Яблони с круглой кроной

Яблоня декоративная краснолистная с розовыми цветами

Яблоня декоративная станет прекрасным украшением сада. Ее необычная крона и розоватые цветы с чудесным ароматом сразу привлекут внимание. Для садоводов представлено множество сортов.

Описание декоративных яблонь и их плодов

Разница в видах деревьях заключается в высоте, кроне и яблоках. Поэтому при выборе конкретного сорта нужно изучать характеристики. Можно найти яблони с красивыми розовыми цветами или бордовыми листьями.

Можно высаживать деревья рядами и они будут смотреться особенно ярко

Важно! Не стоит забывать о климатических особенностях и подбирать подходящие сорта.

Можно найти не только декоративные деревья для ландшафтного дизайна. У некоторых вполне съедобные плоды, правда, высокой урожайности можно не ждать. Важно правильно организовать уход за саженцами.

Макамик и Ягодная

Макамик достигает высоты 7 м, крона шатровидная, листья пурпурные, потом становятся зелеными. Плоды созревают осенью. Нуждается в обилии света и предпочитает влажную почву.

Ягодная тоже вырастает до 6-7 м. Может использоваться в качестве подвоя. Плоды совсем небольшие — около 6 мм. Могут быть желтыми, красными или оранжевыми. Цветки белые.

Красная Кульджинка или яблоня Недзвецкого

Является прародителем множества сортов. Используется для создания необычного ландшафта. Дерево достигает высоты 3 и более метра. Листья пурпурные, потом одна сторона становится зеленой.

Цветки яблони Недзвецкого имеют насыщенный яркий окрас

Название сорту было дано в честь одноименного вида винограда. Яблоки достигают 2 см в диаметре, красного оттенка с розовой мякотью. Они напоминают грозди ягод.

Ред Обелиск

Отличается колоновидной кроной. Достигает высоты 6 м и ширины 3 м. Сорт является не только садовым. Его можно высаживать на городских улицах и делать из него живые изгороди. Цветы розовые, постепенно белеют, плоды небольшие и красные.

Роял Бьюти

Сорт иногда называется «плакучая яблоня». Все дело в характерной форме кроны — ветви дерева словно опущены вниз. Роялти Бьюти имеет высоту 4 м. Листва пурпурная, яблочки темно-красные, не больше 2 см в диаметре, не пригодны в пищу.

Голден Хорнет

Раскидистый куст с ветвями до 6 м. Листья зеленые, цветы розовые, плоды съедобные и достигают 3 см в диаметре.

Важно! Яблоки сорта Голден Хорнет сладкие с небольшой горчинкой, из них можно варить компоты, варенья и другие блюда.

Ягодная сибирская

Относится к дикоросам, крона зонтикоподобная. Осенью — это красная яблоня с небольшими вкраплениями желтого и оранжевого. Плоды мелкие и несъедобные. Отличается морозоустойчивостью и подходит не только для Подмосковья.

Прайри Файер или Огни Прерий

Сорт красноцветный и это делает его особенно привлекательным. Средняя высота — 4,5 м. Крона округлая и симметричная. Яблоня краснолистная весной и постепенно она зеленеет. Осенью появляются желтые и оранжевые вкрапления. Плоды красные и мелкие.

Рудольф

Является гибридом. Дерево растет медленно и достигает высоты 6 м. Крона овальная и может вырастать до 4 м в ширину. Без обрезки растет неравномерно.

Рудольф — это яблоня декоративная краснолистная и очень нарядная. Широко используется в ландшафтном дизайне. Яблоки маленькие и красные, несъедобные.

Ола и Хелена

Ола достигает высоты 4,5 м. Крона круглая и ажурная — это делает дерево особенно выделяющимся. Цветки крупные, розового оттенка. Плоды красные и небольшие (до 3 см в диаметре).

Хелена — это яблоня с бордовыми листьями. Дерево невысокое с раскидистой кроной около 4 м в ширину. Яблоки мелкие и красные

Пионерка

Это яблоня с розовыми или белыми цветами. Невысокое дерево быстро растет, поэтому крону легко формировать. Подходит для создания живой изгороди. Плоды очень мелкие.

Эверест и Профьюжн

Эверест достигает высоты 6 м, диаметр кроны — 4 м. Цветки белые с небольшими полосками розового цвета. Плоды красно-оранжевые достигают диаметра 2,5 см.

Важно! Яблоки у Эвереста несъедобные

Профьюжн вырастает до 6 м. Отличается широкой кроной. Это яблоня с красными листьями, которые осенью становятся янтарными. Крупные цветки красного цвета ярко выделяются на ветвях. Плоды мелкие и несъедобные.

Маковецкого

Дерево вырастает до 6 м, крона шаровидная и раскидистая. Листья темно-красные и постепенно приобретают зеленый окрас.

Плоды насыщенного багрового оттенка — съедобные

Это далеко не все сорта. Каждый имеет уникальные особенности, поэтому нужно читать описания. Они позволят выбрать понравившийся вид. Также важно не путать декоративные сорта с садовыми. Так, Кармен дает высокую урожайность и на ней зреют вполне съедобные яблоки.

Выбор места для посадки

Для посадки дерева выбирают хорошо освещенное место. Желательно чтобы оно было подальше от грунтовых вод. Если они находятся близко, то нужно продумать дренаж.

Если дерево имеет раскидистую крону, как например, Малиновка, то ее нужно расположить подальше от остальных саженцев, Иначе ветви будут мешать друг другу.

Яму выкапывают за месяц. Ее глубина около 40 см. На дно кладут перегной и оставляют. Почва осядет и утрамбуется. Через месяц дерево высаживают, засыпают корни землей и мульчируют опилками.

Особенности выращивания

Уход за яблоней плакучей краснолистной стандартный. Ее поливают, обрабатывают от вредителей и болезней. Крону подстригают, лишние ветви удаляют — это нужно для формирования штамба, т. е., прямого ствола.

Важно! В первый год жизни вносят только азотистые удобрения, в дальнейшем рекомендуется жидкий навоз.

Японская яблоня — морозостойкое дерево. Поэтому его не нужно укрывать на зиму. В первый год можно засыпать корни листвой.

Борьба с вредителями

Красивый сорт яблонь Розовая Сказка способен преобразить любой сад. Но, чтобы деревья долго радовали, нужно правильно за ними ухаживать. Для предупреждения болезней и появления вредителей используются специальные средства.

Сыпь на стволе, листьев или плодах — признак болезней или вредителей

Весной обработку следует проводить до появления бутонов. Для этого используются инсектициды или бордоская жидкость. Во время цветения добавляют медный купорос — он повышает сопротивляемость к грибковым заболеваниям.

Против насекомых эффективен «Карбофос». Обработки нельзя проводить каждый день, периодичность между ними 2-3 недели. Иначе можно нанести вред деревьям.

Важно! Все препараты нужно разводить в соответствии с инструкцией.

После цветения яблони рекомендуется обрабатывать комплексными препаратами. В случае появления следов гнили или пятен на плодах или листьях нужно определить причину. После чего искать способы борьбы с вредителями или болезнями. Например, мучнистая роса появляется при высокой влажности. В этом случае нужно сделать дренаж у яблонь или отвод воды. После чего поврежденные части дерева удалить.

Декоративные яблони украшают сад. При правильном уходе они будут радовать годами. Также с них можно собирать плоды.

Источник статьи: http://pocvetam.ru/sad/yablonya-dekorativnaya.html

Формирование кроны яблони

Формирование кроны яблони – ответственная и достаточно сложная часть ухода за растением. Практика показывает, что на дереве, развивающемся естественным образом, со временем ухудшается качество плодов, снижается зимостойкость, плодоношение перестает быть регулярным, а ветви теряют прочность и нуждаются в подпорках. В то же время на правильно сформированных деревьях яблоки не теряют своих вкусовых и товарных свойств, крона способна выдерживать обильные урожаи, а регулярность плодоношения соответствует сортовым особенностям.

Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

Прежде чем приступить к формированию кроны, начинающему садоводу нужно познакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно подлежит обрезке. Для удобства приведем таблицу, в которой собраны наиболее важные понятия:

Термин	Определение
Крона	Совокупность всех ветвей разного возраста и размера
Корневая шейка	Место, где ствол переходит в корень
Штамб	Часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением
Центральный проводник (лидер)	Часть ствола дерева от штамба до верхушечного осевого побега
Ветви первого порядка (скелетные)	Ветви, которые размещены на лидере и образуют остов кроны
Ветви второго порядка	Размещены на ветвях первого порядка
Обрастающие ветви (генеративные, плодоносные)	Мелкие разветвления, которые не входят в остов кроны – на них формируется основная часть урожая
Конкуренты	Побеги, которые образуются из одной либо двух почек, расположенных ближе всех к верхушечной почке

Правила формирования кроны яблони

Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

• укрепление прочности дерева;
• повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
• сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

• центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
• каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
• ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
• оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
• на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

• обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
• зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
• удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
• изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
• прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Кроме изучения правил и рекомендаций, начинающему садоводу необходимо обзавестись садовым инвентарем и некоторыми материалами, которые понадобятся для быстрой и удобной работы в саду. Минимальный набор включает:

Садовый нож используют для обрезки живых веток диаметром до 2 см. Он позволяет делать ровные и гладкие срезы, которые легко зарастают. Однако работа с ножом требует сноровки, поэтому с ним нужно работать осторожно.

Секатор хорошо подходит для обрезки тонких веток и молодых побегов. Работать с ним удобнее и безопаснее, чем с ножом.

Для обработки срезов рекомендуется применять различные замазки. Срезы диаметром 1-1,5 см можно не покрывать защитным средством, так как они быстро зарастают, а раны диаметром свыше 1,5-2 см нуждаются в обязательной обработке. Их обычно замазывают садовым варом, который защищает древесину от бактерий и грибков, способствует быстрому заживлению. Также для этих целей можно использовать краски на натуральной олифе, битумный и асфальтовый лаки.

Разновидности крон

Формы крон плодовых деревьев можно разделить на две группы:

Естественные кроны при формировании сохраняют примерно тот же внешний вид, что и у яблонь аналогичного сорта, растущих без вмешательства. Такие кроны бывают лидерными и безлидерными. На лидерных имеется центральный проводник, а на безлидерных его удаляют после того, как будет заложено нужное количество ветвей, либо дерево достигнет желаемой высоты.

Искусственные кроны формируют принудительно, путем закрепления ветвей в определенном порядке на специальных опорах.

Практические рекомендации по формировке наиболее распространенных видов крон

На приусадебных участках обычно выращивают яблони на низком или среднем штамбе, придавая кроне форму:

Разреженно-ярусная

Относится к группе естественных лидерных. Ее чаще всего используют для деревьев со штамбом средней высоты.

Чтобы правильно сформировать крону яблони, проводят обрезку в несколько этапов:

1. Первую обрезку однолетнего либо двулетнего саженца проводят весной на высоте 70-100 см. Срез нужно делать на почку, которая противоположна прививке.
2. Через год верхушку деревца снова подрезают, оставляя над последним ответвлением 5 почек. Если верхние ветки выросли длиннее нижних, то их укорачивают, чтобы они были меньше нижних веток на 30 см. Если ветки отходят от ствола под углом менее 45°, то их аккуратно отгибают, используя распорки, либо привязывают к колышкам, воткнутым в землю.
3. На следующий год необходимо определиться, какие ветви будут скелетными для нескольких ярусов. В нижнем ярусе оставляют 3 ветки, а в верхних – по 2-3. Оптимальным расстояние между ярусами считается 50-80 см, ветви в одном ярусе оставляют на расстоянии 10-15 см друг от друга.
4. У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей от 5 до 8 (не более 12). На скелетных ветвях рекомендуется ежегодно укорачивать однолетние приросты примерно на одну треть.
5. В последующие годы нужно корректировать растущую крону, чтобы высота дерева не превышала 3-4 м. Для этого центральный проводник срезают и заменяют боковой ветвью, расположенной ниже. Если появляются лишние ветви, то с южной стороны их срезают, а с северной – укорачивают. Короткие ветки, длина которых не превышает 30 см, удалять не нужно, так как на них формируются плодовые образования.
6. Высота штамба может колебаться от 50 до 120 см. Для областей с холодным климатом лучше оставлять невысокий штамб. Ветви-конкуренты необходимо укорачивать либо отгибать, превращая их в скелетные.

Чаша (ваза)

Разновидность естественной безлидерной кроны, которая лучше всего подходит для слаборослых и недолговечных сортов яблонь.

Порядок выполнения формировки:

1. Весной делают обрезку однолетнего или двухлетнего саженца на высоте 70-100 см.
2. Три основные ветви разводят в разные стороны. Они должны располагаться на расстоянии 10-15 см друг от друга, а угол расхождения – примерно 120°. Чтобы получились разветвления, эти ветви укорачивают до 50 см. Сам центральный проводник срезают над верхней основной веткой.
3. В последующие годы нужно следить, чтобы центральная часть кроны не зарастала. Необходимо удалять сильные ответвления, которые растут на верхних скелетных ветвях и направлены в центральную часть кроны, а также делать прищипку и избавляться от нежелательных почек. Короткие обрастающие веточки трогать не нужно – на них, как правило, сосредоточено плодоношение.

Карликовая пирамида

Относится к естественным лидерным формам, часто применяется в промышленном садоводстве для сортов на слаборослых подвоях. Пирамида отлично подходит и для выращивания на приусадебном участке, так как занимает мало места и облегчает уход за яблоней. Ее высоту обычно ограничивают на уровне до 2 м, а длину боковых ветвей – до 1 м.

Создание пирамидальной кроны:

1. Высадку однолетнего растения производят в период покоя и обрезают его, оставляя 50 см от поверхности почвы. Срезать нужно на почку, которая противоположна прививке. Летом на побеге должно образоваться 4-5 сильных побегов, их пока трогать не нужно.
2. На следующий год в марте-апреле обрезают центральный проводник до длины примерно 20 см от верхней почки, по которой делалась обрезка. Боковые ветки тоже нужно укоротить до длины 20 см. В середине августа укорачивают все ненужные боковые побеги примерно до 10 см от основания, а побеги второго порядка обрезают на один лист.
3. На трехлетке, а также во все последующие годы, схема обрезки повторяется. В марте-апреле обрезают центральный проводник, оставляя около 20 см от начала годичного прироста. Новые боковые побеги укорачивают до 20 см.
4. Когда дерево достигнет высоты 2 м, ежегодно в мае необходимо обрезать прирост центрального проводника. Также нужно удалять слишком мощные приросты и те, которые растут вертикально. При необходимости прореживать обрастающие веточки.

Кордон

Кордон – это дерево с кроной искусственной формы с одним или несколькими стволами, которое выращивают под углом или в вертикальном положении. Особенность этой кроны в том, что она очень компактная, так как на стволе нет ветвления. Кордон с одним стволом называют одноплечим, а с несколькими – многоплечим. Такие деревья можно сажать близко друг к другу, что позволяет выращивать большое количество яблонь на ограниченном участке.

Прежде чем приступить к посадке и формированию дерева, создают особую систему, состоящую из опор и проволоки. На проволоке закрепляют рейки, располагая их под углом 45°. К этим рейкам впоследствии подвязывают деревья.

Процесс создания кордона длится несколько лет:

1. Весной в период с марта по апрель вдоль опор нужно посадить однолетние саженцы. Важно, чтобы место прививки располагалось выше уровня почвы. Все боковые ветви обрезают, оставляя на каждой по четыре почки. Ветви второго порядка сильно укорачивают, оставив на них по 1-2 почки. Центральный проводник не обрезают.
2. На следующий год на дереве уже могут появиться завязи, но для молодого неокрепшего растения плодоношение нежелательно. Поэтому цветки нужно аккуратно удалить, стараясь не задеть розетку листьев. Подрастающий центральный проводник подвязывают к опоре под углом 45°. Начиная со второго года, в середине лета необходимо проводить обрезку боковых ветвей. Боковые ветви первого порядка обрезают на три листа, а ветви второго порядка укорачивают сильнее, оставляя лишь 2-3 см от основания.
3. На третий год цветочные почки уже не удаляют. Если они не появились, то в период с марта по апрель нужно обрезать ветви второго порядка, оставив по 2-3 см. Центральный проводник не обрезают, все боковые ветки укорачивают до цветочных почек. Такой порядок обрезки необходимо повторять каждый год.

Пальметта

Пальметта – это искусственная крона плоской формы, состоящая из ствола и горизонтально расположенных ветвей, которые находятся на расстоянии около 40 см друг от друга. Внешне такое дерево напоминает пальмовый лист.

Чтобы создать такую крону, понадобится терпение и время:

1. Однолетний саженец без боковых ветвей сажают в период покоя.
2. Весной ствол укорачивают до высоты 40 см, оставив штамб с тремя почками, расположенными вверху, причем нижние почки должны располагаться супротивно. В период с июня по сентябрь нужно аккуратно направить побеги, выросшие из почек, и закрепить на шпалере. Побег из самой верхней почки направляют вертикально, а побеги из нижних почек фиксируют наклонно под углом 45°. Для подвязывания боковых побегов используют рейки, которые крепят на проволоке.
3. На следующий год ранней весной необходимо обрезать центральный проводник так, чтобы его длина равнялась примерно 45 см от боковых нижних веток. На проводнике оставляют три почки, которые нужны для формирования нового центрального проводника и второго яруса из двух горизонтальных веток. Горизонтальные ветки укорачивают на одну треть, обрезая до почек, направленных вниз. Лишние боковые ветки, расположенные на основном стебле, обрезают на три почки.
4. В последующие годы обрезку проводят по такой же схеме, чтобы создать новые ярусы из боковых веток. Оптимальное количество ярусов – от 4 до 5. Кроме этого, в летний период нужно укорачивать ветки конкуренты, оставляя на них по три листа. Когда на дереве будет достаточное количество ярусов, каждый год в конце весны нужно полностью удалять образующиеся верхушечные побеги, а летом – последующие приросты.

Видео

Предлагаем посмотреть видеоролики с практическими рекомендациями опытных специалистов:

По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

Источник статьи: http://ogorodum.ru/formirovanie-krony-jabloni.html