Зимнее черенкование плодовых деревьев

Вырастить яблоню из черенка можно по-разному

Получение качественного сортового посадочного материала является одним из важных аспектов культивации яблонь. Существует много различных способов и методов выращивания саженцев. Поможем садоводу разобраться в этом непростом вопросе, ознакомим с наиболее продуктивными и доступными вариантами размножения яблонь черенками.

Черенкование яблони: можно ли вырастить яблоню из черенка

Ответ на этот частый вопрос однозначный — да, можно. Причём это практически единственный способ размножения яблони. Правда, существует ещё возможность вырастить её из семечка, но это довольно кропотливый способ, требующий значительных временных затрат. При нём не сохраняются сортовые особенности и широкого распространения он не нашёл. Основной целью черенкования является получение саженцев для размножения.

Существуют два метода получения саженца яблони из черенка — прививка на подвой (так называют растение, к которому приращивают почку либо черенок другого растения) и укоренение черенка без прививки. Подробно раскроем суть второго метода.

Сроки размножения укоренением черенков

Все способы получения саженцев из черенков методом укоренения без прививки предполагают получение готового растения к осени. В зависимости от способа процесс может начинаться в конце зимы или весной. Более конкретные сроки будут указаны ниже при описании способов укоренения.

Размножение яблони укоренением черенков

Этот метод используют в двух основных случаях:

• Для выращивания подвоев с целью дальнейшего получения саженцев путём прививки.
• Для получения корнесобственных саженцев.

Метод состоит из следующих этапов:

1. Заготовка черенков.
2. Хранение их (при необходимости).
3. Укоренение.
4. Высадка в грунт.

Размножение яблони одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки укореняют обычно весной, а заготавливают в конце декабря — начале января. Для этого выбирают одно- или двухлетние одревесневшие побеги, расположенные в средней части кроны с южной либо юго-восточной стороны дерева. Они должны быть абсолютно здоровыми, без признаков болезней и повреждений. Далее возможны два варианта:

Метод стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ

Он отличается высоким процентом приживаемости — по сведениям из различных источников, составляет не ниже 70%. Заключается метод в следующем:

1. Веточки надламывают без повреждения коры либо с частичным повреждением. Длинные веточки можно надламывать в нескольких местах с интервалом 15—20 см.
2. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого подходящего материала. В таком виде черенки оставляют до весны, при этом к травмированным местам будут направляться ростовые вещества для срастания переломов.

Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого походящего материала

Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см

Когда размер корешков достигнет 5—7 см (обычно на это уходит две недели), черенки высаживают в грунт

Каллусом в биологии растений называют клетки, которые образуются на раневой поверхности растения. Каллусная ткань в результате деления пограничных с раной клеток образует опробковевшие участки — в результате зарастают раны, срастаются прививки и т. д.

Укоренение одревесневших черенков в домашних условиях

Из выбранных — как это было описано выше — веточек нарезают черенки длиной 10—15 см с двумя — тремя междоузлиями и помещают их для хранения в контейнер с влажным песком (черенки должны быть засыпаны полностью). Температура воздуха не должна превышать +2 °C. Приступают к укоренению в конце февраля — начале марта. Для этого:

1. Подготавливают подходящие ёмкости (ящики, контейнеры, горшки и т. п.), которые заполняют питательной почвой на глубину 15—20 см. Такую почву нужно заготовить с осени путём смешивания чернозёма, торфа, перегноя и речного песка, взятых в равных долях. А также можно использовать любой покупной грунт с нейтральной кислотно-щелочной реакцией (pH 6,5—7,0).
2. Достают черенки и освежают их срезы.
3. Верхние срезы покрывают садовым варом.
4. Нижние концы черенков опускают на несколько часов в раствор укоренителя (Гетероауксин, Корневин, Циркон и т. п.).
5. Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см (на отрезке ниже уровня почвы почек быть не должно, а если они есть, то предварительно их удаляют) с интервалом 5—10 см.

Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см с интервалом 5—10 см

Описанный способ можно усовершенствовать интересным путём. Перед помещением черенка в ящик с питательной почвой втыкают его нижний конец в обычную сырую картофелину (с неё предварительно удаляют все глазки). Затем нижнюю часть черенка вместе с картофелиной закапывают в почву. Дальнейшие действия остаются прежними. По некоторым свидетельствам такой приём повышает укореняемость черенков и у них образуются более хорошие корни.

Достоинства и недостатки способов размножения яблони укоренением одревесневших черенков

К достоинствам можно отнести следующие особенности метода:

• Сохранение сортовых особенностей донора. Черенки можно брать как от корнесобственных, так и от привитых яблонь.
• Возможность размножения яблони в любом её возрасте.
• Черенки легко сохранить, их можно переслать на любые расстояния без особых затрат (в отличие от транспортировки готовых саженцев).

Единственным недостатком метода по сравнению с размножением корневыми черенками является больший срок укоренения и получения готового саженца.

Размножение яблони зелёными черенками

Этот метод не обеспечивает высокого уровня приживаемости — по разным данным, он составляет от 30 до 60%. Но поскольку заготовить зелёные черенки можно в довольно больших количествах, причём совершенно бесплатно, то всегда можно получить в результате нужное количество саженцев. Другим достоинством метода является сохранение сортовых особенностей донора. К недостаткам можно отнести несколько хлопотный уход и более длительный срок получения готового саженца — он составляет два года. Из-за этих недостатков метод на практике применяют нечасто. Для желающих его опробовать опишем подробно. Приступать к процедуре следует с начала мая до конца июля, но чем раньше — тем лучше.

1. Непосредственно перед посадкой, желательно ранним утром, нарезают зелёные веточки текущего прироста.
2. Из каждой веточки в зависимости от её длины можно вырезать один или несколько черенков. На каждом из них должно быть по три почки. При этом соблюдают следующие правила:
   • Нижний срез делают прямо под почкой, а нижний лист удаляют.
   • Верхний срез делают на 0,5—1 см выше почки.
   • С целью уменьшения испарения влаги оставшиеся два листа укорачивают наполовину.
3. В невысокий ящик насыпают слой питательной почвы толщиной 5—7 см, а над ним — влажный песок слоем 4—5 см.
4. Заготовленные черенки втыкают в песок на глубину 1—2 см. Расстояние между черенками выдерживают в пределах 4—5 см.

Зелёные черенки втыкают в почву на глубину 1—2 см с интервалом 4—5 см

Видео: как правильно укоренять зелёные черенки

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Корневыми черенками можно размножить яблоню любого сорта. Важно лишь то, чтобы она была корнесобственная. Если же взять черенки от привитой яблони, то в результате мы получим несортовой саженец, который можно использовать лишь в качестве подвоя для прививки на него культурного сорта. Второе условие для получения положительного результата — яблоня-донор должна быть молодой (не старше 5—7 лет), так как с возрастом способность её к образованию корневой поросли резко снижается. Заготавливают черенки осенью путём нарезки частей корней диаметром 5—10 мм и длиной 10—15 см, не забывая при этом помечать их концы, которые были ближе к стволу. До весны черенки сохраняют под слоем песка в погребе при температуре не выше +5 °C. А также можно прикопать черенки в саду. Для этого в неподтопляемом месте роют небольшую канавку, на дно которой насыпают слой опилок. Уложенные черенки сверху также засыпают опилками и присыпают землёй. Если зимы в регионе холодные и малоснежные, то место прикопки дополнительно утепляют подручными материалами — лапником, сухими листьями, опилками и т. п. Нелишним будет в месте хранения положить отравленные приманки для мышей.

К посадке приступают ранней весной с началом набухания почек. Технология следующая:

1. За 10—15 дней до предполагаемой даты посадки помещают черенки наклонно в ящик с опилками так, чтобы часть, которая была ближе к стволу, оказалась засыпанной, а вторая часть была направлена вверх и слегка выступала над опилками.
2. Опилки хорошо увлажняют и ставят ящик в тёплое помещение (+20—25 °C).
3. Через некоторое время на черенках образуются почки, после чего начинается рост поросли. Когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см, их высаживают в грунт. Обычно это происходит за 2—3 недели.
4. Сажают черенки наклонно либо вертикально в бороздки с интервалом 5—6 см на такую глубину, чтобы они выступали из земли на 1,5—2 см.
5. Бороздку поливают и мульчируют.
6. После появления всходов ухаживают за ними также, как и за обычными сеянцами (поливают, рыхлят, пропалывают, притеняют и т. д.).

Через некоторое время после посадки корневых черенков появляются всходы

Основным достоинством метода является более короткий срок получения саженца, чем при укоренении одревесневшего (а тем более зелёного) черенка. Но ещё быстрее (и с тем же результатом по качеству) можно получить саженец, использовав в его качестве корневой побег (поросль). Недостатки метода:

• Невозможность размножения привитых деревьев.
• Невозможность размножения старых деревьев.

Выращивание саженцев из корневых отводков

Весной вокруг штамба насыпают почву слоем 20 см и в течение сезона постоянно поливают. На следующий год от присыпанного участка штамба отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения. Конечно же, этот способ применим только для корнесобственных яблонь.

На следующий год после присыпки штамба от него отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения

Видео: получение саженцев яблони из корневых отводков

Укоренение черенков на дереве (воздушные отводки)

Довольно интересный метод выращивания корней прямо на дереве. Для целей этого метода в мае — июне выбирают наиболее сильные ветви с хорошим приростом. Далее поступают так:

1. Находят молодой побег текущего года и ниже места начала его роста на прошлогодней одревесневшей части снимают кору кольцом шириной 1—3 см.
2. Место среза коры увлажняют раствором Корневина, что будет способствовать более быстрому образованию корней.
3. На расстоянии 10—15 см выше надреза ослепляют все почки и делают несколько надрезов коры.
4. На ветку одевают узкий полиэтиленовый рукав — пакет с обрезанным дном — диаметром 10—15 см. Нижний его конец закрепляют изолентой ниже кольцевого среза на 7—10 см. После чего пакет заполняют на высоту ослеплённых почек сырыми перепревшими опилками или влажным мхом и добавить немного перегноя. Увлажнить субстрат добавлением примерно 200—300 мл воды — талой либо дождевой — и закрепить верхний конец пакета изолентой. Вместо пакета (либо вместе с ним) можно использовать разрезанную пластиковую бутылку подходящего размера.

Конструкцию для укоренения врздушных отводков делают из подручных материалов

Этот старинный метод хоть и не получил широкого распространения, но практически не имеет недостатков и может быть рекомендован к применению.

Видео: укоренение воздушных отводков яблони

Размножение яблони укоренением черенков только на первый взгляд кажется сложным. Внимательно изучив инструкции получения саженцев из одревесневших, зелёных или корневых черенков, садовод найдёт для себя наиболее подходящий метод для конкретной ситуации.

Источник статьи: http://diz-cafe.com/sad-ogorod/kak-vyrastit-yablonyu-iz-cherenka.html

Простой способ укоренения черенков яблони зимой в домашних условиях

Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости, читатели моего блога!

Хочу сегодня поговорить про укоренение черенков яблони. Угостили меня в прошлом году яблоками – вкус удивительный, сочные, крупные. Мой знакомый названия сорта не знает – от деда еще дерево осталось. Несколько лет назад эту старую яблоню черенками размножил. Теперь у него молодой сад. Мы договорились, что осенью, когда он будет прореживать кроны, несколько одревесневших черенков мне заготовит. Расскажу подробно, что было дальше и каков результат.

Заготовка

Выдал он мне штук 10 1-2-хлетних побегов, я их нарезал по следующему принципу:

• каждый отрезок около 15-20 см;
• обязательно от 3-х почек;
• верхние концы у всех черенков срезал наискось;
• нижние – ровно.

Зимовать я их уложил в подвале – в ящике. Полностью засыпанные слегка влажным песком с торфом, они лежали до середины февраля. Если зимы теплые, то и на улице оставляют. Главное, чтобы температура ниже нуля не опускалась, но и выше 5 не поднималась. Еще один способ сохранить живой посадочный материал нормальной русской зимой на улице – бурт, но об этом как-нибудь потом.

Посадка

В феврале заготовленные черенки достал из подвала, освежил срезы и поставил на ночь в стимулятор корнеобразования.

А посадочный контейнер с грунтом (садовая земля + песок + перегной + торф – все примерно поровну) уже готов, земля в нем рыхлая, легкая, питательная, уже увлажненная.

1. Косые срезы закрываем садовым варом.
2. Втыкаем заготовки в грунт. Вглубь – 5-8 см, но так, чтобы ни одна почка не попала в субстрат.
3. Землю вокруг веток уплотняем, поливаем (без фанатизма, излишки из поддона обязательно слить, иначе все закиснет).
4. Накрываем большими пластиковыми бутылками – у каждого будущего деревца свой парничок.
5. Периодически проветриваем, следим за влажностью грунта – обычный уход за саженцами.

До начала посадочного сезона будущий яблоневый сад стоит недалеко от окна или на подоконнике в комнате. За это время видно, какие побеги прижились.

Переезд в открытый грунт

Со стабильным теплом, когда заморозки уже не могли повредить молодые саженцы, мои яблоньки переехали в сад, начали расти.

Среди вас есть опытные садоводы? Говорят, что первый год надо высаживать не в общий сад, а в школку – отдельную грядку, только через год переносить на постоянное место. Мне показалось, что моей молоди будет достаточно света и места, потому сразу высадил – навсегда. Отдельно подрастает пара саженцев – обещал приятелю поделиться. Как правильно, в чем разница? Лишний раз стоит ли их беспокоить?

Преимущества черенкования

Прежде всего – можно обойтись без прививки. Только планирую освоить этот сложный процесс, изучаю теорию. А с черенкованием быстро, просто получаешь яблоневый сад или другие плодовые. Можно зелеными побегами размножать, но пишут, что результативность ниже.

Вот такой удачный опыт черенкования яблонь – скоро буду вкушать плоды. А кто еще какими способами размножает плодовые деревья? Хочу попробовать воздушными отводками на растущей ветке – кто что посоветует?

Заходите, подписывайтесь, приглашайте друзей в наш круг единомышленников.

Источник статьи: http://greenbook.life/rasteniya-v-bytu/ukorenenie-cherenkov-yabloni-zimoi/