Формирование яблонь – это искусство
Далеко не все садоводы формируют кроны своих плодовых деревьев. Обычно они предоставляют это самим деревцам, считая эту работу сложной и трудной. А зря. Во-первых, формирование кроны вполне по плечу рядовому садоводу, а во-вторых, изначально позаботившись о кроне, вы избавите себя от многих серьезных проблем в будущем, включая гибель яблони вследствие разломов.
А этих разломов могло бы вовсе и не быть, если бы яблоневая крона имела нормальную формировку. Я уже и не говорю, что это необходимо и для получения регулярных, а не через год урожаев, и для повышения урожайности деревьев, и для того, чтобы заставить яблони «подумать об урожае» как можно раньше.
В то же время я не скажу, что формирование кроны — это быстро и просто. На самом деле это ежегодный кропотливый труд, но «без труда ведь и не вытащишь рыбку из пруда». Начинают формирование кроны с двухлетнего саженца, в апреле, до распускания почек.
Если подходящие на звание «скелетных» ветви имеют другой (как правило более острый) угол расхождения, то эти веточки можно отклонить до нужного угла, аккуратно подвязав их к стволику.
Отклонять веточки до нужного угла следует очень аккуратно, чтобы их не сломать. Делают это примерно в середине лета, когда ветки лучше всего гнуться. В этом случае веревки, фиксирующие ветки в наклоненном состоянии, осенью можно будет снять — ветки уже не изменят своего положения.
Как создать разреженно-ярусную крону у яблони
Самая простая и доступная — это разреженно-ярусная крона (есть и более сложные варианты — всевозможные и достаточно живописные пальметты, кордоны и шпалеры, но это варианты уже для очень увлеченных садоводов — и потому о них я умолчу). Для формирования же разреженно-ярусной кроны можно привести следующий простой рецепт.
1. Ветки ниже 50 см следует вырезать, т.е. обеспечить высоту штамба в 50 см.
2. Выбрать 3 ветки с расстоянием друг от друга на стволике в 10-15 см и углом расхождения их (если смотреть сверху) в 60-700. Это будут три из пяти будущих основных скелетных ветвей. Укоротить выбранные ветки на 1/3 их длины — концы скелетных ветвей должны оказаться примерно на одном уровне. Затем укоротить проводник — он должен возвышаться над основными ветками на 15-20 см.
3. Все промежуточные сильные веточки следует отклонить примерно до горизонтального положения. Самый простой вариант, воспользоваться для этого обычными мягкими веревочками (к примеру, из старых простыней), связав каждую веточку со стволиком так, чтобы она отклонилась до нужного уровня. Однако если такие веточки расположены слишком густо, часть из них придется обрезать (иначе они будут сильно затенять крону) так, чтобы остались короткие побеги (на 3-5 почек). Этот прием также превратит ростовые веточки в плодовые. Срезы выполняют на почку, расположенную на внешней стороне ветви.
4. Мелкие не растущие веточки (они впоследствии станут плодовыми) нужно оставить так, как есть.
5. Если есть конкурент, то его следует вырезать.
6. Нужно добавить, что разреженно-ярусная крона предусматривает не 3, а 5-6 скелетных ветвей; недостающие же 2-3 ветки придется закладывать в последующие годы, примерно по одной в год, так как расстояния между ними и ветвями первого яруса должны составить порядка 50-60 см. Новые скелетные ветви выбирают по тем же принципам, что и предыдущие, обрезают их на 1/3 и т.д. (все, как и при работе с первыми тремя скелетными ветвями).
7. Когда дерево достигнет высоты 3,5-4 м (у карликов и полукарликов, естественно, меньше), центральный проводник срезают и переводят его на боковую ветвь, расположенную под углом 45-50° к стволу. Другие ветки в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии, или отгибают при наличии соответствующего светового пространства.
Таким образом, за 5-6 лет крона яблонь окажется практически сформированной, а деревца начнут плодоносить.
Почему скелетные ветви должны иметь угол наклона в 60-70°?
Дело в том, что при остром угле наклона возможны разломы ветвей. Это может произойти под действием сильного ветра и (или) когда ветви будут отягощены урожаем.
Последствия же разломов скелетных ветвей крайне серьезны: спасти их, как правило, уже не удается. А при существенных повреждениях ствола это может привести и к постепенной гибели яблони, т.к. образующиеся при разломах раны слишком велики и не заживают. Более того, утверждение относительно нежелательности острых углов касается и других, менее важных ветвей. Там разломы возможны в точно такой же степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного вреда, как разломы скелетных ветвей.
Почему ветки яблони нужно отклонять?
Когда ветки направлены вверх, из них идет сильный отток полезных веществ, и у многих сортов (хотя и не у всех) плодовые почки на вертикально расположенных ветвях не закладываются или почти не закладываются (все, повторяю, зависит от сорта). А если ветви вовремя (т.е. в середине июля) пригнуть, то происходит существенное замедление оттока питательных веществ из листьев в корни и начинается усиленная закладка плодовых почек. И если вы хотите заставить, например, двух-трехлетнюю яблоню раньше времени плодоносить, для этого часто достаточно перевести ее ветки в горизонтальное положение. Результатом станет то, что пригнутые ветки на будущий год из ростовых превращаются в плодовые.
Не следует переводить в плодовые ветки все абсолютно. Какие-то ветки должны оставаться на положении растущих и формировать следующий уровень кроны.
Особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или поникающего положения у сортов, поздно вступающих в плодоношение. Этот прием позволит заметно ускорить получение урожая.
Пути превращения обычных ростовых веток в плодовые
Вообще существуют два варианта. О первом уже было сказано выше. Это перевод ветвей в горизонтальное положение. Что касается второго варианта, то это сильная обрезка ветвей (на 3-5 почек), но к этому, я считаю, следует прибегать только в крайнем случае, т.к. обрезка — это всегда рана, и без них лучше обойтись.
Кроме того, яблони растут не так быстро, как бы нам того хотелось и, с моей точки зрения, довольно жалко и расточительно обрезать сильные и красивые ветви.
В случае формирования разреженно-ярусной кроны без обрезки в большинстве случаев (исключение — старые деревья) можно обойтись. Но об этом чуть позже.
Светлана Шляхтина,
г. Екатеринбург
Источник статьи: http://www.floraprice.ru/articles/sad/formirovanie-yablon-eto-iskusstvo-chast-1.html
Спасение яблони
Были бы яблони, будут и яблоки. Но яблоня – дерево нежное, подверженное разным болезням и вредителям. В этом обзоре мы расскажем вам, что делать, чтобы главное дерево плодового сада оставалось здоровым: разберем некоторые яблоневые проблемы, с которыми пришлось столкнуться пользователям нашего портала.
Родители пользовательницы FORUMHOUSE Znata купили участок, засаженный яблонями. Они страшно радовались, что теперь у них будет свой яблоневый сад, но оказалось, что деревья больны: почти все стволы покрыты разноцветными пятнами плесени, на листьях – сухие и ржавые пятна. Отпилишь ветку – оказывается, внутри она вся коричневая.
Как помочь такому саду? Как его вылечить? Спилить все яблони и посадить новые – просто рука не поднимается, до того жалко. Но, кажется, что другого выхода просто нет.
Как мы видим, яблони очень запущены: на стволах лишайники и парша, на ветках пируют вредители, вся кора в солнечных ожогах и морозобоинах.
Темно-коричневая древесина на срезе веток говорит о том, что в свое время дерево пострадало от мороза. На подмерзшую древесину наросла здоровая, светлая, но прочность и гибкость таких веток очень слабая – они могут отламываться даже при небольшой нагрузке. Для восстановления таких деревьев требуется опыт и знания, но ситуация не безнадежна. Процесс спасения яблонь будет долгим и хлопотным, и успех никто не гарантирует, но большинство веток сохранилось, а это значит, деревья могут выздороветь.
Консультанты FORUMHOUSE toliam1 и Лобелия советует не впадать в панику, а делать вот что:
1) Чтобы дерево лучше себя чувствовало, желательно устроить ему обрезку: понизить и проредить. Обрезать все сухие ветки можно немедленно, а весной обрезать и лишние живые ветки, например, самые нижние или те, которые слишком далеко убегают в сторону. Но обрезать надо немного, буквально по 2-4 живых ветки на каждом дереве. Дело в том, что обычно яблоню обрезают с самого раннего возраста, а если дерево не обрезали 30 лет, радикальной обрезки оно может просто не перенести. Поэтому начинать надо понемногу. Первые кандидаты на обрезку – ветви с отслаивающейся корой, смотрящие внутрь, которые отходят от ствола под очень острым углом, меньше 30 градусов.
2) Серые пятна плесени – это лишайники. Лишайник яблоне не страшен, с ним справляется раствор железного купороса (400 граммов на 10литров). Если дерево «облишайнилось» слегка, пройдитесь по стволу кистью, смоченной в растворе. Если ситуация более серьезна, опрыскайте поврежденные места.
А вот розовые пятна – это, скорее всего, грибы. Ветки, пораженные грибами, придется удалить.
Я бы не советовала очищать ствол с помощью наждачки, дерево старое и каждая раневая поверхность опасна. Лучше пройдитесь по лишайнику раствором железного купороса. После такой обработки лишайник сам отпадет, плюс еще и дезинфекция будет.
3) В борьбе с тлей надо использовать как можно меньше химических средств: тля к ним привыкает. А вот чего она боится, так это чистотела. Деревья, под которыми растет чистотел, тля старается обходить стороной. Если привязать веточку чистотела в очаг скопления тли, через сутки она погибнет.
4) Чтобы отрегулировать кислотность, весной эти яблони надо хорошо обкопать, спустить лишнюю воду и подкормить азотом. Яблоня вообще чувствительна к кислотности почвы. Контролировать кислотность можно с помощью красной свеклы. Посадите свеклу в приствольный круг: если листья зеленые, а черешок красный, то все хорошо. Если красные и листья, и прожилки, и черешок, то требуется раскисление.
Яблоня и слива плохо себя чувствуют на кислой почве. Желательна нейтральная либо слабокислая реакция почвенного раствора. Необходимо внести в приствольный круг доломитовую муку в дозе 300-500г/м квадратный (стакан-полтора), можно рассыпать под зиму. Тающий снег затащит ее на глубину.
5) Пятна на листиках похожи на паршу. Парша считается самой распространенной яблочной болезнью. Это грибковое заболевание, которое возникает из-за повышенной влажности и застоя воздуха внутри кроны. С листьев парша перебирается на плоды.
На листьях парша выглядит вот так – с внутренней стороны появляются многочисленные пятна, на ощупь похожих на шкурку киви. Для борьбы с паршой весной и осенью крону яблони опрыскивают раствором мочевины (на 10 литров воды – 0,5 кг мочевины). На одно среднее дерево уходит около 5 литров раствора. Весной обрабатывают хлорокисью меди (40 граммов на 10 литров воды.) Обработку проводят в два приема: до цветения и после завязи плодов.
Лучшим способом защиты от парши будет регулярная весенняя обрезка яблони.
Яблони пользовательницы FORUMHOUSE alisa болеют черным раком. Это распространенное заболевание – в последнее время им болеют даже совсем молодые, еще не плодоносившие яблони. Алиса борется с ним так: соскребает кору и древесину до здоровой, обеззараживает железным или медным купоросом, замазывает садовым варом или смесью свежего коровяка с глиной, забинтовывает рогожей или пленкой.
На яблонях пользователя FORUMHOUSE uri39 стали образовываться грибы. Это очень опасно! Дело в том, что грибы разрыхляют древесину и могут превратить ее в труху. Поэтому первое, что надо сделать – зачистить кору, при необходимости – с использования полукруглой стамески. Только очень, очень аккуратно!
Дальше нам предстоит вот что:
- Счищенную кору и древесину вынести за пределы участка и сжечь.
- Очищенное место на дереве обработать 4% раствором железного или 2% — медного купороса (то есть, 40 граммов на литр или, соответственно, 20 граммов на литр).
- Осенью дерево обязательно побелить раствором: 10 литров воды, 2-3 килограмма извести, 1 килограмм глины (если речь идет о старых деревьях) и 400 граммов медного купороса, растворенного в горячей воде. В раствор, предназначенный для побелки молодых деревьев, медный купорос добавлять не надо.
Все сухие ветки надо вырезать и обязательно сжечь за пределами участка. А золу землей присыпать, чтобы не было рассадника заболеваний.
На яблоне vassili появились почернения с белыми грибкообразными наростами. Наросты образовались, преимущественно, на трещинах, ранках и местах обрезки. Обрезать сильные, плодоносящие ветки не хотелось, но vassili боялся, что у дерева черный рак.
По описаниям и фотографии эксперты FORUMHOUSE определили – никакой это не рак, это сажистый гриб. Он заводится и на сливах, и на грушах. Если у вас завелась эта зараза, обработайте сад раствором железного купороса (для яблони — 400 граммов на 10 литров воды, для груши и сливы – 300 граммов). Опрыскивают или поздней осенью, или ранней весной, до того, как распустятся почки. Проводя обработку, не забывайте про кустарники – особенно черную смородину, поскольку именно старые кусты черной смородины и являются расносчиком сажистого гриба.
Если поражение зашло глубоко в кору, ее надо, не откладывая до осени, зачистить до здоровой древесины, продизенфицировать и замазать садовым варом.
Обычно сажистый гриб появляется на ослабленных деревьях, поэтому лучшей профилактикой будет правильный уход за яблоней: полив, подкормка, борьба с вредителями. Осенью, в конце листопада, яблоню следует подкормить фосфорно-калийными удобрениями: они повышают морозостойкость и благотворно влияют на урожайность. Трещины и ранки необходимо вовремя замазывать варом. Есть еще один прием, помогающий бороться с трещинами, о котором мало кто знает — бороздирование.
Бороздирование – не самая распространенная процедура среди садоводов, однако, она предупреждает образование трещин на коре и помогает утолщить ствол и скелетные ветви.
Пользователь FORUMHOUSE heladas практикует бороздирование давно, результатом доволен. На коре яблони он делает продольные порезы глубиной 1,5-2 мм отрезками по 10 сантиметров. Разрезы дизнефецируются 5% раствором медного купороса. Первое бороздирование делают на 3-4 год после посадки яблони на северной стороне штамба, еще через 3-4 года – на западной и восточной стороне. Смысл процедуры в том, что по линии борозд образуется новая, эластичная кора.
Растрескивание ствола яблони случается куда чаще, чем хотелось бы его хозяевам. Особенно обидно, когда буквально разламывается на две части ствол яблони, усыпанной наливающимися плодами. Очень не хочется, чтобы яблоня погибла – как ее спасти? Как срастить эти две половинки?
Эксперты FORUMHOUSE предупреждают: не теряйте времени! Спасти яблоню можно, понадобятся «пара мужиков и инструменты». Надо просверлить отверстие через обе половинки, вставить в них длинный болт и стянуть части в одно целое. Раны продезинфицировать, смазать варом. Болт со временем врастет в древесину, а яблоня будет вам благодарна.
Как спасти яблоню, свол которой вкруговую подгрызен мышами? Посмотрите видео: известный ученый-селекционер рассказывает и показывает, как сделать привику мостиком. На FORUMHOUSE обсуждается, как ухаживать за старым плодовым садом и правильно делать омолаживающую обрезку. Также предлагаем вам прочесть статью о разных сортах яблонь.
Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6097-spasenie-yabloni
