Яблоня растет от пенька

Что делать с порослью яблони?

Случается, что вокруг пня старой яблони, которую спилили раньше, весной обнаруживается много поросли. Можно ли ее использовать и как? Получится ли вырастить деревце того же сорта, что и старая яблоня?

«Дикарь» или культурный

Надо присмотреться к яблоне и определить, откуда пошли порослевые побеги. Яблоня в большинстве своем – культура привитая. Крайне редко можно встретить корнесобственные деревья. Если они идут от подвоя, то, скорее всего, из поросли удастся получить «дикаря», если от привоя, то можно вырастить культурное дерево. Обычно высота прививки составляет 10–20 см. Приглядитесь к поросли: если побеги пошли выше этого уровня, то высока вероятность сохранить сортность дерева. В любом случае убедиться вы в этом сможете только через несколько лет, когда начнут появляться плоды.

Как действовать?

Рекомендуется оставить 1–2 самых сильных побега, расположенных максимально высоко от земли. Если оставляете два, то выбирайте на противоположных сторонах пня. Начните формировать каждое из них как отдельную ветвь: вырезайте все побеги, которые они пускают друг к другу. Всю остальную поросль нужно постепенно удалить. Не следует вырезать все побеги сразу, так как дерево не просто так их выпускает, а пытается не допустить гибель корневой системы. В первый год полностью уберите около 30% появившихся побегов, остальные ограничьте, то есть обрежьте им макушки, оставив на следующий год.

Если дерево болело…

Если дерево спилено по причине болезни (особенно черный рак или гриб трутовик), то перед тем, как принимать решение о реанимации дерева из поросли, убедитесь в том, что на оставшемся пне отсутствуют патогены, вызвавшие заболевание дерева. Порой лучше убрать старый пень и посадить новое растение, но на другое место в саду.

Алан Никитенко, агроном, сотрудник питомника

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/sotki/chto-delat-s-porosliu-iabloni-5ec27a4b40116e44e4119337

Как правильно обрезать пеньки на яблоне и чем залечить?

Уважаемые эксперты! Подскажите, пожалуйста, как правильно обрезать пеньки на яблоне и чем залечить? Помогите не загубить дерево.

Срезать сразу все три или по одному за сезон?

Вот эта яблонька и пеньки, которые нужно удалить.

Ствол, который выше пеньков, стал толще, чем у основания.

Лучше всего срез обезопасит железный купорос. Просто идеально. Даже краску может смыть раньше времени, а железный купорос не сам держит, а омертвляет клетки древесины, тем самым препятствует созданию питательной среды для заразы. Даже если калюс дерево не сможет нарастить.

Зря, кстати, срезали. Крона была бы идеальной формы «чаша». И урожая было бы в 2 раза больше.

Если это высокорослый сорт, вам и высоты двух стремянок не хватит. Остался главный проводник, он вырастет так, что у вас шапка будет падать что бы вверх смотреть.
Вот на этот случай и нужна чаша. Главный проводник долой, а боковые ветки, становясь скелетными ветвями первого порядка вам создали бы более-менее комфортные условия для своего обслуживания. Даже если это и не высокорослый сорт, а это «всего лишь» 3-4 метра заставят вас потарзанить. С риском для жизни само-собой. А Золушка, как известно, с годами не молодеет.
А роспуск ветвей в стороны — 1000 и один способ, чтобы у них был тупой угол наклона. И очень удобно чаталить — ставить подпорки.

И даже понятно как образовалось это колено — в первые годы саженца. Без проблемно это убрать как раз на саженце. Дальше только смириться, что будет чаша.
Центральный проводник оставляют в производственных садах, специально обученной обрезкой, для механического ухода за садом. В частном саду обычно его съедает заяц)) Тем самым помогая росту урожая)))

Источник статьи: http://7dach.ru/VitalinaMlechina/kak-pravilno-obrezat-penki-na-yablone-i-chem-zalechit-269599.html

Как омолодить яблоню из пня

Каждое дерево со временем стареет, после чего его урожайность снижается, а крона стает больших размеров и доставляет массу неудобств. Чтобы замедлить этот процесс, дерево следует омолаживать. Особенно это касается яблонь, рост и развитие которых значительно превышает другие фруктовые деревья.

Для получения качественного урожая со старой яблони, ее необходимо омолодить

Омоложение яблони

Но, омолодить яблоню не значит, что ее нужно бездушно срезать, оставив лишь небольшой пень от ствола. Хотя, такой метод омоложения также используется, но об этом поговорим немного позже.

Первый год

Что означает выражение омолодить яблоню? Словосочетание говорит само за себя: дерево нужно сделать моложе. И, первый шаг на пути к этой цели – устранение сухих веток. Дело в том, что в сухом дереве начинают развиваться разнообразные грибки, которые могут повредить здоровые пруты. Если, обрезая сухие ветки, вы нечаянно срезали здоровую, замажьте срез масляной краской, чтобы из яблони не выходили подкожные соки.

Обрезка старой яблони — главный этап омоложения

Следующий этап – срезание верхушки дерева. Если дерево начнет подниматься «в небо», это вызовет не только сложность в уборке урожая, но и снизит количество плодов на дереве и их размер из-за того, что большая часть питательных веществ будет уделяется росту ветвей. И неважно, сухая ветка, молодая, зеленая, толстая: все это обязательно нужно убирать. Для первого года этого с головой хватит, дабы яблоня не заболела и не высохла до самого пня, не пережив зиму.

Год второй

На второй год яблоня уже не будет такой высокой, а количество сухих ветвей снизится до минимума. Следующим шагом в омоложении будет устранение отростков и ветвей, которые низко опустились к земле или вовсе легли на нее. В этом случае нужно обрезать ветки таким образом, чтобы остался молодняк, который наоборот гонится вверх.

Подрезать эту полегшую ветку не нужно при самом стволе, а на развилке между молодым побегом и старой ветвью, чтобы молодой росток спокойно продолжал расти, поднимаясь к солнцу. Срез тут же нужно замазать масляной краской, чтобы древесина не начала гнить от среза. Помимо этого, мы заново обрезаем все сухие пруты, срезаем верхушки, формируя круглую разлапистую крону.

Третий год

Наше дерево более-менее окрепло, а это означает, что пришло время срезать большую часть устаревшей яблони. После подрезания все срезы замазываются все той же масляной краской, чтобы туда не попадала влага и воздух и обрабатываем ствол и все паветви средством от насекомых-вредителей и разнообразных бактерий, так как ослабевшие дерево не сможет самостоятельно бороться с вредителями и болезнями. Подкрашиваем известью ствол и все готово. Старая яблоня получила второй шанс, и теперь будет радовать вас хорошим урожаем и пышной кроной.

То есть, весь этап омоложения можно разбить на конкретные пункты.

При обрезке сначала удаляются сухие ветки

1. Устранение сухих и поврежденных ветвей.
2. Подрезание верхушки; формирование кроны.
3. Устранение полегших паветвей.
4. Прореживание кроны.
5. Устранение старых частей дерева.

У нас получилось омолодить старое дерево, которое уже доживало последние года и собиралось умереть своей смертью, но что делать если сочную, вкусную и сладкую яблоню повредила непогода: гроза, град, ливень, молния?

«Основательное» омоложение яблони

Речь идет об омоложении яблони из пня, о котором говорилось выше. Каждый из нас видел, как большие массивные деревья раскалываются пополам и буквально в считаные месяцы высыхают до основания. Но, шанс спасти такое дерево есть, хотя и вероятность его успеха равна 50\50.

Как и любой организм, живущий на планете Земля, расколотая яблоня изначально постарается заживить повреждение, на что уйдет большое количество питательных веществ и солнечной энергии. Именно по этой причине остальная часть дерева начинает высыхать.

1. Присмотритесь к стволу, где именно начинается раскол.
2. На этой высоте аккуратно обрежьте дерево, не повредив кору.
3. Срез замажьте масляной краской, чтобы соки и питательные вещества не испарялись из растения.
4. Аккуратно обкопайте территорию вокруг ствола и прикормите яблоню. Для этого можно использовать: торф, сухой конский перегной или золу.

Зола используется для прикормки яблони

Вся энергия, которая бессмысленно тратилась бы на восстановление поврежденного ствола, будет подпитывать молодые побеги, которые появятся из пня. Из всего количества молодых отростков, оставляем 2-3 самых сильных и позволяем им развиваться и набираться сил.

После того, как эти молодые паветви утолщаться, желательно оставить только 2 самых сильных или один. Ваша яблоня спасена и теперь долго будет радовать вас сочными и вкусными плодами. Об уходе за «пациентом» нужно помнить всегда, пока растение вовсе не окрепнет и не даст первые плоды.

Некоторые нюансы

Помимо всего прочего, нужно сказать и о самом срезе ветви.

1. Срез толстой ветви должен быть перпендикулярным к расположению этой же ветки.
2. Все толстые срезы нужно замазывать масляной краской или смесью из глины и земли, разбавленной в воде.
3. Если после неудачного омоложения, яблоня заболела, попытайтесь спасти то, что осталось, устранив поврежденные ветки.
4. Омоложение лучше делать весной, чтобы знать, какой отросток умер, а который еще может дать плоды.
5. При омоложении яблони из пня, сам пень должен быть максимальной высоты, насколько это возможно.

Что бы ни говорили, это лишь попытки спасти старое дерево. Часто бывает так, что яблоня не переносит эти изменения, так как крепкой корневой системой эти фруктовые деревья не славятся, поэтому омоложение растения по 3-х годичному методу или же срезание яблока до пня – это лотерея, выигрывает в которой не каждый садовод.

Выбирать вам, какой вариант выбрать, ведь речь идет о дереве, которое может длительное время радовать вас своими плодами и красотой.

Старайтесь не допускать ошибок, тщательно продумайте каждое «движение», чтобы не расплачиваться в итоге за неправильно принятое решение. Запомните, что методичный уход – залог роста и развития дерева!

Источник статьи: http://roypchel.ru/yablonya/iz-pnya.html

Делаем из пня дерево

О ВАЖНЫХ НЮАНСАХ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ
Итак, вы определились: будете проводить прививку в пень. Давайте разберемся в технологии.

Во-первых, прививайте не одним-двумя черенками, а максимальным их количеством по всей окружности пня. Это будет ускорять зарастание раны. Но дело еще и в том, что необходимо быстро компенсировать утраченные листья от срезанной кроны, чтобы корни не погибли от физиологического голода. Поэтому чем больше будет листьев на отрастающих прививках, тем больше шансов восстановить дерево. В последующем оставите только одну прививку, наиболее удачно сформировавшуюся, а остальные срежете.

Второй момент. Обычно прививку «за кору» проводят просто: сделав продольный разрез коры, слегка отделяют ее от древесины и вставляют косой срез черенка таким образом, чтобы кора охватывала черенок с обеих сторон (не забудьте: при всех способах прививки черенок должен располагаться срезом внутрь, а не наружу). Но в нашем случае кора толстая и черенок лучше вставить не в центр разреза, а только с одной стороны, оставив кору с другой стороны неотделенной.

Главное при этом вот что: черенок с той стороны, которая не будет вводиться под кору, надо слегка подрезать вдоль всего косого среза примерно на 1-2 сантиметра и вставить его под кору таким образом, чтобы подрезанная сбоку часть плотно соприкасалась с нетронутой стороной разреза. Такой прием обеспечит лучшее соединение камбиальных слоев привоя и подвоя и ускорит приживаемость черенка. Поскольку черенков будет много, чтобы они не сбились при обвязке, их можно прибить мелкими гвоздиками к древесине. Кстати, все эти подсказки можно использовать не только при прививке в пень, но и вообще при прививках «за кору» у ветвей с большим диаметром.

Заранее подготовьте обвязочные ленты из эластичной и прочной пленки. Они должны быть гораздо длиннее и шире обычных. Если пень невысокий, перед прививкой разокучьте его, то есть удалите землю от основания. Так вам легче будет обвязывать. Разумеется, все загрязненные части очистите от земли.

Очень важный момент: правильно защитите место спила от высыхания. Поверхность сначала смажьте варом или масляной краской таким образом, чтобы обмазка не попала в места прививок. Затем наложите на спил пленку, разрезав ее в местах отхождения черенков и закрепив снизу обвязкой. Верхнюю часть черенков и почки обязательно смажьте варом для защиты от высыхания.

Когда черенки приживутся, место спила придется снова (и неоднократно) замазывать. На больших ранах обмазка часто трескается, сохнет, поэтому ее надо восстанавливать.

Источник статьи: http://moyadacha.temaretik.com/383705692951284593/delaem-iz-pnya-derevo/

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЙ САД

Кандидат сельскохозяйственных наук А. МИХЕЕВ.Фото и рисунки автора.

Чаще всего впечатление запущенности создают старые плодовые деревья: яблони, груши, вишни, сливы, их кроны поднимаются ввысь на 6—8 м, ветви переплетены так, что в середину не проберёшься, кора шелушится, плодов ещё много, но они мелкие.

Если деревьям уже по 20—30 лет, но их стволы и скелетные (основные) ветви ещё здоровые, а плоды, хотя и мелкие, но вкусные, деревья можно омолодить. Сильная обрезка вызывает пробуждение спящих почек на стволах и у основания скелетных ветвей. Летом из них вырастают сильные вертикальные побеги, которые называют «волчками». На следующий год часть «волчков» вырезают, а из остальных формируют молодую крону — для этого «волчки» укорачивают, оставляя одну-две боковые почки. Пройдёт ещё один год, и из этих почек отрастут длинные, почти горизонтальные побеги, а через два-три года на вновь сформированных кронах появятся крупные плоды. При хорошем уходе омоложённые плодовые деревья могут ещё лет 10—15 давать приличные урожаи.

С частью появившихся «волчков» можно поступить иначе: перепривить их новейшими сортами, дающими более высококачественные плоды. Перепрививают ранней весной способами вприклад и врасщеп. Сложность заключается в том, что придётся перепрививать большое количество «волчков», и в итоге на дереве будут плодоносить как новые привитые сорта, так и старый сорт, что не очень желательно. В дальнейшем потребуется каждый год вырезать нежелательные ветви старого сорта.

Если же плодовые деревья имеют дупла, кора отстаёт от древесины, однолетних приростов почти нет и урожай незначителен, придётся их выкорчёвывать. Казалось бы, проще всего спилить ствол дерева на уровне 40—50 см от земли, а потом уже удалять скелетные ветви. Но так можно поступить в том случае, если деревья растут на достаточном расстоянии друг от друга и при падении не повредят соседние насаждения. При плотной посадке целесообразно сначала осторожно спилить самые крупные ветви, обрубить корни, а потом уже спиливать стволы на высоте 1—1,5 м от земли: основания стволов будет легче раскачивать при дальнейшей корчёвке.

Физических усилий при корчёвке можно избежать, если воcпользоваться аммиачной селитрой. Две её горсти насыпают в небольшое углубление, выдолбленное в середине пенька (высотой 30—40 см), сверху накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. Через три-четыре недели селитра разъест древесину, превратив её в труху. Через месяц в хорошую погоду пенёк поджигают; он, как правило, хорошо выгорает, освобождая место для посадки других растений.

Но, приступая к новым посадкам, необходимо придерживаться определённых правил. К примеру, не рекомендуется сажать яблоню на месте старой яблони, грушу вместо прежней груши, вишню на месте бывшей вишни. Как и в овощеводстве, в садоводстве принято чередовать культуры. Там, где росла яблоня, лучше посадить грушу, вишню, сливу. Главное, чтобы молодой саженец не оказался в затенении взрослых деревьев. Если сорт самоплодный, достаточно высадить одно растение. Среди самоплодных сортов: вишня Молодёжная, Булатниковская, Русинка, Расторгуевская, Память Еникеева; слива — Утро, Яичная синяя, Синий дар, Алексий. Если же сорт самобесплодный, а в саду всего одно освободившееся место, выручит прививка. Например, в крону сливы сорта Скороплодная (сорт зимостойкий, низкорослый, урожайный) прививают сорт-опылитель — сливу сорта Красный шар или один из сортов алычи: Кубанская комета, Путешественница, а в крону корнесобственной сливы Евразия 21 (опыляется далеко не любым сортом), имеющей очень крупные красно-фиолетовые плоды, прививают в качестве опылителей желтоплодный, рано созревающий сорт Утро и сорта с тёмно-синими плодами — Синий дар и Смолинка. Это обеспечит хорошее переопыление сливы, а на разных ветвях одного дерева появятся плоды разного цвета.

Можно посадить на освободившиеся в саду места и черешню, но, поскольку её сор-та самобесплодны, желательно разместить рядом несколько саженцев. Если места для новых саженцев недостаточно, вновь поможет прививка. Купив черешню сорта Фатеж среднего срока созревания, на следующий год прививают в её крону один-два других сорта, например ранний сорт Чермашная с жёлтыми плодами и Брянскую розовую с розоватыми плодами. В результате при вступлении в плодоношение на одном дереве будут три сорта разного срока созревания и различной окраски. Они обеспечат хорошее взаимное опыление и обильное плодоношение.

В пониженных местах сада и вишня и черешня часто погибают от выпревания корней. Расти они будут лишь при использовании выносливых форм вегетативно размножаемых подвоев: П-3 (Московия) и ПН (Измайловский) — для вишни; ВЦ-13 и ЛЦ-52 — для черешни. Можно вырастить в Подмосковье и плодоносящий абрикос, но не надо сажать его в виде корнесобственного растения, привитого на абрикос, а использовать в качестве подвоя сливу, которая переносит временное переувлажнение почвы.

Почти совсем перестали собирать в садах ягоды аронии черноплодной (черноплодной рябины), а вырубать мощные кусты многим жалко, да и не нужно — на её ветви можно привить грушу. Ветви аронии, конечно, не такие толстые, как у груши, поэтому в местах срастания подвоя с привоем образуются вздутия, свидетельствующие о неполной их совместимости. С годами под тяжестью плодов они будут клониться к земле. Но пугаться этого не следует: склонившиеся привитые ветви нужно на зиму подвязать к столбикам или проволочной шпалере, и они отлично перезимуют под снегом. Весной же их нужно поднять и подвязать в вертикальном положении к опоре. Именно таким образом можно выращивать нежные сорта груши к северу от Москвы.

Прививать современные сорта груши можно также на дикий боярышник, красную рябину, иргу в возрасте трёх—пяти лет. Чтобы обеспечить взаимное опыление и хорошее плодоношение, разные ветви перепрививают несколькими сортами груши: Велеса, Чижовская, Видная, Брянская красавица, Дюймовочка. Черенки этих сортов хорошо приживаются на указанных подвоях. Деревья имеют сдержанный рост, рано (на третий год) вступают в плодоношение, дают достаточно крупные плоды хорошего вкуса (подвой не снижает качество плодов). Недостаток таких прививок — недолговечность деревьев. Они растут и плодоносят 12—15 лет, в то время как груши, привитые на груше, могут плодоносить 30—40 лет.

Молодое деревце красной рябины (3—4 года) хорошо использовать в качестве подвоя, привив на него черенки айвы японской. На собственных корнях айва японская — невысокий кустарник, привлекающий внимание оранжево-красными или жёлто-оранжевыми цветками, но цветки часто теряются среди зелёных листьев. Если же привить айву на ствол рябины на высоте 1 м, то шапка ярких цветков станет намного заметнее. Выполнить перепрививку рябины легко. У деревца оставляют ствол высотой около 1 м и три-четыре ветки. Почки и боковые веточки на стволе удаляют, коротко обрезают и оставленные ветки на две—четыре почки. В результате такой обрезки образуется целый «веник» молодых побегов. Весной следующего года их перепрививают черенками айвы японской. Через год привитая айва японская зацветает огненными цветками, привлекая внимание соседей и знакомых.

Требуют омоложения и ягодные кустарники, но проводить эту работу лучше осенью. Так, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10—12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Поэтому кусты старше 12—15 лет лучше выкорчевать, вынести за пределы сада и сжечь. На освободившихся местах неплохо посадить другие культуры — малину, овощи, декоративные кустарники.

А можно поступить иначе. Удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону путём укорачивания 1—2-летних приростов на 4—8 почек. Или: вырезать до основания старые 5—7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3—4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник дают урожай ещё 5—6 лет.

Любая прививка — хирургическая операция, осуществляемая на дереве или кустарнике. Чтобы работать в саду уверенно, потренируйтесь загодя дома. Принесите домой любые ветки и научитесь, сидя за столом, правильно срезать черенки с двумя-тремя почками, прикладывать их друг к другу и обвязывать.

Существуют некоторые обязательные условия операции. Прежде всего — чистота. Непосредственно перед прививкой обмойте водой место прививки на подвое, а все инструменты протрите салфеткой, смоченной водкой или спиртом. Прививочный нож должен быть острым — в этом случае заживление ран происходит быстрее и лучше. Очень важно добиться совмещения камбиальных слоёв привоя и подвоя. Эти слои (зона молодых растущих клеток) находятся там, где кора переходит в древесину. Срастания легче добиться, если срез будет не круглым, а длинным и овальным. Достаточно тугой должна быть обвязка привитой ветки и черенка. Чем плотнее прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее они срастаются. Для обвязки лучше воспользоваться толстой, прозрачной полиэтиленовой или полихлорвиниловой плёнкой, которая по мере утолщения прививки растягивается.

Прививка черенком врасщеп (на рисунке справа). Сделайте на нижних концах черенков диаметром около 1 см косые срезы в виде клина длиной 3—4 см. Подвой (или ветку) срежьте на пенёк, расщепите в длину на 3—4 см и в образовавшуюся щель вставьте один-два черенка с двумя-тремя глазками так, чтобы их кора и камбиальные слои совпали. Место прививки обмотайте полиэтиленовой плёнкой.

Привитые черенки вместе с почками тщательно обмажьте тонким слоем садового вара. Через месяц обвязку осторожно снимите.

Прививка вприклад (на рисунке слева). Этот способ применяют при одинаковой (или почти одинаковой) толщине привоя и подвоя. На прививаемом черенке и подвое сделайте косые срезы длиной 3—4 см. Совместите их так, чтобы совпали кора и камбий. Если привой и подвой имеют разную толщину, добейтесь совмещения хотя бы с одной стороны. Место прививки плотно оберните полиэтиленовой лентой, черенок вместе с почками тщательно смажьте садовым варом — он предохранит от испарения и иссушения.

Через месяц обвязку осторожно снимите.

ХИТРОСТИ УСПЕШНОЙ ОБРЕЗКИ

1. Острый инструмент.

2. При обрезке недопустимо оставление «пеньков», а также сдирание коры на ветке или штамбе. Удаляют целые ветки, срезая их «на кольцо». У основания большинства ветвей есть хорошо заметный кольцевой валик или наплыв. Срезы по этому наплыву зарастают равномерно и быстро.

3. При прореживании кроны вырезают ветки, отходящие под острым углом.

4. Более радикально обрезают верхние ветки, а не нижние. В результате дерево лучше освещается.

5. Сухие ветви вырезают до здоровой древесины, иначе раны не заживут.

6. Небольшие раны промывают 3—4%-ным раствором медного купороса. Раны диаметром 1—1,5 см и более замазывают садовым варом.

Источник статьи: http://www.nkj.ru/archive/articles/13932/