Яма для плодового дерева

Подготовка посадочных ям для посадки плодовых деревьев и кустарников

При выкапывании корни саженцев как правило основательно повреждаются, и поэтому их необходимо обеспечить питанием, то есть плодородной и воздухопроницаемой почвой. От размера ямы и качества в ней почвы зависит, насколько быстро идет рост корней и приживаемость саженца. Растению должно быть комфортно и достаточно места. Ямы для посадки лучше делать круглыми, с отвесными стенками.

Размеры ям для различных культур различаются (диаметр/глубина):

• Яблони и груши на сильнорослых подвоях — 100-125 см / 60 см
• Яблони на карликовом подвое — 90 см / 40 см
• Вишня, слива, облепиха, черноплодная рябина — 80 см / 40 см
• Смородина, крыжовник, малина, жимолость — 50 см / 40 см
• Ямы выкапывают так: верхний плодородный слой почвы складывают на одну сторону ( им потом засыпают яму перед посадкой), а нижний грунт — на другую. Посадочные ямы нужно готовить заблаговременно.

Посадочные ямы заполняют удобренной почвой, и это делается за несколько дней до посадки, чтобы почва успела осесть. Предварительно снятый плодородный слой почвы, хорошо перемешанный с удобрениями (органическими и минеральными, золой), укладывают на дно ямы и далее подсыпают так, чтобы образовался холмик. При глинистых почвах на дно ямы рекомендуется насыпать слой крупнозернистого песка (10 см), а на песчаных — слой глины (8-10 см), и равномерно распределить по дну ямы.

Хорошо также на дно посадочных ям насыпать слой битого красного кирпича , а на кислых почвах — из силикатного. Так корням можно обеспечить дополнительный дренаж, и растения будут еще лучше развиваться.

В питомнике саженцев ГРАНДСАД Вы можете выбрать и купить с доставкой плодовые деревья , идеально подходящие для климата Московской области.

Источник статьи: http://grandsad.ru/text-articles/podgotovka-posadochnyh-yam-dlya/

Подготовка посадочных ям и посадка деревьев

Плодовые деревья высаживаются в посадочные ямы. Ямы должны быть подготовлены заранее, желательно с осени, так как весной почва еще недостаточно оттаивает. Однако, если вы не успели подготовить посадочную яму с осени, то это можно сделать и весной.

Какой должна быть яма?

Яма должна быть достаточно большой по размеру. Диаметр ее может быть от70 смдо одного метра. Глубина ямы – около 50 см. Размер посадочной ямы определяется размером корневой системы дерева. Он должен быть больше в 1,5 раза в глубину и ширину.

Как правильно копать яму?

Готовить посадочную яму следует следующим образом. Сначала снимается верхний плодородный слой и укладывается в отдельную кучу (например, по правой стороне от ямы), затем выбирается нижний менее плодородный слой и укладывается с другой стороны. Если посадочная яма готовится на задерненном месте, то сначала снимается дернина в виде небольших пластов, которая укладывается на самое дно ямы. При укладке дернины ее следует перевернуть. После перегнивания она послужит удобрением для дерева.

Следующим действием является внесение органических удобрений. Это должен быть хорошо перепревший коровий или конский навоз, либо компост. Использовать птичий помет не рекомендуется, так как это очень агрессивное удобрение и при неправильном применении оно может привести к гибели дерева.

Перегной насыпается на две трети от объема ямы, затем добавляется почва из верхнего плодородного слоя и тщательно перемешивается лопатой. Объем образующейся питательной смеси должен быть больше, чем размер посадочной ямы. Затем производится уплотнение ногами. После уплотнения уровень почвы в яме должен сравняться с ее краями. При посадке вам придется лишь снова выкопать небольшую ямку (по размерам корневой системы), в которую вы поместите саженец.

Посадка саженца

Посадка саженца производится таким образом, чтобы корневая шейка дерева оказалась на уровне краев посадочной ямы. Для этого саженец устанавливается таки образом, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше краев ямы, примерно на5 см. Корневая система засыпается почвой и производится уплотнение ногами, в результате чего дерево оседает и корневая шейка занимает положенное ей место. Проверить качество посадки дерева очень просто – следует подергать его за макушку. Если оно хорошо держится, то посадка выполнена качественно, если же легко выдергивается – посадку следует провести заново. Из нижнего неплодородного слоя формируется поливочная лунка, а также заполняются образовавшиеся неровности на месте посадки дерева. После этого производится полив и мульчирование поверхности поливочной лунки для защиты от испарения.

Здесь хочу заметить, что нежелательно садить дерево в «болото». Многие садоводы наливают воду прямо в посадочную яму, как при посадке капусты или помидоров. Однако в случае с плодовыми деревьями это создает трудности при уплотнении, так как нога проваливается в посадочную яму, а дерево может сильно просесть или накрениться.

Источник статьи: http://zaritski.ru/podgotovka-posadochnykh-yam-i-posadka-derevev

Посадочные ямы для саженцев плодовых деревьев

Первое – и очень важное! – условие, которым начинающие садовники чаще всего пренебрегают, торопясь как можно быстрее заложить сад, – это заблаговременная подготовка посадочных ям.

Для весенней посадки плодовых деревьев ямы выкапывают летом – осенью предыдущего года, для осенней – в мае–июне. За эти несколько месяцев удобрения и грунты не только хорошо перемешаются естественным путем, но и «созреют», то есть в них возникнет необходимая микробиологическая среда.

Стенки ямы обязательно должны быть вертикальными. Нельзя сваливать в одну кучу и смешивать грунт, вынутый с разных глубин, так как он различается по плодородию.

Яму лучше делать круглой. Такая форма биологически рациональна, лучше подходит для развития корневой системы. За растениями проще ухаживать, их легче подкармливать – ведь можно определить границы, до которых доходит рост горизонтальных корней.

Размеры и объем посадочной ямы зависят от исходного грунта, а также от вида и биологических свойств растений. Места для посадочных ям размечают с помощью рулетки и обозначают деревянными или металлическими кольями.

Затем намечают контуры, вырезая лопатой полоску дерна. Рядом с ямой с двух сторон кладут два листа толстого полиэтилена (желательно армированного) размером 3 х 4 м – для укладки на них вынутого грунта.

Необходимо заранее приготовить почвогрунт. В него входит торф, компост, дерновая земля; на каждую яму – до 300 кг этой смеси. Кроме того, понадобится по 150–200 кг песка или глины, в зависимости от исходного качества грунта (на песчаных почвах вносят глину, а на глинистых – песок).

Для почвенной смеси нельзя использовать свежий навоз и кислый торф. Торф подходит только выветренный низовой с нейтральной рН реакцией и высоким содержанием кальция. Его можно заменить торфонавозным компонентом (влажность не более 60%, соотношение навоза и торфа 3:1).

Оптимальная кислотность почвы:

• для яблони 6,2–7,5 рН,
• для груши 6,2–8,0,
• для сливы и вишни 6,5–7,5,
• для малины и ежевики 5,7–6,5.

Если почвы закисленные, то в смесь для засыпки добавляют древесную золу (200–300 г на 1 кв. м).

Дернину по площади ямы нарезают кусками, снимают и укладывают по краям полиэтиленового листа с правой стороны. Затем копают вглубь еще на штык лопаты, а грунт укладывают в середину между кусками дерна. Следующие слои вынутого грунта (до глубины 0,6–1,0 м) укладывают на лист полиэтилена с левой стороны ямы.

Источник статьи: http://www.supersadovnik.ru/text/posadochnye-yamy-dlya-sazhencev-plodovyh-derevev-1000906

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Источник статьи: http://iplants.ru/garden/posadka-der/