Яблоня уходе за почвой

Правила ухода за молодыми яблонями для быстрого роста и высокой урожайности

Для получения щедрого урожая яблоне нужно обеспечить правильный уход, который зависит от возраста садового дерева. Молодые яблони нуждаются в своевременных поливах, подкормках, обрезках, а также защите от болезней и вредителей. При соблюдении всех правил выращивания молодые яблони будут регулярно радовать обильным и вкусным урожаем.

Полив яблони

Своевременные поливы очень важны для хорошего укоренения, роста и плодоношения молодых яблонь. Сразу же после посадки саженцы обильно поливают, используя для каждого не менее 30 л воды.

После укоренения деревья поливы нужно проводить с учетом определенных сроков:

• первый – за 3-5 дней до начала цветения;
• второй – через 25-30 дней, во время опадения лишних завязей;
• третий – в период налива плодов;
• четвертый – после опадания листвы.

При поливе молодых саженцев нужно учитывать погодные условия, а также состав почвы. В среднем для увлажнения каждой молодой яблони потребуется 4-6 ведер чистой, отстоянной воды. В жаркую, засушливую погоду количество поливов нужно увеличить и орошать молодые деревца не менее 4-6 раз в месяц.

Для чернозема и глинистой почвы объем воды нужно уменьшить примерно на 1 ведро, для торфяников и супесчаных грунтов – увеличить на 2-3 ведра.

Для полива молодых яблонь лучше всего сделать специальные лунки вокруг ствола дерева и заливать воду именно в них. Сад нельзя увлажнять днем в жару – в таких случаях полив нужно отложить до вечера. Капли влаги будут притягивать к себе солнечные лучи, что может привести к ожогам нежной листвы и веток.

Правила подкормки

Для активного роста, наращивания зеленой массы и налива сочных плодов молодым яблоням требуется большое количество питательных веществ. Именно поэтому на протяжении первых 2-3 лет после посадки деревца обязательно нужно подкармливать, лучше всего ранней весной.

Ни в коем случае не стоит усердствовать с азотосодержащими удобрениями – чрезмерное количество азота вызывает рост зеленой массы, но негативно сказывается на плодоношении, размере, вкусе и лежкости плодов. К концу мая внесение азота нужно прекратить.

На протяжении первого года после посадки дерево подкармливают трижды:

1. В конце марта или апреле проводится корневая подкормка азотосодержащими удобрениями. Для этой цели можно воспользоваться мочевиной в пропорции 2 столовые ложки на ведро воды или же настой коровяка. Под каждую яблоню нужно вылить 1,5 ведра.
2. Мочевину можно заменить органическими подкормками, содержащими азот – перегноем или компостом. Их вносят по ведру в приствольный круг, равномерно разравнивают и мульчируют.
3. Вторая подкормка проводится в мае при помощи гумата натрия или других жидких удобрений – 1 столовая ложка на ведро воды.
4. Третья подкормка корневым способом проводится в июне. Для нее можно воспользоваться Эффектоном – 30 г на ведро воды.

Вместо Эффектона можно подкормить молодые садовые деревья комплексными минеральными удобрениями – например, хороший результат приносят «Альянсед для плодовых деревьев», «Агровита для плодовых», «Здравень-Турбо».

После 2-3 лет с момента посадки яблоням нужны также и осенние подкормки, для которых применяются фосфорно-калийные удобрения. Для южных регионов больше подходит двойной суперфосфат (30-35 г), сернокислый калий (25-35 г) или же древесная зола (140-160 г).

Для средней полосы России норма двойного суперфосфата увеличивается до 40-45 г, сернокислого калия до 45-55 г, а древесной золы – до 200-250 г.

Осенняя посадка яблони — это важная процедура, требующая определенных знаний. Владельцы садовых участков знают, как правильно посадить саженцы, но новички часто ошибаются. Не допустить того, что…

После начала плодоношения молодые яблони можно дополнительно подкармливать мочевиной, особенно при плохом, скудном цветении. Для этого 35-40 г мочевину нужно разбавить в ведре чистой воды, перелить в бак с пульверизатором и опрыскать деревья.

Первую подкормку мочевиной можно проводить сразу после того, как лепестки яблони осыпались, вторую через 4-5 недель, в третью во время созревания плодов. Для завершающей обработки порцию препарата можно увеличить до 50-55 г.

Мульчирование яблони

Мульчирование приствольного круга – важная часть агротехники выращивания любых садовых деревьев, в том числе и яблонь. Оно помогает удерживать необходимые питательные вещества в грунте, ускоряет размножение полезных микроорганизмов и предотвращает испарение влаги из почвы. Кроме того слой мульчи надежно защищает корневую систему молодой яблони от возвратных заморозков и резких температурных перепадов.

Для мульчирования молодых яблонь можно использовать:

• торф;
• компост;
• шелуха из семечек;
• перепревший навоз.

Толщина мульчирующего слоя должна быть не меньше 5-8 см. Для мульчирования молодых деревьев лучше не использовать солому, хвойный лапник, древесную стружку и опилки.

Хорошей мульчей могут стать различные травы-сидераты. В саду возле яблонь можно посеять горох, фацелию, масличную редьку, луговой мятлик или листовую горчицу. Когда эти сидераты достигнут 20-25 см в высоту их следует скосить и использовать для мульчирования приствольного круга яблони.

Перед мульчированием приствольный круг желательно перекопать. Это нужно делать на небольшую глубину, чтобы не повредить корневую систему молодого деревца – не больше 6-7 см. К границам приствольного круга глубину перекопки можно увеличить до 10-15 см.

Побелка яблочных стволов

При побелке молодых яблонь обрабатывается не только сам ствол, но и крупные нижние ветви, образующие основу кроны. Оптимальное время для побелки – с конца февраля до начала апреля. Это зависит от региона произрастания сада – чем он южнее, тем раньше нужно белить яблони. Побелка нужна только деревьям младше 15 лет, у более старших деревьев кора достаточно огрубевает для того, чтобы защитить от солнца и морозов.

Побелка помогает защитить молодую и неокрепшую яблоневую кору от морозобоин и ожогов, оставляемых прямыми солнечными лучами. Это эффективный способ уберечь молодое дерево от резких температурных перепадов и возвратных заморозков, которые часто наблюдаются в конце апреля и мае.

Для приготовления раствора можно использовать пушонку, негашеную или карбидную известь. Для этих целей не применяется хлорная известь – она может нанести серьезный вред молодым деревьям. Также можно воспользоваться специальной садовой краской, которая продается в садоводческих магазинах. Она не смывается под осадками и защищает дерево.

• пушонка – 2 кг;
• жирная глина – 1 кг;
• обезжиренное молоко – 250 мл;
• клей для бумаги – 30 г (или столярный 10 г);
• вода – 8 л.

Садоводы не советуют готовить раствор без клея – такая побелка смывается уже с первым дождем и яблони придется перебелить повторно.

Защита от болезней и вредителей

Своевременная профилактика болезней и вредителей – это залог здоровья и обильного плодоношения молодых яблонь. Такие мероприятия можно проводить как для предотвращения заболеваний, так и для лечения уже зараженных деревьев. Оптимальное время – когда на почках начинают появляться зеленые конусы.

1. Профилактика грибковых инфекций – обработка крупных веток и молодых побегов 25% раствором мочевины. Проводится в период распускания листвы.
2. Против парши и гнили проводится опрыскивание бордоской жидкостью.
3. Для борьбы с цветоедом, поразившим большую половину яблоневых цветов, используется Актара или Децис. Пропорции инсектицидов указаны в инструкции производителя.
4. После завершения цветения проводится повторное опрыскивание бактериальными препаратами Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид. Они менее токсичны, чем обычные инсектициды.
5. При поражении клещами молодые яблони можно обработать препаратами Актеллик или Антиклещ.
6. В случае обширного поражения грызущими или сосущими насекомыми-вредителями можно использовать сильнодействующие препараты Тиаметоксам, Имидаклоприд или Хлорантранилипрол.

Обработку яблонь нужно проводить ранним утром или поздним вечером, в сухую и безветренную погоду. Обязательно соблюдаются требования личной безопасности – опрыскивать деревья следует в респираторе, защитных очках, плотных перчатках и закрытой одежде.

Уход за садом предполагает обработку яблонь от развития болезней и нашествия вредителей осенью, как подготовка к зиме. Чтобы деревья после такой процедуры остались целыми, нужно соблюдать…

Для предотвращения поражения вредителями с первым весенним теплом можно установить специальный пояс-ловушку вокруг ствола яблони. Такой плотный и клейкий ловчий пояс должен тесно прилегать к дереву, чтобы не допускать проникновение насекомых к его верхушке.

Обрезка и формирование яблони

Обрезка и формировка кроны молодой яблони проводится весной, когда установится стабильно теплая температура воздуха. Для этого нужно на 2/3 обрезать ветки, загущающие крону и заслоняющие от солнца ранее сформированные ветви. Все сломанные, ослабленные, поврежденные и перемерзшие ветки следует полностью вырезать.

В обязательном порядке удаляются все побеги, имеющие следы болезней или поражений насекомыми. Во время обрезки нужно следить за тем, чтобы между скелетообразующими побегами оставалось расстояние как минимум 40-60 см.

Весеннюю обрезку необходимо проводить до начала распускания листвы или цветения яблони. Осенняя обрезка проводится после полного опадания листьев. Для этого все побеги, вытянувшиеся за лето, нужно немного укоротить.

При проведении обрезки нужно учитывать скорость годового прироста дерева. Если он составляет меньше 25-30 см – не следует удалять крупные ветви, так как это ослабит яблоню и замедлит ее рост.

После обрезки нужно тщательно осмотреть места срезов – они должны быть гладкими, без задиров. Их нужно обработать 1% раствором медного купороса, а после его высыхания нанести садовый вар.

Контроль урожая

В случае образования на яблоне большого количества завязей садоводу нужно позаботиться об их уменьшении, в противном случае это негативно скажется на размере и вкусовых качествах плодов.

Кроме того молодое деревце может не выдержать веса спелого урожая. Это приведет к тому, что многие побеги надломятся, а дерево потратит массу сил, которые нужны ему для подготовки к зимним морозам.

Прореживание нужно проводить только после того, как завязавшиеся яблоки полностью сформируются и начинают напитываться соком. Это достаточно длительная и трудоемкая процедура – садоводу нужно пересмотреть все пучки и удалить из них плод, расположенный в центре. Чаще всего его можно узнать по неправильной форме.

Также нужно оценить количество пучков на ветке и расстояние между ними. Если оно составляет меньше 9-10 см, следует прореживать целые пучки. Процесс роста яблок на молодых деревьях нужно регулярно контролировать, так как большой вес плодов приводит к слому веток. В таких случаях нужно удалять часть плодов или же устанавливать для побегов специальные подпорки.

Основные этапы ухода за яблоней в зависимости от сезона

Комплексный уход за молодой яблоней имеет свои особенности, которые также зависят от времени года.

Весной проводится обрезка всех поврежденных и перемерзших побегов, внесение удобрения, перекопка приствольного круга и одновременное мульчирование. Также в это время молодые деревья обрабатываются в целях профилактики болезней и вредителей.

С наступлением весны нужно внимательно осмотреть молодое деревце – на нем могут быть коричневые пятна от морозов или следы повреждений грызунами. Такие участки нужно аккуратно зачистить и обработать садовым варом.

Летом основной уход за молодыми яблонями направлен на борьбу с гусеницами, тлей и другими вредителями. В жаркое и засушливое лето деревья обязательно поливают как минимум дважды в месяц. После увлажнения грунт в приствольном круге нужно взрыхлить, иначе образуется плотная корка, замедляющая поступление воздуха и влаги к корням яблони.

Осенью садовые деревья требуют побелки и подготовки к зимним морозам. Для этого их штамбы оборачиваются спанбондом, геотекстилем или хвойным лапником. Это защитит яблони не только от зимних заморозков, но и от мышей, зайцев и других грызунов.

Подготовка яблонь к зиме

После сбора урожая молодые деревья нужно подготовить к наступающему зимнему сезону. Грунт нужно очистить от опавшей листвы, сорняков и плодов, перекопать и замульчировать. Падаль нельзя оставлять на поверхности земли, так как они становятся благоприятной средой для размножения патогенных бактерий и вредителей.

Опавшие плоды и листья можно использовать для компостной кучи. Их следует собрать в одну кучу и слегка присыпать известью. За счет этого уже на следующий год можно получить большое количество натурального удобрения.

Почва в приствольном круге обязательно перекапывается. В слоях грунта зимуют личинки насекомых-вредителей, которые после перекопки попадают на его поверхность и погибают уже с первыми морозами. Благодаря этому весной яблони будут меньше подвержены поражениям насекомыми.

Правильный уход за молодой яблоней обеспечивает её активный рост, крепкую иммунную систему, отличную зимостойкость и высокую урожайность. Соблюдая основные правила выращивания можно защитить деревья от многих болезней и вредителей, зимних морозов и грызунов. Своевременный полив и подкормки помогут добиться щедрого урожая вкусных и сочных яблок.

Все ваши статьи будут на этой странице.

Источник статьи: http://delanadache.ru/uhod-za-yablonyami

Как ухаживать за яблоней – полное руководство от «Зеленой грядки»

Яблони на даче представляют собой особо ценный ресурс для получения полезных и вкусных фруктов на протяжении многих лет. Эксперты собрали полезную подборку о том, как ухаживать за яблоней, и ответили на вопросы читателей

Яблоня считается одним из наиболее распространенных садовых деревьев в России. Она отлично приспосабливается к различным климатическим условиям и выделяется разнообразием видов и сортов.

Сколько живет яблоня и показания к выкорчевке

Срок жизни дерева в природных условиях составляет 80-100 лет.

Сколько лет живет яблоня на среднестатистическом садовом участке? Этот срок может быть разным. Здесь все зависит от сорта яблони и климатических условий местности. Обычно продолжительность жизни яблони составляет не более 50-60 лет.

Стоит обязательно учитывать, что наибольший урожай яблоня начинает приносить через 15 лет после посадки. Со временем дерево может плодоносить все меньше и меньше.

Причинами того, что пришло время удалить какое-либо дерево на своем участке, могут быть:

· Грунтовые воды залегают близко к корням.

· За зиму яблоня вымерзла.

· Дерево неудачно расположена и закрывает дом на даче от солнечного света.

· Самой яблоне не хватает света из-за расположения другого дерева или здания.

· Яблоня засохла из-за повреждения вредителями или в результате засухи.

· Закончился период плодоношения.

· Неправильно проведенная обрезка, которая привела к отсутствию урожая.

· Вырождение сорта: у яблока нет прежнего вкуса.

Вопрос читателя – что с моей яблоней?

«Мы с женой купили заброшенный дачный участок, но видно, что когда-то яблонями здесь занимались. Есть четыре антоновки и два дерева с мелкими красными яблоками, сорта не знаю. Дело в том, что антоновка поражена болезнью – кора коричневая, шелушится, есть полностью голые большие ветви, а на одном дереве (оно в два ствола – такой оголенный и мертвый ствол полностью). Тем не менее на здоровых ветках всегда отменный урожай яблок антоновки, хотя есть немного с паршой. Подскажите, пожалуйста, что это может быть за болезнь и что делать с яблонями с точки зрения специалиста».

— По всей вероятности, на вашей антоновке наблюдается цитоспороз или, если имеется сажистый налет на ветвях, то черный рак. Необходимо обязательно вырезать погибшие ветви, замазать раны садовым варом или масляной краской. Обязательно провести опрыскивание яблонь медьсодержащими препаратами: бордоская жидкость, раствор медного купороса и другими. Опрыскивание проводить не менее 3-х раз за сезон. И, конечно, проводить агротехнические мероприятия: уничтожение растительных остатков, обязательное сжигание срезанных ветвей, перекопка приствольных кругов и т.д.

Самые распространенные болезни яблонь

Мучнистая роса

Эта болезнь поражает соцветия, кору, листья и плоды растений. Активируется инфекция в условиях избыточной влажности. Симптомом заражения яблони мучнистой росой является белесый налет на наземных органах, который позже становится более плотным и бурым. Листья яблони желтеют, начинают сохнуть и в итоге опадают. Дерево перестает плодоносить.

Парша

Это грибковое заболевание также возникает в условиях повышенной влажности и плохой вентиляции кроны вследствие ее загущенности. Проявляется оно бурыми или коричневыми пятнами разных размеров на листве, а после и на плодах. В этих местах плод начинает растрескиваться и в последствие гнить. Парша поражает только яблоню и грушу, не распространяясь на другие деревья.

Цитоспороз

Цитоспороз поражает только кору дерева и возникает от недостатка влаги, плохого качества грунта, отсутствия удобрений или повреждения коры. Выражено заболевание появлением черных язв на коре, ветках и побегах. Цитоспороз активно развивается, поражая все новые участки дерева. В результате кора отслаивается, а ветки сохнут. Если не принимать мер, дерево погибает.

Монилиоз

Монилиоз, или плодовая гниль, проявляется на деревьях в период цветения. Она активно распространяется с ветром и брызгами воды на другие деревья и проникает через поврежденные участки. Признаком монилиоза является образование бурых пятен сначала на листьях, а позже и на плодах яблони.

Через время эти пятна превращаются в подушечки желтого цвета, в которых начинается брожение. Яблоки засыхают и опадают. Во избежание заражения других деревьев поврежденные яблоки снимают и уничтожают.

Черный рак

Это грибковое заболевание развивается в результате повреждения коры, из-за плохих погодных условий и бедной почвы. Поражает оно ствол и скелетные ветви деревьев. Проявляется в виде трещин и наростов бурого или темно–серого цвета. На пораженных участках скапливаются споры грибка, и ветки в последствие отмирают.

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог поражает деревья разного возраста. Способствует распространению и активизации инфекции жаркая и дождливая погода. Проявляется болезнь черными водянистыми пятнами на стволах и ветках яблони. Листья скручиваются, чернеют и сохнут, но при этом не опадают. Если ожог не лечить, яблоня перестает плодоносить и гибнет.

Только безошибочно определив заболевание, можно подобрать правильное лечение. Делать это нужно быстро, иначе можно потерять не только урожай плодов, но и само дерево.

Как обрезать яблоню осенью

Чтобы яблони достигли своей максимальной продуктивности и приносили хороший урожай, им нужен правильный уход.

Один из пунктов такого ухода – осенняя обрезка яблони, проводимая для поддержания дерева в здоровом состоянии и положительного воздействия на крону.

Выполнять обрезку осенью нужно для:

· придания красивой формы кроне яблони – начинается ещё с периода саженца и продолжается на протяжении всего жизненного цикла дерева;

· укрепить новые ветки;

· сохранить веткам силу, которая понадобится им в зимнее время; чтобы молодые ветки смогли сменить старые;

· с приходом весны улучшился рост дерева.

В случае, если обрезка дерева осенью была выполнена неправильно, это чревато последствиями – растение начинает плохо питаться, что сказывается на качестве и количестве плодов.

Осенью обрезку проводить при остановке сокодвижения деревьев. Правила обрезки заключаются в следующем:

· Используйте стремянку или уложите землю вокруг дерева досками. Это нужно сделать для того, что вы не перекрыли кислород корням дерева, топчась вокруг него по мокрой земле и утрамбовывая ее.

· Сначала удаляют крупные поломанные или сухие ветки.

· Далее удаляют самые слабые ветки среди тех, которые слишком близко друг к другу расположены.

· Срезают ветки, которые растут под слишком острым углом.

· Все повреждения, которые были нанесены во время обрезки нужно обработать специальными средствами.

· Все срезанные ветки нужно собрать или сжечь.

Какой садовый инструмент нужен для ухода за яблоней

Очень важно иметь правильные инструменты для работы:

· Ручные секаторы. Применяют инструмент для удаления небольших веток и средних сучьев. Но прежде чем пускать в дело этот инструмент, его надо сделать острым и исправным.

· Сучкорезы: имеют длинные ручки и обеспечивают большее усилие и мощность среза из-за увеличенных рычагов. Оттого их применяют при обрезке крупных ветвей. Они, как правило, используется для сокращения ветвей больше 1 см и до 5 см в диаметре.

· Складная пила полезна при обрезке толстых концов сучьев и самих крупных веток с диаметром более 5,5 см.

· Телескопический секатор-высоторез. Он состоит из лезвий наподобие секатора, но прикрепленных к длинному шесту и удобных для обрезки высокорасположенных ветвей.

Что такое садовый вар и как его сделать?

Садовый вар – довольно известное среди садоводов средство. Его используют для обработки срезов и залечивания ран на деревьях. Можно приготовить садовый вар своими руками, а можно купить готовую смесь.

Садовый вар наносят на раны деревьев, чтобы защитить их от попадания патогенных микробов, грибков, паразитов и насекомых, а также от потерь древесного сока. Составом замазывают поврежденные участки не сразу, а спустя некоторое время, когда ранка слегка подсохнет.

Рецепт садового вара на основе парафина

· парафин – 6 частей;

· канифоль – 3 части;

· минеральное или растительное масло – 2 части.

Растопите парафин и добавьте к нему измельченную в мелкую пыль канифоль. Затем доведите состав до кипения и аккуратно добавьте в него масло. Затем прокипятите еще 10-30 минут. Полученную массу оставьте остывать, а впоследствии разомните до однородной консистенции. Готовый вар поместите в емкость с крышкой.

Рецепт садового вара на основе пчелиного воска

· канифоль − 4 части;

· пчелиный воск – 2 части;

· нутряной жир – 1 часть.

Вместо парафина можно воспользоваться пчелиным воском. Его также растопите и доведите до кипения. Остальные ингредиенты добавляйте в соответствии с рекомендованными пропорциями. Состав прокипятите не более получаса и дайте ему остыть. Затем разомните до однородной консистенции.

Удобрения для яблонь

Для обогащения почвы питательными жизненно важными элементами используется целый комплекс удобрений, который состоит из:

Органических удобрений: навоз – в нем содержится множество необходимых компонентов питания для плодовых деревьев, а также он улучшает почвенные структуры и ее физические свойства; перегной – это хорошо перепревший прошлогодний навоз, который обладает большим количеством питательных элементов; птичий помет – очень эффективное удобрение, используется в качестве жидкой подкормки, достаточно быстро усваивается корневой системой плодового дерева; компостный материал, заготовленный из торфа и навоза – используется для удобрения всей растительности.

Минеральных удобрений: аммиачная селитра – является одним из самых эффективных азотных удобрений, использующихся для корневого метода подкормки; карбамид, или мочевина – прекрасное средство для проведения внекорневой подкормки; суперфосфаты – применяются как для весеннего, так и для осеннего удобрения яблонь; сульфат калия – это щадящее удобрение, которое применяется для доставки растительности элементов калия, не содержит в своем составе соединения хлора, поэтому может применяться для весеннего и летнего удобрения; при осеннем удобрении можно использовать калийную соль; древесная зола – полноценная замена калийным и фосфорным удобрениям.

Микроудобрений – это те удобрения, которые требуются для плодовых деревьев в очень маленьких количествах: бор, марганец, молибден и др. Они достаточно важны при недостатке какого либо из этих элементов, чаще всего применяются после продолжительного использования минеральных удобрений.

Бактериальных удобрений — применяются для улучшения почвенной структуры, а также для повышения плодородия (унифос, мизорин, азотовит, фосфатовит и др.).

Каждый из всех видов подкормок необходимо вносить своевременно и в правильных дозировках.

Так, например, в первые годы жизни молодые яблони нуждаются в фосфорных удобрениях, так как фосфор укрепляет и развивает корневую систему плодового дерева.

Для получения высокого урожая яблоням требуется фосфор, калий и азот. Причем азот вносить рекомендуется только при весенней подкормке, а фосфор и калийные удобрения в период созревания плодов и при подготовке яблони к зиме.

А также для того, чтобы подготовить яблоню к зиме, после введения осенней подкормки необходимо защитить корневую систему яблони от промерзания. Для этого применяется мульчирование.

«Нужно ли рыхлить почву под яблоней и можно ли это делать культиватором?». Вопрос читателя.

— У садоводов есть один извечный спор: в каком виде содержать почву под плодовыми деревьями?

Одни уверены, что ее нужно перекапывать. Другие доказывают, что в приствольном круге должна расти трава — как в природе. Так, где же истина? И чтобы понять, кто прав, а кто не очень, определим плюсы и минусы обоих способов.

Перекапываем приствольный круг

Этот вариант перекопки еще называют черным паром. Суть его в том, что землю в приствольном круге осенью перекапывают, а затем все лето выпалывают сорняки. И так повторяется из года в год.

Какие плюсы мы получаем при перекопке:

1. Погибают вредители. Как известно, многие вредители зимуют в почве. И если осенью перелопатить приствольный круг с оборотом пласта, то большинство личинок погибнет от мороза.

2. Появляется дополнительная площадь для посадок. Под деревьями можно выращивать теневыносливые цветы или даже овощи.

Что мы получаем из минусов этого способа:

1. Погибают полезные насекомые.

2. Повреждаются корни. Дело в том, что у многих деревьев и кустарников основная масса мелких корешков, которые поглощают из почвы воду и питательные вещества, находится на глубине 30-40 см. Перекапывая землю на штык лопаты, мы травмируем или уничтожаем больше половины этих корней!

3. Снижается морозостойкость дерева. Перекопанная почва зимой промерзает гораздо глубже, чем нетронутая. Холод может убить корни, и дерево погибнет.

4. Ухудшается качество земли.

Если приствольные круги ежегодно перекапывать, со временем земля превратится в пыль и будет «заплывать», утрамбовываться после каждого дождя или полива. А это, в свою очередь, приведет к кислородному голоданию корней.

Вариант травяной лужайки под плодовыми деревьями

В этом случае под деревьями оставляют луговую траву.

Какие мы получаем плюсы от этого:

1. Качество земли постоянно улучшается. На нетронутом участке корни растений и дождевые черви создают особую структуру почвы — рыхлую, пористую. В результате в нее и влага проникает лучше, и воздух.

2. Деревья получают подкормку. Отмирающая каждую осень трава постепенно разлагается, а это дополнительное органическое питание для дерева.

3. Растения лучше зимуют. Трава под деревьями и кустарниками создает дополнительную защиту корням от мороза. И внутреннее тепло почвы не так быстро улетучивается. А это очень важно в бесснежные зимы!

4. Корни летом не перегреваются. Трава прекрасно защищает их от палящего солнца.

5. Не придется делать лишнюю, к тому же трудоемкую работу. Так как перекопка участка и прополка — это самые неприятные и утомительные занятия. А если оставить под деревьями лужок, вам не придется лишний раз напрягаться.

6. Появится дополнительное место для зоны отдыха: на зеленую травку под деревом поставить стол и лавочку, где можно укрыться в летний зной!

А что мы имеем из минусов:

1. Вредители и возбудители болезней смогут выжить. В нетронутой почве они прекрасно перезимуют, и весной придется обрабатывать растения химикатами. Но если за садом постоянно ухаживать и не забывать о профилактике болезней и вредителей, то это, собственно, и не проблема. К тому же в почве смогут выжить и полезные насекомые, которые помогут вам бороться с вредными.

2. Потеря полезной площади. С другой стороны, сколько дачнику земли ни дай, ему все равно будет не хватать. А лужайку под деревом можно тоже использовать для посадок. Например, разметить там луковичные растения: подснежники, тюльпаны, хохлатки, морозники или нарциссы.

Какой же напрашивается вывод: Как видите, вариант, когда под деревом растет трава, имеет гораздо больше преимуществ. Так что есть смысл отказаться от пара в пользу луга.

В этом случае в приствольном круге можно создать рукотворную лужайку. Под деревьями прекрасно растут такие газонные травы, как полевица побегоносная, клевер и другие почвопокровные растения. Сеять их можно с весны до сентября и даже под зиму.

Как выбрать саженец яблони и не попасться на удочку мошенников

Выбор саженцев сегодня огромен, но не каждое деревце вам подойдет.

Слишком много саженцев завозится из южных регионов. Если питомник находится южнее вашей местности, то даже местные сорта могут оказаться недостаточно зимостойкими, так как выращены они в более мягких климатических условиях. Покупать саженцы необходимо в специализированных центрах.

Покупая саженцы в садовых центрах, необходимо обязательно поинтересоваться, откуда они привезены.

При подборе сортов для сада изучите:

· устойчивость к грибным заболеваниям.

Уточните также, для каких регионов они рекомендованы. Надо попросить продавцов показать накладную на товар, они обязаны ее предъявить по Закону о защите прав потребителей. Также у продавцов должны быть сертификаты, подтверждающие, что они могут торговать данным посадочным материалом. А еще лучше — брать саженцы у местных производителей, которые гарантируют качество и сортность посадочного материала.

Прежде чем обращаться к каталогам и прайс-листам питомников, загляните на сайт ФГБУ «Госсорткомиссия» в список сортов растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Правда, в него включены не все сорта, которые существуют в природе и есть в продаже, но этот список все же наиболее широк и дает объективную информацию. Из него вы узнаете не только о вкусе плодов, их форме и размерах, сроках созревания и времени вступления дерева в плодоношение, но и о зимостойкости, устойчивости сорта к болезням, а главное — о том, для какого региона он предназначен. Так, для Республики Татарстан необходимо обращать внимания на регион 7.

При выборе саженцев обязательно обращайте внимание на корневую систему, она должны быть хорошо развита, корни должны быть 20-25 сантиметров, с мелкими корешками. Кстати, если на деревце уже есть листья, сажать его поздно. На саженцах в идеале не должно быть листьев, а если уж купили с листьями – крупные обязательно оборвите, а ветки подрежьте. В противном случае растение будет испарять влагу, еще не прижившись, а следовательно — сохнуть.

Лайфхаки по хранению яблок и какие сорта самые лежкие

Яблоки — одни из лидеров среди фруктов по сохранности своих полезных витаминов на протяжении долгого времени. При правильных условиях хранения яблоки могут храниться до нового урожая, при этом сохраняя прекрасный внешний вид и витамины.

Важно только правильно подобрать сорт и, по возможности, создать оптимальные условия хранения, ну и, конечно, аккуратно снять плоды с дерева, не повредив их. Понятно, что наилучшие результаты долговременного хранения будут у наиболее здоровых яблок.

В средней полосе страны для длительного хранения хорошо подходят плоды сортов Антоновка, Богатырь, Северный синап, Уэлси, Мелба и др., в более южных районах — Снежный Кальвиль, Буцка, Макинтош, Ренет, Голден Делишес, Джонатан, Старкинг.

Плоды с яблони срывают вручную. Нельзя стряхивать их с дерева, так как битые плоды долго не хранятся. Снимать их в сухую, прохладную погоду, при наступлении полной зрелости осенних сортов. Плоды снимают вместе с плодоножкой и аккуратно укладывают в корзину, пластмассовые ведра или плодосъемные сумки с отстегивающимся дном.

Потом яблоки сортируют — удаляют битые, подгнившие или с проколами кожицы. Их можно оставить на кратковременное хранение, а лучше переработать на сок. Для длительного хранения не подойдут также плоды, поврежденные плодожоркой, долгоносиком, щитовкой.

Для хранения садоводы-любители могут использовать любые пригодные помещения, где есть возможность поддерживать равномерную температуру не выше +50 С и не ниже 0.. -10 С с влажностью воздуха 80—90%.

Хорошо зарекомендовали себя ледники и погреба, набитые снегом. Пригодны также простые погреба, неотапливаемые помещения (комнаты, коридоры, подвалы), где температура зимой не падает ниже -1.. -20 C.

Перед закладкой яблок на хранение желательно тщательно продезинфицировать помещение и тару. Они должны быть чистыми и просушенными. Чтобы увеличить срок хранения необходимо максимально замедлить процессы жизнедеятельности, протекающие в плодах. Интенсивность дыхания и другие биохимические процессы замедляются при снижении температуры хранения. Очень важно, при хранении не допускать резких перепадов температур.

Отобранные для хранения плоды, укладывают в ящики (из досок, бумаги или пластмассовые). На дно ящика насыпают немного древесной стружки (только не хвойных пород дерева), 1 — 2 см. Внутри ящика кладут бумагу в виде конверта так, чтобы свободными концами можно было укрыть яблоки сверху и между рядами ставят прослойку из бумаги. Еще лучший результат хранения яблок, если каждый плод завернуть в бумагу. Яблоки укладываем рядами, рядов может быть 5-8, это зависит от высоты тары, но перегружать тоже не стоит, так ка нижние ряды могут быть подавлены и быстро испортятся, и могут навредить остальным, верхним плодам.

Разные сорта яблок требуют различной упаковки для качественного хранения зимой. Антоновка, при плотной упаковке, быстро поражается загаром, поэтому ее лучше располагать в ящиках более свободно. Пепин шафранный, наоборот, лучше хранить при плотной упаковке. При сборе, сортировке и укладке яблок для хранения нужно следить за тем, чтобы восковой налет на плодах не был бы поврежден, их нельзя мыть или обтирать. Также не стоит собранные плоды надолго оставлять на солнце. Чем скорее произойдет закладка плодов в приспособленное хранилище, тем дольше и лучше яблоки сохраняются.

В последнее время все шире применяется способ хранения яблок в изолированной газовой среде — пленочной упаковке. Яблоки хранят в полимерных пакетах, толщина которых 30 -40 мк. В процессе дыхания самих плодов меняется состав газовой среды в пакете и через дней 20 — 30 создается определенное соотношение газов и в такой среде яблоки чувствуют себя комфортно длительное время.

Можно взять и самый обычный полиэтиленовый пакет, но в этом случае, в него надо положить вату, смоченную в спирте или в уксусе. Аккуратно кладем их в мешок, завязываем его веревочкой, и для небольшого газообмена протыкаем 5-6 отверстий в разных частях при помощи спички. В полиэтиленовые пакеты закладывают по 3—5 килограммов яблок. Как показали наблюдения, наиболее хорошие результаты хранения яблок зимой в пленочных мешках — Антоновка обыкновенная, Белорусский синап, Пепин шафранный, Осеннее полосатое (Штрейфлинг).

Для хранения яблок нужно поддерживать температуру, близкую к нулю, для груш — от нуля до 1 градуса тепла. При такой температуре яблоки и груши наименее поражаются микроорганизмами, лучше сохраняют вкус, аромат и вид.

В начале хранения ежедневно в течение нескольких часов нужно помещение проветривать. Температура при этом должна быть не ниже 0°, влажность в хранилище в пределах 90—95%. После того как в помещении устанавливается нужная температура, проветривают реже — один раз в 1—1,5 месяца. Яблоки, упакованные в полиэтиленовые пакеты, хранятся при такой же температуре, как и при других видах упаковки. Необходимая влажность при этом поддерживается внутри пакетов за счет дыхания плодов.

Если вы хотите почитать больше статей от экспертов клуба, введите в поисковике на нашем сайте запрос «зеленая грядка».

Источник статьи: http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/kak-uhazhivat-za-jablonei-polnoe-rukovodstvo-ot-zelenoi-grjadki.html