Зимовка саженцев с закрытой корневой системой
В данной теме я постараюсь постепенно обсудить наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся обращения с саженцами, полученными из питомника осенью. СРОКИ ПОСАДКИ, ПОСАДКА, ПОДГОТОВКА К ЗИМОВКЕ.
Все, что будет написано далее, относится к саженцам с ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. Именно такие саженцы я выращиваю у себя в питомнике. Начнем с общих вопросов, касающихся как осени, так и весны.
Сроки посадки. Если растение растет в контейнере, то при помещении в грунт корневая система сохраняется полностью и не травмируется при посадке. Это означает, что посадка возможна в любое удобное для вас время, начиная с ранней весны и до поздней осени. Возможна и используется и зимняя посадка, но это обычно относится к большим растениям . Успех определяется не сроком посадки, а тем, как проведена сама посадка и последующим уходом за саженцем.
Когда лучше заказывать и сажать — весной или осенью? Общий ответ — посадкой растений лучше всего заниматься тогда, когда это наиболее вам удобно, так как саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время. Нужно только учитывать особенности выбранного времени посадки.
При осенней посадке растение заторможено и приближается к состоянию зимнего покоя. Именно поэтому осенью растения принципиально лучше переносят пересылку почтой, так как почки находятся в спящем состоянии. Это большой плюс, особенно при пересылке на большие расстояния наземной почтой. С другой стороны, при осенней посадке необходимо с большим вниманием отнестись к подготовке молодых растений к зимовке. Еще одна особенность, касающейся моего питомника – осенью выбор растений больше. Дело в том, что растения выращиваются в непосредственно в питомнике и, соответственно, новые саженцы, готовые к продаже, появляются в течение лета. К весне часть позиций каталога оказывается уже распроданной. Еще один плюс заказа растений осенью – в качестве награды за осенние хлопоты весной вам не нужно будет постепенно приучать полученные растения к естественной влажности воздуха и солнечному свету. Это тоже требует хлопот, причем часто больших, чем подготовка саженцев к зимовке.
Встречающиеся рекомендации по преимущественной посадке определенных растений только весной или только осенью справедливы, в основном, для растений с открытыми корнями. Кроме того, получив растения их не обязательно сразу высаживать. Они могут и далее месяцами находится в тех же контейнерах, в которых и были получены из питомника или могут быть пересажены не в грунт, а в контейнер большего размера. Я, например, купленные растения сразу пересаживаю в более просторные контейнеры и оставляю в таком виде до той поры, когда будет время для посадки или созреет решение о месте посадки. Часто в этом, временном, состоянии они находятся год и больше, заметно подрастая за это время.
Куда посадить саженцы . Есть два варианта посадки саженцев — сразу на постоянное место и второй вариант — на временное место — на специальную грядку для доращивания растений — в «школку». Можно это временное место найти рядом с другими более сильным растениями, что обеспечит защиту от ветра, большую влажность воздуха и, если надо, необходимое притенение.
При посадке сразу на постоянное место вы избегаете пересадки растения в будущем, что , конечно, плюс, но создаете проблемы для себя (прополка) и практически всегда ухудшаете условия существования для молодого растения. Дело в там, небольшое растение, одиноко стоящее в 1 -2 м от других растений страдает от ветра, сухости воздуха и часто — избытка солнечного света. Молодые растения, особенно видовые, в молодом возрасте часто лучше развиваются в полутени. Пожалуй, единственное исключение — это молодые плодовые деревья.
При посадке на специальную грядку доращивания желательно выбрать наиболее защищенное от ветра место. Я бы еще и с защитой от полуденного солнца (даже у себя, под Петербургом). Расстояние между растениями выбирается с расчетом, чтобы они в рядках сомкнулись с соседями через год, а между рядками — через два года. Таким образом, расстояние зависит от исходного размера растения. В среднем, для большинства растений, которые я высылаю, я рекомендовал бы взять за основу следующее: 25-30 см в ряду и 30-35 см между рядами.
Если есть несколько растений для посадки, то я обычно либо стараюсь разместить их на временных местах рядом с более крупными растениями либо сажаю их группой (тоже школка), причем одно из них в дальнейшем остается здесь постоянно а другие — постепенно отсаживаются.
Технология посадки саженцев .
-Копаем яму (ямку). По возможности и без фанатизма. Лучше шире, чем глубже.
-Готовим грунт для ее заполнения. При этом стараемся улучшить исходный грунт, добавляя хорошо перепревшую органику, глину или песок ( в зависимости от исходного грунта), полезен раскисленный торф (100-150г доломитовой муки на 10л торфа) . На ведро грунта 30г двойного суперфосфата, 30-50г древесной золы, я добавляю еще 3-5 г осеннего комплексного удобрения, но это можно не делать. 30-50г доломитовой муки или извести.
— Заполняем яму приготовленным грунтом наполовину.
— Наливаем в яму воду так, чтобы она стояла чуть выше насыпанного грунта. Грунт должен превратиться в пластичную массу.
— Помещаем в яму саженец с комом грунта, но без пакета (верх грунта в пакете на уровне поверхности земли)
— Засыпаем оставшуюся часть ямы грунтом не забывая добавлять при этом воду. Таким образом, сажаем, в результате, в очень сырой грунт., практически в грязь. Особенно это подходит для легких грунтов.
— Поверхность вокруг посаженного растения мульчируем слоем 5-7 см. Я использую полежавшие опилки.
— Полив в дальнейшем необходим, только если погода сухая и почва явно требует полива.
— Укрываем на зиму после установления небольших стабильных отрицательных температур. Можно и чуть раньше, но момент перехода через ноль оптимален.
Более подробно о правильной посадке и уходе: «Как правильно посадить саженцы и ухаживать за ними»
Зимовка без посадки на постоянное место. Раньше, применительно к растениям с открытыми корнями осенью рекомендовали не сажать, а временно «прикапывать» растения на зиму, а окончательную посадку проводить весной. Смысл этой рекомендации в том, что для прикопки можно выбрать более удобное место (больше снега, не затопляется и тому подобное). Растения прикапываются наклонно, в траншейке. Такой прикоп гораздо проще, чем несколько отдельных растений, укрыть на зиму. Этот же подход можно использовать и для растений с закрытыми корнями. Их также можно поместить в траншейку (прямо в контейнерах), засыпать грунтом по корневую шейку, замульчировать сверху опилкам и укрыть лапником и пленкой. Наиболее «нежным» растениям, можно устроить «теплую» зимовку в подвале, сенях, холодильнике и т. п.
Зимовка в квартире. Проблема в том, что в квартире тепло, мало света и низкая влажность воздуха. Кроме того, большинство листопадных растений (если не все!) требуют зимнего покоя, когда температура существенно ниже, чем летом. Наиболее просто зимуют вечнозеленые растения более мягкого климата и полулистопадные растения, например гуми (лох многоцветковый).
Самое простое — зимовка на отапливаемой (застекленной) лоджии, где нет большого мороза (более -5). Растения ставятся компактно и корни (грунт) укутываются так, чтобы максимально сгладить колебания температуры. Подумайте, в какую сторону уходит тепло и откуда оно поступает. Соответственно разместите растения. Следите за влажностью (умеренной) грунта. Подоконник самое неудобное место, если не соорудить защиту со стороны комнаты и и обеспечить «поступление » холода от окна. Можно хранить ( и это хорошо) растения в холодильнике, по крайней мере часть зимы, устроив таким образом подобие зимовки.
Зимовка в холодильнике Первое, что нужно сделать, если вы собрались хранить растения в холодильнике, это проверить и отрегулиросать температуру в плюсовом отсеке.
Желательно, чтобы температура была ниже +4-+5 градусов.
Второе — учтите, что в холодильнике воздух очень сухой, а корни при низкой температуре плохо всасывают воду. Растения нужно поместить в пакеты и следить, чтобы внутри было влажно. Открытые растения просто высохнут. Я бы поместил в пакеты влажный мох.
Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Корням растений необходима не только вода, но и воздух.
Регулярно проверяйте состояние растений в течение зимы.
Укрытие на зиму. Часто саженцы, посадив осенью, обвязывают укрывным материалом. Это более подходит для больших растений. Маленькие растения я рекомендую на обвязывать , а пригибать к земле, подложив на землю немного лапника, чтобы не было прямого контакта коры ствола и ветвей и грунта. Укрывной материал и лапник при этом кладется с верху. Сначала лапник, потом укрывной материал. Чем больше лапника, тем лучше. После этого и все сооружение накрывается «крышей» из пленки, железа, шифера, чтобы избежать излишней сырости. Пространство под «крышей» должно слегка вентилироваться. Прошлой зимой часть вечнозеленых растений укрывал на зиму сложенной в 2-4 раза сеткой для притенения растений. Буду повторять в этом году. Надеюсь, что такая сетка может частично или полностью заменить использования лапника, заготовка которого и трудоемка и не слишком хороша для пригородных лесов.
Последний раз редактировалось: Александр Шулекин (15-02-2016, 19:05), всего редактировалось 1 раз
Источник статьи: http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1114
Крепкий сон — залог здоровья, или Как сохранить саженцы до весенней посадки
Иногда в гипер- и супермаркетах можно увидеть контейнеры, заставленные красивыми картонными коробками с саженцами, а из них тянутся к свету бледные побеги с развернувшимися листочками. Стоит ли их покупать?
На самом деле такая картинка совсем не радует. Дело в том, что хотя корни растений и скрыты упаковкой (а часто и присыпаны грунтом), они все равно являются саженцами с открытой корневой системой, которые высаживают в почву только в состоянии покоя. Неправильное хранение — тепло и свет торгового зала — спровоцировали пробуждение саженцев. Они начали вегетацию, расходуя внутренние резервы, которые быстро иссякают. При пересадке в грунт им просто не хватит сил на развитие корневой системы, и никакие поливы и подкормки положения не исправят.
Поэтому правило первое: приобретая саженцы с открытой корневой системой, выбирайте те, которые находятся в состоянии покоя, с живыми, но спящими почками. Надежнее всего покупать их в специализированных садовых центрах, где соблюдаются условия хранения (соответствующая температура, влажность, световой режим).
Правило второе: покупая саженцы деревьев и кустарников в неурочное время, задолго до высадки на постоянное место, надо четко представлять себе, где и как вы их будете хранить.
Для владельцев загородных домов с подвалами, гаражами и прочими помещениями, в которых температура постоянно держится на уровне 0 °С. +4 °С, это не проблема. Достаточно сложить там саженцы, упаковав их в пластиковые мешки с влажным торфом или песком, защитив корни от пересыхания, а стволы от грызунов, и оставить до момента посадки на постоянное место, периодически проверяя влажность корневой системы и отсутствие плесени.
А вот жителям городских квартир придется похлопотать. Проще всего отложить покупку до весны, избежав стадии хранения. Если опасаетесь, что не найдете нужный сорт, заранее просмотрите предложения различных питомников: большинство из них имеет свои сайты с выложенными прайс-листами и практикует предварительные заказы. Заказав понравившиеся растения зимой, вы сможете получить их непосредственно перед посадкой. Кроме того, весной в садовых центрах большой выбор саженцев с закрытой корневой системой. Они несколько дороже, но зато их гораздо проще сохранить до посадки.
Прикорневой ком деревьев и кустарников должен быть надежно защищен от повреждений. Только тогда вы сможете без потерь доставить растение к месту посадки.
Всегда готовы!
Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) выращивают не в открытом грунте, а сразу в пластиковых контейнерах или в полиэтиленовых пакетах, поэтому весь земляной ком пронизан корнями.
В продажу они поступают, как правило, во второй половине апреля уже в растущем состоянии. Их безусловное преимущество перед саженцами с открытой корневой системой в том, что высаживать их в почву можно в течение всего сезона.
Но бывают случаи, когда отложить покупку до весны не получается. Например, саженцы роз с открытой корневой системой от ведущих производителей из Германии, Англии, Франции поступают в продажу уже в феврале. И именно в это время за ними охотятся коллекционеры, так как можно успеть купить наиболее качественный посадочный материал, выдающиеся сорта и последние новинки селекции.
Любители разработали и успешно применяют различные способы хранения саженцев роз. Самый простой из них — хранить растения в холодильнике, обернув корни во влажную бумагу, а побеги — в несколько слоев газеты и герметично упаковав все это в полиэтиленовый пакет. Но он подходит, когда саженцев немного, они достаточно компактны, а холодильник вместительный и, главное, это не раздражает других членов вашей семьи. Хранящиеся в холодильнике саженцы надо регулярно проверять: не пересохла ли корневая система, не появилась ли плесень, не пустились ли они в рост.
Другой вариант — хранение на застекленном, но не утепленном балконе (0 °С. +4 °С), в коробке или ящике с песком. Для этого саженцы роз, не вынимая из упаковки, складывают в подготовленные емкости, пересыпая чуть увлажненным песком.
Впрочем, самым надежным считается способ хранения саженцев в снегу. Для этого на даче в саду выбирают заснеженное и затененное место, где холодный покров сохраняется дольше всего. Выкапывают в сугробе яму, расчищая снег до земли, и, не вынимая из упаковки, в наклонном положении укладывают в нее саженцы. «Закладку» засыпают сначала заранее заготовленным (не мерзлым!) грунтом, укрывают куском лутрасила, а сверху — снегом. Можно поверх снега насыпать еще и опилки, чтобы как можно дольше задержать его таяние. При таком хранении саженцы проснутся вместе с растениями, зимующими в открытом грунте, и их можно будет высаживать на постоянное место.
Совет: выбирая саженцы роз с открытой корневой системой (ОКС), внимательно их осмотрите, вынув из пакета. Корни при срезе должны быть белыми, побеги — сильными и разветвленными, кора — зеленой (у некоторых сортов — красновато-коричневой), без пятен, гладкой, а почки — спящими.
Если вы все же купили уже проснувшиеся саженцы или они тронулись в рост в вашем холодильнике, можно попытаться спасти их, высадив в контейнер. Перед посадкой корни замачивают на 12 часов в воде, а затем высаживают в 2-3-литровый контейнер. И выставляют их на застекленный балкон, террасу или другое прохладное помещение в светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Умеренно поливают, но не подкармливают, чтобы не стимулировать бурный рост наземной части.
Высаживают в грунт такие растения не раньше второй половины мая, когда земля достаточно прогреется. К сожалению, такие саженцы часто бывают ослабленными, а потому наиболее подверженными болезням и атакам вредителей, но внимание и забота помогают выходить и их.
Будьте бдительны!
Некоторые производители покрывают побеги саженцев воском, который предохраняет их от пересыхания и механических повреждений. Но такое покрытие имеет и отрицательную сторону: оно скрывает дефекты растений. При покупке такого саженца попробуйте удалить воск в нескольких местах, чтобы проверить, не скрываются ли под этой маскировкой черные побеги и пятна.
Важно: покупая саженцы для своего сада, надо отдавать предпочтение качеству перед количеством, выбирать посадочный материал от надежных производителей и обеспечивать каждому растению правильные условия хранения и посадки. Тогда успех гарантирован.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43753420467/Krepkiy-son-%E2%80%94-zalog-zdorovya,-ili-Kak-sohranit-sazhentsyi-do-ves