Высшие семенные растения яблоня

Строение семян яблони. Ботаника: школьный курс

Яблоня, описание которой будет в этой статье – одна из самых распространенных в России плодовых культур. Ее популярности способствует не только вкус и польза плодов, которые можно употреблять как непосредственно в пищу, так и в приготовлении различных блюд. Яблоня – дерево, которое удивительно красиво цветет в весенний период. Помимо яблок, полезными свойствами обладает и семя яблони, содержащееся в плодах. Об этом также пойдет речь в статье.

Ботаника – наука о растительной жизни

Тем, кто желает узнать, что изучает ботаника, можно обратиться к школьному курсу биологии. Ботаника, если говорить простым языком, наука о растениях. Следовательно, всю необходимую информацию о плодовых культурах, в том числе и о яблоне, можно узнать из справочников и пособий по ботанике.

Все, что изучает ботаника – это строение растений, их жизнь, способы размножения. Также эта наука классифицирует растительные организмы по видам, что позволяет ей изучать эволюцию растений, их происхождение и многое другое. И конечно, строение семян яблони.

Яблоня: строение и описание

Яблоня, описание которой будет в этом разделе, представляет собой дерево, различающееся по высоте в зависимости от разновидности. Существуют растения, достигающие не более двух метров в длину, а есть и более длинные – до 15 метров. Яблоня имеет два вида ветвей – это ростовые, длинные ветви, и плодовые.

Ростовые ветви яблони не приносят плодов. Их функция понятна по названию – они отвечают за увеличение размера дерева. Плодовые ветви – короткие, их функция заключается в образовании цветов и яблок.

Яблони бывают как садовые, так и дикорастущие. Ветви дикорастущих деревьев снабжены колючками, живут такие деревья очень долго – более сотни лет, иногда достигая возраста 200-300 лет. У садовых деревьев шипов с колючками нет, и живут они немного поменьше – около ста лет, но не более того.

Листья у яблони либо гладкие, либо покрыты пушком с нижней стороны – в зависимости от сорта. Также от сорта зависит и окраска цветов – либо чисто белые, либо розовые, либо белые с розоватым оттенком и даже ярко-малиновые, почти красные. Цветы собираются в соцветия, опыляются перекрестно.

Следует отметить, что яблоня – дерево морозоустойчивое, выдерживает достаточно низкие температуры, достигающие до — 40 градусов. Эта особенность является одной из причин такой высокой популярности дерева в России.

Плоды яблони, внешний вид

Яблоня начинает плодоносить в среднем приблизительно на 4-5 год после посадки. Однако есть сорта, которые начинают приносить плоды и в первый год посадки, и через 12 лет.

Плоды яблони – яблоки, различаются в зависимости от сорта культуры по цвету и форме, а также по вкусу мякоти. По размеру яблоки бывают крупные и мелкие, по форме – круглые, овальные, конические и другие. Цвет – от зеленого до ярко-красного.

Строение яблока

Если посмотреть на яблоко в разрезе, то можно увидеть его внутреннее строение. Снаружи плод покрыт кожицей, защищающей плод от проникновения в него болезнетворных организмов и от потери жидкости. Также кожица принимает участие в процессе газообмена.

В самом центре яблока находятся семенные камеры – резервуары для хранения семечек.

Между кожурой и семенными камерами располагается мякоть плода – та самая, которую употребляют в пищу. Ее цвет, консистенция и вкус являются сортовым признаком. Бывают плоды с зеленоватой мякотью, белой, желтоватой, с розовыми вкраплениями. По консистенции – суховатые, рыхлые, или сочные и крепкие. При перезревании плода мякоть становится зернистой и сухой. Мякоть – очень ценный и полезный продукт, содержащий в себе много витаминов и клетчатку, способствующую хорошему пищеварению.

Также при осмотре яблока в продольном разрезе можно увидеть углубление, так называемую воронку. Из нее выходит плодоножка, с помощью которой яблоко прикреплено к ветке. С противоположной стороны плода тоже есть небольшое углубление, содержащее в себе чашелистики. Углубление так и называется – чашечная ямка, а чашелистиков в ней пять.

Строение яблочного семени

Семя яблони – двудольное, состоит из двух семядолей. Строение семян яблони приблизительно такое же, как и у всех двудольных растений.

Из чего состоит семя яблони? Как устроены семена яблони? Если представить строение семян яблони схематично, то оно состоит из корешка зародыша, над ним расположена первичная почка. Снаружи семечко покрыто семенной оболочкой. Основную массу семени занимают семядоли, покрытые тонкой пленкой – эндоспермом. Его функции у яблонь состоит в том, чтобы регулировать поступление жидкости в зародыш.

Помимо вышеуказанных органов, строение семян яблони включает в себя сосудистый пучок, халазу и микропиле.

Полезные свойства яблочного семени

Основная функция яблочного семени – это размножение, но для человека оно представляет пользу как источник многих необходимых для здоровья микроэлементов.

Пока не существует единой точки зрения, полезно ли употреблять в пищу яблочные семена.

Среди полезных качеств семян можно назвать то, что они богаты природным йодом, который легко усваивается человеком. Кроме йода, яблочные семена содержат витамин В17, используемый для профилактики онкологических заболеваний. Измельченные семена применяют в косметических целях при изготовлении масок и скрабов для лица – они обладают омолаживающим эффектом.

Также существует направление восточной медицины, заключающееся в том, чтобы прикладывать яблочные семечки к определенным местам на кистях рук или на стопах, чтобы благоприятно воздействовать на внутренние органы.

Что касается вредных свойств яблочного семени, то следует помнить, что оно содержит в себе гликозид амигдалина. При попадании в желудок из этого соединения образуется сильный яд – синильная кислота. Поэтому при употреблении яблочных семечек в большом количестве можно отравиться.

Можно ли вырастить яблоню из семени?

Яблоню можно получить либо от черенка или почки, либо вырастить из семени. Яблоня, пророщенная из семени, начинает приносить плоды через достаточно длительный промежуток времени, занимающий приблизительно 10-12 лет. Существует мнение, что из семечек можно вырастить только так называемый «дичок» с мелкими, кислыми плодами, но это не так. Интересный факт, что из семян одного яблока получаются яблони с разными свойствами и плодами, как дети из одной семьи – от одних родителей, но все разные. Самые лучшие экземпляры могут дать начало новым сортам, которые можно будет воспроизводить с помощью черенкования.

Как прорастить яблочное семя?

Для начала нужно убедиться, что яблоки, из которых будет извлекаться семя, привезены не из жарких стран, иначе саженцы замерзнут зимой. Желательно, чтобы это были плоды с местных деревьев. Затем нужно выбрать самые спелые яблоки, извлечь семена и на несколько дней поместить их в теплую жидкость.

Следующий шаг зависит от того, в какой почве и в каких условиях будут расти эти яблони. Если климат морозный, зимы суровые, то проросшие семена рекомендуется высаживать прямо в землю. Благодаря этому корневая система уйдет вглубь земли и не будет перемерзать. Но есть важное условие – грунтовые воды должны быть глубоко. Если же предполагается высаживание деревьев в болотистые земли, то семена предварительно нужно вырастить в горшках. При пересадке саженцев в открытый грунт корневая система немного повредится и не будет расти вглубь земли. Это не позволит растению загнить.

Источник статьи: http://fb.ru/article/250078/stroenie-semyan-yabloni-botanika-shkolnyiy-kurs

Яблоня. Сорта. Схема посадки. Обрезка. Вредители. Болезни. Уход за яблонями

Яблоня. Сорта. Схема посадки. Уход за плодовым садом

Эта культура отличается высокой зимостойкостью и нетребовательностью к почвенному плодородию. Правда, на холодных и переувлажненных почвах, в условиях близкого залегания грунтовых вод зимостойкость ее снижается, она не дает высоких урожаев. В благоприятных условиях произрастания яблоня долго живет, к 35-40 годам дает урожай до 400 кг и более с дерева. Крона ее может достигать 8 м в диаметре и 5-7 м в высоту.

Высокозимостойкие сорта яблони, сорта и виды яблони с красной окраской листьев, цветов и плодов, декоративные сорта с каждым годом занимают все большее место в озеленении городов, сельских и рабочих поселков.

Время вступления в первое плодоношение, а также периода перехода к высокому (или промышленному) плодоношению у яблони, привитой на обычных-семенных-подвоях, очень различны. Некоторые скороплодные сорта начинают плодоносить уже 4-5 год, а в промышленное плодоношение вступают на 7-9 год, позднеплодные сорта соответственно на 5-8 и 10-12 год.

Плодоношение яблони можно ускорить путем использования карликовых и полукарликовых подвоев. Так, если сорт привить на полукарликовый подвой, то плодоношение ускоряется на 3-4 года, а на карликовом подвое оно начинается уже через год после посадки. Величина урожая, особенно в первые годы, также увеличивается. Высота кроны у карликовых деревьев обычно не превышает 2,5-3 м, что очень облегчает за ними уход. Ускорить плодоношение можно также путем отгибания веток.

Схема посадки яблони на открытом месте должна быть 4х6 и 3х5 м для деревьев, привитых на сильнорослом подвое; 4х4 и 3х5 для деревьев, привитых на полукарликовом подвое; 4х2,5 и 3х2,5 м при посадке на карликовых подвоях.

Яблоня требовательна к условиям освещения. Замечено, что при частичном затенении сада кронами лесных пород урожайность яблони резко падает. При посадке около дома деревья должны отстоять от него не менее чем на 3 м. Особенно необходимо хорошее освещение деревьям, привитым на слаборослые подвои.

Из всех плодовых культур нечерноземной полосы нет другой такой, которая позволила бы иметь свежие плоды на протяжении 10 месяцев. Наиболее ранние сорта дают пригодные для потребления яблоки уже в конце июля, сорта позднезимнего срока потребления-в начале сентября. По сроку потребления плодов все сорта яблони делятся на летние, осенние, зимние и позднезимние. Летние хранятся не более 5-12 дней, осенние-1-2 месяца, зимние-3-4, а позднезимние-6 месяцев (до мая).

В любительском саду из 10 высаживаемых яблонь обычно бывает шесть зимних и позднезимних сортов, два осенних и два летних. Если садовод покидает свой участок к 1 сентября, то не следует иметь зимние сорта. Если нет соответствующих условий для хранения яблок зимних сортов то высаживать их также не имеет смысла.

Общеизвестны лечебные свойства плодов яблони. В них содержатся витамины С,Р,В9, микроэлементы, антибиотики, что позволяет широко использовать их при желудочно-кишечных заболеваниях. Из свежих яблок готовят яблочный чай, для этого 100 г неочищенных яблок режут, кипятят 10 мин в 1 л воды. По вкусу добавляют сахар. Такой чай используют при мочекаменной болезни, ревматизме, подагре, кашле, охриплости, катаре желудка, коликах. Заживление трещин и ссадин ускоряется, если приложить кашицу из свеженатертых яблок. Значение свежих яблок и продуктов их переработки в питании человека очень велико. Они занимают первое место среди других плодов по количеству потребления на душу населения и по разнообразию продуктов их переработки(варенье, повидло, мармелад, пастила, соки, компоты, сухофрукты, маринады, вина).

Яблоню по праву можно считать индикатором при определении условий произрастания плодовых культур. Внимательный осмотр взрослых деревьев яблони во многом поможет садоводу. Если большинство деревьев сортов Антоновка и Осеннее полосатое периодически подмерзает и не дает ежегодно урожаев, следовательно, сад находится в очень суровых условиях. В этом случае садоводам надо ориентироваться на очень зимостойкие сорта северо-западного и уральского сортимента. В таких садах следует высаживать больше ягодных культур, иргу, черноплодную и обыкновенную рябину, облепиху. Здесь трудно ожидать урожаев сливы, груши, вишни (кроме сорта Полевка). Районированные сорта яблони смогут здесь хорошо расти, если их привить по основным скелетным сучьям (на высоте не ниже 120 см от поверхности почвы в крону морозостойких культурных сортов или китаек и близких им форм) или если культивировать их в стелющейся форме, как это практикуется в Сибири.

Агротехнический уход в садах с очень суровыми условиями произрастания должен быть направлен на скорейшее окончание ростовых процессов у плодовых культур к осени. Для этой цели надо исключить навоз и минеральный азот из подкормок деревьев молодого возраста (до начала плодоношения), а также прекратить искусственный полив во вторую половину лета. Участок с близким расположением грунтовых вод необходимо мелиорировать, а приствольные круги занимать земляникой, овощными культурами, потребляющими большое количество воды (капуста и все тыквенные), или газоном.

Там, где отмечается периодическое подмерзание сортов Мелба, Уэлси, Папировка, Пепин шафранный (сады находятся в суровых условиях произрастания), следует вводить больше районированных сортов-Антоновку, Осеннее полосатое, Десертное Петрова, Боровинку. Если садоводу все-таки хочется иметь эти сорта, надо несколько изменить агротехнику их выращивания. Во-первых, их можно привить в крону очень зимостойких яблонь; во-вторых, их надо культивировать как деревья с недолговечным периодом жизни. Мелба и Пепин шафранный начинают плодоносить уже на второй год после посадки, и если даже за последующие 5 лет они дадут в сумме 50-60 кг яблок с дерева, то гибель их на 6 или 7 год от посадки после суровой зимы будет оправдана ранним урожаем и высоким качеством плодов.

В таком саду все агротехнические приемы должны быть направленны не только на повышение морозоустойчивости деревьев (умеренное внесение органических удобрений и минерального азота в первую половину лета, отказ от поливов во второй половине лета), но и на ускорение плодоношения путем замены укорачивания ветвей при весенней обрезке отгибанием веток в горизонтальное положение, что принуждает дерево раньше заложить цветковые почки.

В садах, где Мелба, Пепин шафранный периодически подмерзают, можно высаживать районированные сорта вишни и сливы, но надо помнить, что эти породы подмерзают в неблагоприятные зимы. Поэтому при подборе сортов следует отдавать предпочтение скороплодным. Например, из сортов вишни Шубинка и Полевка лучше выбрать последний, так как он скороспелее, морозоустойчивее и низкорослей, чем первый.

Меньше всего забот в садах, где районированные сорта хорошо растут и только в отдельные, очень морозные зимы некоторые деревья подмерзают. На такие условия рассчитан любой районированный сортимент по всем культурам для данной области.

Чем тяжелее условия произрастания, тем специфичнее приемы агротехники, выбор сорта и соотношение культур в саду. Для примера возьмем состояние яблоневых насаждений в коллективных садах с избыточным увлажнением и высоким уровнем грунтовых вод в саду. Обычно садовые участки размещаются в лощинах, оврагах, на бывших торфоразработках и карьерах, в лесных массивах, где из-за вымокания корней лес не рос, а на его месте появился кустарник. В таких условиях редко удается провести мелиоративные работы, так как некуда отвести избыток воды. Бывают случаи, когда дренажные канавы все же прокладывают, но и в них с ранней весны вода стоит длительное время.

Яблони, посаженные на холмы или валы, в таких садах в первые годы жизни чувствуют себя лучше, чем посаженные на ровном месте, но к 12-15 годам у них начинается массовое усыхание концов веток, а суровые зимы вызывают почти полную их гибель.

Восстанавливать погибающие деревья в таких садах нет смысла, но стоит постоянно (через 10-12 лет) заменять их новыми растениями. При этом, конечно, надо выбирать возможно более скороплодные и более зимостойкие сорта типа Боровинка, Богатырь и др.

Посадка яблоневых садов на карликовых подвоях с более поверхностной корневой системой может продлить их жизнь на очень незначительный срок. Из карликовых подвоев можно использовать парадизку краснолистную Будаговского и карликовый подвой №146, а из полукарликовых-дусен III и Тимерязевский 273. Последние два подвоя используют в садах, расположенных на переувлажненных почвах. Но и при выборе сортов, привитых на эти слаборослые подвои, следует отдавать предпочтение только высокозимостойким сортам (Антоновке, Анису полосатому, Анису алому, Боровинке, Десертному Петрова).

Саженцы яблони поступают в продажу обычно в возрасте 2 лет. Это самый хороший возраст с точки зрения приживаемости и создания скелета плодового дерева. Более взрослые саженцы хуже приживаются, требуют сильной обрезки, трудны при транспортировке. Пересадку взрослых плодоносящих деревьев яблони проводят с крупным комом земли при использовании специальных средств механизации. Осенью посадку саженцев надо проводить до 10 октября. Позднее этого срока саженцы лучше прикапывать на зиму и высаживать в посадочные ямы на следующий год не позднее первой пятидневки мая.

Посадочные ямы для осенней посадки готовят за месяц до нее, а при весенней посадке-осенью предыдущего года. Корневую систему саженца перед посадкой осматривают, удаляют секатором все больные, поломанные и очень длинные корни. В посадочной яме, которая ранее была заполнена верхним плодородным слоем почвы, делают лунку величиной с корневую систему, затем ставят в нее саженец. Высота корневой шейки должна быть выше обычного уровня почвы на 2-3 см. Фиксируя в таком положении саженец, корневую систему закрывают почвой. Перед уплотнением почвы ногой наливают немного воды, затем вновь добавляют земли и утаптывают ее вокруг штамба. В радиусе посадочной ямы делают валик из почвы и вливают под дерево 2-3 ведра воды. После того как вода впитается, почву мульчируют торфом (слоем 3-4 см).

Если хороший саженец высажен в лучшие агротехнические сроки, то весной укорачивать его веточки не следует. Если саженец привит на карликовом или полукарликовом подвое, или он имел сильно подсушенную корневую систему, или после осенней посадки попал в суровые условия перезимовки, веточки его следует укоротить на одну треть.

Молодое плодовое дерево в первые годы до плодоношения растет хорошо, если побеги продолжения его скелетных ветвей достигают за сезон 40-60 см. Такое дерево не нуждается в дополнительном уходе (подкормке, поливе). Если прирост составляет всего 20-30 см, то у такого дерева весной вырезают менее ценные ветви и два-три раза подкармливают навозной жижей (1:6) или азотными минеральными удобрениями (не позднее конца мая-начала июня). Почву под молодыми деревьями в любительском саду в течении первых 4-6 лет нужно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

При хорошем росте надземной системы основная масса корней у молодых деревьев и у деревьев, привитых на карликовые породы, находится в пределах проекции кроны. У взрослых деревьев активная корневая система располагается ближе к периферии кроны и уходит за ее проекцию на 0,5-1,5 м и более. Эти особенности следует помнить при внесении удобрений, перекопке почвы и орошении.

Во взрослых плодоносящих садах всю площадь, отведенную под деревья, можно засевать травой. Почва будет содержаться, как говорят под задернением. Эта система особенно хороша на склонах, где есть опасность смыва почвы, на увлажненных землях. В садах с глубоким уровнем грунтовых вод применять ее можно только при наличии орошения. Траву следует периодически подкашивать газонокосилкой (8-10 раз за лето). Первый раз ее косят в мае, затем при отрастании на 12-15 см. Скошенную траву, если ее косят косой, кладут на приствольные круги. С годами образуется подстилка из перепревшей травы. Сад в этом случае удобряют поверхностно, а фосфорно-калийные удобрения вносят в шурфы.

Обрезка деревьев яблони зависит от их возраста, сорта, выбранной системы формирования, месторасположения сада. Для садоводов-любителей это наиболее трудновыполнимая работа, и, боясь срезать больше, чем надо, они запускают свои деревья. Чаще всего это приводит к чрезмерному загущению кроны и снижению качества плодов. В кроне молодых деревьев яблони всегда надо выделить лидерный побег и в каждой скелетной ветви найти главный побег. Все побеги конкуренты срезают на кольцо, т. е. удаляют полностью. Побеги, идущие из периферии внутрь кроны, можно не укорачивать, а подвязывать в горизонтальное положение. В этом случае наступает более раннее плодоношение.

При обрезке сада в первую очередь удаляют надломанные ветви, даже если они имеют небольшую связь с более взрослой веткой. Как поступить со скелетной ветвью, надломанной тяжестью урожая или сильным ветром, решают по ряду признаков. Ее восстанавливают, если древесина не повреждена грибом, если по объему древесина, которая соединяет материнское дерево с ветвью, может обеспечить питанием последнюю и если кора, которая связывает две части дерева, не повреждена. В этом случае дезинфицируют место разлома, заготавливают подпоры, железные скобы и гвозди (только под шляпки надо подкладывать резиновую прокладку).

Последствия суровой зимы обычно сказываются летом, когда отдельные ветки вдруг начинают усыхать или когда на следующий год весной на подмерзших ветках не распускаются почки. Их надо вырезать. Особое внимание нужно обращать на состояние коры на штамбе и скелетных ветвях. Очистка старой коры, дезинфекцией 5% раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или 3% раствором медного купороса и заделка ран, дупел-все это может стать обязательным мероприятием после суровых зим.

Снеговой покров плохо и медленно проводит холодный воздух, поэтому для сохранения штамбов и оснований скелетных ветвей от действия низких температур применяют доступный и простой прием-снегование. Снег широкими лопатами набрасывают к основанию дерева. Чем выше дерево прикрыто снегом, тем надежнее оно сохранится. Очень важно закрыть хотя бы 20-30 см основания скелетных ветвей, которые часто подмерзают у Мелбы, Уэлси и Папировки и других малозимостойких сортов.

Если корни погибли, восстановить дерево бывает невозможно. Сгребая снег вокруг дерева, нельзя оголять почву. Слой снега не менее 20-25 см должен оставаться, иначе земля промерзнет и корни погибнут.

В городских условиях яблоню, как и другие плодовые породы, не следует высаживать между высотными домами, где зимой выдувается снег, почва оголяется и корни подмерзают. В зимнее время ветки яблони достаточно хрупкие, поэтому сбрасывать снег с крыш нужно аккуратно.

У взрослых деревьев яблони (12-15 лет) на штамбе и на скелетных ветвях образуется большое количество отмершей коры. Часть ее, усыхая, отстает от ствола, появляются глубокие трещины. В этих трещинах создаются благоприятные условия для развития грибковых заболеваний, мхов и лишайников. Под корой зимуют и окукливаются много вредителей. Поэтому старую кору надо периодически (раз в 3 года) очищать. Перед очисткой перед деревом расстилают пленку или мешковину, куда собирают все опавшие части. Очищенная кора довольно гладкая на ощупь. Появляющаяся прозелень тканей не должна пугать садовода.

Открытую древесину (раны) дважды в год (на летний и зимний периоды) смазывают 5% раствором нитрафена, затем замазывают подогретым садовым варом или масляной краской.

Ко времени вступления дерева в плодоношение крона его сильно загущается. Ее приходится осветлять, удаляя (выпиливая) целые ветви. В первую очередь удаляют слабые, трущиеся и малоплодоносящие ветви, а также сломанные. У деревьев в возрасте 18-20 лет проводят снижение кроны, для чего спиливают на боковые разветвления все ветви выше 3,5-4 м. Раны замазывают садовым варом. Эта работа дает определенный эффект только в садах с открытым месторасположением. На затененных участках снижение кроны не дает желаемого результата, так как появляющиеся волчки образуют большое количество побегов.

В период массового цветения яблони еще бывает опасность возврата заморозков, которые повреждают распустившиеся цветки (-1,5-2,5°), бутоны (-2,75-3,85°) и завязи (-1°). Для сада, расположенного в самой низкой части рельефа, эта опасность будет возникать чаще. Если ожидаются слабые заморозки, накануне вечером сад надо полить, а если сильные-всем коллективом проводят дымление. Для этой цели заранее заготавливают кучи хвороста. Зажигают их за час до восхода солнца. Очень важно, чтобы при горении выделялось больше дыма, он препятствует быстрому охлаждению почвы и слоя воздуха, расположенного на поверхности земли.

В плодоносящем саду при большом урожае надо своевременно подставлять подпоры под ветви. Обычно это делают при образовании плодов величиной с грецкий орех. В качестве подпор используют жерди и рейки длиной 3-4 м, на концах которых на высоте 2 м имеются развилки. Если их нет, то гвоздями под острым углом прибивают короткие реечки. На них осторожно кладут ветви. На глаз выбирают центр тяжести урожайной ветви и ставят в этом месте подпору.

В любительском саду при наличии длинных и прочных жердей можно сделать «зонтичную подвязку». Для этого на верхний торец опоры прибивают гвоздь и к нему подвязывают столько прочного шпагата, сколько надо укрепить ветвей с урожаем. Затем жердь вертикально в трех местах укрепляют к штамбу и лидерному побегу, после чего каждую ветвь подвязывают к отдельному шпагату.

Летние сорта яблок созревают одновременно с потемнением семян в плодах. Осенние и зимние сорта собирают с дерева в два-три приема. В первую очередь снимают все плоды, которые приобрели характерную для сорта окраску. Созревшие плоды легко отделяются от плодушки. Они находятся в самых освещенных частях кроны. Если появилась первая падалица совершенно здоровых плодов, то это верный признак того, что сорт уже близок к созреванию. Дольше всего на дереве могут висеть плоды у сортов Пепин шафранный и Северный синап, но и их необходимо убрать до наступления постоянных заморозков. Обычно садовод при созревании 2-3-го урожая уже легко ориентируется, какие сорта в какое время убирать.

Особенно осторожно надо снимать плоды, которые идут на хранение. Они должны быть без вмятин, трещин, наколов, пятен парши. Если стоит теплая погода, то снятые и уложенные плоды переносят в сарай, под навес, в темную комнату или на террасу и там оставляют на 1-2 дня. Охлажденные ночной температурой плоды ранним утром перенося в подвал или погреб. В хранилищах яблоки укладывают на стеллажи или держат в невысоких ящиках, чтобы их можно было легко и быстро периодически просматривать и удалять загнивающие плоды.

Хорошо сохраняются плоды, завернутые в бумагу. Оптимальная температура при хранении 0-2°. Относительная влажность в помещении не должна превышать 80-90%.

Основные вредители и болезни. Из плодовых пород яблоня больше всех страдает от болезней и вредителей.

Яблонная медяница зимует в складках коры, куда летом откладывает яйца. Весной при распускании почек из яиц появляются молодые личинки, которые сначала питаются соком листьев, а затем высасывают его из цветоножек. К моменту распускания цветки настолько сильно повреждаются, что усыхают.

Яблонный цветоед. Жуки зимуют в почве под кронами деревьев, в опавших листьях. Весной самки откладывают по одному яйцу в бутон. Цветки не распускаются, венчик приобретает коричневый цвет и усыхает. Одна самка в жаркую погоду может отложить до 100 яиц. Особенно большой вред наносит цветоед в годы с растянутым цветением.

Яблонная плодожорка. Зимует гусеница в трещинах коры, в почве, в деревянной таре и строениях. В период опадения избыточной завязи появляются бабочки, самки которых откладывают до 100-150 яиц на гладкую поверхность плодов и листьев. В течении первой и второй недели появляются гусеницы, которые вскоре вгрызаются в мякоть плода, выедая семена. Одна гусеница может повредить 2-3 плода. В жаркое лето у плодожорки появляется второе поколение, которое наносит вред осенним и зимним сортам яблони.

Парша. Из болезней чаще всего яблоню поражает парша. Ранней весной на опавших листьях появляются споры, которые с ветром и капельной влагой разносятся по саду. К моменту отцветания яблони можно заметить появление очагов болезни на листьях, потом заражаются завязи. При сочетании жаркой и влажной погоды парша сильно поражает листья, ухудшается фотосинтез, плоды теряют товарность и лежкость.

В возрасте деревьев 12-15 лет яблони могут повреждать мыши, которые в конце февраля-марте под рыхлым снегом делают ходы и обгладывают нежную кору. Поэтому ежегодно с осени штамбы деревьев обвязывают старыми побегами малины, толем, рубероидом. Поверх толя или рубероида накладывают обычную газетную бумагу, чтобы штамб не перегревался. Если эту работу во время не сделали, то в январе и феврале (в оттепель) снег вокруг штамбов уплотняют ногой. Через плотный барьер грызуны не проникнут к дереву.

Неоценимую помощь в борьбе с вредителями сада оказывают птицы. Замечено, что на четыре сада (площадью 600 м² каждый) достаточно двух семей скворцов, одной трясогузки, одной-двух синиц, четырех-пяти семей воробьев. Из этого расчета надо подходить к изготовлению искусственных гнездовий.

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/ozelenitelstroygroup/iablonia-sorta-shema-posadki-obrezka-vrediteli-bolezni-uhod-za-iabloniami-5c68432c94f1e200aebb4406