Яблоня пострадала от мороза

Яблоня замерзла – что делать

После холодных и малоснежных зим садоводы часто сталкиваются с такой проблемой, как вымерзание плодовых деревьев. Не является исключением и яблоня, особенно если сорт не приспособлен к суровым климатическим условиям, и не отличается морозостойкостью.

Что же делать в таких ситуациях, и как помочь замерзшей яблоне? Многое зависит от возраста дерева и степени его травмирования.

Как узнать, вымерзла яблоня или нет

Если у вас появились подозрения, что яблоня прошедшей зимой промерзла, и у вас нет времени ждать появления почек, то проверить это можно просто отрезав небольшой кончик веточки. Посмотрите на срез. Живая ткань у яблони имеет белый цвет, и чем темнее она, тем сильнее степень её промерзания.

На здоровой, не замерзшей яблоневой ветви срез должен быть белым. Под корой виден слой зеленого камбия

Светло-коричневая или темно-бежевая говорят о том, что древесина, к сожалению, погибла. Но не стоит отчаиваться. То что погибли концы веток, ещё не говорит, что надо ставить крест на всем дереве. Кончики веток у яблони могли погибнуть вообще не от сильных морозов, а потому что ушли под зиму обезвоженными ( если осень была сухая и не было осенних влагозарядных поливов), либо просто не успели вызреть за прошедший сезон.

Поэтому контрольный срез следует сделать на коре штамба дерева. Если камбий (слой дерева сразу под корой, перед древесиной) имеет зеленый цвет, то он жив. Ранку сразу же следует обработать. Но если он коричневый, то, увы, в этом случае дерево действительно пропало.

Что делать, когда замерзла молодая яблоня

Если дерево еще молодое, в возрасте трёх-пяти лет, и оно промерзло до уровня снега (т. е. вымерзла вся часть, которая была не укрыта снежным покровом), то необходимо его срезать до здоровой древесины.

Обратите внимание на место прививки. Если срез будет выше привоя, то отросшие с него за лето ветви будут относиться к культурному сорту. По осени выберите из них самый сильный и мощный побег и оставьте для формирования новой кроны. Остальные ветки можно удалить сразу осенью, либо можно оставить до весны, а там уж вырезать.

Если новые ветви пойдут в рос от корня и на подвое, то от них надо избавляться. Это необходимо для того, чтобы яблоня не тратила силы на рост ненужных побегов-дичков.

Немного подмерзшая ветка яблони. На срезе видны потемнения

Если замерзло взрослое дерево

Взрослые яблони, которые немного подмерзли зимой, необходимо по весне обрезать так же, как и здоровые деревья. Хотя количество обрезаемых ветвей должно быть немного меньше. Лучше привести всё в идеальный порядок уже через год, на следующую весну.

Не торопитесь с обрезкой ветвей, если дерево за зиму вымерзло довольно сильно. Дождитесь момента, когда начнут расти почки. Тогда уже будет ясно, что потребует полной вырезки, а что лишь частичной. Где-то можно будет обрезать лишь верхушки. В любом случае делать обрезку надо до здоровой древесины и места появления новых побегов.

Обрезку надо проводить острым секатором, чтобы не нанести яблоне дополнительных травм. А место среза обязательно замажьте либо садовым варом, либо специальной краской или средством «Живица», прекрасно подходящим для этих целей.

Практически погибшая ветка. Живой осталась лишь часть сердцевины, остальное имеет коричневый цвет

Уход за замерзшей яблоней

Подмерзшим в холодную зиму яблоням требуется особенный уход.

Во-первых, в течение всего лета надо регулярно их поливать. Дело в том, что сами они уже плохо справляются с добычей влаги, и им надо в этом помочь. Полезно будет мульчировать приствольные круги, чтобы защитить корни от высушивания.

Во-вторых, следует применять не менее трех раз за сезон удобрения. Весной и до август используют жидкие удобрения типа настоя навоза, куриного помета или раствор комплексных удобрений.

А вот начиная с августа вносят лишь фосфорные и калийные удобрения, чтобы повысить зимостойкость яблони.

Как видите, частичное замерзание яблони зимой — еще не приговор всему дереву. При разборчивом и неторопливом подходе дерево можно спасти и продолжать получать с него хорошие урожаи.

Источник статьи: http://siteogorod.ru/yablonya-zamerzla-chto-delat.html

Как спасти деревья, кустарники от резких перепадов температуры

Что опаснее для деревьев: трескучие морозы или оттепели, сменяющиеся резким понижением температуры? Безусловно, последнее. Именно тогда и гибнут цветочные почки, ветви, а подчас и вся наземная часть растений.

Аналогичная ситуация может случиться и от резких колебаний температуры в дневное и ночное время. Плодовые деревья и ягодные кустарники уже в начале зимы прошли глубокий покой, наступила стадия вынужденного покоя.

Наземная часть растений, не пройдя закаливания из-за мягкого декабря, больше похожего на ноябрь, стала чувствительнее к резким похолоданиям. По прогнозам еще ожидаются морозы -20°С и ниже, что очень опасно для растений.

Если в оттепель почки начнут пробуждаться, то наступившие морозы завершат свое черное дело — весной поврежденные почки не распустятся, засохнут и отвалятся.

Наиболее опасны колебания температур для косточковых и груш. Такая же непростая ситуация, как правило, складывается и на садовых участках, расположенных в низинах, так как здесь перепады проявляются еще резче.

Оттепели и предстоящие морозы наступившего года проверят все имеющиеся сорта плодовых и ягодных растений на выносливость к зимним катаклизмам. Испытания выдержат наиболее достойные из них. Хочется надеяться на благоприятный исход.

Молодые деревья менее зимостойкие, чем взрослые. Неодинакова и морозоустойчивость разных частей растения: сильнее страдают штамб и развилки скелетных ветвей, а также невызревшие побеги текущего года, затем кора и древесина. А вот тонкий слой клеток между корой и древесиной, называемый камбием, достаточно живуч. Если он сохраняется после всех зимних испытаний, то, как правило, дерево найдет в себе силы восстановиться.

Корни же не имеют периода покоя, они не проходят закалку, как наземная часть растений, и без снега могут подмерзнуть. Поэтому специалисты и рекомендуют засыпать приствольные круги.

Окучивание снегом — это старый агротехнический прием, рожденный опытом садоводов. Он может сохранить наземную часть дерева даже при морозе -40С. Если складываются экстремальные погодные условия, окучьте штамбы и основания скелетных ветвей, а уж снег сумеет защитить растения от сильных морозов. Как правило, в суровые зимы у «голых» деревьев вымерзают самые жизненно важные части — штамб и основание скелетных ветвей, в то время как под белой периной они повреждаются меньше. И такие растения — даже при гибели части кроны — легче восстановить, чем те, которые не были защищены и больше пострадали.

В оставшиеся зимние месяцы продолжайте подсыпать снег к деревьям и кустарникам. Ведь, если укрытые ранее растения в мороз оголятся, они могут пострадать сильнее, чем те, которые не были укрыты совсем. Почему это происходит? У зимующих под снегом деревьев закалка слабее, чем у незащищенных растений.

Ягодники — смородина, крыжовник, малина — в более выгодном положении, если выпадет достаточное количество снега. Под его покровом они будут закрыты и от иссушающего ветра, и морозов. Плантации садовой земляники при отсутствии такой защиты могут оказаться в критическом состоянии при наступлении морозов -15-20°С. Поэтому не забывайте окучивать снегом все ягодные растения, а особенно землянику и малину.

Нередко садоводы-любители допускают очень опасную ошибку: сгребают снег к штамбу, при этом сильно оголяют землю вокруг, забывая о «невидимых» в это время года растениях, например, землянике или цветах, высаженных неподалеку. А что с ними произойдет в мороз, вы и сами можете догадаться.

Зимой на садовых участках не рекомендуется расчищать от снега даже дорожки там, где близко посажены деревья и кустарники, — неприкрытая земля быстро и глубоко промерзает сама и пропускает холод к корням. Минимальный слой снега, который должен оставаться на поверхности почвы, 15-20 см.

При обходе сада присмотритесь к каждому дереву, проверьте, надежно ли скреплены все стволы, отходящие под острым углом. Чтобы предотвратить разлом древесины, не забывайте стряхивать с ветвей налипший мокрый снег. Используйте для высоких деревьев шест, один конец которого обмотан мешковиной. А чтобы не пострадали ветви смородины, крыжовника, их связывают вместе, но не туго.

До наступления сильных морозов заготовьте черенки для зимних и весенних прививок. Хранить их можно под снежным сугробом.

При нарезке черенков обязательно нужно проверить их состояние. Если древесина пожелтела или побурела, приживаемость будет низкая или вообще нулевая. Такие черенки непригодны для прививки.

Уберечь плодовые деревья от мышей

Именно сейчас надо уберечь плодовые деревья от нашествия мышей. Обычно оно начинается с января и продолжается до конца марта — пока снег сильно не намокнет и не слежится. Когда борьбе с мышами уделяют мало внимания, это чревато пагубными последствиями, особенно для молодых деревьев — очень привлекательных для грызунов.

Если вы не успели осенью защитить растения от зверьков, в январе-феврале в дни оттепелей посетите дачу, чтобы отоптать снег вокруг штамбов. Делают это несколько раз, постепенно уминая снег ногами, до образования в этих местах плотного цилиндра, который будет служить препятствием для мышей — ведь под рыхлым снегом им легко добраться до коры.

Берегите от зверьков и прикопанные саженцы. Укройте дополнительно лапником, сделайте вокруг заборчик из толя, нижнюю часть которого присыпьте землей, а после оттепелей отаптывайте вокруг него снег. Словом, дорогие садоводы, здоровье сада в ваших руках!

Как проверить состояние растений после морозов

Состояние наземной части растений после морозов можно проверить двумя способами. В первом случае нарезают по 5-6 одно-двулетних черенков разных сортов. Затем дома обновляют срезы под струей воды, чтобы воздух не попал в проводящие сосуды, черенки ставят в воду, накрывают сверху полиэтиленовым пакетом, чтобы избежать лишнего испарения.

Через 10-12 дней неподмерзшие цветковые почки распустятся, а пострадавшие от мороза останутся спящими.

Во втором случае подмерзание определяют по косым срезам черенка: светлая окраска — древесина здорова, желтая — средняя степень повреждения, коричневая — сильная.

На 10 января этого года на черенках яблони сорта Мелба, груши сорта Велеса и черешни сорта Фатеж срезы имели светлую окраску, что свидетельствует об отсутствии повреждений древесины.

Какие морозостойкие сорта выбрать

Хоть и редко, но экстремальные погодные условия случаются, и к ним надо быть готовым. Помочь могут только сорта, способные выживать при — 35°С и выдерживать резкие перепады температуры от 0 до -25°С.

У яблони это Аркадик, Легенда, Маяк Загорья, Марат Бусурин, которые: лучше прививать в штамбы морозостойких сортов на высоте 1м, например, Грушовки московской, Коричного полосатого, Антоновки обыкновенной.

Грушам Верная, Видная, Ровесница, Банановая, Юрьевская подойдут Тонковетка, Бессемянка и Чижовская. А сливы (Алексий, Болховчанка, Яхонтовая) и алычу ( Клеопатра, Несмеяна, Мара) прививают на сливы устойчивых сортов — Тульская черная, Скороспелка красная, Венгерка московская.

Что приготовить к началу дачного сезона

К сожалению, часто некоторые садоводы-любители вспоминают о подготовке к очередному сезону, когда он уже наступил. Так, с первыми теплыми днями начинаются торопливые поиски необходимого, а в спешке, суете часто приобретается не самое лучшее, а то, что попадается под руку. Поэтому в январе-феврале закупите все, что нужно для следующего сезона: различные пленки, шпагаты, садовый вар, колышки, удобрения и пестициды и т.д.

Любая работа на участке связана с инвентарем — от его набора и качества зависит очень многое. Следует своевременно проверить, починить, а при необходимости приобрести новый. Сейчас еще есть время подготовить к работе садовые и прививочные ножи, секаторы, пилы, опрыскиватель, вилы садовые, лопаты. Выбирая тот или иной химикат, сначала выясните, стоит ли его применять именно в вашем саду, будет ли он действенным.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43253555278/Kak-spasti-derevya,-kustarniki-ot-rezkih-perepadov-temperaturyi

Вымерзание плодовых деревьев зимой

Вымерзание яблони зимой

Вроде бы и не так уж сурова была в Нечерноземье зима одного из прошлых лет, а плодовые деревья пострадали сильно. Достаточно было, по существу, одной лишь морозной ночи. Накануне Нового года температура вдруг снизилась до —40°, а в ряде мест и до —45° и ниже. Тщательное обследование подмерзших садов и анализ полученных данных позволили установить, почему, попав в одинаковые условия, одни деревья пострадали очень сильно, другие — слабее, а третьи оказались поврежденными незначительно. Дело в том, что характер и степень подмерзания деревьев при низких, но не критических температурах во многом предопределяются уже в предшествующем суровой зиме вегетационном периоде. А погодные условия лета сложились не совсем благоприятно для подготовки растений к зиме. Солнечной радиации было примерно на 250 тыс. ккал меньше, чем обычно для Нечерноземья. Изобиловали пасмурные дни с осадками (в июне — 26, июле — 21, августе — 18). Это обусловило слабую фотосинтетическую деятельность листьев.

Если в обычные годы каждый квадратный метр площади листьев синтезирует 7—8 г сухого вещества, то в наблюдаемом году только 3—4 г — в два раза меньше. Погодные условия способствовали сильному распространению грибных болезней, в частности, парши. Да еще, как нарочно, цветение было обильным, плодов завязалось много, питания им для нормального роста и развития недоставало. Росли они плохо, медленно и к моменту сбора оставались мелкими. Затянулся рост побегов и нарастание новых слоев древесины на многолетних ветках. Урожай собрали поздно. На некоторых деревьях плоды задержались до снега. Деревья практически не имели возможности подготовиться к зиме надлежащим образом.

Яблоня зимой

И вот на этом фоне — сильное понижение температуры. Естественно, там, где температура упала ниже критической для плодовых деревьев, они вымерзли практически полностью, независимо ни от сорта, ни от возраста, ни от их состояния. Но там, где температура была близка к критическому уровню или достигала его (но не перешла), отмечалась разная степень повреждения деревьев и соответственно различная регенерация их в последующие годы.

Обследование больших садовых массивов, где были участки и отдельные деревья с различной степенью повреждений, позволило выявить ряд факторов, усиливших или, наоборот, ослабивших влияние низких температур. Здесь прежде всего надо отметить роль рельефа. В западинах, в закрытых котловинах, в местах, где нет стока холодного воздуха или он искусственно прегражден постройками, слишком плотными посадками, лесом и т. п., в равной мере пострадали и молодые, и старые, и плодоносившие, и неплодоносившие деревья, причем независимо от морозостойкости того или иного сорта. Очень сильно подмерзли взрослые плодоносившие деревья на участках с близким залеганием грунтовых вод.

В садах на благоприятных участках деревья старых русских сортов, аборигенов, если можно так сказать, пострадали слабее, чем интродуцированные зарубежные. В лучшем состоянии оказались яблони таких сортов, как Коричное, анисы, Грушовка московская, даже Антоновка обыкновенная. В худшем — Лобо, Спартан, Мелба, Пепин шафранный. Порадовал любителей сорт Селигер селекции Петрова. Практически везде он перенес эту суровую зиму удовлетворительно.

Вновь посаженные двух- и трехлетние деревья, как правило вымерзли по уровень снега. Здесь, по-видимому, сказалась типичная для Нечерноземья плохая приживаемость, недостаточно сильный рост и слабая облиственность деревьев в год их посадки на постоянное место. Деревья в возрасте до 10— 15 лет, вступившие или вступающие в пору плодоношения, отличались в сравнении с другими возрастными группами наиболее высокой морозостойкостью. Деревья в возрасте за 20—25 лет, например, имели гораздо большую степень подмерзания. Типичным для них было сильное повреждение коры. Существенное влияние на характер и степень повреждений оказала нагрузка урожаем.
Те деревья, на которых было много плодов, пострадали сильнее, чем со слабой нагрузкой или совсем не плодоносившие.

Вымерзание плодовых деревьев

Деревья с ослабленным ростом также подмерзали значительно сильнее, чем крепкие деревья с достаточно длинными годичными приростами. Наблюдения показали, что деревья, хорошо обрезанные за год или два до суровой зимы, отличались более высокой морозостойкостью, чем запущенные, длительное время не обрезавшиеся.

Положительное влияние на морозостойкость оказало сбалансированное почвенное питание. Чрезмерное увлечение азотными удобрениями, особенно на фоне повышенной влажности, усугубило подмерзание. Содержание почвы под многолетними травами в конкретных условиях весьма влажного лета способствовало некоторому ее подсушиванию, и в результате степень подмерзания деревьев снизилась.

Длительное время считали и, по-видимому, не без оснований, что деревья на слаборослых вегетативно размножаемых подвоях менее морозостойки, чем на семенных. Однако, в конкретной ситуации все оказалось наоборот. И в крупных промышленных садах, и у садоводов-любителей карлики и полукарлики при прочих равных условиях пострадали значительно меньше, чем высокорослые. Очевидно, здесь сказалось то, что на таких деревьях плоды созревают, а соответственно, и собирают их несколько раньше, чем на сильнорослых. Вегетацию они также заканчивают раньше.

Выявлены и наиболее характерные повреждения. Вымерзание цветочных почек, подмерзание основных вегетативных почек, частичное или полное вымерзание однолетних приростов — это слабые типы повреждений. Они нанесли ущерб только урожаю одного года, уже в первую вегетацию деревья хорошо восстановились и оказались способными к высокому плодоношению в следующем году. Более серьезными были повреждения древесины веток всех возрастов и штамба. Однако там, где сохранились кора и камбий, можно рассчитывать, что деревья, хотя и с трудом, но будут восстанавливаться.

Зимовка яблони

Если в дополнение к повреждениям указанных типов добавлялось еще подмерзание коры на штамбе и в развилках крупных веток первого порядка, восстановление шло гораздо слабее. Последствия таких повреждений сказывались спустя три года и, по-видимому, будут проявляться и позднее. Нарастание новых слоев древесины и, соответственно, восстановление деревьев идет очагами на отдельных ветках и ближе к штамбу.

При более сильном повреждении больших участков коры и особенно ее внутренних слоев — луба и флоэмы — восстановительные процессы были настолько слабы, что деревья уже в первый год начали прогрессивно отмирать.

Самый тяжелый тип повреждений — это когда наряду с полным вымерзанием древесины были сильные круговые повреждения коры на всю ее глубину и частично камбия. Уже весной первого года на таких деревьях кора отделилась от древесины и деревья усохли практически полностью.

Активность восстановления деревьев зависит не только от характера и степени повреждений, но и от комплекса погодных и агротехнических условий. Погодные условия вегетационного периода сложились весьма неблагоприятно. Весной и в первую половину лета практически не было осадков. В отдельных районах выпало всего 6—8 мм влаги. Высокая атмосферная засуха в сочетании с крайне слабой подачей воды из корней послужили причиной очень медленного развития листьев и слабой их фотосинтетической деятельности. Даже те деревья, которые в обычные годы могли бы неплохо восстановиться, несмотря на все принимавшиеся меры, начали усыхать. Усыхание распространялось сначала на мелкие, а затем и на более крупные ветки. У тех деревьев, кора которых была повреждена сильно, вследствие засухи начал отмирать камбий. Приросты практически не образовывались. Длина их в лучшем случае достигала 10 см, а обычно была равна 3—5 см. Листья были мелкими. Естественно, фотосинтез таких листьев был подавлен. Слабое развитие надземной части дерева привело к отмиранию корней.

Ветки яблони зимой

Несмотря на то, что во второй половине лета начали выпадать осадки, и довольно обильные, состояние подмерзших деревьев становилось все хуже. Система обрезки в сочетании с внекорневыми подкормками, поливом и тщательным уходом за почвой, рекомендовавшиеся в то время, естественно, сыграли положительную роль. Во многих случаях деревья к осени имели достаточно сильные приросты (до 50 см) и сравнительно хороший урожай. Но это были в основном деревья, поврежденные не сильно, и деревья сортов с высокой способностью к регенерации, как, например, Мёлба. Регенерация яблонь этого сорта, находившихся, казалось бы, в безнадежном положении, нередко проходила настолько успешно, что их способность к плодоношению восстановилась полностью. Правда, деревья имеют хрупкую, ломкую древесину. Ветки от нагрузки плодами или при небрежном отгибании для сбора или обрезки могут отломаться у самого основания. Однако у многих деревьев достаточно хорошие приросты имеют только отдельные ветки в верхней их части или ближе к основанию. Есть и такие деревья, у которых восстановительные процессы наблюдаются только на штамбе или за счет корневой поросли.

Сильно подмерзшие деревья едва ли будут представлять интерес в будущем. Вымерзшая древесина уже отмежевалась от вновь нарастающих здоровых слоев и легко отделяется от них. На ветках небольшого диаметра подмерзшая древесина уже утратила свою структуру, стала рыхлой и крошится. У более крупных веток этот процесс только начинается, но проходит непрерывно и все возрастает. Там, где было сильное подмерзание коры в развилках веток, разложение отмерзшей древесины идет весьма интенсивно, в результате чего такие ветви легко отламываются у самого основания. По-видимому, деревья с короткими приростами на большинстве веток, со слабым нарастанием новых слоев древесины не представят интереса в будущем. Их надо заменять.

Уже прошло 3 вегетации после суровой зимы. Можно вполне определиться в создавшейся ситуации и решить судьбу каждого дерева. Если вы оставили дерево, считая, что у него еще есть перспектива, то надо помочь ему укрепиться. Удалите, не медля далее, все сухие ветки. И крупные, и мелкие. Обрезайте у основания или в том месте, где появились сильные приросты и где не видно, хотя бы визуально, повреждений коры. Если деревья высокие, снизьте их высоту. Это сократит протяженность ветвей и соответственно приблизит листовой полог к корневой системе. Кроме того, удаление части проводника или ветки, его замещающей, создаст лучшее освещение внутри кроны и будет способствовать появлению новых веток ближе к центральному проводнику. Они понадобятся в дальнейшем для замены подмерзших ветвей. Сократите длину основных веток, обрезав на перевод на сильную новую ветку. Постепенно замените все ветки, не имевшие хороших приростов в течение трех последних лет. Раны тщательно замазывайте.

И все-таки имейте в виду, что все взрослые деревья, сильно пострадавшие в ту морозную зиму и с трудом восстанавливающиеся в последующие годы, не совсем полноценны. Постепенно заменяйте их новыми. А уроки не забывайте. Время от времени такие зимы будут повторяться. Будьте готовы к ним сами и основное — готовьте к ним деревья: ухаживайте, как рекомендуют, обрезайте регулярно и тщательно, поддерживайте равновесие между ростом и плодоношением, вовремя собирайте урожай, в меру давайте азот и влагу, берегите листья и ветки от повреждений вредителями и болезнями. Будут здоровы растения — и морозы им нипочем.

Р. Кудрявец, доктор сельскохозяйственных наук

Источник статьи: http://chudo-ogorod.ru/vymerzanie-plodovyx-derevev-zimoj