Яблоня от посадки до сбора урожая

Яблони – посадка и уход. Выращивание яблони, сезонные работы

Описание яблони

Яблоня — самое распространенное дерево в садах России. Эта культура прижилась в российских садах давным-давно, относится яблоня к семейству розоцветных, в природе имеется до 50 видов этого растения. Это могут быть как деревья до 12–15 метров высотой, так и невысокие кустарники.

Одомашнены три вида этого растения: китайская, сливолистная и самая распространенная — яблоня домашняя, которая имеет множество сортовых форм.

Яблоня домашняя любит умеренный климат и не очень хорошо растет в областях с более теплыми погодными условиями. Срок жизни яблони в среднем 30–35 лет, максимально плодоносит она в течение 15–30 лет, конечно, речь идет об обычном дереве, а не о карликовых формах, так как эти растения живут меньше и срок плодоношения у них короче.

Различные сорта обладают разнообразными же вкусовыми качествами и ароматом плодов, поэтому чтобы в полной мере получить полный спектр вкуса, и полезных веществ опытные садоводы выращивают несколько сортов яблонь, которые плодоносят с конца июня и до поздней осени.

Чтобы получить хороший урожай нужно соблюдать правила посадки и выращивания яблонь, хорошо ухаживать за растениями: подкармливать их, формировать крону дерева, вовремя выявлять болезни, вредителей и принимать меры по борьбе с ними.

Посадка яблони

Выбор участка

Яблони не любят затенения, предпочитают открытое солнечное пространство.

Подготовка почвы

Яблони предпочитают плодородную почву, но не любят слишком кислую. Поэтому землю перед посадкой при необходимости раскисляют с помощью доломитовой муки или извести, которые вносятся в почву, когда та перекапывается.

Фосфорные удобрения не сочетаются с известью, поэтому это вещество вносится за месяц до удобрений.

Ямы для посадки яблонь

Посадочные ямы готовить лучше за месяц — два до посадки. Яма должна быть около 1 метра в ширину и 70–75 см в глубину. Она заполняется плодородной почвой, смешанной с перепревшим навозом (20 л на одну яблоню) и с добавлением по килограмму золы и суперфосфата. Заполненная яма должна возвышаться холмиком над поверхностью.

Расстояние при посадке яблонь

Расстояние между деревьями должно быть достаточным, чтобы они не затеняли соседние. Для высокорослых сортов это 5 м друг от друга, для среднерослых 4 м, для полукарликовых 4х3 м и для карликовых 3х2 м.

Технология посадки яблони

В центр ямы устанавливают колышек, который должен быть выше грунта на 35–45 см. К этому колышку подвязывается саженец после посадки.

Устанавливают на холмик саженец. Корневая шейка у деревца не должна заглубляться и возвышается над поверхностью грунта на 5–6 см. Корни саженца должны быть расправлены по всем направлениям и засыпаны почвой.

Затем грунт аккуратно уплотняют и производят полив. Воды понадобится до 30–40 литров т. е. поливают пока жидкость не перестает впитываться в яму.

После этого приствольный круг мульчируют перегнившим компостом, опилками или просто подсыпают почву, делая слой около 5 см толщиной.

Повторный полив производят через неделю.

Если близко грунтовые воды

Яблони плохо растут, а зачастую и гибнут из-за неглубокого залегания почвенных вод. Если участок имеет такую особенность, то рядом с деревцами выкапываются дренажные канавы.

Вместо этого можно сделать искусственные возвышенности в виде холмиков из насыпной почвы. Для этого

сначала снимается плодородный грунт в глубину около 40 см, в образовавшуюся ямку насыпается различный дренажный материал (щебенка, керамзит, битые кирпичи).

Яма заполняется так, чтобы оставалось около 6–7 см до поверхности грунта. Делается это чтобы корневая система не ушла глубоко к грунтовым водам.

Затем насыпается плодородная почва высотой 80–100 см. Диаметром круг насыпного грунта должен быть не менее 100 см. Почву лучше чередовать слоями с перегнившим компостом.

Затем горка поливается, водой в которой растворена калийная селитра 3 ст. ложки на 10 л (или другие калийные удобрения без хлора) при этом потребуется не менее десяти ведер воды.

После полива насыпается еще 40–45 см плодородного грунта и только после этого высаживается деревце.

Холмик постепенно будет проседать, и грунт нужно будет подсыпать, поэтому корневая шейка сначала должна располагаться на высоте 10–15 см от поверхности грунта. Холмик по мере роста расширяется до границ кроны дерева.

Когда яблоня посажена, то делается ямка вокруг саженца и проливается парой ведер воды для того, чтобы грунт уплотнился.

Обрезка яблонь

Обрезку необходимо производить ежегодно с момента посадки дерева. При пропуске года или нескольких удалять приходится более толстые ветки, что дерево переносит тяжелее.

Обрезка нужна для того чтобы:

• увеличить размер и улучшить качество плодов,
• увеличить ежегодный концевой прирост до 40-60 см,
• обеспечить регулярность плодоношения (оно должно быть ежегодным),
• улучшить освещённость кроны,
• обеспечить свободный доступ воздуха к веткам, что уменьшает вероятность поражения болезнями и вредителями,
• продлить время плодоношения яблони,
• укрепить и оздоровить дерево.

Сроки обрезки

Обрезку яблони можно проводить весной и осенью. Каждый вариант имеет свои преимущества.

Весной обрезку выполняют в период с установления температуры воздуха выше — 5 градусов и до распускания почек. К преимуществам этого времени можно отнести более благоприятные для работы погодные условия, а также то, что есть возможность удалить подмёрзшие зимой побеги.

Осенью яблони обрезают после сбора урожая и до конца осени. Удобство осенней обрезки в том, что на дереве виден годовой прирост. Также преимуществом является то, что обрезка производится в комплексе с внесением удобрений и влагозарядным поливом и лучше готовит яблоню к зиме.

Существуют следующие виды обрезки:

• формирующая,
• нормирующая (для улучшения плодоношения),
• санитарная,
• омолаживающая,
• восстанавливающая.

Формирующая обрезка

К формированию кроны приступают уже на следующий после посадки год.

Лучше выбрать не более четырех равномерно растущих непересекающихся сильных ветвей, а слабые – удалить. Слабые ветви мешают росту, портят форму кроны и, в конечном счете, снижают качество и количество урожая.

До набухания почек, а это в марте — апреле, концы оставленных ветвей немного подрезаются. К мелким веточкам на основных ветвях нужно подходить с осторожностью, поскольку многие из них несут большую нагрузку при плодоношении и неумелой обрезкой можно навредить урожайности, поэтому, при отсутствии опыта, лучше посоветоваться с опытным садоводом или специалистом.

Важно вовремя осветлять яблони с густой кроной для того, чтобы плоды дружно созревали.

Нормирующая обрезка

Нормирующую обрезку проводят, если заложилось слишком много плодовых почек. Чтобы не изнурять дерево и получить качественный урожай, часть побегов с плодовыми почками нужно удалить. Однако если плодовых почек образовалось мало, делать этого, напротив, не следует. Данный вид обрезки тоже требует опыта и специальных знаний.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка производится каждый год, удаляются ветви, на которых имеются старые почки. Эти ветви отличаются многолетними годовыми приростами. Плоды на таких ветвях образуются меньшего размера и худшего качества.

Если ветка практически не растёт (прирост меньше 15 см), это признак того, что её нужно удалить. Взамен постепенно вводятся в плодоношение молодые побеги, их цветы в полной мере отдадут свои силы для хорошего урожая.

Санитарная обрезка

На яблонях удаляются сухие ветви, которые служат пристанищем для вредоносных инфекций, а также подмёрзшие за зиму побеги.

Уход за яблоней в течение сезона

Весенняя подкормка
В первый год яблони подкармливать не нужно. На второй и последующие годы весной в землю вносят карбамид 0,5 столовых ложки на кв. метр. Вместо него можно внести селитру (в два раза больше). Используется и зола — 2 стакана на ту же площадь.

Весной почва вокруг молодых яблонь рыхлится, а летом сеются сидераты, то есть растения, которые дают хорошую зелень. Это может быть люпин, люцерна, клевер горчица белая и др. Они повышают плодородие и под зиму их заделывают в почву.

Летом нужно своевременно поливать яблони, особенно обильно — в жаркую сухую погоду.

В междурядьях, пока деревья молодые, можно выращивать не сидераты, а овощные культуры, такие как детерминантные томаты, горох, зелень и др. чтобы получить двойную пользу от участка. Когда же деревья вырастают, почву под ними лучше засеять травой, которую периодически скашивают, подкармливают и поливают.

Осенняя подкормка
В почву приствольного круга вносится суперфосфат, перепревший навоз, зола, хлористый калий. Земля вокруг деревьев, по диаметру их крон глубоко перекапывается. В нее вносятся компост, сорняки, собранные за лето и сидераты, посеянные на удобрение.

Под зиму стволы белят известью чтобы защитить их от грызунов. На старых деревьях снимается отслоившаяся засохшая кора — за ней может накапливаться инфекция и вредители.

В целях защиты от подмерзания к корням подсыпается мелкий перепревший навоз, торф, ствол можно обернуть нетканым материалом.

Подкормка яблонь

Правильная подкормка важна при выращивании яблонь. Её проводят весной и осенью. Подробнее о подкормке говорится в предыдущем разделе о сезонном уходе за яблоней.

Размножение яблони

Самый распространенный и простой способ размножения яблони — саженцами (описан в разделе о посадке). Другие способы достаточно трудоемки и требуют специальных знаний.

Сортовые особенности

В настоящее время известно множество сортов яблоневых деревьев, по некоторым данным, около 20000.

От того, в какие сроки спеют плоды, различают сорта:

• летнего,
• осеннего и
• зимнего созревания.

Летние сорта, отличаются тем, что их сразу можно есть, но хранятся они плохо. Начинают зреть в последней декаде июля, заканчивают в августе.

Плоды осенних сортов спеют в сентябре и хранятся 1–3 месяца.

Плоды зимних сортов отличаются тем, что их сбор производят в последней декаде сентября, хранятся они 3– 5 месяцев, но сразу употреблять яблоки не стоит — нужно дать им полежать некоторый период времени для приобретения хороших вкусовых свойств.

А по времени вступления в плодоношение яблони бывают:

• скороплодных,
• среднеплодных и
• позднеплодных сортов.

Скороплодные начинают плодоношение через три — пять лет с момента посадки, среднеплодные через шесть — восемь лет, позднеплодные через девять — четырнадцать лет.

Таким образом, для сада можно подобрать сорта с различными сроками созревания и разных вкусовых качеств, чтобы получать прекрасные сочные плоды как можно дольше.

Методы борьбы с вредителями и болезнями

У яблони имеется много насекомых — врагов, страдает яблоня и от заболеваний. С ними необходимо бороться, ведь от этого зависит получение хорошего урожая.

Боярышница

Этот мотылек с белыми крыльями очень плодовит. Повреждает листья яблони. Одна самка может дать до 500 яиц. Вредят деревьям его гусеницы. По весне с целью борьбы с вредителем растения применяют: Карбофос, Фосфамид, Метафос и др. препараты — инсектициды.

Моль боярышниковая

Личинки моли тоже питаются листвой. Пока еще не раскрылись почки деревья опрыскиваются Нитрофеном для борьбы со взрослыми насекомыми. Уничтожать гусениц нужно до цветения деревьев, путем обработки Карбофосом.

Зимняя пяденица

Эта бабочка нападает на растения глубокой осенью, поражает все растение, кроме подземной части. Яйца вредитель откладывает осенью, а весной во время цветения гусеницы начинают свою вредоносную деятельность. Уничтожают их путем многократных обработок ядохимикатами. Почва под деревьями глубоко перекапывается, чтобы уничтожить окуклившегося вредителя. Осенью помогут и ловчие пояса, которые прикрепляются к стволам яблонь.

Яблоневый клещ

Очень мелкое насекомое, питается соком листвы. Зимует в коре, поэтому необходимо вовремя удалять старую кору и уничтожать ее. Помогает в борьбе с насекомыми водный раствор Карбофоса и других инсектицидов.

Яблонная тля

Насекомое распространено повсеместно. Питается листьями, которые покрываются неприятным налетом. Борются с этими вредителями обработкой яблонь мыльно-табачным раствором или ядохимикатами.

Мучнистая роса

Заболевание поражает все надземные части растения. Прежде всего, появляется налет белого цвета. Затем он становится бурым с мелкими точками. Нужно срезать и сжигать все пораженные части растения. Если болезнь на ранних стадиях, то можно применить препараты серы 80 грамм на 10 литров воды.

Яблоневая плодовая гниль

Плоды поражаются грибковыми спорами. Сначала на плодах появляются коричневато-бурые пятна, затем на них выступают белые круги. Заболевшие плоды падают на землю или высыхают на ветвях. Больные плоды собирают и выбрасывают подальше от участка. А яблони опрыскивают 1%-й бордосской жидкостью.

Парша

Поражается листва и яблоки. Весной бывают видны первые симптомы: листья становятся зеленовато-бурыми, они быстро засыхают. На яблоках появляются маленькие буроватые пятна.

Чтобы победить болезнь необходимо обрабатывать деревья три раза. Первый раз, когда распускаются почки делается обработка 3%-й бордосской жидкостью. Второй раз, когда заканчивается цветение —1%-й бордосской жидкостью, препаратом ХОМ или Купрозаном. Третий — через две — три недели после цветения растения обрабатываются Хорусом или Дитаном.

Источник статьи: http://myflo.ru/sad/jabloni/jabloni-posadka-i-uhod

Яблоня. От саженца до урожая.

Плодовые культуры. Яблоня.

Широкое распространение этой культуры объ­ясняется ценными качествами, выгодно отличаю­щими ее от других пло­довых культур.

Яблоня менее требо­вательна к условиям произрастания и спо­собна к обильному пло­доношению, отличается высокой зимостойкос­тью и устойчивостью к вредителям и болезням долговечностью де­ревьев.

ПОСАДКА.

Яблони сажают осенью и весной.

Осеннюю посадку проводят в конце сентября и не позднее 15-20 октября, то есть за 20-30 дней до сильного понижения температуры, весеннюю- в конце апреля- начале мая. При посадке плодовых деревьев расстояние между ними должно быть в следующих пределах: между рядами 5-6 м.

• для деревьев на сильнорослых подвоях с круп­ной кроной в ряду 5 м;
• для сортов со средней кро­ной в ряду 4-4,5 м;
• для всех сортов яблони на полукарликовых под­воях- 5-3 м;
• на карликовых- 4-1,5 м.

Правильная посадка яблони.

Ямы для посадки выкапывают круглыми, с от­весными стенками от 80 до 100-20 см в диаметре, до 50-60 см в глубину. Верхний плодородный слой при копке ямы складывают в одну сторону, ниж­ний- в другую. Дно ямы рыхлят до 20-30 см.

Посадочные ямы заполняют примерно на 1/3 смесью плодородной земли, взятой с поверхности почвы, с удобрениями. На одну посадочную яму вносят: (3-4 ведра перегноя или компоста; 1-1,5 кг суперфосфата или 2-2,5 кг фосфоритной муки; 150- 200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы). Все это делают за неделю- две до посадки, однако можно сажать и в свежевыкопанную яму при усло­вии полива и легкого утаптывания земли.

В центр ямы вбивают кол, который должен возвышаться над ямой не менее чем на 50-60 см. Далее засыпают яму плодородной землей (без примеси свежих удоб­рений) примерно на 2/3 ее в виде холмика. При посадке можно использовать посадочную доску или рейку, которая позволяет правильно посадить дере­во по центру ямы и по глубине заделки корневой системы.

Посадку деревьев лучше проводить вдвоем. Один рабочий устанавливает саженец в центр ямы с се­верной стороны кола так, чтобы корневая шейка, была на 4-5 см выше уровня почвы (поправка на оседание). Пока этот рабочий придерживает ру­кой саженец и расправляет корни во все стороны по холмику, второй рабочий плодородной землей осторожно засыпает корневую систему, при этом саженец несколько раз встряхивают, а подсыпанную землю осторожно утаптывают. Затем насыпанную в яму почву плотно утрамбовывают ногами особенно у ее краев. Саженец подвязывают к колу восьмеркой и делают лунку для полива. Поливают сразу же из расчета 30-40 л воды на дерево. Когда вода впитается, лунку мульчируют землей, перегноем, торфом. При сухой погоде через 7-10 дней не обходим повторный полив.

Посадка яблони на холмике..

Если на участке близкое залегание грунтовых вод, то улучшить рост и повысить продуктивность плодовых деревьев можно посадкой их на холмиках диаметром не менее 2-3 м и высотой до 50-60 в зависимости от глубины стояния грунтовых вод.

Для этого сначала вбивают прочный кол и перекапывают вокруг него почву диаметром до 3 м на глубину 18-20 см. До перекопки желательно рассыпать по поверхности круга перепревший навоз. Выровняв поверхность почвы, саженец приставляют к колу так, чтобы основные ветви были направлены вдоль ряда, затем саженец подвязывают к колу так, что­бы корни его были над землей, а корневая шейка на 5-7 см выше уровня будущего холмика. Далее за пределами круга берут почву, подбрасывая ее к дереву и одновременно следя за тем, чтобы корни равномерно распределялись по кругу и наклонно к поверхности почвы. После насыпки холмика ука­занных размеров у штамба делают лунку 65-70 см диаметром и поливают.

При посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием грунтовых вод нужно дренировать.

УХОД.

Осенью почву вокруг дерева рыхлят на глубину до 20 см, весной и летом- на 5-10 см. У штамба почву обрабатывают на небольшую глубину. Для уменьшения повреждения корней при пере­копке приствольных кругов лопату ставят ребром к штамбу дерева. Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, земляники.

Удобрения вносят, начиная со второго года жизни деревьев, в приствольные круги. Органические удоб­рения можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах полезнее весеннее внесение удобрений. Внесение в песчаную почву осенью при­водит к быстрому их разложению и вымыванию осенними дождями и талыми водами.

Место внесения и количество минеральных удобрений должны строго соответствовать размерам кро­ны: диаметр приствольного круга молодых деревьев должен превышать диаметр кроны на 1 м, взрос­лых- на 2,5 м.

Минеральные удобрения (суперфосфат, хлорис­тый калий, калийную селитру) следует вносить осе­нью. Азотные удобрения рекомендуется вносить только весной, лучше сразу после таяния снега. На плодородных почвах норму органических удобре­ний уменьшают в 1,5-2 раза.

В сухое лето за вегетацию проводят 5-6 поливов. При длительной сухой погоде в конце сентября- начале октября следует провести обильный полив. За один полив дают по 2-3 ведра на каждый год возраста дерева.

КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОДНО ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ И ОБРЕЗКА.

Основной тип кроны яблони в индивидуальных са­дах- обычная округлая, свободнорастущая.

Первую обрезку проводят через год-два после посадки.

Цель обрезки- формирование соответствующей кроны плодового дерева.

Строение плодового дерева.

При первой обрезке исправляют недостатки в кроне, определяют основные ветви и придают центральному проводнику лидирующее положение. Он должен быть выше верхушки основных ветвей у пирамидально растущих деревьев на 15-20 см, у раскидистых- на 10-15 см. В первом ярусе оставляют 2-3 основные ветви, направленные вдоль ряда и отходящие от проводника под углом не более 40-45°. Верхушки основных ветвей должны быть на одном уровне. Ветки, не входящие в число основных, не выреза­ют, а отгибают до горизонтального или пониклого положения. В дальнейшем их можно удалить или укоротить.

В течение всего периода формирования кроны вырезают только конкуренты и очень силь­ные вертикальные ветки. Степень обрезки деревьев, не вступивших в плодоношение, минимальная. По мере увеличения объема кроны и ослабления роста степень обрезки соответственно должна возрастать.

При обрезке деревьев с сильной побегообразова­тельной способностью следует избегать укорачива­ния ветвей. Это приводит к чрезмерному загуще­нию, требующему более сильной обрезки.

Если побегообразовательная способность слабая, укорачивание веток на 1/3 или даже на 1/2 их длины необходимо, оно предупреждает развитие ого­ленных на большом пространстве ветвей. При вы­сокой пробудимости почек и слабой побегообразовательной способности крона практически не тре­бует регулирования обрезкой.

У сортов, поздно вступающих в плодоношение, особенно важно заменить вырезку ветвей отгиба­нием до горизонтального или пониклого положе­ния, способствующим закладке цветковых почек.

Когда дерево достигает 3 м, центральный про­водник обрезают на высоте 2 м, переводя на силь­ную ветку, растущую вдоль ряда. Другие ветви в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии. Ширина кроны поперек ряда должна быть не более 2,5 м, верхней части- около 1,5 м. Все ветви, выходящие за эти пределы, обрезают, переводя на ветку, расту­щую вдоль ряда, или при наличии свободного пространства отгибают вдоль ряда.

При ежегодной длине приростов 25-40 см и хо­рошем плодоношении обрезка заключается в со­хранении установленных для дерева габаритов и под­держании хорошего освещения в пределах всей кро­ны. Достигается это обрезкой на перевод и проре­живание кроны. При прореживании вместо вырез­ки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные.

Если концевые приросты ветвей стали короче 20- 25 см, в дополнение к указанной обрезке проводят легкое омолаживание, обрезку на боковые ветки на 2-3-летнюю древесину. Чем слабее годичные при­росты, тем более сильным должно быть омолаживание.

Обрезку деревьев с загущенной кроной, слабы­ми приростами и перегруженных плодовыми обра­зованиями начинают со снижения и основательно­го прореживания. При этом удаляются в первую очередь поломанные, сухие, сильно загущающие ветки. Если этого окажется недостаточно, на сле­дующий год проводят омолаживание ветвей. После сильной обрезки возможно появление большого числа сильных вертикально растущих веток (волч­ков); их выламывают при длине 5-7 см.

Подмерзшие деревья обрезают после установле­ния вида и степени подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки, часть почек, небольшие участ­ки коры или древесина имеют слабые поврежде­ния, деревья обрезают как обычно. Поправку (вы­резку усохших веточек) делают летом или на сле­дующий год. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации или до следующего года. Молодые деревья при полном вымерзании надземной части можно восстановить. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов. Поправки к такой обрезке делают позже.

РАЗМНОЖЕНИЕ.

Яблоня размножается веге­тативно, поскольку при размножении семенами рас­тения обычно обладают худшими качествами, чем исходные. Вегетативное размножение предусматри­вает укоренение отрезка ветки (черенка) интере­сующего сорта или прививку почки, черенка на специальные подвои. В качестве подвоев могут быть сеянцы местных сортов или местных диких форм яблони, а также отделенные от вегетативно размно­жаемых маточных растений отводки, укорененные ветки или черенки.

Для прививки используют однолетние приросты без признаков повреждений и заболеваний, заго­товленные со здорового дерева с типичными сорто­выми признаками. Лучший способ прививки — оку­лировка. Проводят такую прививку во второй половине лета в период активного сокодвижения (отрастает кора). Когда почка (глазок) прижива­ется, надземную часть подвоя срезают. Рано весной можно делать прививку черенком врасщеп или за кору.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ.

В садах вредители и болезни резко снижают, а нередко и полностью уничтожают уро­жай, ухудшают качество плодов. Защита будет эф­фективной при своевременном и качественном про­ведении профилактических мероприятий, которые включают:

• подбор устойчивых к болезням и вреди­телям сортов,
• уничтожение сорняков,
• поддержание оптимального соотношения между ростом и плодо­ношением,
• сбор и уничтожение гнезд вредителей и больных веток, сохранение в саду птиц.

Химический метод борьбы в индивидуальных садах применяют лишь в тех случаях, когда чис­ленность вредителей очень высока. При этом ис­пользуют только разрешенные к применению препараты.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРИДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ. (ТАБЛИЦА).

Источник статьи: http://ogorodland.ru/plodovye-derevya/yablonya-ot-sazhenca-do-urozhaya/