Яблоня как ограничить рост

Яблоня – ниже, яблок – больше. Секрет снижающей обрезки

Если вы хотите сделать плодовые деревья ниже и урожайнее, то обрезка – дело обязательное и ежегодное. Чтобы в этом процессе не наделать типичных глупостей, публикуем несколько полезных советов про формировку и обрезку садов.

Южанам формировку можно делать и осенью, и весной. Северянам – только весной: необрезанные деревья лучше зимуют. Обрезку проводят совершенно по-разному в зависимости от силы роста. Сегодня речь пойдет о жирующих деревьях, которые обычно получаются из привитых на сеянцы.

За лето сильное молодое дерево, как правило, вымахивает на метр или больше. От прошлой снижающей обрезки прирост встает стеной. Если снова его коротко обрезать, то прироста станет еще втрое больше! Что делать?

1. Центрального лидера выше двух-трех основных ярусов выпилить совсем.
2. Переводить рост оставшихся ветвей на более слабую боковую ветку, направленную наружу.

Перевод на внешнюю боковую – самый популярный прием, ибо проводится раз в год, позволяя всласть пощелкать секатором без особого понимания. Я им тоже часто ограничивался и получал стабильные результаты – раскрытые чашевидные кроны с хорошим плодоношением.

В чем суть?

Обрезка проводится, начиная с третьего года роста деревца, или со следующего года после исправительной обрезки уже матерого молодого дерева. Все осевые приросты и особенно оставленные лидеры укорачиваются только переводом на слабую боковую, направленную наружу. Простота и смысл приема понятны из фото 1.

Укорачиваем два года

В первый год, дабы не наращивать метры веток, весь сильный концевой прирост веток и лидеров мы ополовиниваем (кроме волчков, лезущих из спилов после снижения кроны – эти вообще надо убирать). Пунктир на фото – бывший хлыст такого прироста.

За лето из срезов выходят два-три сильных конкурента (у нас – два), и ниже – обязательно более слабый и хорошо наклоненный побег (он растет направо). Именно он и станет продолжением ветки. Весной отрезаем все, что выше него (на фото 1 показано секатором). Все!

Ветка ослабляется и продолжает расти не вверх, как ей хотелось, а уже наклонно наружу. Конечно, за лето ее прирост снова задерется вверх. Но весной мы его снова укоротим, а потом опять переведем на наружную боковую. Разумеется, из этого небольшого среза выстрелят заместители, и их тоже надо убирать с мая по июль, то есть в зародыше.

Почувствовали отличие от укорачивания сильных верхушек «на три почки»?

НЮАНСЫ СНИЖАЮЩЕЙ ОБРЕЗКИ

1. Очень важно в первый год укоротить прирост так, чтобы слабая наклонная веточка оказалась растущей именно наружу. Учтите, срез «на внешнюю почку» не поможет! У сильных побегов из двух (а то и из трех!) почек под срезом всегда прут сильные вертикальные побеги (как на фото 1). И только из третьей сверху – нужная наклонная веточка.
2. Таким же образом нужно укорачивать все сильные боковые ответвления главных веток. Особо жирные приходится кардинально ослаблять, переводя на плодовые прутики (красные линии на фото 2). Но и эти с первого раза не сдаются – выбрасывают сильных заместителей! Убирать их приходится еще пару лет. А чтобы дерево сразу поняло, что тут расти не надо, лучше убирать всех вертикальных заместителей каждый месяц летом.
3. Увеличение числа плодовых почек стрижкой имеет свой секрет: все дело в волшебной регулярности. Пропустил один год – все придется исправлять заново.
4. Концевые приросты оставленных веточек до осени не трогайте! Они дерево питают и веткам силу дают.

Источник статьи: http://stroymanual.com/yablonya-nizhe-yablok-bolshe-sekret-snizhayushhey-obrezki/

ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА ЯБЛОНИ И ГРУШИ

ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА ЯБЛОНИ И ГРУШИ

В яблоневых и грушевых садах активность роста деревьев сдерживают применение слаборослых подвоев, высшим расположением места прививки над уровнем почвы, подрезкой корней и надрезываниям штамба, а также опрыскиванием регулятора роста.

Механизированная подрезка корней

Подрезка корней в промышленных масштабах впервые применили

конец 1980-х годов в Голландии после запрещения применения препарата Алар — эффективного регулятора силы роста деревьев яблони. Сначала подрезки делали устройством с вертикальным ножом, расположенным перпендикулярно к почве. Однако эффект не всегда был положительным: по отсутствии орошения и в насаждениях старшего возраста плоды мельчали. поэтому

широкого применения это агромероприятие не получил.

Чаще всего корни подрезают в кварталах яблони с крупноплодными

сортами Джонаголд и Боскопе и груши Деканка дю Комис.

Несколько позже по использованию изъяли и другой регулятор роста — хлорхолинхлорид (ССС, тур), которым эффективно сдерживали активность роста деревьев груши. Альтернативой этому снова стало подрезка корней, однако механизмы с перпендикулярным к почве лезвием оказались недостаточно эффективными, потому что не обтинали характерных для груши толстых вертикальных корней, «отвечающих» за рост дерева. Попытки же подрезать корни ближе к штамбу удаляли в приствольной полосе поверхностные корни,

активно поглощают элементы питания, и снижали эффективность

удобрения. Поэтому стали применять более эффективные механизмы с ножом, расположенным под углом к ??поверхности почвы, но вследствие значительного подобного вида, подобно плугу, которым в питомнике выкапывают саженцы.

Рост деревьев ограничивается сильно, но углубление и извлечения ножа причиняет значительную нагрузку, поэтому необходим мощный трактор.

Чаще всего применяют механизмы с регулируемым гидравлическими степенью углубления и выемки ножа и углом его отклонения. иногда к раме агрегата крепят два взаимно перпендикулярными ножами. Таким способом удаляют слишком сильные корни, глубоко проникают в почву и не способные повредить поверхностные корни в приствольной полосе.

Подобные механизмы дорогие, поэтому их в основном покупает группа садоводов.

Эффективно ограничивая активный рост деревьев и увеличивая урожайность, подрезки корней стали распространенными зимостойкости среди голландских садоводов. Чтобы излишне не задержать рост, первый раз корни подрезают подальше от линии ряда (штамба).

Решение о подрезки корней зависит от многих факторов: силы

роста деревьев, типа подвоя, помологического сорта, плодородия грунта. Однако важным является наличие орошения, потому что сразу после выполнения агромероприятия насаждения следует тщательно полить.

Если в саду орошения нет, в условиях Голландии корни подрезают

осенью через несколько недель после сбора урожая. Сразу после уборки плодов этого не делают, поскольку у деревьев еще активное листья и корни продолжают потреблять из почвы элементы питания, а это способствует лучшей перезимовки и активному старта весной.

При недостаточном увлажнении голландцы проводят подрезки корней в январе или феврале, однако в условиях сухой весны возможна негативное воздействие на урожайность и качество плодов. Весной снежный покров и замерзший грунт обычно не позволяют сделать подрезки корней. В странах, где зима начинается раньше, подрезки корней на начале ноября тоже сделать трудно. Отсутствуют также исследования возможной негативного воздействия после подрезки корней в январе или феврале во время действия сильных морозов в бесснежной зимы, потому что в Голландии подобных погодных условий не бывает.

Попиливание штамба

Эффективность этого достаточно трудоемкого мероприятия не всегда выровнена в пределах квартала, поэтому его применяют реже от подрезки корней.

Преимуществом метода является возможность выборочного подрезки отдельных сильнорослых деревьев для ограничения активности их роста. Надрезывание штамба в годы с большой нагрузкой генеративных почек обеспечивает высокий урожай в текущем и следующем сезонах.

Штамбы обычно подрезают за 7-12 дней до цветения, делая два

взаимно противоположных надреза с расстоянием 30-35 см между ними. Высший надрез выполняют под ветвями нижнего яруса кроны.

Источник статьи: http://krim-pitomnik.ru/novosti/132-ogranichenie-rosta-yabloni-i-grushi

Снижение и формирование кроны яблонь и груш

Многих садоводов интересует проблема снижения кроны у яблони. Действительно, сбор урожая с 15—20-летней яблони становится проблемой. Поэтому часто покупают деревья на карликовых подвоях. Но корневая система карликового подвоя, во-первых, не обладает нужной для нашего региона зимостойкостью, во-вторых, не в состоянии прокормить сильнорослый привой, так что и зимостойкость, и урожайность таких деревьев не стоит занимаемой ими площади. Гораздо лучше, если на сильнорослый подвой с мощной корневой системой сначала прививают Парадизку (карликовый привой), а через два года на нее прививают сильнорослый, урожайный сорт. То есть делают вставку от карлика.

Но все эти премудрости ни к чему: яблоня — очень пластичное растение, она допускает стрижку, в том числе и снижение кроны. Просто, начиная с того момента, как центральный проводник достиг 2 м высоты, ежегодно осенью подрезайте его, оставляя не более 2—3 см нового прироста, и соответственно подрезайте все ветки ниже проводника, растущие вверх. Они должны быть ниже проводника на 12—15 см, иначе попытаются занять его место. Не забывайте смазывать место обрезки зеленкой. Она продезинфицирует ранки, но оставит живыми краевые клетки камбия. Ранка постепенно зарастет корой. Из ближайшей к срезу почки пойдет новый побег, который станет проводником, а вы его опять укоротите, и так далее. Если дерево уже переросло всякие разумные пределы, то просто осенью спилите ему макушку, срез не просто смажьте зеленкой, а еще и сверху замажьте жидким садовым варом или масляной, натуральной краской. А нижерасположенные ветви обрежьте так, чтобы они были ниже центрального укороченного ствола на 12—15 см. Еще раз напоминаю: яблоня очень пластичное растение (чего не скажешь о груше), а потому легко переносит обрезку, и кроне яблони можно придавать обрезкой самую разнообразную форму. Такие деревья с искусственно созданной формой кроны обычно называют формовыми яблонями.

Проблемы морозостойкости

Насколько губительны для растений морозы, а тем более, весенние заморозки?

Давайте прежде всего познакомимся с критическими температурами, при которых наступает гибель отдельных органов дерева и куста.

Источник статьи: http://medn.ru/statyi/snizhenieiformirovaniekro.html

Обрезка яблони

Прежде, чем приступать к работе, предлагаю Вам ознакомиться со статьей о типичных ошибках, допускаемых садоводами при обрезке сада.

Обрезка яблони в период роста и формирования

Начинать формирование дерева яблони нужно в год посадки саженцев. Особенно в сухую и жаркую весну, когда саженцы еще не создали хороший корневой аппарат. При этом часто приходится исправлять неправильно сформированные в питомнике саженцы. Все побеги, образовавшиеся в зоне штамба, обрезают на кольцо. В кроне выбирают нужное количество ветвей, расположенных согласно принятой системе формирования кроны.
Остальные либо вырезают на кольцо, либо сильно укорачивают (на вторую — четвертую почку) для ограничения роста и устранения конкурентов, либо отгибают до горизонтального положения, для создания из них полускелетных или обрастающих ветвей.

Ветви, оставленные в качестве скелетных уравнивают по силе роста путем укорачивания на одинаковую длину и соподчиняют с центральным проводником (если он предусмотрен). Центральный проводник сортов яблони с пирамидальной кроной должен превышать боковые ответвления на 20 — 30 см. У сортов с раскидистой кроной — на 10 — 15 см. Если центральный проводник ослаблен или искривлен, его заменяют ниже расположенной веткой.

Верхние ветви укорачивают на 2/3 — 3/4 длины, нижние — на треть и меньше. Укорачивание выполняют на наружные почки для расширения кроны. Если нужно изменить направление роста ветви в горизонтальной плоскости, ее обрезают на боковую почку. Если среди оставленных ветвей есть отходящие под острым углом, углы отхождения увеличивают до 45º и более оттяжками, распорками или подвязкой к шпалере.

На следующий год можно продолжить формирующую обрезку только при образовании приростов не менее 40 см. При плохом росте в первый после посадки сезон, обрезка на второй год не проводится.

В последующие годы, когда саженцы полностью оправились после пересадки, продолжают формирование скелета дерева. Вырезают или укорачивают конкурирующие с центральным проводником побеги, удаляют ветви, растущие в центр кроны и сильные вертикальные побеги (волчки, жировики). В зависимости от свойственной сорту силы ветвления, укорачивают годичные приросты скелетных ветвей. У сильно ветвящихся сортов — на треть и менее, у слабо ветвящихся — до половины длины годичного прироста. Для расширения кроны, применяют перевод на боковое ветвление.

На 3-й — 5-й год после посадки, закладываются скелетные ветви второго порядка и второй ярус кроны. Приросты скелетных ветвей продолжают укорачивать, но меньше.

Обрезка яблони после вступления в плодоношение

В этот период еще идет активный рост, но длина приростов становится меньше. Формирование кроны дерева подходит к завершению. Плодоношение яблони набирает силу.

На этом этапе ограничивают рост яблони вверх, путем вырезания центрального проводника на нужной высоте. Проводник вырезают переводом на боковую ветку, имеющую угол отхождения более 45º. Верхушки скелетных ветвей также обрезают, чтобы они не превышали заданную высоту дерева.

Высоту яблоневого дерева выбирают исходя из следующих соображений:

• Удобство сбора урожая.
  В идеале, все яблоки должно быть возможно достать руками, без дополнительного оборудования. Но, тогда дерево должно быть ростом не более 1,8 м.
• Биологические особенности сорта.
  Для сильнорослых сортов считают оптимальной высотой — до 4 м.
  Для среднерослых — 3 — 3,5 м.
  Для слаборослых — 2,5 — 3 м.
• Предпочтения садовода.
  Кому-то, например, может понадобиться большое раскидистое дерево, дающее тень.
  Кому-то важнее практичность и легкость доступа в крону.

Я рекомендую, при выборе высоты, руководствоваться в первую очередь биологией сорта и отступать от указанных значений в большую или меньшую сторону не более, чем на 1 м.

После ограничения роста яблони, проводят ежегодное прореживание кроны и укорачивание сильно растущих побегов восстановления (волчков). Постепенно переходят к ограничению роста деревьев в ширину, чтобы избежать смыкания крон соседних яблонь. После завершения формирования крон, укорачивание годичных приростов прекращают. Это приводит у усилению плодоношения в результате образования большого количества коротких приростов. Возобновляют укорачивание ветвей при их оголении и недостаточном ветвлении.

Обрезка взрослых плодоносящих яблонь

В этот период крона яблони достигает оптимальных размеров, в ней образуется много плодовой древесины (частей дерева — кольчаток, плодушек и плодовых прутиков — на которых закладывается основное количество плодовых почек). В то же время начинают появляться признаки старения: сокращаются годичные приросты, отмирает плодовая древесина в нижней и центральной частях кроны. Может проявляться периодичность плодоношения.

Цель обрезки в этот период — поддержание активного плодоношения и устранение периодичности. Этого достигают, ограничивая рост яблони в высоту и ширину и омолаживающей обрезкой. Для хорошей освещенности всей кроны, нужно поддерживать в раскрытом состоянии ее верхнюю часть. Для этого систематически вырезают центральный проводник и переводят скелетные ветви на расположенные ниже боковые ответвления. Одновременно усиливают прореживание верхней части дерева. Следует стараться не выпиливать большое количество крупных ветвей, т.к. это приводит к массовому пробуждению спящих почек и образованию большого количества волчков. Образование крупных ран может негативно сказаться на зимостойкости деревьев. Большое количество крупных срезов на штамбе и центральном проводнике вызывает ослабление всего дерева и падение продуктивности.

Обрезка стареющих яблонь

При уменьшении годичных приростов до 25 см, проводят омолаживающую обрезку на 2 — 3 летнюю древесину. при значительном сокращении приростов (до 10 — 15 см), проводят обрезку на 4 — 5 летнюю древесину. При полном отсутствии приростов, яблоню омолаживают на 6 — 9 летнюю древесину. Укорачивать ветки нужно до сильного ответвления, способного дать здоровые молодые побеги. Лучше выбрать для этого малоурожайный год, случающийся в периодически плодоносящих садах после большого урожая. При отсутствии плодов, рост деревьев восстанавливается лучше.
В сформированных садах омолаживающая обрезка требуется раз в 3 — 4 лет. Слаборослые и скороплодные яблони требуют омоложения раз в 2 — 3 года.

При написании статьи использованы материалы:
Куренной Н.М., Колтунов В.Ф., Черепахин В.И., Плодоводство. — «Агропромиздат», 1985;
Потапов В.А., Пильщиков Ф.Н., Плодоводство. — М.: «Колос», 2000.

Источник статьи: http://obrezka-master.ru/articles/yablonia.htm