Яблоня карлики мазунина осеннее низкорослое

Описание и фото яблони сорта Осеннее Низкорослое

Яблоки – это сочные и сладкие фрукты, которыми любят лакомиться дети и взрослые. Сортов на сегодняшний день было выведено много. Одни предпочитают сочные и сладки плоды, другие любят фрукты с кислинкой, но, несомненно, каждый может выбрать тот вид, который придется ему по вкусу.

Одним из самых востребованных карликовых яблок остается сорт Осеннее Низкорослое.

Описание сорта

К какому виду относится?

Это сорт яблок, который относится к осеним видам по срокам созревания.

История селекции

Этот сорт был выведен в результате скрещивания Скрыжапель и Пепин шафранный. Этими работами занимался И. В. Мичурин.

Регион природного произрастания

Осеннее Низкорослое – это сорт, который был внесен в Госреестр селекционных достижений по Центральному-Черноземному региону.

Дополнительные характеристики

У сорта яблоки имеют средний размер, они слегка приплюснутые, на их поверхности хорошо заметные ребра. Кожура гладкая, сухая и блестящая.

Основной окрас – зеленовато-желтый, хотя присутствует в некоторых местах красный румянец. Подложка толстая и изогнутая.

Мякоть зеленого цвета, ее консистенция плотная, она сочная и кисло-сладкая.

Достоинства и недостатки

К достоинствам сорта стоит отнести:

• высокую урожайностью;
• стойкость к низким температурам;
• скороплодность;
• длительное хранение и высокая транспортабельность.

К минусам необходимо отнести поражение паршой, на образование которой оказывает влияние повышенная влажность.

Высота дерева и ширина кроны

Уже из названия ясно, что высота дерева незначительная – 1,5-2 м. Крона дерева горизонтальная, ее ширина не превышает 3 м.

Особенности созревания и плодоношения

Сбор урожая происходит в конце августа и по сентябрь.

Далее вы можете ознакомится с фото яблони Осеннее Низкорослое:

Посадка

Выбор участка

Для яблони этого сорта недопустимо выбирать участок с затемнением. Нужно открытое и солнечное пространство.

Подготовка почвы

Для саженца Осеннее Низкорослое необходимо выбирать плодородную землю, но при этом она не должна быть слишком кислой. Так что перед посадочными мероприятиями грунт можно раскислить при помощи доломитовой муки или извести. Вносить их нужно во время перекопки.

Посадочные ямы выкопать за месяц до посадки. Ее глубина должна быть 0-75 см, ширина – 1 м. Заполнить ее плодородным грунтом и перепревшим навозом (на одно деревцо 20 л). Добавить суперфосфат и золу (по 1 кг). После заполнения ямы должен образоваться холмик.

Технология посадки

После того, как все подготовительные мероприятия были завешены, можно приступать к непосредственной посадке, соблюдая следующий план действий:

1. В центре углубления установить деревянный колышек. Он должен находиться на глубине 35-45 см. К нему подвязать саженец после посадки.
2. Установить деревце на холмик. Корневая шейка у саженца не должна заглубляться и возвышаться над поверхностью земли на 5 см. Корневую систему тщательно расправить по всем направлениям и засыпать землей.
3. Осталось осторожно утрамбовать землю и полить ее. Необходимо использовать воду в количестве 30-40 л.
4. Приствольный круг мульчировать, используя перегнивший компост, опилки.
5. Повторное увлажнение выполнить через 7 дней.

Далее полезное видео по теме «Как правильно посадить саженец яблони?»:

Полив

Осуществлять орошение с учетом погодных условий. Если яблоня еще не вступила в плодоношение, то поливать 3 раза в сутки. На одно деревце будет уходить 50 л воды. Последний раз увлажнение выполнить в августе. Яблони, которые плодоносят, поливать 3-5 раза в год – до цветения, во время него и до опадания завязей. Когда дерево произрастает на супесчаной почве, то для него потребуется 40 л воды.

Подкормка

Вносить подкормку на 2-ом и 3-ем году жизни. Для этого использовать жидкое комплексное удобрение. На одно дерево уходит 30-40 г. Раствор коровяка использовать 2 раза за сезон. Для его приготовления взять навоз и воду в следующем соотношении – 1:10. На одно дерево уходит 10 л раствора.

Обрезка

Проводят обрезку дерева по следующей схеме:

1. Первым делом удалить крупные ветки, которые получили повреждение. Самой распространённой травмой является та, чтобы была получена от тяжести плодов. Эта ветка, если ее не удалить, замерзнет зимой.
2. Перед наступлением зимы, крона должна быть прорежена. С той стороны, где присутствует много отводов, удалить все слабые ветки. Оставить только крепкие и прямые.
3. Все ветки, которые растут под неверным углом, удалить полностью. Такие ветки быстро обломаются из-за порыва ветра и под тяжестью выпавших осадков.
4. Все выполненные срезы обработать специальными септиками.
5. Удаленные ветки сжечь.

Болезни и вредители

При несоблюдении элементарных правил агротехники дерево Осеннее Низкорослое могут поразить различные вредители и заболевания.

Черный рак

Для этой патологии характерны такие симптомы:

• образования на листиках черных точек, причем количество их и размеры с каждым днем увеличиваются;
• черная гниль на фруктах;
• потемнение коры дерева, образование многочисленных трещин, вворачивание ее в обратную сторону.

Чтобы не допустить появление болезни, важно провести своевременно профилактику.

Для этого нужно:

• вовремя удалять мелкие вредители;
• удобрять и обеззараживать почву.

Парша

Это заболевание дает о себе знать практически сразу после заражения. Самым первым симптомом считается ржавчина на листиках яблони. Парша – это грибковое заболевание, так что бороться с ним необходимо рано весной, используя Топаз. Разбавить вещество в количестве 2 мл в 10 л воды. Обработку вести до цветения.

После цветения выполнить опрыскивание ствола повторно. Вместо Топаза можно применять Хом. Для приготовления раствора необходимо взять препарат в количестве 40 г и разбавить в 10 л воды. Провести обработку ствола до цветения и после него. Неплохой результат дает коллоидная сера. Взять ее 80 г и разбавить в 10 л воды. Используя приведенные составы, важно не переборщить с дозировкой. В противном случае это может стать причиной ожога коры и листвы.

Далее полезное видео на тему «Как бороться с паршой на яблоне?»:

Мучнистая роса

Это еще одно грибковое заболевание, которое наносит поражение побегам и почкам яблони. Для этого заболевания характерно быстрое распространение. Дерево под влиянием грибка может погибнуть уже через месяц. Для лечения применяют Топаз и Скор.

Этот вредитель очень часто поражает яблоню данного сорта. Тля питается соком листьев и веток. Если вовремя не приступить к лечению, то дерево будет увядать. Для борьбы используется мыльный раствор. На 1 л воды взять 200 мл мыла.

Листоверка

Это еще один паразит, который опасен для яблони Осеннее Низкорослое. Он объедает листики дерева с внутренней стороны, в результате чего остаются только жилки. Еще насекомое питается мякотью плода. Для борьбы с листовёртками используется горькая полынь. Ее нужно рассадить по всему участку.

Осеннее Низкорослое – осенний сорт яблони, который ценится садоводами за счет высокой урожайности и неприхотливости в уходе. А чтобы урожай каждый год радовала своим качеством и количеством, необходимо придерживаться несложных правил агротехники, а также проводить профилактическую обработку от вредителей и паразитов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник статьи: http://selo.guru/sadovodstvo/yabloni/sorta/osennie/nizkorosloe.html

Яблоня Приземлённое

Сорта естественной низкорослой яблони – карлики Мазунина. Саженцы почтой.

АГРОТЕХНИКА ЯБЛОНИ ДОМАШНЕЙ

Агротехника для всех видов яблони домашней практически одинакова. Немного отличаются только схемы посадки и размеры посадочных ям.

Выбор места. Яблоня — самая распространённая семечковая культура не только в России, но и во всём мире. В нашей стране она хорошо растёт и в северных, и в южных регионах. Вообще, это растение средней полосы.

Яблоня — очень неприхотливая, зимостойкая культура, которая нормально переносит и близкое залегание грунтовых вод, и повышенную кислотность почв. Однако при сильной концентрации почвенного раствора за три недели до посадки необходимо провести раскисление всего участка, на котором планируется посадка яблонь. В качестве раскислителя лучше всего использовать доломитовую муку (2 кг на 6 кв.м).

Сажать молодые растения лучше на хорошо освещённом солнцем месте, хотя яблоня нормально переносит и лёгкое затенение.

Подготовка к посадке. Как и все плодовые растения, яблоня предпочитает почвы хорошо проницаемые, лёгкие и плодородные. На тяжёлых глинах растёт плохо, поэтому на таких почвах грунт из ямы выбирают полностью. Верхний плодородный слой откладывают в одну сторону, нижний выносят за пределы участка. Затем готовят посадочный грунт из плодородного слоя, песка и перепревшего навоза в равных количествах и заполняют им посадочные ямы на 2/3 объёма. Их копают диаметром — 1 м и 70—75 см в глубину для высокорослых; диаметром — 70 и 50—60 см в глубину для низкорослых видов и сортов. Затем в каждую яму добавляют 6 спичечных коробков двойного суперфосфата и 4 коробка сернокислого калия, грунт тщательно перемешивают и приступают к посадке.

Расстояние между деревьями должно быть достаточным, чтобы они не затеняли соседние. Высокорослые сорта сажают на расстоянии 5 м друг от друга, среднерослые — 4, полукарликовые — 3, карликовые — 2 м.

Посадка. Сажать яблони можно и весной (конец апреля—начало мая), и о сенью (до конца сентября). Предпочтение отдавайте саженцам с закрытой корневой системой. Они легко и быстро приживутся на новом месте.

В центр ямы вбивают посадочный кол, высотой от 1,5 (для высокорослых сортов) до 50 (для низкорослых сортов) см. Посадку проводят вдвоём. Один устанавливает саженец с северной стороны кола, другой досыпает оставшийся грунт и утрамбовывает землю, чтобы между корнями не было пустот. Корневая шейка у деревца должна возвышается над поверхностью земли на 5—6 см.

После посадки молодую яблоньку необходимо обильно полить из расчёта 30—40 л под каждое растение. В засушливый период воды понадобится больше. Прекращают полив, когда вода перестаёт впитываться в почву. Затем приствольный круг мульчируют торфяной крошкой, опилками или свежескошенной травой. Через неделю полив повторяют.

После этого приствольный круг мульчируют торфяной крошкой, компостом, опилками или просто подсыпают землю слоем около 5 см.

Уход. Яблоне за сезон необходимо хотя бы три влагозарядковых полива (не менее, чем по 10 вёдер под одно растение). Особенно важен последний осенний полив в середине октября. Он способствует лучшей перезимовке яблоньки.

Дважды за сезон дерево необходимо удобрять. Весной яблоне необходим азот. Лучше вносить по ведру натуральной органики (компост, перепревший навоз, перегной), а осенью дерево нуждается в фосфорно-калийных удобрениях. Лучше применить любой минеральный комплекс типа «Фертика» («Кемира осенняя») в дозах, указанных на пакете. Можно внести по 5 спичечных коробков двойного суперфосфата и 3 коробка сернокислого калия под одно растение.

На кислых почвах раз в пять лет нужно проводить раскисление доломитовой мукой или мелом (2 кг на 6 кв.м площади). Ни в коем случае не используйте для этого гашёную известь! Она накапливается в тканях многолетних растений, а затем попадает в ваш организм, нанося ему большой вред.

Обрезка. Вообще обрезка играет очень важную роль для нормального роста и развития яблони. Первые два года вырезают все ветви, направленные вглубь кроны или перекрещивающиеся между собой, а также растущие под углом 30 градусов к стволу. Крона дерева должна быть умеренно загущённой.

В дальнейшем ежегодно в марте обрезают весь годовой прирост наверху крон очень коротко — на 2—4 почки, при этом обращая внимание на толщину ветви. Если она толстая, то оставляю 2 почки. Они сильные и обязательно прорастут. На более тонкой ветке почек оставляют вдвое больше — уж 2 наиболее жизнеспособные прорастут точно. После такой обрезки получают очень приличный урожай, причём яблоки родятся заметно крупнее. Да и урожаи будут регулярными без периодичности плодоношения.

Нормирование завязей. Это обязательный агроприём для яблони. Удаление лишних завязей нужно сразу после окончания естественного июньского опадения, когда на дереве завязей остаётся ещё намного больше, чем нужно. Слабые завязи убирают с помощью сильного встряхивания ветвей. Эту же операцию повторяют в июле—начале августа, когда начинают созревать плоды. Слабые, искривлённые и больные плоды убирают с помощью секатора. Такое удаление лишних завязей способствует значительному улучшению качества плодов.

Болезни и вредители. У яблони их много.

Самые распространённые грибные болезни : парша, ржавчина, мучнистая роса. Если регулярно проводить профилактические обработки, то этих болезней можно избежать. Первые обработки деревьев начинают ранней весной — по зелёному конусу. Парша поражает и другие плодовые культуры, поэтому в середине апреля нужно обработать весь сад препаратом «Топаз» (2,5 мл на ведро воды). Обработку выполняют методом распыления. От ржавчины и мучнистой росы яблони обрабатывают до начала цветения 5%-ным раствором бордоской жидкости. После того как закончится период цветения, следует опрыскивать все яблони раствором коллоидной серы (85 г средства растворяют в 10 л воды).

Самое страшное заболевание яблони — чёрный рак. Но он практически не лечится. Больные растения выкорчёвывают и сжигают. Лучшая профилактика — хороший уход и соблюдение всех агроприёмов.

Из вредителей наиболее распространены: плодожорка, яблонный цветоед (жук долгоносик), тля, пилильщик, паутинный клещ, щитовка, медяница.

При наступлении оттепели нужно очищать поврежденную кору для удаления зимующих под ней вредителей. После этого ствол растения следует повторно побелить. Первую побелку делают поздней осенью для защиты стволов в ранневесенний период от солнечных ожогов. Содержащийся в побелке медный купорос способствует уничтожению как минимум половины зимующих насекомых вредителей.

Осенью, после сбора урожая обязательно проводят профилактическую обработку всего сада раствором препарата «Фуфанон».

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом — торфом, опилками, еще лучше мхом — и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.

Мощный укоренитель. Оптимально для пересадки как взрослых растений и саженцев растений, так и рассады.

Основные свойства:

• восстанавливает корень и способствует его развитию;
• усиливает иммунитет и морозоустойчивость;
• улучшает приживаемость саженцев растений после транспортировки и пересадки.

Состав:

• мука соевая ферментированная,
• мука люцерны,
• мука рыбная,
• мука костная,
• аминокислоты,
• витамины,
• морские водоросли,
• N-P-K: 1-5-1

Схема использования: вносится при посадке саженцев на дно лунки, перемешивая с землёй. Затем небольшое количество вносится после посадки на почву вокруг растения, и немного перемешивается руками с землёй. При мульчировании эффект усиливается.

Норма внесения на 1м.кв. от 100 гр.:

• при высадке рассады 25гр. (1 мерная ложка) под одно растение,
• при посадке саженцев деревьев от 50 до 100 гр., в зависимости от размера саженцев,
• при посадке крупного дерева удобрение вносится от 200гр.
• передозировка невозможна.

Источник статьи: http://sad-i-ogorod.ru/shop/33.html