Яблоня растет двумя стволами

Урожайный
Плодовый сад

Поделитесь с друзьями:

Не опасно ли у взрослой яблони удалить один ствол?

На участке растет взрослая яблоня в 3 ствола. Каждый ствол, как я поняла, – разный сорт. На одном – плоды крупные, сладкие с кислинкой, созревают в августе. На другом – чуть мельче, плотные, очень сочные, поздние. А на третьем – какие-то невыразительные по вкусу и урожаю.

В год урожая яблоки сыплются в огромных количествах, начиная с завязей. Хочу удалить один ствол, но боюсь, что может погибнуть вся яблоня, так как разделение на стволы идет от самой земли. Можно ли удалять один ствол, и как правильно это сделать?

Отмеченный ствол хочу удалить

Яблоня очень высокая

Андрей, сфотографировала наконец-то ствол поближе (оказалась дома засветло и без дождя). Выделила интересуемый ствол ярче. Он расходится на 3 толстых ветви. Какие из них 2 лучше спилить, а какую оставить?

поближе

общим планом

Светлана, попробую Вам что-нибудь присоветовать: Ниже на картинке я обозначил «?» вероятные повреждения ствола и скелетной ветви грибными болезнями. На стволе утолщение очень похоже на разрастание древесины из-за внутреннего загнивания. Но возможно я ошибаюсь. И это просто с этого ракурса так выглядит. Если там нет гнилей, то резать выше по №1 и по Заодно удалить нехороший сухой сучок справа на стволе. При этом можно удалить и ветку по №2. Если на стволе место ниже №1 гнилое, то резать по №3. В этом случае №2 не трогать конечно. Хотя там боковая ветка №6 отходит под очень острым углом Я бы и ее удалил от греха. Кроме этого неплохо бы удалить волчки по №4. И поскольку Вы собираетесь снижать крону, то в месте №5 как раз можно начать это делать. Это все, что я увидел на Ваших снимках. Возможно с других ракурсов картина будет иная. Ну и советы тоже.

Удачи, и будьте осторожны при работе на высоте!

Обновил, а то №6 не попал на фото.

Андрей, спасибо огромное.
Я вот тоже думала срезать по №1, убрав и №2, но смущает эта ранка на стволе. Думала, морозобоина может, но она на северной стороне ствола. Может сначала спилить по №1 и посмотреть на срез? Или чуть выше проблемной точки, может бы не видно болезни? Или саму ранку можно чем-то поковырять, чтобы понять что это?

По №4, да, руки уже так и тянутся к ножовке. А ветку, что чуть ниже по стволу под №4, оставлять? Я думала ее тоже убрать.

По № 5 я тогда лучше под другим ракурсом ствол сниму, там развилок тоже хватает больших.

Источник статьи: http://7dach.ru/SvetlanaZenina/ne-opasno-li-u-vzrosloy-yabloni-udalit-odin-stvol-218195.html

У яблони 2 ствола что делать. Обрезка и формировка яблони: рекомендации для начинающих. Особенности обрезки яблонь в южных регионах, в том числе Краснодарском крае и Крыму

​ При хорошем уходе деревья, посаженные качественными неразветвленными однолетними саженцами, на протяжении вегетации создают несколько коротких боковых побегов с верхними генеративными почками. Кронированные саженцы также будут иметь слабый прирост с генеративными почками на концах.​

​В следующем году на расстоянии примерно 80 см оставляют ещё 2 ветки, растущие в противоположные стороны и находящиеся в той же плоскости, что и ветки первого яруса. На третий год оставляют ещё 2 ветки третьего яруса, сформированные по такому же принципу, что и ветки предыдущих ярусов. Таким образом получают плоскую крону. Плоды образуются на побегах, вырастающих на основных ветках и центральном проводнике.​

​сделать первый ярус​

​. Принцип формирования напоминает разреженно-ярусный, но все-таки отличия существуют.​

​. В некоторых районах процедура позволяет защитить дерево от низких температур.​

​Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.​

​Таким образом, все варианты формирования кроны сводятся к обеспечению правильного баланса силы роста базового проводника и основных веток, растущих от него.​

• ​Специалисты советуют в первую очередь укоротить ствол на треть, а затем проредить особенно сгущенные зоны.​
• ​По окончании третьего сезона создание «веретена» завершают.​
• ​Удобная форма растения позволяет качественно и без лишних хлопот собрать будущий урожай. С высокой и разросшейся яблони это сделать намного сложнее.​

​Вы, наверное, замечали отличие яблонь в старом частном саду и плантаций фермерских плодовых деревьев. На участке чаще всего растет одно или два могучих дерева. В то время как на коммерческих площадках растения невысокие и все, как под копирку, одинаковой формы.​

​Отсутствие послепосадочной обрезки значительно ослабляет рост деревьев и стимулирует раннее плодоношение, а в конечном итоге — уменьшение затрат на их формирование.​

• ​Правильно сформированная в молодом возрасте крона яблони в дальнейшем требует только поддерживающей обрезки.​
• ​. Полускелетные ветви должны отличаться наклонным положением.​
• ​Три веточки первого яруса должны быть направлены в различные стороны. Угол расхождения между ними должен составлять приблизительно 120 градусов. Каждая из них должна быть обрезана в 40 сантиметров от центрального проводника, благодаря чему будут получены парные разветвления. Центральный проводник должен быть укорочен над верхней веткой. При желании его можно укоротить через 1 — 2 года для того, чтобы придать оптимальную крепость остову.​
• ​В наше время формирование может осуществляться по следующим принципам:​
• ​Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.​
• ​Очевидно, что центральный проводник должен быть выше, крепче и мощнее отростков. При разрастании веток до одного уровня с проводниками осуществляется укорачивание.​
• ​Угол обрезки должен составлять 45 градусов. К обязательному удалению рекомендуются отростки, расположившиеся под острым углом к стволу, так как они чаще других ломаются под весом яблок.​
• ​Растение вытягивается за это время до трехсот сантиметров.​

​Итак, для получения стабильных и хороших урожаев не следует пренебрегать таким важным элементом ухода как формирование ветвей яблони.​

​Конечно, от возраста яблонь зависит их высота, но над силуэтом точно поработали профессиональные садовники. Так ли важен внешний вид деревьев, на что он влияет и, самое главное, как правильно сформировать крону?​

• ​Во второй год после посадки также практически не применяют обрезку. Однако рост деревьев необходимо контролировать, так как на некоторых деревьях порой появляются ветви на штамбе и конкуренты проводника. Их необходимо весной удалять. Центральный проводник не укорачивают и принимают меры для его активного роста до высоты 2,5 м. Если проводник превышает указанную высоту, его удаляют над боковой плодоносящей веточкой.​
• ​Здравствуйте, уважаемые читателиhttp://tecurate.ru. ​
• ​Спустя три года высота кроны будет достигать 2 — 2,5 метров. Теперь формирование можно завершать. Над одной горизонтальной веткой следует удалить центральный проводник, регулируя высоту яблони.​
• ​В обязательном порядке избегайте​

​Схема формирования кроны яблони​

​Новички в состоянии выполнить самостоятельно необходимую обрезку. Для этого нужно выбрать подходящий метод и изучить главные принципы работы.​

​Омолаживающие процедуры для яблони проводят ближе к весне, но до того момента, пока дерево не имеет листьев и находится в состоянии покоя.​

​В итоге стебель укорачивают над любым отростком, расположенным не вертикально.​

​Этот способ считается самым популярным и причина заключается в легкости техники формирования:​

​Саду с молодыми деревцами яблони необходим постоянный уход и контроль за его жизненным циклом.​

​Летом, в середине-конце июня, выламывают конкуренты проводника в верхней части кроны, оставляя неповрежденным побег продолжения, вследствие чего на проводнике образуются короткие боковые ветви с верхними генеративными почками.​

• ​Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»​
• ​Посмотрите видео для того, чтобы успешно провести уход за яблоней и гарантировать ее урожайность, получение вкусных плодов.​
• ​зарастания центральной части кроны​
• ​чашевидный​
• ​В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.​
• ​Больше информации можно узнать из видео.​
• ​В первую очередь избавляются от верхних веток.​
• ​Удалять стебель не столь принципиально для определенных видов яблоневых деревьев, так как образование их боковых отростков идет быстрее. В таком случае, если ствол отрастает за сезон на 50 см, его укорачивают для симметричности роста новых ветвей.​
• ​По силуэту яблоня остается максимально естественной.​

​Одним из главных элементов заботы за плодовыми посадками является формирование кроны. При помощи определенного алгоритма создается структура конструкции, форма и объем листвы.​

​На третий и в последующие годы выполняют те же процедуры, как и на второй год. Проводник не подрезают, позволяя ему свободно расти до высоты 2,5-3,0 м. Если центральный проводник уходит за пределы указанной высоты, его вырывают движением сверху вниз (лучше над боковой плодоносящей веткой), не допуская обрезки секатором. Так же поступают с сильными боковыми ветвями в верхней части кроны. Это ослабляет ростовые процессы выше места вырванной ветви.​

​ — одна из статей, посвященных формированию кроны плодовых деревьев. Если у вас в саду есть яблони, (а они, конечно, есть) или вы планируете посадить яблоневый сад, то вам будет полезна информация о том, как ведется ​

​Если яблоню не обрезать, дерево в течение жизни сформирует естественную крону, состоящую из ствола и отходящих от него ветвей разного порядка. Со временем такая крона загущается.​

​. Для этого следует срезать ответвления основных ветвей.​

​Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет — это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.​

​Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.​

• ​Это делается для лучшей проводимости солнечного света к нижним частям, а, значит, повышается их урожайность.​
• ​Это техника обрезки используется для растений, которые плохо растут и не отличаются долговечностью.​
• ​Ветки на дереве принимают форму ярусов.​
• ​Потребность в обрезке ветвей яблони испытывают на протяжении всей жизни. Так, для деревьев среднего и пожилого возраста важно обрезать крону для того, чтобы омолодить культуру.​

​Этот способ рекомендован для деревьев старших возрастов и особенно для сильнорослых сортов Боскоп, Бреберн, Гала, Элстар, Джонаголд. Вырывание веток начинают в средине марта и завершают на протяжении двух недель после окончания цветения. Заболевания раком плодовых деревьев на месте вырванных ветвей не происходит.​

​формирование и обрезка ​

​Внутри естественной кроны плодовые образования стареют. Цветки на них не появляются. Урожай формируется только на верхних ветках кроны, а качество плодов значительно ухудшается. Ветки, отходящие под острыми углами, часто разламываются. Кроме того, яблоня с естественной кроной вырастает довольно высокой. Ухаживать за ней становится трудно. В результате дерево подвергается нашествию различных вредителей и возбудителей грибковых заболеваний.​

​Желаете повысить продуктивность яблони? Позаботьтесь о сохранении коротких ветвей, которые обязательно порадуют вкусными плодами.​

• ​Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов — такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.​
• ​Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.​
• ​Также увеличится появление побегов, на которых в дальнейшем смогут завязаться цветочные почки.​
• ​Способ создания структуры напоминает ярусно-разряженный вид, но имеет свои особенности.​
• ​Особенностью такого вида можно назвать повышенную урожайность дерева и долголетие.​
• ​Часто сгущенность дерева связана с тем, что в морозы базовый ствол погибает и начинается интенсивное развитие боковых отростков, со временем превращающихся в основные проводники.​
• ​Обрезка должна быть умеренной, чтобы не активизировать рост.​

​яблони по системе «французская ось»​

​Чтобы избежать этого, крону яблони начинают формировать с первых лет жизни.​

​Данный тип кроны яблони идеально подходит для деревьев, которые выращиваются вдоль забора или стен домов,​

• ​Какие особенности следует принять во внимание?​
• ​Мало посадить яблоню и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.​

​Прореживание — это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.​

• ​Можно осуществлять омоложение в летний период. В первой половине лета, в сезон отдыха плодового дерева проводят капитальную обрезку. Так, основные ветки укорачивают на три четверти и прореживают участки наибольшего сгущения.​
• ​В первом ряду три ветки разводят в разные направления, следя за тем, чтобы угол развода составлял примерно 130 градусов. Ветвь укорачивают, оставляя 45 см от ствола.​
• ​На участке яблони располагают таким образом, чтобы им было просторно, оставляя между соседними посадками интервал в три метра.​
• ​К сожалению, неграмотная процедура наносит больше ущерб растению, чем помогает правильно развиваться.​
• ​Насаждения со слишком сильным ростом обрезают через 2-3 года, удаляя за один раз не более 2-3 крупных ветвей. Сначала удаляют те боковые ветви, толщина которых в месте отхождения превышает половину диаметра ствола. В большинстве случаев удаление ведут с оставлением косых сучков замещения.​
• ​. Информацией поделился кандидат сельскохозяйственных наук В. А. Алферов, старший научный сотрудник Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства.​

​Наиболее популярны следующие виды крон яблони – разряженно-ярусная, чашевидная и вертикальная пальметта.​

• ​по границам земельного участка​
• ​Данный вариант формирования является​

​Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони​

​Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения.​

​После операции необходимо обильно полить яблоню. В осенний период ствол дерева белят, защищая часть коры штамбовой зоны.​

​Задача такого этапа – получить по два отростка.​

Обрезка посаженных саженцев яблони

​Приступить к конструированию этим методом нужно после зимы, отмерив на саженце участок на расстоянии полуметра от почвы. Напомним, что однолетним является растение, имеющее прививку, в то время как подвой может иметь возраст до двух лет.​

Особенности обрезки саженцев

​Молодые яблони и те, что уже начали давать плоды формируют разными способами, выбор которого учитывает:​

​Это вызывает образование побегов с тупыми углами отхождения, главным образом на нижней стороне сучка. Слабые плодоносящие веточки, как правило, оставляют без обрезки. Важно проредить верхнюю часть кроны, не допуская толстых боковых ветвей и веток с острыми углами отхождения. При очень сильном росте выполняют подрезание корней у деревьев.​

​Садоводы, закладывая сад на маленьких участках, высаживают деревья довольно плотно. Важно помнить, что первые урожаи в интенсивных насаждениях пропорциональны количеству деревьев на единице площади. Однако чрезмерное загущение снижает силу роста высаженных деревьев, и в течение трех-четырех лет они выходят на максимальный урожай, а деревья с менее плотной посадкой достигают максимальных размеров на четвертый-пятый год после посадки, а с третьего-четвертого года дают выше урожай с дерева, и в этот период урожай с единицы площади насаждений с плотной посадкой (свыше 4 тыс. дер./га) и с менее плотной посадкой (3-3,5 тыс. дер./га) выравнивается.​​Формирование разряженно-ярусной кроны​ ​. Для формирования потребуется около четырех лет. После этого срока дерево будет радовать вкусными плодами и урожайностью.​

​одним из наиболее популярных​

​Каждый садовник знает, насколько важно формировать крону растущей яблони. Эта процедура гарантирует то, что каждый листок будет ежедневно находиться под солнцем, по крайней мере, три часа. Достаточное пребывание яблони на солнечном свете позволяет получать энергию (питание) каждому листку. В противном случае энергии будет недостаточно, и плоды обретут кислый вкус. Кроме этого, отсутствие обрезки приведет к тому, что дерево будет очень высоким и сбор урожая окажется затруднительным.​

​Обрезка — это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное — когда саженец находится в периоде покоя.​

​Формирование кроны чаще всего проводится весной.​

​Непосредственно главный стебель укорачивают над центральной веткой, находящейся сверху. Эту процедуру рекомендуется провести на следующий год. Скелет дерева станет при этом сильнее и выносливее.​

​Над местом штамба отмечают еще 30 см. В этом месте расположится первый порядок, состоящий из трех базовых побегов.​

​Летом вырывают сильные побеги, если такие появятся в кроне. Рост деревьев на третий год более сильный, чем на второй и урожай может достигать 30-35 т/га.​

​Сверхплотные посадки приводят к излишнему расходу посадочного материала, чем неоправданно повышают стоимость закладки сада, и невсегда первые более высокие урожаи окупают дополнительные затраты на закладку сверхплотных насаждений. На основании экспериментальных данных садоводы европейских стран пришли к выводу, что оптимальным уплотнением для получения ранних урожаев и окупаемости затрат, связанных с дополнительным размещением деревьев на единице площади, достигается при высадке деревьев со схемой размещения 3,5 м между рядами и 0,7-0,8 м в ряду.​

Способы формирования кроны саженцев

​Рязряженно-ярусная крона очень напоминает крону, сформированную естественным путём. Ветки на такой кроне расположены ярусами. Это самый распространённый тип кроны у яблонь.​

​Скелетные ветви следует расположить в одной плоскости. В результате крона будет плоской. В каждом ярусе, входящем в состав центрального проводника, потребуется оставить по две ветви, но они должны расти в противоположные стороны друг от друга. Расстояние между ярусами должно составлять 80 сантиметров.​ ​. Крона напоминает внешним видом естественную форму. Ветки на стволе должны располагаться ярусами. Яблони могут порадовать долговечностью и продуктивностью, но при этом деревья необходимо размещать на расстоянии четыре метра.​

​Когда следует проводить одну из наиболее важных процедур по уходу за яблоней? С самого начала​

​Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.​

​Делается это до распускания почек, обычно в марте и апреле.​

​Обычно такой внешний вид придают плодовым деревьям, растущим по периметру участка, на пограничных зонах в качестве заслона или вдоль искусственных объектов. Алгоритм создания структуры для бордюрной формы дерева требует четыре года. Затем окультуренные посадки начинают приносить урожай.​

​Через 10 месяцев обрезают отростки, образовавшиеся в штамбе. В ряду сохраняют побег на расстоянии 30 см, а дальше – два, с дистанцией в 20. Принцип метода заключается в зеркальном расположении веток.​

Формирование кроны у саженца яблони (видео)

​Если деревья вступили в плодоношение, то с третьего года можно начать применять «циклическую» обрезку. Омолаживающая («циклическая») обрезка состоит в том, что каждая ветвь последовательно проходит фазы роста и плодоношения.​

Формирование кроны яблони — особенности и видео

​Наиболее распространенным слаборослым подвоем для яблони, используемым в современных интенсивных насаждениях, является М9. Он позволяет удерживать высоту деревьев в пределах 2,5-3,0 м, а толщину плодовой стены ряда-до 1,0 м. Однако сила роста плодовых деревьев в саду зависит не только от типа подвоя, но и в значительной мере определяется плодородием почвы. На мощных плодородных черноземах плодовые деревья растут значительно сильнее, чем на бедных песчаных почвах. Это затрудняет уход за деревьями в уплотненных насаждениях, а порой приводит к перезагущению и снижению продуктивности.​

Особенности формирования кроны: как и когда

​Формируется такая крона очень легко. На стволе однолетнего саженца оставляем штамб высотой 50 см. Над штамбом – ещё 30 см для закладки трёх-четырёх основных ветвей первого яруса. Обрезаем центральный проводник. На стволе должны остаться 3-4 почки, которые смотрят в разные стороны, и одна самая высока почка, из которой вырастет продолжение ствола. Для того чтобы вырастающий из почки побег отходил от ствола под правильным углом, можно использовать бельевые прищепки. Над каждой почкой на стволе крепится прищепка, которая создаёт препятствие для будущего побега. Побег уже не будет расти вертикально. Угол его отхождения будет почти 90 градусов.​​Внимание следует уделить побегам. Их потребуется перевести в наклонное положение. Позже на них будут появляться плоды.​ ​Формирование следует начать с отмерки зоны штамба на однолетнем саженце. Учитывайте то, что подвой может быть трехлетним, но привитый побег должен быть однолетним. Расстояние от грунта должно составлять приблизительно 50 сантиметров. Над отмеренной зоной штамба вы должны наметить дополнительные 30 сантиметров, где будут располагаться три главные ветки, относящиеся к первому ярусу. Ветви, растущие выше, следует срезать.​

​обрезку нужно проводить правильно​​Схема обрезки саженцев​ ​В это момент дерево не потеряет много сока, так как интенсивное его выделение еще не началось, а, значит, раны на яблони быстрее высохнут и заживут.​

​При создании пальметты:​

1. ​Лучше оставить ветки до размера 35 см, так как небольшие отростки дают более качественные яблоки.​
2. ​Тип прививки.​
3. ​У сортов, плодоносящих на однолетних и двухлетних приростах (Голден Делишес), удаляют преимущественно отплодоносившие ветви после второго года.​

​Необходимо помнить, что все слаборослые подвои имеют поверхностную корневую систему.​​Весной следующего года оставляют 3 ветки выше штамба, растущие в разные стороны и расположенные друг над другом примерно в 15 см. Концы веток подрезают на одном уровне. Все остальные ветки удаляют.​ ​Основные ветви нуждаются в подтягивании, но только если они отклонены от центрального проводника.​

Формы кроны яблони

​Через год на штамбе, которая успела появиться,​

• ​и регулярно, ведь впоследствии могут возникнуть существенные затруднения. Формирование кроны гарантирует рост нужного количества скелетных разветвлений и их правильное размещение. В будущем на каждом разветвлении будут появляться новые веточки с листьями, плодами, гарантируя хорошее развитие дерева и появление шанса на наслаждение удивительно вкусными плодами.​
• ​Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.​
• ​Летом также проводится обрезка.​
• ​Ответвления остова превращаются в поверхность, лежащую в одной плоскости, и располагаются они на одной линии.​

​На следующий сезон закладывается еще ряд на дистанции 45 см от предыдущего уровня. Теперь создание ярусно-разряженной формы яблони закончено. Потом только придется удалить базовый проводящий отросток над единичной веткой сверху. Рост культуры не должен превышать 2 метров.​

Разреженно-ярусная крона

​Целей придания определенной формы молодым плодовым деревьям несколько.​​У сортов с плодоношением на двухлетних и трехлетних приростах (Глостер) цикл смены ветвей трехлетний. Вырезают ветку не на кольцо на проводнике, а с оставлением сучка замещения до10 см, который облегчает отрастание новых побегов. Не делают сучков замещения только в случае вырезки самых нижних веток в кроне у деревьев с относительно низким штамбом с целью его увеличения.​ ​А начать надо с выбора саженцев. Для формирования осеподобных крон в загущенных насаждениях лучше подходят саженцы с достаточным количеством коротких ветвей, с тупыми углами отхождения от проводника и генеративными почками на концах. Неразветвленные саженцы также пригодны для этой системы, хотя несколько в меньшей степени. Слабые саженцы совершенно непригодны к формированию осевых крон.​

​На третий год оставляют ещё 2 скелетные веточки, расположенные на 50 см выше веток первого яруса. Эти веточки также расположены одна над другой на расстоянии 15 см. Их также подрезают на одном уровне. На вершине проводника оставляют только один прирост. Если он сильно возвышается над ветвями второго порядка, его укорачивают.​

​Ширина кроны может составлять два метра.​​нужно удалить все ветки​ ​Начинать обрезку следует через год после того, как вы посадили яблоню весной. Будьте готовы к тому, что молодые саженцы отличаются слабой корневой системой в связи, с чем крону можно укоротить только на треть при высоте саженца высотой около 60 сантиметров, наполовину — при высоте от 60 сантиметров. Если же высота саженца менее 60 сантиметров, можно обрезать только нижние ветки. Помните о том, что основной проводник должен быть выше скелетных веток яблони на 40 — 50 см. Подготовьтесь к тому, что формирование потребуется проводить ежегодно. Вы можете гарантировать хороший рост боковых ветвей, если будете обрезать ветки кроны​

​В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.​​Причиной этому является появление множества новых отростков, которые нужно прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления.​ ​Чтобы достичь такого эффекта, на стволе в каждом ряду убирают все отростки, оставляя пару, причем имеющую неодинаковое направление роста.​

​Этот способ отличается быстротой, потому что обрабатывается небольшое количество побегов. Важно при таком методе правильно подрезать остов проводящей ветви.​

​Основные из них:​

Чашевидная крона

​Кроме проведения циклической обрезки надо регулировать загущение ветвей на проводнике. Если деревья имеют высоту примерно3 м, то каждый год можно оставить весной на проводнике новых длинных побегов от 40 до 60 штук. Это значит, что часть годичного прироста надо вырезать, чтобы не допустить чрезмерного загущения крон.​​Начальное формирование деревьев по системе «французская ось» выполняют с минимальным использованием секатора. При формировании осевидной кроны после посадки деревьев не укорачивают ни проводник, ни боковые ветви. У разветвленных саженцев удаляют лишь все разветвления в зоне штамба до высоты 70-80 смот поверхности почвы и ветви, служащие конкурентом проводнику. Вырезают на кольцо ветви в зоне штамба и слишком толстые ветви, которые в месте отхождения превышают половину толщины проводника.​ ​Весной четвёртого года на расстоянии 40 см от ветвей второго яруса оставляют ещё одну ветку. А ещё через год срезают центральный проводник над верхней веткой. Крона сформирована. В дальнейшем нужно только следить, чтобы высота кроны не превышала 2,5 м.​

​Высоту можно регулировать​

​. В первом ярусе можно оставить ветку на высоте 50 сантиметров и две другие (расположенные выше), но при этом расстояние между ними должно быть 15 сантиметров. Одна ветвь должна идти в одну сторону, а две другие должны направляться в противоположную сторону. Концы ветвей подрезайте на одном уровне. Позаботьтесь о срезе побегов, появившихся на месте среза центрального ствола. Вы можете оставить веточки, если их длина меньше 30 сантиметров, так как они обязательно порадуют плодами.​​приблизительно на четверть длины прироста​ ​Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.​

​Однако, есть и противники летней обрезки.​

​Уровни формируются симметрично по вертикали и имеют дистанцию 85 см.​​Главные отростки можно убрать подручными инструментами, используя, например, секатор, так как ювелирность среза не является в данном случае принципиально важной.​ ​Сгущенность яблони вызывает появление некоторых заболеваний. Одно из них – парша. По этой причине плоды теряют свои вкусовые качества и их внешний вид портится.​

​После вырезки многолетней ветки довольно часто на месте среза вырастает целый пук новых побегов. Эти побеги необходимо проредить, вырезая наиболее сильные, растущие вертикально, и оставить более слабые, растущие несколько приподнято или горизонтально. На двухлетних ветках удаляют вертикальные однолетние приросты, которые закрывают проникание солнечных лучей внутрь кроны.​

​Ветви с острыми углами отхождения от центрального проводника отгибают до пониклого положения. Неразветвленные саженцы не укорачивают после посадки, если они в хорошей форме. При посадке однолеток с одиночными разветвлениями в зоне кронирования слабые веточки не обрезают, а сильные удаляют или отгибают до пониклого положения.​

​Яблони с разряженно-ярусной кроной способны давать высокие урожаи.​

​, но она зависит от количества ярусов, о чем важно помнить при формировании.​​На третий год в 50 сантиметров от первого яруса можно оставить две скелетные веточки на расстоянии 15 см друг от друга. Новые скелетные веточки потребуется​ ​.​

​В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать — сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние — на 1/3 и даже меньше.​

Веретеновидная крона

​Основной аргумент опытных садоводов – летом в листьях яблонь накапливается наибольшее количество полезных элементов.​​Отростки, появляющиеся на основных побегах и остове, сгибают. Именно на них в будущем созреют яблоки.​ ​Формируется крона веретеновидного типа три года, хотя плодоносить обработанная яблоня сможет уже во второй сезон:​

​Ослабевшие ветки теряют прочность и ломаются от сильных порывов ветра. От промерзания яблонь с большим количеством ветвей древесина ослабляется. Это характерно для такого сорта как Боровинка. По той же причине наблюдается появление отхождения основных ветвей под острым углом. Такая проблема встречается у яблонь сорта Терентьевка.​

​Сформированные деревья по системе «французская ось» имеют штамб высотою 70-80 см, сильный центральный проводник — «ось» высотой до 2,5-3 м и боковые, равномерно расположенные плодоносящие ветви не старше трехлетнего возраста с тупыми углами отхождения. Систематически обновляемой обрезкой в кроне оставляют лишь боковые ветви, которые по диаметру в месте отхождения не превышают треть толщины проводника.​​Если саженцы подсушены, повреждены при транспортировке или хранении, имеют вылущенные почки вследствие связывания и перекладываний, то надо их подрезать до высоты примерно 1 м и оставить без обрезки до следующего года.​ ​Чашевидная крона формируется по такой же схеме, как и разряжено-ярусная.​

​Посмотрев видео, вы обязательно убедитесь в том, что яблоню будет удобно выращивать на ограниченной территории.​

​уравнять между собой​

Крона яблони » Сад и виноградник

​Какие цели могут быть достигнуты благодаря формированию кроны яблони?​

​Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.​

​Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.​

​Базовые ветки следует подтянуть в том случае, если они заметно отошли от головной части. Если отростки недостаточно отклонились, то их, наоборот, оттягивают.​

Разряженно-ярусная крона

​Главное, чтобы успели появиться базовые побеги. Обычно деревья с такой формой высаживаются с дистанцией в два метра.​

​Специальные техники и виды обрезки позволяют максимально обеспечить проникновение естественного освещения в толщу листьев. Так как яблоня нуждается в интенсивном солнечном свете для быстрого роста и правильного развития, позволяющего как можно раньше получить плоды. Обычно плодоношение наступает на год или два раньше.​

​Малопригодны для формирования по системе французская ось сорта Алва, Лобо, Мельроуз, Ред Делишес.​

​Основная масса ветвей заканчивается плодовыми почками. У такого типа саженцев отгибать ветви до пониклого положения нет необходимости.​

​На стволе саженца яблони оставляется штамб высотой 40-50 см. Над штамбом – ещё 30 см для закладки скелетных ветвей. Всё, что находится выше, обрезается.​

​Этот способ формирования​

​. Конкурентов необходимо устранить. Прирост центрального проводника, превышающего окончание основных ветвей, необходимо укоротить.​

Чашевидная крона

​Отсутствие риска загущения кроны.​

​Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.​

​При такой форме дерево вырастает в длину по числу рядов. Регулировать величину возможно при проведении обрезки базовых отростков и ствола ежегодно. Прирост за 12 месяцев укорачивается на небольшое расстояние. Горизонтально дерево разрастается примерно на двести сантиметров.​

​Дерево с конструкцией сплетений веток в виде веретена имеет базовый стебель с центральными отростками, которые расходятся в разных направлениях.​

​Качество яблок также зависит от формы яблони. Вместо того чтобы тратить запасы питательных веществ на ветки и листья, часть из необходимых элементов идет на развитие плодов. Так, вырабатываемый в процессе фотосинтеза сахар, аккумулируется непосредственно в яблоках.​

​Сорта, которые плодоносят на 1-2-х летних ветках: Айдаред, Гала, Голден Делишес, Джерсимак, Джонаголд, Кортланд, Ренет Симиренко, Чемпион лучше всего подходят для того, чтобы проводилось​

​Из-за отсутствия послепосадочной обрезки кронированные саженцы хуже приживаются. Поэтому надо позаботиться, чтобы почва была влажная. Желательно замульчировать почву навозом, опилками, корой или черной фольгой, способствующими сохранению влажности почвы. Идеальное решение — установить капельное орошение или подкроновое орошение, а если нет такой возможности, тогда деревья необходимо двух- или трехкратно обильно полить в начале роста.​

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- общие замечания

​Весной следующего года оставляют 3 веточки первого порядка, отходящие от ствола в разные стороны. Каждая из них обрезается в 40-50 см от ствола. А центральный проводник обрезают прямо над верхней основной веткой.​​является одним из самых простых​ ​Следующей весной можно заложить еще одну ветку.​​Вы можете придать кроне определенную форму. В результате удается предотвратить разрастание вверх или в стороны.​ ​И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.​ ​Можно в этот период избавляться от отростков, растущих вдоль остова.​

​Удивительная особенность яблони состоит в ее практически вечной способности давать урожай. Хотя, интенсивность плодоношения с годами заметно снижается.​

​Процесс лучше начать с первого года жизни дерева. Растения, не имеющего еще ответвлений.​

​Сформировать надежную конструкцию необходимо для того, чтобы хрупкое дерево выдержало ощутимый вес большого количества яблок. Особенно важен этот момент для яблоневых садов на открытых, незащищенных участках.​

​формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»​

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- с чего начать

​Весной, в первый год после посадки, на стволе саженца в зоне штамба почки после прорастания обязательно удаляют, ошмыгнув до высоты 70-80 см над поверхностью почвы.​

​На следующий год на ветках первого порядка сформируются ветки второго порядка. Далее ветки третьего порядка и т. д. Необходимо следить, чтобы ветки не отходили в центр кроны. Для этого срезают все ветки, направленные внутрь кроны. Оставляют только маленькие отрастающие веточки, на которых появляются плоды.​

​. Обрезка веток яблони будет минимальным. Примите во внимание то, что центральный проводник должен быть обрезан правильно, а полускелетные ветки можно подрезать секатором. Для создания кроны потребуется около трех лет. Первые плоды можно получить на второй год. Яблони должны располагаться на расстоянии двух метров друг от друга.​

​Теперь вы можете считать, что формирование разреженно-ярусного типа яблони успешно завершено. Через два года необходимо срезать центральный проводник над верхней веткой, которая будет одиночной. Помните о том, что высота кроны не должна превышать 2,5 метра.​

​Риск уменьшения размеров плодов и ухудшения их вкусовых качеств.​

​Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.​

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- первый год

​Обрезают ветки в осенний сезон.​

​Яблоню-долгожитель владельцы сохраняют всеми возможными способами, к одному их которых относится обрезка. Существует мнение, что целесообразнее убирать старое дерево, заменяя его на молодые саженцы новых сортов. Если же есть желание оставить пожилую яблоню, то делается это с помощью формирования основной конструкции веток.​

​Обрезают яблоню, оставляя большую часть остова.​

​В результате обламывания веток на дереве возникают раны, которые начинают гнить, плохо затягиваются и в большей степени подвержены морозам. Это приводит к возникновению заболеваний и даже гибели яблонь.​

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- второй и последующие годы

​Летом на проводнике в верхней части кроны удаляют побеги с острыми углами отхождения. Их выламывают в то время, когда они находятся еще в травянистом состоянии, при достижении длины 15 см или укорачивают, оставляя сучки длиной 1-2 см. Со временем ниже появятся новые побеги с тупыми углами отхождения от ствола. Будущий проводник оставляют расти свободно.​

​Яблони с такой кроной выращивают обычно вдоль границ участка. В такой кроне ветки располагаются в одной плоскости.​

​Обязательным условием является наличие центрального проводника с полускелетными ветвями, отходящими в разные стороны. Обрабатывать можно однолетние саженцы.​

​Такая крона идеально​

​Интересуясь, как следует проводить предстоящую процедуру, очень важно посмотреть информативное видео, содержащее ответы на все интересующие вопросы. От правильности проведения запланированной процедуры будут зависеть следующие аспекты: урожайность, период созревания, красивый вид и приятный вкус плодов, риск заболевания дерева. Слишком густая крона повышает риск развития грибковых заболеваний, обусловленный высоким уровнем влажности. К тому же большое количество веток и завязей​

​Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.​

​Это никак не отражается на количестве будущего урожая.​

​Главной задачей обрезки в таком случае будет максимальное открытие центра и прореживание веток:​

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- циклическая обрезка

​Когда на главном отростке прорастают первые ветки, посередине ствола создают первый ряд, отклоняя центральные части.​

​В густой листве легче обосноваться вредителям, способным испортить кору дерева.​

​В августе отдельным ветвям с острым углом отхождения от центрального проводника придают пониклое положение, подвязывая их так, чтобы они были направлены к основанию штамба соседнего дерева.​

​На центральном проводнике выше штамба оставляют 2 ветки, растущие в противоположные стороны. Это ветки первого яруса.​

​В средней части потребуется​

​подходит слаборослым яблоням​

Колоновидные яблони формирование

У нас в саду растут очень старые яблони. Достались нам еще от прежних хозяев. Яблоки на них вкусные, но кроны очень большие, заросшие. Из-за этого яблоки стали мельчать. Можно ли как-то омолодить деревья? Н. Самопалова, г. Пермь

Во многих наших садах яблони требуют серьезного омоложения. Но делать это нужно постепенно, за 2-3 года, иначе растение получит сильный стресс.

Если прирост большинства веток составляет 10-15 см (менее 25 см), то, считается, что пришла пора их омолаживать. Чем раньше будет начат этот процесс, тем лучше для дерева и проще для вас. Но, в принципе, омолаживанием можно восстановить плодоношение самых старых яблонь.

Рассмотрим, как это делать.

В прошлом году в одном саду видела яблоню, которую просто спилили на пень высотой около метра. Срез закрасили масляной краской. От пня пошли сильные побеги. Из них оставили три ветки, расположенных равномерно по окружности пенька. Со временем они превратились в три крепких ствола. К прошлому году диаметр каждого был примерно 8 см.

Эти ветки быстро вступили в плодоношение. Так была омоложена очень старая яблоня и выращена новая крона. Правильно ли это? Конечно, нет. Но зато очень просто. Правда, в данном случае мера была вынужденная — дерево раскололось от старости на две половины, и его пришлось так радикально спилить.

Рассмотрим, как правильно проводить омолаживание старых яблонь. Прежде всего, надо внимательно осмотреть крону. Выделить в ней молодые сильные ветки. Их несложно отличить по гладкой светлой коре. Вот эти молодые ветки и нужно оставить, удалив или укоротив старые.

Как уже было сказано, омоложение проводят за 2-3 года, каждый год срезая по одной-две крупных ветви. Обрезку начинают с самых нижних веток.

Если конец ветви смотрит вниз, то, без сомнений, срезайте ее или укорачивайте на более молодое ответвление, растущее вверх.

Посмотрите на рисунки 1 и 2. И в том, и в другом случае конец старых веток смотрит вниз. Это показатель того, что они уже малопродуктивны. Будем их омолаживать.

Если молодого побега на ветви нет (как на рис. 1), то на этой старой ветви нужно найти участок, который направлен более или менее вверх. Здесь и делать срез, он показан цифрой (1). На месте среза появятся молодые побеги, из которых в дальнейшем нужно выбрать один. Обратите внимание, мелкие веточки (а и б) не удаляем. Они поддерживают рост ветки, пока на ней не отрастут новые побеги. Если веточек совсем не оставить, то срезанная старая ветка может просто усохнуть.

Обратите внимание, как делать срезы при омолаживающей обрезке. Если вы срезаете старую ветвь, на которой нет молодого побега, то срез можно делать перпендикулярно оси этой ветви (срез 1, рис. 1).

Если на ветви есть молодое ответвление (как на рис. 2), то срез нужно делать под этим ответвлением. Направление среза — параллельно оси роста нового побега (срез1, рис. 2). В случае, когда на старой ветке есть молодой побег, мелкие ве-точки нам не нужны, удаляем их (срез 3, рис. 2).

Все боковые ветви обрезаем, не оставляя пеньков. То есть выполняем обрезку на кольцо (срезы 2 и 3, на рисунке 2, а также срезы 2 и 3 на рисунке 1) .

После среза пилой заровняйте зазубрины садовым ножом. Особенно тщательно выровняйте ко-ру, она должна потом затягивать рану. Кора с зазубринами долго не зарастает.

Следует помнить, что процедура омолаживания всегда сопровождается ростом большого количества вертикальных побегов (волчков). За ними нужно следить и удалять ненужную поросль, пока она еще зеленая. Иначе дерево тратит много сил, а срезы потом остаются более крупными. Если волчки не удалять, они быстро загущают крону, но плодов не дают, так как растут вертикально и стремятся быть лидерами.

Если произошла неприятность, и саженец яблоньки сломался, садоводы говорят, что это верная примета недостаточного ухода за ним. Но пенять на себя, когда это произошло, некогда, да и ставить крест на поврежденном растении не стоит. Лучше попытаться помочь маленькому деревцу и спасти его от возможной гибели.

Прежде всего, начинать следует с оценки ущерба, и посмотреть, какая часть деревца пострадала — отломились ветки, треснул ствол, повреждена только кора или произошел полный его разлом.

Травмирование саженца может произойти по разным причинам: из-за непогоды, неправильно установленной подпорки, неправильного формирования кроны или температурных перепадов.

Важно выяснить, что же привело к повреждению растения.

Повреждение в верхнем ярусе

Если у саженца обломались наполовину или больше одна или пару основных веточек кроны, то после высадки его в грунт нужно провести обрезку. Во время процесса поврежденные веточки удаляются пониже места слома на одну здоровую почку.

Когда ветки сломаны у основания, где они отходят от ствола, то их рекомендуется осторожно срезать на участке слома. Затем поврежденное место следует зачистить острым ножом и смазать появившиеся на стволе ранки слоем садового вара — купленного в магазине или приготовленного своими руками.

После мероприятия деревце можно посадить на постоянном участке.

Разлом в нижнем ярусе

Если у саженца поврежден ствол в области штамба — от шейки корневища до первых скелетных веточек кроны, действовать нужно несколько по-другому:

• Если ободралась кора и проглядывает древесина, то повреждение также рекомендуется тщательно зачистить и покрыть слоем садовой смолы.
• Если саженец поломался в районе штамба повыше участка прививки, то желательно его посадить на временное место до полного восстановления. Перед высадкой его следует срезать пониже перелома, но до прививки. Впоследствии на пеньке появятся молоденькие побеги, из которых можно выбрать самый крепкий и получить из него посадочный материал.
• Если штамб саженца сломался ниже участка прививки, то потребуются знания техники прививания этой плодовой культуры. После обрезания яблоньки пониже прививки ее следует высадить до восстановления. Из отросших побегов отбирается самый сильный, и на нем прививается культура желаемого сорта.

Можно ли восстановить саженец?

Когда произошел полный разлом саженца, шансов на восстановление немного, но они есть. Прежде всего, следует попытаться скрепить ствол при помощи бандажа, для этого нужно следующее:

• приложить к стволу резиновую прокладку;
• обмотать ее вокруг проволокой толщиной до 5 мм или веревкой;
• крепление желательно стянуть, чтобы оно удерживало ствол и не давало ему растрескиваться;
• затем весь ствол следует покрыть смесью, в которую входит зола, глина, коровяк и купорос, и обмотать чистым медицинским бинтом;
• поверхность бинта также нужно обильно смазать «лечебной» смесью, обладающей фунгицидным, стимулирующим и регенерационным действием.

Перед зимой состав следует смыть, перевязочный материал убрать. Проволока пока остается, а трещинки рекомендуется смазать растопленным садовым варом. Весной процедура повторяется.

Лечить молодое деревце непросто, для этого потребуются определенные усилия и навыки, поэтому желательно предупредить возможные повреждения.

Каждый садовод мечтает с наименьшей площади получить прекрасный урожай. Этот путь называется интенсивным. Для этого выбирают высокопродуктивные и понравившиеся вам по вкусовым качествам сорта на низкорослых подвоях. В таком саду есть свои плюсы и минусы. Вы получаете с небольшой площади максимальный урожай — это плюс. Но есть и недостатки: деревья на карликовом подвое имеют сильноразветвленную, но поверхностную корневую систему, повышенную хрупкость древесины корней. Поэтому карликовый сад требует усиленного питания, орошения и наличия постоянных опор. Можно, конечно, на большой площади посадить деревья на высокорослых подвоях. Даже при невысокой урожайности плодов всегда будет достаточно. Такой метод называют экстенсивным. Выбирать вам, но все же большинство садоводов выбирает интенсивный путь.

Колонновидные яблони были выведены в Канаде. Сейчас насчитывается около 100 сортов, отличающихся вкусом, окраской, размером и сроком созревания плодов. Колонновидная яблоня отличается от обычной толстым стволом, низким карликовым ростом и малым количеством боковых ветвей. Колонновидная яблоня получила свое название за способность расти практически в один ствол, то есть боковое ветвление у нее сильно подавлено. Среди существующего разнообразия сортов имеются такие, которые не дают боковых разветвлений, а у иных их довольно много. Но колонновидную яблоню все равно нельзя спутать с обычной, поскольку боковые веточки никогда не становятся настоящими ветвями.

У обычных сортов яблонь ветви формируют раскидистую или шаровидную крону. У колонновидных они короткие, от ствола отходят под острым углом и растут вдоль него. Боковые ветви и ствол колонновидных сортов яблонь покрыты короткими обрастающими их веточками. На концах у них формируются цветочные почки, превращая дерево в конце лета в колонну, усыпанную зрелыми плодами.

Отличительной особенностью колонновидных яблонь является их удивительная плодовитость и скороспелость. Уже однолетнее деревце высотой не больше метра дает 4 – 5 килограмм плодов, а урожайность взрослого может превышать возможности обычной яблони в несколько раз. Тем более, что колонновидные сорта яблони занимают так мало места в саду, а убирать с них яблоки сможет даже ребенок.

Вместе с тем, у колонновидных сортов есть и свои недостатки. Прежде всего, верхушечная почка яблони боится морозов, поэтому в первые годы жизни ее необходимо укрывать. Кроме того, поскольку деревце низкое с толстым стволом, его требуется тщательно защищать в зимнюю пору от зайцев и мышей. Особенность колонновидных сортов яблонь заключается в том, что хорошо плодоносить она будет только на суперкарликовом или карликовом подвое. Саженцы привитые на дичок Аниса или Антоновки в колонну не превратятся и плодоносить не будут.

При покупке саженцев, отличить колонновидные сорта, выращенные на карликовом подвое не так просто. Отличает их от обычных сортов корневая система. У карликового подвоя она почти не имеет крупных вертикальных ответвлений и мочковатая. У дичка – корень стержневого типа. Качественный саженец колонновидного сорта яблони должен иметь толстый ствол длиной не менее 70 – 80 см и развитую корневую систему. Такое растение порадует садовода урожаем уже в первый год.

Колонновидные яблони очень требовательны к условиям обитания, питанию и влаге. При посадке место прививки должно находиться на два пальца выше уровня почвы, срез подвоя должен быть обращен на юг. Расстояние между деревцами в ряду — 0,7 м, междурядье — 1,5 м. На дно посадочной ямы желательно внести удобрения (40 г суперфосфата, 30 г калийной соли, 30 г аммиачной селитры, 2-3 ведра перегноя), смешав их с вынутой из ямы землей. Саженец устанавливают в центре лунки, засыпают корни землей и обильно поливают. Высота взрослого дерева около 2,5 м, объем кроны до 0,7 м.

Весной и летом (до середины июня) обязательно подкормить саженцы 3-4 раза навозной жижей 1:10 или сброженным куриным пометом 1:30. Подойдет также селитра или мочевина 1 ст. ложка на ведро воды. Колоновидной яблоне свойственен затяжной рост. Для ускорения процесса вызревания верхушечной почки необходимо удалить две трети листовой пластинки у четырёх верхних листьев, в середине августа.

Слабое место колонновидной яблони — верхушечная почка. В случае её гибели или сильного подмерзания растения могут давать по 2-3 энергично растущих вертикальных побегов, которые можно оставить, позволив растениям, расти в несколько стволов. Причём, в дальнейшем, эти стволы будут вести себя как отдельные колонны при сохранении компактной формы дерева. При необходимости формирования строгой колонны следует ограничить рост боковых ответвлений, прищипкой всех энергично растущих боковых побегов оставляя у их основания 2-3 почки (листа). Эту же работу можно выполнить весной следующего года методом обрезки.

Во все периоды роста следует помнить, что колонновидные растения дадут ожидаемый урожай, если они в достатке будут обеспечены водой и минеральным питанием, и если Вы защитите их от вредителей и болезней. Листья у колонн должны быть здоровыми. Необходимы профилактические опрыскивания от болезней и вредителей препаратами, рекомендуемыми для обычной яблони. Если Вы не будете опрыскивать совсем, то урожай будет, но значительно меньше возможного.

На зиму необходимо предусмотреть меры защиты от мышей я зайцев. Молодые растения (1-2 год жизни) на зиму необходимо защитить от сильных морозов, используя для этого подручные материалы. Хвойный лапник, стружку, солому, но так, чтобы укрытие было сухое и под укрытие не должны проникать мыши. Хорошей защитой растений от морозов является окучивание снегом.

Сорта колонновидных яблонь

Болеро. Плодоносить начинает в первый год посадки. Сорт устойчив к парше и мучнистой росе. Плоды крупные (150-200 г), окраской и формой похожи на Голден Делюшес. Созревают в августе. К пяти годам взрослое дерево дает урожай 10-20 кг. Позволить плодоносить можно лишь на 3-5 год.

Урожайность в 5-летнем возрасте 10-20 кг с одного дерева. Склонен к перегрузке урожаем, формирует много мелких плодов. Сорт осеннего срока созревания, устойчив к заболеваниям.

Скорпион. В плодоношение вступает на второй год посадки, осеннего срока созревания. Характеризуется иммунностью к заболеваниям.

Идеал. Осенне-зимний сорт. Вкус типа Мекинтош. Средняя масса плода 200-250 г.

Белый Орел. Саженец этого сорта сильно отличается от своих колонновидных собратьев. В первые два года он сильно отстает в росте и развитии, но на третий год достигает 2 м роста и 0,7 м объема кроны. Плоды крупные (200 — 400 г), зимнего срока созревания.

Президент. Дает плоды в первый год посадки. Плоды сочные, хрустящие, сладкие, весом 200-250 г. Зимнего срока созревания. Урожайность каждого сорта зависит от правильного ухода и формировки дерева. Это может быть колонна, которая вообще не нуждается в обрезке, достаточно прищипывания зеленых побегов. Можно содержать дерево в виде куста, формируя на одном растении несколько «лопастей». Для этого весной на однолетнем саженце оставляют штамб высотой 25 см (от места прививки), остальное срезают. Плодоношение наступает на 1-2 года позже, но урожай значительно больше.

Янтарное ожерелье. Колонна средней силы роста. Плоды выше среднего размера, желтые с небольшим румянцем, кисловато — сладкого, десертного вкуса. Созревают в сентябре, хранятся до февраля. Вступает в плодоношение на следующий год после того, как была осущевлена посадка.

Новый московский сорт с крупными красными яблоками десертного типа. Плоды массой 100-160 г и до 300 г, округло-плоские по форме, красивой ярко-красной окраски блестящие, с плотной кожицей. Вкус плодов кисло-сладкий, с преобладанием сладкого десертного вкуса, с хорошо выраженным ароматом «мекинтошевого типа», мякоть белая, очень сочная, мелкозернистая. Созревают к середине сентября и могут храниться до декабря, пригодны для потребления в свежем виде прямо с дерева, хорошо подходят для всех видов домашней переработки. Сорт скороплодный и при посадке весной однолеток к осени первого года получают урожай по 2-3 яблока с каждого деревца.

Один из наиболее вкусных московских сортов колонновидных яблонь с плодами десертного типа приятного сладкого вкуса и очень сочной мякотью. Плоды некрупные (60-80 г), усечённо-конической формы, интенсивной желтой и жёлто-оранжевой окраски, блестящие с тонкой прочной кожицей. Созревают эти колонновидные яблони в середине сентября и хорошо хранятся около месяца, пригодны для потребления в свежем виде и всех видов домашней переработки. Продуктивность сорта высокая 5-6 кг с дерева, а при повышенном уходе яблоки заметно увеличиваются в размере и повышаются их вкусовые качества. Сорт очень скороплодный, плодоносит с первого года при посадке весной однолеток, а на 4-5-ый год сад набирает свой полный урожай. Деревья слаборослые, малогабаритные и компактные, природные карлики.

Валюта. Даёт яблоки высокого качества. Посаженный весной однолетками он в первый же год даёт понемногу яблок и хорошее развитие самого саженца. На четвёртом-пятом году этот сорт выходит на свой максимальный урожай и продолжает обильное плодоношение примерно до 15 лет. Сорт иммунен к парше.
Яблоки Валюты выделяются хорошей лёжкостью и сохраняемостью.

Один из высоко-зимостойких колоновидных сортов яблонь. Плоды твёрдые, средние и крупные — 100-140 г и до 200 г, конические и удлинённо-конические, красно-полосатой окраски, с плотной тонкой кожицей. Созревают в середине сентября и хранятся около месяца, пригодны для потребления в свежем виде и всех видов домашней переработки. Вкус кисло-сладкий, десертного типа с хорошо выраженным ароматом, мякоть слегка кремовая, плотная, мелкозернистая. Продуктивность высокая 5-6 кг с дерева, а при повышенном уходе урожай заметно возрастает. Сорт скороплодный и плодоносит с первого года при посадке колоновидных яблонь в сад однолетками, на 4-5-й год набирает полный урожай. Зимостойкость очень высокая, без подмерзаний выдерживает морозы -42°С, устойчивость к вредителям и болезням на уровне лучших стандартных сортов.

Обрезка яблочных деревьев – прием, владение которым необходимо каждому садоводу.

Применяя обрезку наобум, не зная правил, садоводы могут нанести плодовым деревьям непоправимый ущерб .

Грамотная обрезка – важный элемент в формировании ухоженного, стабильно плодоносящего яблоневого сада.

Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.

Виды обрезки

Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.

Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки сдерживается высота яблони, прореживается крона, регулируется плодоношение.

По интенсивности способы обрезки делят на прищипку , слабую, среднюю и сильную.

• Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
• При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
• При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть . Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
• Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.

Основные приемы

Обрезка на кольцо

Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.

В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро. Важно сделать ровный, чистый срез , чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании.

Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.

Обрезка на почку

При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.

Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной .

Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.

Срезы следует сразу покрыть садовым варом , масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.

Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами , например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).

Сроки работ

Сроки обрезки определяются потребностями деревьев, а не садовода. Лучшее время проведения работ – самое начало сокодвижения. Начинается обрезка деревьев весной с середины апреля и продолжается до момента роспуска почек .

Совет! Ранним летом удобно производить санитарную обрезку, так как становится отчетливо видно, какой побег пережил зиму, а какой подмерз.

В этот период легко определить ветки, зараженные инфекцией или вредителями. В августе можно сделать обрезку в тех районах, где обычны весенние возвратные заморозки. Это затормозит начало вегетации дерева на следующий сезон, позволит сохранить плодовые почки.

Хорошее время для обрезки яблонь — осень, когда уже сброшены листья и плоды. Главное, чтобы ближайшие две – три недели температура воздуха не опустилась ниже десяти градусов . На юге, в климате с теплыми зимами период обрезки может продолжаться до февраля.

Опираясь на сроки работ, способы и виды обрезки, можно составить схемы работ в разные сезоны.

Схема обрезки яблони для новичков

Как правильно обрезать ветки яблони весной?

Весной основные задачи садовода – устранения последствий зимовки яблоневых деревьев, их подготовка к новому сезону. Производится санитарная обрезка, молодые яблони формируют:

• Удаляются все сломанные, обожженные и обмороженные ветки;
• Полностью уничтожаются ветки, сильно поврежденные инфекциями или вредителями;
• Удаляются ветки, растущие внутрь кроны и образующие острый угол со стволом;
• Старые деревья можно омолодить;
• Проводится сильная или средняя регулирующая обрезка, если в этом есть необходимость.

Проводя регулирующую обрезку весной, можно контролировать количество урожая. Если предыдущий год дерево дало большой урожай, оно заложило немного цветочных почек. Весенняя регулирующая обрезка в этом случае не понадобится.

Если предыдущий год был не богат на урожай, тогда весной дерево надо обрезать достаточно сильно . Так на яблоне останется столько плодов, сколько она сможет вырастить, не затрачивая чрезмерных усилий.

Как производить обрезку яблонь летом?

Кардинальная обрезка возможна только как реакция на негативные природные явления.

• Начало лета – время удалить больные ветки, если степень их поражения не была видна весной;
• Конец июня – сделать прищипку бурно растущим зеленым побегам, чтобы они не отбирали питание у основного скелета растения, не затеняли крону;
• В любое время обрезаются те ветки, которые сломались или треснули под влиянием природных факторов или тяжести урожая;
• Конец лета — удаляются старые ветки взрослых растений, на которых сформировалось мало яблок и те, которые затеняют молодые плодоносящие ветви;
• Конец лета – сделать обрезку плодоносящим деревьям, чтобы замедлить начало вегетации в следующем сезоне, если в этом есть необходимость.

Если больных и сломанных веток на яблонях нет, летом можно ограничиться только той обрезкой, которая регулирует густоту кроны. Зная, как обрезать яблоню в летние месяцы, вы добьетесь успешного урожая .

Как делать обрезку яблонь осенью?

Можно произвести все те работы по обрезке, на которые не хватило времени весной и летом:

• Удаляются ветки, сломанные ветром;
• Удаляются ветки, которые сломались или треснули под тяжестью плодов;
• После плодоношения проводится санитарная обрезка, призванная избавиться от последствий сбора урожая;
• Проводится омолаживающая обрезка старых яблонь;
• Если в период плодоношения на взрослых яблонях были замечены ветки, на которых урожай практически отсутствовал, их следует удалить;
• Удаляются ветки, на которых выросли мелкие и деформированные плоды;
• Удаляются ветки, которые затеняют основные плодоносные побеги;
• Удаляются ветки, сильно пораженные вредителями, бактериальной или грибной инфекцией.

Совет! Универсальной схемы обрезки не существует, ориентируйтесь на индивидуальные потребности каждой яблони.

Необходимость обрезки зависит от многих факторов. Один из них – возраст плодового сада.

Как правильно опилить яблони разных возрастов?

Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.

Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам

Однолетней яблони

У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки .

В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.

Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение .

Двухлетней яблони

Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток .

Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.

Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.

Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол . Срез делают над первой развилкой ветвей.

В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.

До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.

Взрослой яблони

Начиная с пятилетнего возраста, — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку . Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:

• Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
• Вырезается часть волчков;
• На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
• Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
• Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;

Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества .

Важно! Если яблоне больше восьми лет, нельзя делать омолаживающую обрезку за один раз. Потерять одновременно большой объем вегетативной массы – большой стресс для старого дерева . Лучше распределить работы на несколько лет.

Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.

Как подрезать яблоню карликового сорта?

На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.

На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник .

Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью . Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.

Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли .

Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

Форма кроны у колоновидных яблонь особая. Ширина такого дерева не превышает 50 см, длинные боковые ветви у него отсутствуют. Регулярные обрезки колоннам не требуются. Но иногда у яблони возникает необходимость в обрезке.

Повреждение верхушки ствола

Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.

Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны . Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.

Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером.
Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.

Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?

Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание .

Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:

• Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
• На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
• Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.

Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.

Внимание! Рекомендуется полное обертывание колоновидных яблонь укрывным материалом в несколько слоев на зиму. Так, в период сильных морозов и резких колебаний температур не пострадают цветочные почки, ствол и, что особенно важно, кора яблони.

Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.

Как обрезать яблоню: видео правильной методики

Если вы не знаете, как правильно делать обрезку яблони, рекомендуем посмотреть этот видеоролик:

А на данном ролике смотрите детали и тонкости весенней обрезки яблонь:

Уход за яблоней после обрезки

После обрезки плодовые деревья нуждаются в поливе и подкормке. Если обрезка проводилась весной, необходимо внести в почву приствольного круга удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий в равных долях.

После осенней обрезки вносятся удобрения, в составе которых содержится калий и фосфор – они стимулируют заживление ран, укрепляют кору яблони. Азотных удобрений в осенний период следует избегать.

Внесение азота осенью даст толчок к развитию новых побегов, в результате древесина однолетних приростов не успеет до конца вызреть, яблоня не подготовится к зимовке. В итоге срезы, сделанные осенью, могут быть подвержены обморожению .

Делая подкормки, следует строго соблюдать нормы внесения удобрений. Чрезмерное удобрение яблонь принесет больше вреда, чем пользы.

Схема обрезки яблонь.

Как обрезать яблоню по годам.

Как подрезать яблоню осенью.

Как делать обрезку яблонь для формирования кроны дерева.

Вместо заключения

Готовясь обрезать яблоню, необходимо помнить, что срезая каждую ветку, следует дать ответ на вопрос «зачем?». Ответ существует – резать. Ответа нет, значит, эта ветка может оставаться на яблоне.

Если в районе бушует бактериальная или грибковая инфекция – обрезку сада стоит отложить . Каждый срез – потенциальный вход для микробов.

Правильно проведенная обрезка – залог здоровья и плодородия фруктового сада.

Источник статьи: http://mebelrion.ru/u-yabloni-2-stvola-chto-delat-obrezka-i-formirovka-yabloni.html