Яблоня многолетнее растение или однолетнее или двулетнее растение

§ 18. Покрытосеменные, или Цветковые — Пасечник. 5 класс. Рабочая тетрадь

62. Заполните схему «Жизненные формы покрытосеменных растений».

63. Рассмотрите рисунок 81 учебника и объясните, какие растения называют однолетними, двулетними и многолетними. Приведите примеры таких растений.

К однолетним растениям относятся покрытосеменные растения, жизненный цикл которых длиться не более одного года. К таким растениям можно отнести пшеницу рожь, огурцы, перец, помидоры, бархатцы, горох, укроп и другие растения. Практически все однолетние растения являются травянистыми.

К двулетним растениям относятся покрытосеменные растения, жизненный цикл которых длится 2 года. Это морковь, репчатый лук, свекла, сельдерей, брюссельская капуста, петрушка и другие. Двулетники также чаще всего являются травами.

К многолетним покрытосеменным растениям относятся растения, жизненный цикл которых продолжается два и более лет. Многолетниками являются все деревья и кустарники: дуб, берёза, осина, эвкалипт, яблоня, слива, вишня, смородина, барбарис и т.д., а также некоторые травянистые растения: тюльпаны, георгины, розы, ирисы, нарциссы и прочие.

64. Охарактеризуйте несколько известных вам растений по предложенным в таблице характеристикам. Заполните таблицу.

Источник статьи: http://bio-geo.ru/rt-pasechnik-5-23/

Как отличить однолетний саженец от двулетнего

Однолетняя яблоня: советы нетерпеливым садоводам

Садовод должен быть терпеливым: посадив однолетнюю яблоню на высокорослом подвое, первых яблочек нужно ждать пять, а то и шесть лет. Но ведь так хочется пораньше увидеть весной набухшие плодовые почки, всё лето наблюдать за тем, как наливаются яблочки, а осенью с наслаждением их попробовать! Неужели никак нельзя приблизить сей приятный момент? – Конечно же, можно!

Выбираем саженцы

Планирование будущих сроков плодоношения начинается с момента выбора саженцев при покупке. Деревце с открытой корневой системой будет приживаться дольше, чем его «собратья» из контейнеров. Правда, однолетний саженец с открытой корневой системой приживётся быстрее такого же двухлетнего, так как его корни меньше травмируются при выкапывании из почвы. А вот саженцу из контейнера и приживаться не надо: его корневая система сразу же начнёт осваивать плодородную землю, которую вы с любовью для него приготовили.

Одна моя слушательница поделилась на лекциях своими наблюдениями. Она где-то прочла, что корневую систему контейнерного саженца надо слегка порастрясти, чтобы корни получили большую свободу, чем имели, – дескать, после этого они быстрее разрастаются. Мой же опыт показывает, что при летней посадке корневую систему тревожить нельзя: стоит развалить ком земли, и верхние листочки тут же привянут. А вот при посадке весной, до распускания листвы, и в середине осени уже можно и ком земли немного растрясти, и корни расправить.

Также я заметила, что чем дольше саженец находится в контейнере, тем быстрее он потом вступает в плодоношение. Ещё в первых выпусках журнала я описывала историю с грушей в контейнере, которую в прикопе зимой обгрызли мыши. Встал вопрос: выбросить или побороться за жизнь деревца? Решили спасать. Сын подлечил грушу щавелем, но в контейнере её продержали ещё целый сезон: надо было удостовериться, что деревце вылечилось. После высадки на постоянное место груша зацвела на третий год.

Чем дольше корневая система растения будет находиться в стеснённых условиях, тем быстрее наступит период плодоношения. Однако рост деревца в этом случае несколько замедлится.

Очень интересен опыт китайских крестьян. Чтобы получить низкорослые мандариновые деревья и ускорить плодоношение, они при посадке изгибают главный корень петлёй. После этой операции мандариновые деревья образуют более мелкую и разветвлённую корневую систему, становятся низкорослыми и раньше начинают давать урожай.

Карликовые яблони

Как правило, в наших садах растут огромные яблони, которые увеличиваются в размерах и ввысь, и вширь. В плодоношение они вступают на пятый, шестой, а то и на десятый год. Летние сорта начинают давать урожай на пятый-шестой год, а зимние – и того позже.

В Европе во многих садах давно уже выращивают яблони на карликовых или полукарликовых подвоях. Первые вырастают до двух метров, а вторые – до трёх с половиной. Несмотря на то, что ещё Иван Владимирович Мичурин считал, что у карликовых садов большое будущее, а Валентин Иванович Будаговский всю жизнь работал над выведением зимостойких карликовых подвоев, в наших садах преобладают высокорослые деревья. А ведь яблони на карликовых и полукарликовых подвоях вступают в плодоношение уже на третий-четвёртый год, а бывает, что зацветают и на второй – прямо в контейнерах.

Формирующая обрезка

Давайте как следует рассмотрим наклон ветвей и закладку на них плодовых почек (рис. 1). Чем больше ветка стремится к горизонтальному положению, тем больше на ней закладывается плодовых почек. Чтобы привести ветви в горизонтальное положение, рядом с каждой их них вбивают кол и привязывают ветки к нему. Однако мне больше нравится другой метод: обрезка на внешнюю почку (рис. 2). Проснувшаяся после такой обрезки почка самостоятельно даёт побег, отклонённый к горизонтальному положению, на котором быстро закладываются плодовые почки.
Уже осенью можно определить, будет ли плодоносить ваше деревце. Если на яблоне или груше появились кольчатки, копьеца, плодовые прутики или плодухи, на которых образовались плодовые почки (см. фото), то весной деревце зацветёт.

Закономерность здесь такова: если идёт сильный рост молодого плодового дерева, то, как правило, плодовые почки не закладываются. Для ускорения плодоношения необходимо ослабить рост, то есть перераспределить питательные вещества, достающиеся дереву. Выполнить эту задачу можно с помощью формирующей обрезки и отгибания ветвей.

Низкорослые сорта

Эти яблони вырастают не выше двух метров, вступают в плодоношение на третий год после посадки однолетними саженцами, по зимостойкости не уступают антоновке и дают крупные плоды.

К сожалению, мой опыт выращивания этих сортов оказался неудачным. Саженцы я получила по почте поздно осенью, посадить не успела и отправила в прикоп. Зимой их кору повредили мыши, да так, что спасти удалось лишь один саженец из трёх. Но это – дела давно минувших дней. Теперь мы так оборудуем зимний прикоп, что никакие мыши даже близко к нему не приближаются. Используем все средства: еловый и сосновый лапник, обожжённые кусочки натурального меха, ткань, смоченную керосином; раскладываем семена чертополоха и лопуха.

Приведу основные характеристики некоторых сортов естественно низкорослых яблонь, которые можно выращивать у нас, в Ленинградской области, в том числе и в садоводстве Бабино.у

Совет:

Самым ранним плодоношением отличаются яблони на карликовых или полукарликовых подвоях, поэтому нетерпеливым садоводам следует приобретать именно такие саженцы.

Соколовское. Сорт зимнего срока созревания, зимостойкий, устойчив к парше. Если привить его на низкорослый подвой, то высота деревца составит всего 1 м 20 см. Плоды даёт крупные, до 190 г, зеленовато-жёлтые с тёмно-красным румянцем. Урожайность, согласно книгам, должна достигать 85 кг, но мне не представить, как такое низкорослое деревце может давать столько яблок. Будем растить и проверять.

Зимнее низкорослое. Созревание в октябре, хранение до марта-апреля. Сорт зимостоек, устойчив к парше. Плоды до 170г, зеленовато-жёлтые с красным румянцем, мякоть хорошего десертного вкуса.

Приземлённое. Осенний сорт, зимостойкость высокая, устойчив к парше. Согласно описанию, этот сорт вступает в плодоношение даже на второй год после посадки однолетними саженцами. Если привит на семенных подвоях, достигает 2,5м, если на карликовых – 1,5 м. Плоды зеленовато-жёлтые с тёмно-красным румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса.

Я хорошо представляю себе это невысокое, усыпанное яркими жёлто-красными плодами дерево, и мне так хочется вырастить его в моём саду! Да и плодоношения долго ждать не придётся, хотя наша зона рискованного земледелия может преподнести любые «подарки»: например, в этом году во всём нашем садоводстве вообще не будет яблок. Поздневесенний заморозок, с 8 на 9 июня, погубил все цветочные почки. Яблони были уже готовы зацвести, но этого так и не случилось. Бутоны приобрели ржавый цвет, засохли и опали. Правда, груши успели зацвести раньше, но многие завязи из-за этого заморозка тоже опали: на срезах и снаружи были явно видны следы подмораживания. Одна-единственная морозная ночь в июне уничтожила урожай слив, вишен и яблок. Но если ещё какие-нибудь природные катаклизмы не обрушатся на наше родное и любимое Бабино, то урожай облепихи в этом году будет отменный – придётся всю осень сидеть на деревьях и кропотливо собирать эту чудо-ягоду, которая зимой по содержанию витаминов заменяет и яблоки, и груши вместе взятые. Но это уже «лирическое отступление».

Рекомендации по уходу

Уход за плодовыми деревьями тоже влияет на закладку плодовых почек.

До середины лета нужно делать подкормки с азотом, который вызывает усиленный рост зелёной массы, а во второй половине лета следует применять удобрения с низким содержанием азота, что способствует закладке плодовых почек, а также подготовке саженцев к зиме.

В первую половину лета деревья удобряют настоем навоза с травами-сорняками, а во вторую – золой. Из минеральных удобрений используют «Кемиру» («весеннее-летнее» и «осеннее») – по нормам, указанным на упаковке.

Почти каждую свою лекцию я начинаю со слов: «Дорогие мои садоводы! Мы с вами – счастливые люди! У нас есть земля. Мы можем высаживать растения, которые нам нравятся, помогать им расти в наших нелёгких условиях, и они отблагодарят нас – либо своими плодами, либо прелестными цветами. Разговаривайте с растениями – и они вас услышат!». (Ухаживайте за растениями, любите их – и они обязательно ответят вам взаимностью!)

Как выбрать здоровые саженцы

Как не обмануться и выбрать здоровые саженцы плодовых и ягодных деревьев.

С кем такое не бывало: купил по весне дорогущий супер-пупер сортовой саженец. С любовью и нежностью высадил в саду. Ждешь-пождешь первого урожая, ан, нет его. Год, другой проходит, а молодое деревце или кустик сидит себе без толку, словно надсмехается над садоводом. И вот когда терпение уже почти закончилось — ура! Первые цветы, первые завязи. Только вот беда: выросло совсем не то, что ожидалось. И хорошо, если вместо районированной груши вымахал абрикос. Обиднее, когда вместо сортовой яблони оказалась дичка. Без прививки теперь не обойдешься. С таким разочарованием хоть раз в жизни, наверное, сталкивался каждый дачник. Каюсь, и сама была так обманута. Хоть и предупрежденные опытным людом не спешим покупать саженцы вдоль дорог, а важно топаем на специализированные садово-огородные ярмарки, что раскидываются по весне буйным цветом.

Ну как не поверить говорливому продавцу, что вам требуется только этот сорт зимней яблоньки или крупноплодной смородины? Вот же он! Стоит себе такой красивенький, с яркой этикеточкой, что обещает дачнику урожай на загляденье. Как не купиться на красивые картинки и пустые обещания продавца, выбирая по весне саженцы плодовых и ягодных растений?

Предъявите документы

Самый надежный способ проверить, что заявленные характеристики продаваемого растения совпадут в будущем с реальностью — попросить у продавца предъявить сертификат на товар. На документе должна стоять печать не только директора предприятия, но и Россельхозцентра. Причем печать должна быть оригинальной и на копиях сертификата соответствия.

Больше, не значит лучше

Покупать саженец плодового дерева — дело ответственное. Ведь выбирается не однолетняя петунья, а многолетнее растение, которое вступит в плодоношение через 3-7 лет, а расти на участке оно может и 30 и 40 лет.
Во-первых, обращайте внимание на возраст саженцев. Рекомендуется выбирать для покупки саженцы яблони, груши двухлетнего возраста, а черешни, сливы, абрикоса и вишни лучше высаживать однолетками.

Многие начинающие садоводы выбирают наиболее рослые деревца в надежде, что они быстрее вырастут и быстрее начнут плодоносить. Но это не совсем правильно, таким образом можно купить растения трех-, а то и четырехлетнего возраста, которые не были проданы в прошлом сезоне. Такие экземпляры не только не начнут плодоносить раньше, но и будут отставать в развитии от более молодых растений. Все дело в том, что у взрослых саженцев уже образуется мощная корневая система, и ее невозможно выкопать из земли не повредив.

Например, у трехлетних растений при выкапывании в земле остается порядка 80% корней, на которых находится большая часть всасывающих корешков — мочки. Оставшаяся часть корневой системы не в состоянии полноценно питать молодое деревце.

Кстати, карликовые яблони по росту от обычных саженцев не должны отличаться. Если вам предлагают саженцы небольшого роста, это, может, и неплохо, но корни в любом случае должны быть крепкими. Но объяснять малый рост карликовостью некорректно. Карликовые яблони можно отличить по корням: у них нет выраженного стержневого корня, но есть настоящая «борода» из мочковатых корней. А колонновидные яблони отличают по толстым побегам с укороченными междоузлиями (расстояние между почками), корни у них должны быть, как у карликов.

Дикий сад

Отличить дичку от культурного саженца очень просто. Надо найти место прививки. Оно утолщенное и, самое главное, — привой другого цвета, чем подвой. След от обрезанного подвоя должен быть хорошо заживший. Если он не зарастает, то, возможно, деревце заражено трутовым грибом, вылечить который нельзя.

Важно уметь отличать прививку от просто срезанного подвоя, у которого не прижился привой. В этом случае нечестный продавец может срезать побег и получить подобие прививки из замещающей почки. Отличается она просто — побег того же цвета, место «прививки» не утолщено. То есть имитацию опытный садовод всегда заметит. Также подозрительны повышенная шиповастость абрикосов и алычи, а у груш вообще не должно быть шипов — это верный признак дички.

Маскировка

Грушу отличают от всех культур по длинным выпуклым почкам. С ней ничего не спутаете, так же, как и абрикосы, у которых побеги красного цвета — они тоже отличаются от всех саженцев, что продаются на рынке.
Не берите сливы с красными корнями. Это означает, что их привили на абрикос. Такие прививки отлично приживаются и быстро растут, но на 4-6 год отваливаются под тяжестью кроны. И не берите сливы с красными побегами. Очень часто так маскируется мелкий абрикос.

Часто вместо яблонь продают сливы. Просто в отличие от яблонь спрос на сливы небольшой, вот и остаются саженцы. Отличить яблоню от сливы можно по коре: у слив совсем другой оттенок коры, да и почки другой формы. Кроме того, в зависимости от срока созревания у яблонь разные оттенки коры. Так, ранние сорта имеют светлую, почти желтую окраску коры, а поздние — темно-красную.

Ягодники

Несколько раз покупали саженцы малины, а они не приживаются? Все потому, что правильный саженец малины должен иметь хотя бы одну почку на корнях. Не просто так: по правилам посадки малины у саженца нужно оставить две почки на стебле, срезав все остальные. Эти две почки могут подвести и засохнуть. Тогда из земли вырастет «запасная», та, что была на корнях.

Бич виноградных саженцев — недобросовестность продавцов: они вымачивают корни в растворе соли, чтобы не плодить себе конкурентов. Отличить такие саженцы от обычных практически невозможно. Но все равно секатором срежьте корешок. Если он сероватого, а не чисто белого цвета, то очень вероятна вымочка в соли.

Черную смородину несложно отличить от красной или белой. Черная растет раскидистым кустом, а красная и белая — компактным, состоящим из вертикальных, почти не разветвленных побегов.

У земляники отличить сорта, не увидев плоды, невозможно. Но можно забраковать «взрослые» саженцы. Молодой куст земляники должен состоять из маленького рожка и одного-двух листочков. Мощные саженцы со множеством рожков обычно великовозрастные и для посадки не годятся.

Урожай в фотошопе

Про землянику разговор особый. Уже не первый год на стихийных ярмарках и через Интернет продают семена или саженцы так называемой вьющейся, или ампельной клубники. На картинке, что предлагают продавцы, изображен настоящий куст высотой от метра до полутора, весь усыпанный крупными, такими аппетитными на вид ягодами. Стоит такой саженец раз в 5-10 дороже обычного, даже сортового. Как ни печально, но такое растение выращено не на грядке, а в специальной компьютерной программе. Ни один из сортов земляники садовой не относится к вьющимся. На самом деле под видом урожайного нового сорта покупателям впаривают самые обычные растения. Можно посадить ремонтантную землянику в подвесное кашпо и давать свободно расти усам. Получится красивая «ампельная» земляника-клубника, вот только плодоносить она будет раз в 10-15 меньше, чем с материнского куста. Похожая история с другими чудесами садовых рынков — лилейным деревом, махровыми флоксами и фиолетовой клубникой. Заместитель председателя секции «Флоксы» клуба «Цветоводы Москвы» селекционер Татьяна Шаповал предупреждает: «Махровых флоксов быть не может. Сколько ни бьются ученые над проблемой выведения махровых сортов флокса метельчатого, ничего не получается. Да, многие мечтают о таком цветке, но, увы, его пока не существует».

Факт

У двухлетнего дерева штамб имеет один порядок ветвления, наклон должен составлять не менее 45 градусов. Тогда крона будущего дерева будет развиваться правильно и красиво смотреться. У однолетних саженцев длина надземной части должна составлять 1 метр, у двухлетних — 1,5 метра. У здорового деревца — целая, без повреждений, кора.

Справка

— При выборе саженца надо обращать внимание на толщину штамба. Есть даже определенные нормативы толщины ствола у саженцев: семечковые культуры — не менее 12 мм, косточковые культуры — не менее 15 мм, для слаборослых подвоев — не менее 10 мм.

— Не стоит покупать саженцы с распустившимися листочками. Довольствуемся набухшими почками. Ведь распустившиеся листья говорят о том, что саженцы вырастили в тепличных условиях, подкармливая различными удобрениями и добавками.

Как купить качественные саженцы яблони и груши?

Добавление статьи в новую подборку

Покупка саженцев – дело очень ответственное, ведь вы приобретаете растение на десятилетия. Возможно, его урожай будет радовать не одно поколение вашей семьи.

При выборе саженцев не нужно спешить, как не стоит и приобретать посадочный материал яблони и груши на стихийных рынках или у продавцов-частников. Вам легко могут подсунуть растение совершенно не того сорта, который вы хотели бы купить, подменить саженцы, выдав тополь за очень похожую на него яблоню или грушу, а вернуть или поменять некачественный посадочный материал у частника на рынке будет крайне сложно.

Приобретать саженцы лучше всего в специализированном питомнике. Прекрасно, если он существует уже не один год и уже заработал себе хорошую репутацию. Возможно, цены там будут выше, чем у частных продавцов, зато и риск купить дичок вместо сортового растения сведен к минимуму.

Конечно, даже в специализированном питомнике не стоит полностью доверяться мнению продавца. Необходимо самостоятельно осмотреть растение, его корневую систему и побеги, и покупать саженец только в том случае, если он соответствует определенным стандартам качества.

Итак, давайте подробнее поговорим о том, как выбрать качественные саженцы яблони и груши.

Когда покупать и сажать?

Этот вопрос до сих пор вызывает множество споров. Одни садоводы уверяют, что яблони и груши лучше сажать осенью, другие – что весной. Я опишу преимущества и недостатки посадки растений в зависимости от сезона, а вы решите, какую предпочесть.

Осенняя посадка

Явное преимущество посадки в это время года – это большой выбор саженцев в питомниках. В это время их массово выкапывают, и все они свежие. Даже если у саженца в это время чуть подсушена корневая система, это не страшно, ведь пересохнуть она попросту не успеет. Выбор сортов также очень широк – вы легко подберете тот, который вам нужен.

Семечковые культуры, на мой взгляд, удобнее сажать осенью. В почве после сезона дождей много влаги. К тому же эти культуры обладают достаточной зимостойкостью, поэтому даже при запоздалой посадке не подмерзают. А еще у садовода осенью больше свободного времени, в отличие от весны, когда у него множество дел.

К недостаткам осенней посадки можно отнести достаточно высокие цены на саженцы, и необходимость их зимнего хранения – если у вас нет возможности посадить растения сразу.

Если вы хотите сэкономить, покупайте саженцы весной, когда цены на них сбрасывают

Весенняя посадка

Как правило, весной, особенно ближе к ее концу, цены на саженцы падают. Большинству питомников приходится попросту выбрасывать непроданные растения, хранить которые дольше уже нельзя, поэтому скидки, распродажи и даже подарки в это время очень распространены. Но такой посадочный материал, как правило, менее качественный. Чаще всего распродают «остатки» неходовых сортов. К тому же качество саженцев снижается.

Например, из-за неправильного хранения их надземная часть или корни могут сильно пересохнуть. Ко всему прочему, весна – это скоротечный и полный хлопот период года. Вы можете просто не успеть высадить саженцы на участок вовремя, до распускания почек, а в этом случае велика вероятность того, что они не приживутся.

Как отличить однолетний саженец от двулетнего?

Яблоня

Для посадки подходят как однолетние саженцы, так и двулетние. Цена на последние значительно выше, однако это вовсе не означает, что они намного лучше. Гораздо быстрее приживаются однолетки, поэтому не всегда эта переплата уместна.

Отличить однолетний саженец яблони от двулетнего очень просто – у однолетки нет разветвлений, это просто прут длиной чуть более 1 м с корнями у основания, а вот у двулетнего саженца должно быть не менее 2-3 ветвей, направленных в разные стороны и отходящих от ствола под углом от 45°.

Отличить однолетний саженец от двухлетнего просто: на однолетнем дереве нет ветвей

Груша

Лучше отдать предпочтение однолетнему посадочному материалу. Корневая система у двулетних растений груши довольно мощная, и выкопать ее без повреждений очень сложно.
Даже у однолетнего саженца груши могут быть разветвления, поэтому отличить однолетку от двухлетки немного сложнее. Если саженец неразветвленный, то это точно годовалое растение. Обычно его высота около 120 см, диаметр стволика около 1 см. У разветвленной однолетки – 1-2 побега длиной не более 12 см, диаметр стволика в этом случае чуть больше 1 см.

У двухлетки могут быть 2-3 побега длиной не менее 20 см, а диаметр стволика около полутора сантиметров или чуть больше.

У разветвленной однолетки штамб (нижняя часть ствола от корней до первых разветвлений) достигает 45-55 см, у двухлетки он будет на 2-5 см выше.

Пошаговый осмотр саженца: на что надо обратить внимание

В первую очередь осмотрите место прививки. Оно должно быть хорошо заметно. В этом месте основной побег (стволик) отходит чуть в сторону, поскольку после окулировки срезают побег подвоя, и привой чуть искривляется. Ну, а само место прививки нужно искать на высоте от 5 до 15 см (это зависит от толщины подвоя). Если вы его не нашли, вполне возможно, что перед вами сеянец.

Отличить привитый саженец от сеянца непросто. Место прививки четко прослеживается только у яблони, которая была привита на клоновый подвой (выращенный из отводков). От сортового привоя он отличается по цвету листьев.

Если место прививки вы нашли, то внимательно осмотрите корневую систему и надземную часть. На них не должно быть никаких повреждений либо наростов. На макушке кору саженца можно слегка отслоить ногтем, под ней цвет ткани должен быть зеленым, это означает, что саженец здоров не и подсушен.

Внимательно осмотрите корневую систему – корни обязательно должны быть влажными, но не мокрыми. При чрезмерном увлажнении они могут отгнивать. Чтобы проверить, все ли в порядке, можно легонько дернуть за корень, здоровый не оторвется. Если же растение начинает подсыхать, корешок легко отойдет. Такой саженец брать не стоит. Проверьте корни на эластичность – небольшие, толщиной с карандаш, должны хорошо гнуться, но не ломаться. Количество корней может быть разным, но у саженца обязательно должен быть ярко выражен главный корень (гораздо более толстый) и несколько дополнительных длиной 35-40 см.

Немало споров ведется о том, можно ли покупать саженцы с листочками. Мое мнение – этого делать не стоит. Тем более что, в соответствии с ГОСТом для саженцев, листьев на них быть не должно. В уважающем себя и клиентов питомнике саженцы ошмыгивают (удаляют все листья) еще до выкопки. Ведь листья испаряют влагу, а следовательно могут подсушить растение.

На рынке же практически всегда саженцы продают с листочками, чтобы доказать, что это именно тот сорт и вид, которые заявлены. Для сомневающегося покупателя это плюс, но в таком случае вам надо тщательно осмотреть состояние корневой системы. Корни растения должны быть смочены в болтушке (смеси почвы и глины) и хорошо упакованы.

Выбирая саженец, важно внимательно осмотреть место прививки и корневую систему

Вопросы, которые нужно задать продавцу

Садоводам-новичкам при покупке саженца обязательно надо выяснить:

• районирован ли сорт в данной зоне, отвечает ли он ее условиям (засухоустойчивость, зимостойкость и т.д.).
• основные характеристики сорта – время созревания плодов, период цветения (чтобы подобрать сорта-опылители), вкус плодов, пригодность к хранению.

Все это поможет вам определиться не только с сортом, но и с компетентностью продавца и питомника, который он представляет.

Как подготовить саженцы к транспортировке

После покупки наступает не менее ответственный период транспортировки. Чтобы корни не подсохли, нужно убедиться, что они достаточно влажные или увлажнить их. Прекрасно, если у вас есть возможность сделать болтушку и опустить туда корни.

Если же такой возможности нет, можно обойтись обычными опилками. Их надо хорошо увлажнить, насыпать на дно пакета для мусора, и поместить в него корни саженца. Лучше присыпать их сверху тремя-четырьмя горстями опилок и наглухо завязать мешок. Желательно упаковать корни так, чтобы они не прорвали мешок, тогда испарения влаги не будет, и саженец без проблем доберется до места назначения.

Как сохранить саженцы до посадки

Сроки хранения саженцев, так же как и условия, могут быть разными. Одно дело, если до посадки осталось несколько недель и совсем другое, если высаживать растения вы планируете весной, и впереди долгая зима. Лучше всего растения сохранятся в прикопе.

Если времени до посадки немного, то все, что вам нужно сделать, это выкопать ямку по размеру корней, уложить саженец на почву горизонтально, так, чтобы корни оказались в ямке, присыпать их почвой, немного уплотнить ее и полить (1-2 ведра воды).

Если же до посадки несколько месяцев, то надземную часть саженца нужно укрыть мешковиной, а вокруг прикопа рассыпать средство для борьбы с мышами. Можно дополнительно утеплить и корневую систему, выкопав более глубокую ямку или набросав на корни побольше почвы, а зимой – снега.

По ГОСТу саженцы должны быть очищены от листьев еще до выкапывания из земли

Саженцы, которые вы планируете сохранить до весны, старайтесь прикапывать в тех местах, где раньше всего сходит снег. Иначе почва будет оттаивать очень долго, и у вас не получится высадить растение в оптимальные сроки.

***
Здоровые сортовые саженцы – фундамент хорошего сада. И над их выбором стоит потрудиться. Не спешите покупать первое, на что упал взгляд, только потому, что вам необходимо быстрее высадить растения на участке. Отнеситесь к этому выбору основательно. И богатый урожай из вашего молодого сада не заставит себя ждать.

В чем преимущества однолетних саженцев

Выбираем саженцы? Конечно, однолетки!

Сейчас время покупать саженцы плодовых деревьев. Слышал, что разница между двулетними и однолетними незначительная. Но вторые, мол, дадут урожай раньше. А вот грушевые саженцы желательно сажать только двулетними.

Это одно из самых сильных заблуждений среди садоводов. Дерево лучше растет и быстрее начинает плодоносить, если его вовсе не пересаживать. Его

корни, не поврежденные пересадкой, обеспечивают ему достаточное питание минеральными веществами и снабжение водой, если они присутствуют в почве. При ее сухости и бедности элементами питания их добывает не уничтоженный при пересадке стержневой корень. Он же играет большую роль в способности дерева переносить без повреждений все неблагоприятные условия зимы.

Любую пересадку можно сравнить с хирургическим вмешательством. Саженцу при выкопке наносится немало травм. У него отсекается лопатой и обрывается с комочками почвы до 80 процентов объема всей корневой системы в том случае, когда его выкапывали максимально осторожно. При неосторожном «ампутируется» еще больше корней. У двулетнего саженца по сравнению с однолетним всегда отрезается и обрывается еще больше самых рабочих мелких корешков. По-существу, то, что мы видим, является только проводящей системой. Воду и питание всасывают корневые волоски, которые находятся на так называемой мочке — мелких разветвленных корешках. При бережном выкапывании однолетних саженцев большая часть ее сохраняется, у двулетних из-за сильного разрастания корней в стороны после выкапывания большинство мочковатых корней остается в земле.

У груши обычно корень стержневой. Он растет вглубь. Если есть желание сохранить однолетней груше максимум корней, то, выкапывая ее, придется заглубиться чуть ли не на метр. У двулетнего саженца до конца стержневого корня обычно не докопаться. Его просто перерубают.

У любого дерева все пропорционально. Большой надземной части соответствует такая же по развитию корневая система. После пересадки крона сохраняется, а корни значительно уменьшены и травмированы. До их восстановления она будет испытывать жажду и голодание. Это заметно по небольшому приросту из распустившихся почек (он осуществлен за счет запасов в древесине ствола) и мелких листьев. Всасывающие корешки, появившиеся на толстых корнях, не могут обеспечить всем необходимым прежнюю крону, а она, пока не начнет нормально работать, не даст все необходимое для их роста.

Бывает, что деревца после пересадки гибнут. С большими это случается чаще. Для нормализации состояния саженца и ускорения его приживаемости необходимо размеры кроны привести в соответствие с размерами корневой системы, тогда между ними будет восстановлено равновесие. Чем больше крона и меньше осталось после выкопки корней, тем больше приходится ее обрезать. Иногда доводится укорачивать на 1/3. Саженцы осенней посадки обрезают весной до набухания почек, весенней — сразу после посадки. Естественно, двулетки при этой операции теряют древесины намного больше, чем однолетки.

Опыт показывает, что посаженные одновременно в одинаковых условиях при одинаковом уходе однолетки начинают плодоносить или одновременно с двулетками, или на год-два, а то и три раньше.

Грушу из-за особенностей корневой системы (стержневого корня) всегда лучше сажать одногодичную. Нередко приходится слышать по поводу обрезки следующее: «Обрезать высаженные саженцы нужно, но делать это следует, когда они хорошо укоренятся и окрепнут на новом месте. Такую работу надо проводить через год-два после посадки». Это в корне неверно.

Из написанного выше мы можем сделать вывод: перенос обрезки на другие годы не поможет саженцу прижиться и не посодействует своевременной закладке его кроны. В первые годы вообще не стоит усердствовать с обрезкой, так как она задерживает вступление деревца в плодоношение.

Яблоневый сад: как не ошибиться с выбором саженцев

Весной дачные угодья утопают в пышной пене яблоневого цвета, а осенью ветки деревьев клонятся под тяжестью наливных ароматных плодов… Вас вдохновляют такие картинки? Тогда в наступающем сезоне запланируйте посадку яблонь, а мы расскажем, как не ошибиться с выбором саженцев.

Среди огромного количества сортов, существующих сегодня (как старинных, так и новых), вам предстоит найти «свой» — тот, который будет стойко переносить капризы погоды, не болеть и давать много вкусных душистых плодов. Выбирать надо не «сорт вообще» — летний, осенний или зимний, со сладкими или кисловатыми плодами — а тот, что лучше всего впишется в условия конкретного сада, с учетом его расположения, размеров, высоты грунтовых вод, освещения.

Выбирать надо тот сорт, который лучше всего впишется в условия конкретного сада

И покупать надо не просто саженец понравившегося сорта, а самый здоровый, сильный и на том подвое, который даст рослое, среднее или карликовое дерево.

С чего начать?

С изучения теории. Прежде чем обращаться к каталогам и прайс-листам питомников, загляните на сайт ФГБУ «Госсорткомиссия» в список сортов растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Правда, в него включены не все сорта, которые существуют в природе и есть в продаже, но этот список все же наиболее широк и дает объективную информацию. Из него вы узнаете не только о вкусе плодов, их форме и размерах, сроках созревания и времени вступления дерева в плодоношение, но и о зимостойкости, устойчивости сорта к болезням, а главное — о том, для какого региона он предназначен.

В нашей огромной стране с такими разными климатическими условиями районированность сорта имеет первостепенное значение.

Чтобы получать сочные, вкусные плоды, выбирайте тот сорт яблонь, который предназначен для вашей климатической зоны

Что толку сажать прекрасную по своим качествам яблоню, выведенную в Центрально-Черноземном регионе, в Северо-Западном или Волго-Вятском районе — само дерево, возможно, и не замерзнет, но будет слабым, подверженным болезням и нападению вредителей, а его плоды никогда не достигнут «правильных» размера, цвета и вкуса. Ну а морозостойкие сорта из Сибири и с Урала в Подмосковье будут страдать от зимних оттепелей и невысокого снежного покрова.

Важно: сколько покупать саженцев, если яблоневый сад только закладывается? Это количество должно определяться потребностями семьи и размерами участка. Специалисты рекомендуют сажать яблони трех сроков созревания — летние, осенние и зимние. Общее количество деревьев можно рассчитать исходя из размеров участка и положенного расстояния между ними:

• Сильно- и среднерослые — раскидистые — яблони располагают в 4-5 м друг от друга.
• Между карликовыми крошками должно быть 3–4 м.
• Колонновидные яблони высаживают рядами на расстоянии 0,8–1 м.

Внешность? Заманчива!

Требования, предъявляемые к посадочному материалу плодовых и ягодных культур, строго определены государственными стандартами (ГОСТ Р 53135-2008). В этом документе подробно обговариваются всевозможные биометрические параметры саженцев (высота подвоя и штамба, толщина ствола, размеры и состояние корневой системы), выращиваемых в разных регионах страны, и фитосанитарные требования, предъявляемые к ним.

Внимательно изучите ГОСТ, а кроме этого при выборе саженцев с открытой корневой системой также не забывайте обращать внимание на следующие моменты:

• Отсутствие листьев. Саженец должен находиться в состоянии покоя. Весной допускается набухание почек (начало фазы зеленого конуса), осенью не опавшие листья с саженцев обрывают (ошмыгивают).
• Растения не должны иметь механические и другие повреждения (не зарубцевавшиеся раны, глубокие ожоги, обмерзания, повреждения вредителями), препятствующие нормальной приживаемости после посадки.
• Корневая система должна быть разветвленной и не подсушенной.

Саженцы в контейнерах

Если вы остановите свой выбор на саженцах в контейнерах (с закрытой корневой системой), помните, что они должны быть:

• без механических повреждений;
• неподвядшими, с вертикальным стволом; в вегетирующем состоянии листья и прирост должны соответствовать биологическим особенностям культуры и сорта. Важно, чтобы растения из теплицы были адаптированы к условиям открытого грунта;
• корневая система — с хорошо развитой мочкой, заполняет весь объем контейнера.

И не забывайте, что выбор правильных саженцев – залог того, что вы сможете лакомиться наливными яблочками, но это только начало. Дальше все будет зависеть от правильной посадки и заботливого ухода за молодыми деревцами.

Выбор правильных саженцев — залог того, что вы сможете лакомиться наливными яблочками

Великаны или карлики?

Огромные деревья с раскидистыми кронами, средние по высоте или карлики, а также их колонновидные формы — такими могут быть яблони. Их размер и внешний вид определяет подвой, на который был привит выбранный сорт.

Под сенью раскидистых яблонь можно укрыться в жаркий день

На какой форме остановиться — зависит не только от размеров участка и желания владельца. В первую очередь нужно учитывать высоту грунтовых вод в саду.

• Сильнорослые деревья (до 8 м) с «глубокой» корневой системой высаживайте на участках, где грунтовые воды находятся ниже 3 м.
• Среднерослые (до 5 м) — там, где грунтовые воды залегают на уровне 2,5 м.
• Карликовые (до 2,5 м) и колонновидные яблони — где уровень грунтовых вод расположен на глубине до 1,5 м. В противном случае соприкосновение корней с грунтовыми водами будет ослаблять дерево, ухудшать его зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, а еще — снижать плодоношение.

Выбрать саженцы яблони вы можете на нашем маркете, где представлены товары от разных интернет-магазинов.

Как правильно выбрать саженец яблони?

Как правильно выбрать саженец яблони? Рассмотри на примерах подбор саженцев для вашего участка, на что обращать внимание при выборе саженца.

Для получения обильного урожая ароматных яблок, сад необходимо периодически обновлять, высаживая саженцы продуктивных и новых сортов.

Всегда покупайте только сорта районированные в данной местности, они хорошо будут себя чувствовать в этом климате и хорошо перезимуют. Выбирайте сорта из местных питомников.

Какие бывают саженцы

Саженцы выращивают двумя методами: путем зимней прививки и путем окулировки.

В продаже встречаются и те, и другие. С зимней прививкой встречаются саженцы с закрытой корневой системой, а с окулировкой – только с открытой корневой системой.

Окулировка, или прививка глазком – способ прививки плодовых и декоративных растений одиночной почкой, взятой от черенка культурного сорта. Прижившаяся почка трогается в рост весной следующего года, из этого побега формируют деревце или куст, который пересаживают на постоянное место.

При зимней прививке побег культурного растения прививается к стеблю или коревой системе другого, часто не окультуренного растения.

Секрет выращивания саженцев заключается в том, что саженцы с зимней прививкой выращиваются на 1 год быстрее чем саженцы с окулировкой.

При покупке саженца с окулировкой, он как правило уже двухлетний, как минимум.

Выбор саженца для посадки

Прежде чем выбрать саженец на свой участок нужно руководствоваться такими принципами:

Посмотрите каким способом размножен саженец, на каком подвое

Какова толщина штамбика. При помощи штангенциркуля измерить толщину штамбика на 5 см выше прививки. Сильнорослый – 1-1,2 см, среднерослый – 1-1,1 см, слаборослый – 0,9-1 см.

Высота саженца, измерить линейкой от уровня грунта. Сильнорослый – 110-130 см, среднерослый – 100-120 см, слаборослый – 100-110 см.

Количество боковых ветвей – может быть 3-5 боковых веток.

Необходимо учитывать параметр от земли до первого разветвления (первой боковой ветви) – это расстояние должно быть от 40 до 60 см. Если разветвление будет ниже, то придётся нижние ветви обрезать.

Как выбрать саженец яблони?

По сроку созревания яблони делятся на такие типы:

Летние – плодоношение происходит в августе, хранятся недолго, около 10 дней. Это такие сорта – Белый налив, Грушовка, Медуница.

Осенние – созревают в сентябре, хранятся в течении месяца. Это такие сорта как Кореянка, Мельба, Боровинка.

Зимние – плодоношение в конце сентября, начале октября. Такие сорта способны длительно хранится, до 6 месяцев. Популярны такие сорта яблонь – Уэлси, Антоновка, Богатырь, Московское зимнее.

В зависимости от подвоя саженцы яблони можно разделить на три типа:

Сильнорослые – высота дерева от 4 до 8 метров с глубокими корнями. Участки для таких яблонь должны быть с уровнем грунтовых вод ниже 3 м.

Полукарликовые – высота деревьев до 5 метров с корневой системой 2-2,5 м. Уровень грунтовых вод должен быть на расстоянии в 2,5 м от поверхности.

Карликовые – с высотой деревьев до 2,5 метров. Высаживают такие саженцы если уровень грунтовых вод на участке выше 1,5 м.

Внимание: Соприкосновение корней яблони с грунтовыми водами ослабляет дерево, ухудшает плодоношение и повышает риск к появлению заболеваний.

При выборе сорта обращайте внимание на вкусовые качества плодов. Яблони могут быть самоопыляемыми или могут нуждаться в опылителе.

Чем моложе саженец, тем лучше он приживется. Однолетний саженец не имеет развитых ответвлений, хорошо приживается, лучше поддаются формированию кроны, но плодоносить начинает позже.

Двухлетний саженец имеет уже 2-3 дополнительных ветви, приживаются хорошо, но сложнее формировать крону.

Трехлетние саженцы, это уже сформировавшееся деревце, хуже приживаются.

Обращайте внимание на стебель и корни растения при выборе – не должно быть наростов и повреждений. Под корой стебель ярко-зеленого цвета. Корни не должны быть гнилыми и ломкими.

Сильные разветвленные корни с небольшим количеством мочковатых — значит растение выращено из семечка. Из семенного подвоя вырастет высокое дерево, которое будет плодоносить 30 и более лет, но первый урожай вы получите на 5-7 год. Такие деревья хорошо адаптируются, устойчивы к болезням и неприхотливы в уходе.

Клоновый подвой имеет мочковатую корневую систему. Обильный урожай с таких подвоев получают в короткие сроки.

Как не ошибиться с выбором саженца?

Саженцы яблони могут продаваться в контейнерах или с открытой корневой системой. Открытые корни должны быть влажными, обернутыми во влажную ткань.

В контейнере корни должны освоить почвосмесь, она не должна рассыпаться если вынуть такой саженец из емкости.

Правильный выбор саженца яблони позволит получать обильный урожай яблок на протяжении 15-20 лет.

Видео — Как правильно выбрать саженец яблони

Источник статьи: http://vzimsadu.ru/ozelenenie/kak-otlichit-odnoletnij-sazhenets-ot-dvuletnego.html