Яблоня растет под углом

Угол отхождения скелетных ветвей должен быть близким к прямому!

Поделиться с друзьями

Когда мне приходится обрезать клиентам сад, я очень часто сталкиваюсь с очень распространённой ошибкой формирования кроны плодовых деревьев, которую, чаще всего уже не возможно исправить. Хотя зачастую это не ошибка, а просто бездейтвие, ведь многие садоводы просто никак не формируют крону — купили саженец, посадили и забыли….

Что же это за ошибка?

Угол отхождения скелетных ветвей от ствола у плодовых деревьев должен бытьблизким к прямому. Если он будет острым (именно это я и наблюдаю в большинстве садов моих клиентов), то есть риск, что в этом месте, под тяжестью плодов произойдёт разлом, а это очень болезненная рана, которую очень трудно, или не возможно залечить. Причём это касается всех без исключения плодовых деревьев, может быть в меньшей степени вишни и черешни.

Вот наглядное фото разлома скелетной ветви яблони.

Я предлагаю вам очень простой способ, как направить рост скелетных ветвей под прямым углом однолетнего саженца яблони, у которой, сразу же после посадки я обрезал верхушку для формирования кроны.

Этот способ сгодится и для формирования правильного угла отхождения у двухлетних саженцев в питомнике

Автор способа профессор-садовод из польши Аугустин Мика.

Источник статьи: http://blogsadovoda.ru/?p=93

Формирование яблонь – это искусство

Далеко не все садоводы формируют кроны своих плодовых деревьев. Обычно они предоставляют это самим деревцам, считая эту работу сложной и трудной. А зря. Во-первых, формирование кроны вполне по плечу рядовому садоводу, а во-вторых, изначально позаботившись о кроне, вы избавите себя от многих серьезных проблем в будущем, включая гибель яблони вследствие разломов.

А этих разломов могло бы вовсе и не быть, если бы яблоневая крона имела нормальную формировку. Я уже и не говорю, что это необходимо и для получения регулярных, а не через год урожаев, и для повышения урожайности деревьев, и для того, чтобы заставить яблони «подумать об урожае» как можно раньше.

В то же время я не скажу, что формирование кроны — это быстро и просто. На самом деле это ежегодный кропотливый труд, но «без труда ведь и не вытащишь рыбку из пруда». Начинают формирование кроны с двухлетнего саженца, в апреле, до распускания почек.

Если подходящие на звание «скелетных» ветви имеют другой (как правило более острый) угол расхождения, то эти веточки можно отклонить до нужного угла, аккуратно подвязав их к стволику.

Отклонять веточки до нужного угла следует очень аккуратно, чтобы их не сломать. Делают это примерно в середине лета, когда ветки лучше всего гнуться. В этом случае веревки, фиксирующие ветки в наклоненном состоянии, осенью можно будет снять — ветки уже не изменят своего положения.

Как создать разреженно-ярусную крону у яблони

Самая простая и доступная — это разреженно-ярусная крона (есть и более сложные варианты — всевозможные и достаточно живописные пальметты, кордоны и шпалеры, но это варианты уже для очень увлеченных садоводов — и потому о них я умолчу). Для формирования же разреженно-ярусной кроны можно привести следующий простой рецепт.

1. Ветки ниже 50 см следует вырезать, т.е. обеспечить высоту штамба в 50 см.

2. Выбрать 3 ветки с расстоянием друг от друга на стволике в 10-15 см и углом расхождения их (если смотреть сверху) в 60-700. Это будут три из пяти будущих основных скелетных ветвей. Укоротить выбранные ветки на 1/3 их длины — концы скелетных ветвей должны оказаться примерно на одном уровне. Затем укоротить проводник — он должен возвышаться над основными ветками на 15-20 см.

3. Все промежуточные сильные веточки следует отклонить примерно до горизонтального положения. Самый простой вариант, воспользоваться для этого обычными мягкими веревочками (к примеру, из старых простыней), связав каждую веточку со стволиком так, чтобы она отклонилась до нужного уровня. Однако если такие веточки расположены слишком густо, часть из них придется обрезать (иначе они будут сильно затенять крону) так, чтобы остались короткие побеги (на 3-5 почек). Этот прием также превратит ростовые веточки в плодовые. Срезы выполняют на почку, расположенную на внешней стороне ветви.

4. Мелкие не растущие веточки (они впоследствии станут плодовыми) нужно оставить так, как есть.

5. Если есть конкурент, то его следует вырезать.

6. Нужно добавить, что разреженно-ярусная крона предусматривает не 3, а 5-6 скелетных ветвей; недостающие же 2-3 ветки придется закладывать в последующие годы, примерно по одной в год, так как расстояния между ними и ветвями первого яруса должны составить порядка 50-60 см. Новые скелетные ветви выбирают по тем же принципам, что и предыдущие, обрезают их на 1/3 и т.д. (все, как и при работе с первыми тремя скелетными ветвями).

7. Когда дерево достигнет высоты 3,5-4 м (у карликов и полукарликов, естественно, меньше), центральный проводник срезают и переводят его на боковую ветвь, расположенную под углом 45-50° к стволу. Другие ветки в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии, или отгибают при наличии соответствующего светового пространства.

Таким образом, за 5-6 лет крона яблонь окажется практически сформированной, а деревца начнут плодоносить.

Почему скелетные ветви должны иметь угол наклона в 60-70°?

Дело в том, что при остром угле наклона возможны разломы ветвей. Это может произойти под действием сильного ветра и (или) когда ветви будут отягощены урожаем.

Последствия же разломов скелетных ветвей крайне серьезны: спасти их, как правило, уже не удается. А при существенных повреждениях ствола это может привести и к постепенной гибели яблони, т.к. образующиеся при разломах раны слишком велики и не заживают. Более того, утверждение относительно нежелательности острых углов касается и других, менее важных ветвей. Там разломы возможны в точно такой же степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного вреда, как разломы скелетных ветвей.

Почему ветки яблони нужно отклонять?

Когда ветки направлены вверх, из них идет сильный отток полезных веществ, и у многих сортов (хотя и не у всех) плодовые почки на вертикально расположенных ветвях не закладываются или почти не закладываются (все, повторяю, зависит от сорта). А если ветви вовремя (т.е. в середине июля) пригнуть, то происходит существенное замедление оттока питательных веществ из листьев в корни и начинается усиленная закладка плодовых почек. И если вы хотите заставить, например, двух-трехлетнюю яблоню раньше времени плодоносить, для этого часто достаточно перевести ее ветки в горизонтальное положение. Результатом станет то, что пригнутые ветки на будущий год из ростовых превращаются в плодовые.

Не следует переводить в плодовые ветки все абсолютно. Какие-то ветки должны оставаться на положении растущих и формировать следующий уровень кроны.

Особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или поникающего положения у сортов, поздно вступающих в плодоношение. Этот прием позволит заметно ускорить получение урожая.

Пути превращения обычных ростовых веток в плодовые

Вообще существуют два варианта. О первом уже было сказано выше. Это перевод ветвей в горизонтальное положение. Что касается второго варианта, то это сильная обрезка ветвей (на 3-5 почек), но к этому, я считаю, следует прибегать только в крайнем случае, т.к. обрезка — это всегда рана, и без них лучше обойтись.

Кроме того, яблони растут не так быстро, как бы нам того хотелось и, с моей точки зрения, довольно жалко и расточительно обрезать сильные и красивые ветви.

В случае формирования разреженно-ярусной кроны без обрезки в большинстве случаев (исключение — старые деревья) можно обойтись. Но об этом чуть позже.

Светлана Шляхтина,
г. Екатеринбург

Источник статьи: http://www.floraprice.ru/articles/sad/formirovanie-yablon-eto-iskusstvo-chast-1.html

Обрезку веток яблони выполняю только осенью. Ветки формирую под угол 45 градусов и выше

Здравствуйте подписчики, садоводы и случайные гости.

Осень как раз то самое время, когда следует поухаживать за садом и плодовыми деревьями. Сегодня хочу поделиться с читателями знаниями в этом довольно таки не сложном деле. Здесь просто нужно приложить руки и уделить немножко времени, главное не лениться.

Результатом трудов будет благодарность деревьев в виде полученного в следующем году урожая крупных, здоровых и вкусных яблок. Обрезка веток не только придаст красоту и форму дереву, она поспособствует восстановлению природных сил дерева.

Я на протяжении пятнадцати лет провожу осенью обрезку. Объясню почему. Многие делают весной, по моему мнению, и наблюдениям это неправильно. За период с осени по весну деревце успеет залатать свои раны.

Весной дереву нужно тратить силы на цветение, формирование плодов и развитие кроны, а не на лечение ран. Обрезку осенью я делаю сразу после сбора урожая яблок. Удаляю не только старые и засохшие ветки. В некоторых случаях удаление молодой и здоровой позволит в следующем году получить больше урожая. Так что на этом я особо не зацикливаюсь. Дров на участке у меня и так хватает.

Обрезку всегда начинаю с середины кроны (от ствола), удаляю растущие вертикально. Такие ветки не принесут пользы. Растущие под углом 45 градусов и выше оставляю. В верхней части кроны оставляю вертикальные ветки. Не более одной основной, как правило центральной или верхней части ствола. На метр ниже допускаю не более трёх растущих под острым углом. Дерево всё равно как правило стремится вверх, а веточки тянутся к солнцу.

В дальнейшем я и такие ветки буду стараться формировать под угол выше 45 градусов. Пока это делать рано, так как они ещё не окрепли. Если на протяжении 2-3-ёх лет на них не образуется нужных мне побегов, срезаю, не задумываясь и не жалея.

Мой главный принцип формировать дерево в ширину, а не в высоту. Растущие вниз от веток побеги наоборот оставляю. Как правило на таких веточках о образуются плоды. Сами понаблюдайте за яблонями, яблочки висят вниз.

Вот в принципе и всё что хотел сегодня рассказать. Старайтесь формировать ветки под угол 45 и выше.

Своими успехами и мнениями делитесь в комментариях. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, буду вам очень признателен.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5eee1842ee3d5e1ab6f32ca8/obrezku-vetok-iabloni-vypolniaiu-tolko-oseniu-vetki-formiruiu-pod-ugol-45-gradusov-i-vyshe-5f8366ae109c65627efd168a

Зачем и как обрезать яблони?

• 

• 

Весной у садовода прибавляется хлопот. Нужно привести в порядок участок и в том числе «обновить стрижки» у яблонь. Зачем и как это делают?

Если предоставить яблоню самой себе, ее крона быстро разрастается, плодоношение наступает рано, и в первые несколько лет дерево дарит богатый урожай. Но потом ситуация меняется, и, увы, не в лучшую сторону. Несформированная крона растет неравномерно. Ее внутренняя часть оголяется из-за нехватки солнечного света, наружная же, напротив, густеет. Новые ветви становятся длинными, тонкими и часто ломаются под весом плодов. Это плохо сказывается на здоровье дерева и может даже привести к его гибели. А значит, обрезка яблонь необходима. Удаляя лишние ветви, мы помогаем растению найти равновесие между плодоношением и ростом, создаем ему благоприятные условия для потребления солнечной энергии, влаги и питательных веществ. Кроме того, так можно омолодить дерево и скорректировать его рост.

Самый большой урожай дают горизонтальные ветки яблони. Вертикальные же плодоносят мало, а зачастую не плодоносят вообще

• 

Схема омолаживающей обрезки старой яблони

Первое и основное правило, которому надо следовать при подрезке: чем выше ветка, тем она должна быть короче. Нужно удалить отростки, идущие внутрь кроны и вниз, а также избавиться от так называемых волчков. Это сильные побеги, растущие вертикально. У них крупные листья и слабые почки, стоящие на большом расстоянии друг от друга. Если дать волчкам развиваться, они вырастают до двух метров высотой, отбирая у яблони много сил и загущая крону. Но куда важнее то, что они никогда не дают плодов.

Также необходимо срезать ветки, растущие из подвоя — растения, к которому был привит черенок яблони. И наконец, следует удалить ветки, не пережившие зиму. Отличить их от живых можно по непроснувшимся почкам.

Чтобы не спровоцировать появление волчков, которые придется удалять, нужно избегать обильного полива и перекармливания азотными удобрениями

А теперь, определившись, какие ветви следует удалять, поговорим о том, как это следует делать. Существует два основных приема обрезки. При укорачивании, которое проводят при формировании кроны, ветвь срезают до почки. Со временем она разовьется в побег. Вырезка же предполагает полное удаление ветви. Пенек при этом не оставляют.

• 

Основные принципы обрезки плодовых деревьев

Очевидно, что технология весенней подрезки не в последнюю очередь зависит от возраста яблони. Первый раз саженец купируют весной в возрасте одного года, укорачивая его до 0,8—0,9 м. При этом ствол срезают после почки, находящейся с противоположной стороны от места прививки.

Впрочем, обычно садоводы приобретают двухлетние саженцы яблонь, которые не нуждаются в обрезке ствола. В возрасте двух лет нужно приступать к формированию кроны: оставить 4—6 сильных веток, отходящих от ствола под широким углом, и подрезать их, следуя уже упомянутому принципу «длинные внизу, короткие — вверху». Ствол дерева обрезают так, чтобы он возвышался над ветвями приблизительно на 20 см. Если ствол раздваивается, один из побегов желательно удалить или направить его горизонтально.

Все эти действия в дальнейшем нужно повторять ежегодно на протяжении трех-четырех лет. Потом — раз в два года. Тогда дерево будет гармонично расти и активно плодоносить. Дополнительные опоры при регулярной и грамотной подрезке саженцу не нужны, так как он уравновешен и самодостаточен.

Побеги, растущие под острым углом к стволу, нужно обрезать, иначе, начав плодоносить, они обломятся и повредят дереву

• 

Схема формирования кроны молодого дерева

К сожалению, яблоня, как и любой другой живой организм, не только растет, но и стареет. Крона становится больше, густеет, лишние отростки отнимают у ствола силы, необходимые для плодоношения. Скорее всего, через 10—20 лет дерево уже не будет давать щедрый урожай. Но его можно омолодить. Прежде всего, нужно очистить основные (скелетные) ветви от молодых побегов, направленных внутрь. Проредить верхнюю часть кроны, чтобы дать нижним ветвям больше солнечного света. В общей сложности необходимо срезать приблизительно треть ветвей. Процедуру придется повторять еще 2—3 года, но зато появится отличный шанс, что дерево вновь начнет приносить яблоки.

Чтобы дерево не тратило силы на заживление ран, ему помогают. Срезы диаметром менее 15 мм, обрабатывать не нужно, а вот те, что побольше, следует очистить и замазать масляной краской на олифе (другая может сжечь кору) или садовым варом. Также можно использовать смесь коровяка и глины в пропорции 50/50. И конечно, работать необходимо только чистыми и острыми инструментами. В качестве дезинфицирующего средства используют раствор медного купороса или извести.

При обрезании старых деревьев срезы нужно обрабатывать сразу же, а молодых — только через сутки, когда прекратится обильное сокотечение

И наконец — когда же следует производить обрезку? Специалисты рекомендуют делать это за 20—30 дней до начала сокодвижения. Но оно зависит от множества погодных факторов и может меняться от года к году. Так что садоводам необходимо следить за прогнозами синоптиков и наблюдать за тем, как просыпается растительность после зимней спячки.

Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/vokrug_doma/landshaft/strizhka_ukladka_okrashivanie.html