Высажены саженцы как заменить

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• 7 (40)
• аллергия (4)
• анекдоты,приколы (3)
• арбузы и дыни (2)
• блюдо с кабачками (1)
• блюдо с кабачками (0)
• варикоз (4)
• виктория,земляника (10)
• вина,напитки (5)
• все про виноград (5)
• все про виноград (6)
• выпечка (8)
• вязание крючком (12)
• вязание спицами (25)
• гадания (12)
• заготовки на зиму (14)
• запеканки (6)
• здоровье (63)
• здоровье (0)
• здоровье (2)
• клематисы (7)
• КотлетыЛасточкино гнездо (1)
• куличи (7)
• кухня рецепты (45)
• маски (18)
• молитвы (52)
• мультиварка (7)
• мультиварка (0)
• поделки из пластиковых бутылок (2)
• помидоры (6)
• православные праздники (2)
• приусадебное,ремонт,стройка (2)
• розы (6)
• рыба (2)
• рыба (4)
• рыбная нарезка (8)
• сад-огород (59)
• огурцы (1)
• малина и вишня (2)
• салаты (24)
• сантехника,быт (3)
• сон (1)
• сон (0)
• стихи (3)
• сушеные фрукты (1)
• тапочки и угги (1)
• тесто (0)
• тесто (0)
• уход за кожей (69)
• цветы (7)
• цветы (8)
• шитье,поделки (11)
• яблоня (4)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Статистика

Саженцы: вопросы и ответы

Воскресенье, 18 Мая 2014 г. 20:32 + в цитатник

Саженцы: вопросы и ответы

Каким бы ни был ваш сад, саженцы приходится покупать практически каждый год- необходимо менять старые деревья и кустарники, желание иметь в саду новую культуру, погибли растения. Причин может быть много, и надо знать, как и где покупать саженцы, правильно определить в саду место, куда переедет из питомника новосел. Постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Как отличить сортовой саженец от дичка?

Почти все сортовые саженцы привиты. На их корневой шейке есть изгиб, на котором имеется пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Прямой стволик и мощный корневой стебель говорят о том, что это сеянец и, возможно, взятый в лесу. Если саженец растет из куска толстого горизонтального корня-это корневой отпрыск, есть вероятность, что он взят от привитого дерева, то есть не повторит его свойства.

Как должен выглядеть стандартный саженец?

Легче всего приживаются и лучше поддаются формированию однолетние и двулетние саженцы. Длина надземной части саженца должна быть 1-1.2 м., диаметр- 1.2-1.5 см. Саженцы на сильнорослом семенном подвое должны иметь 3-5 скелетных корней длиной 20-25 см густо покрытых мелкими всасывающими корешками. Саженцы на клоновых подвоях- сильно разветвленную, мочковатую корневую систему.

На какую глубину высаживают саженцы?

Корневая система саженца должна оказаться на той же глубине, что и в питомнике, то есть саженец надо поставить в ямку так, чтобы место на стебле, где отходят первые корни, находилось на 5-8 см выше уровня почвы на участке. Когда корни будут засыпаны почвой, саженец должен оказаться как бы на холмике. После этого почву надо полить, она осядет, затянув с собой саженец. При этом верхние корни могут оголится, их надо снова засыпать землей. Если саженец глубоко затянула почва, его надо пошатать и слегка приподнять. Через 2-3 недели почва осядет окончательно. Эту лунку заполняют почвой вровень с поверхностью и мульчируют, чтобы защитить корни от подмерзания.

Саженцы на карликовом подвое при высокой окулировке сажают так, чтобы место окулировки оказалось лишь немного выше уровня почвы, а значительную часть подвоя заглубляют, чтобы повысить устойчивость дерева за счет дополнительных ярусов корней. Важно не заглубить место прививки- иначе привой может перейти на собственные корни.

Обрезать ли саженец сразу после посадки?

Только что посаженную однолетку до весны трогать не надо Весной можно слегка укоротить лидер, чтобы вызвать ветвление. У двулетнего саженца весной слегка прищипывают верхушку лидера. Подтягивают или оттягивают боковые ветви, чтобы придать им нужное положение. Важно помнить_ в первые два года обрезка должна быть минимальной.

Для каких целей в посадочную яму вбивают кол, а затем привязывают саженец?

Это необходимо для предохранения саженца от раскачивания и обрыва корней. Хорошо будет, если кол изготовлен из дуба или ели, кору очищают. Длина кола- 130-150 см.

Как подготовить саженец к посадке?

Если саженцы подсохли, их на сутки ставят в холодную воду, чтобы была погружена вся корневая система. Если погода стоит теплая, воду несколько раз меняют, чтобы не загнили мелкие корешки.

Надо ли подрезать корешки?

Все зависит от состояния корневой системы. Вырезают корень, направленный под углом вверх, укорачивают корень, направленный к центру корневой системы, срезают до здоровой ткани корень с расплющенным концом или поврежденной корой, вырезают вздутия корневого рака. Срез корня должен быть наименьшей площади, то есть не эллипсовидный. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса обрезать нельзя. Это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. Эти наплывы можно обнаружить весной на саженцах из прикопов, обновлять их не следует, так как это ухудшит состояние и приживаемость растений. Перед посадкой корни обмакивают в навозно-глиняную болтушку.

Болтушка готовится следующим образом. На 1 ведро свежего коровяка берут ведро глины, замешивая до густоты сметаны. Самая лучшая болтушка- на гетерогауксине- она значительно ускоряет восстановление корневой системы. Раствор готовят так: 1-2 г. гетероауксина растворяют в небольшом количестве горячей воды, добавляют воду до 1 литра. Болтушку готовят именно на этом растворе.

Есть и другой способ: корни саженца выдерживают 7 часов в растворе гетероауксина. Действие гетероауксина усилится, если в воду добавить витамины С или В1. Витамины растворяют в воде комнатной температуры.

Нужно ли поливать саженцы после посадки?

Как бы вы ни уплотняли почву при посадке саженца, между корней остаются пустоты, которые являются причиной подсыхания корней и развития на них плесени. Полив водой является надежным способом уплотнения почвы между корнями. Для нормального уплотнения требуется около 40 литров воды на один саженец.. Полив проводят, даже если идет дождь. Если после полива деревце осядет вместе с почвой очень глубоко, его надо осторожно вытянуть вверх. Корневая шейка должна оставаться на уровне почвы.

Можно ли пересаживать молодые плодовые деревья?

Любая пересадка связана с потерей части корневой системы и ослаблением дерева. Пересаженные плодовые деревья никогда не станут полноценными и не смогут достичь урожаев, которые могли бы приносить без пересадки. Поэтому лучше посадить новый саженец.

Как сказывается глубина грунтовых вод на состояние сада?

Продолжительный подпочвенной воды в корнеобитаемом слое почвы мешает проникновению корней в глубину, поэтому они начинают расти кверху. Такие деревья плохо растут, дают незначительный урожай некачественных плодов. Они чувствительны к заболеваниям, повреждаются низкими температурами зимой. Уровень грунтовых вод на участках, предназначенных для посадки яблонь на сильнорослом подвое, не должен быть выше 1.5-2 м, а для яблонь на клоновом подвое- 1.2-1.3 м.

Как правильно выбрать саженец с закрытой корневой системой?

Слегка потяните саженец за стебель- если он легко двигается в емкости, значит, растение было пересажено недавно. Еще одна пересадка- в ваш сад- неприятный фактор для его приживаемости.

Длинный белый корень, который пророс из контейнера, говорит о том, что растение испытывало голод или жажду. Признак крепкого и сильного кустика- множество корешков, которые высовываются из дренажного отверстия.

Как должен выглядеть саженец с открытой корневой системой?

Обратите внимание на корни. Их должно быть много, на конце каждого- мочка, на ощупь мягкая, а не сухая. Саженцы с крупными, длинными оголенными корнями- не совсем хороший показатель. У свежих саженцев кора на концах веточек должна быть гладкой, не сморщенной.

Одинаково ли относятся к уровню освещенности плодовые деревья?

Все плодовые деревья светолюбивы. По степени потребности к освещенности их можно расположить в следующем порядке: абрикос, черешня, груша, яблоня, вишня, слива. Слабо освещенные места вдоль северных стен домика можно использовать для выращивания смородины.

Как правильно выкопать посадочную яму?

Для яблони и груши рекомендуют копать ямы шириной не менее 100 см и глубиной 60 см, для сливы и вишни- 60*80 см и 50*60 см, для смородины и крыжовника-50*40 см. На песчаных почвах ширину ямки увеличивают в половину, на дно насыпают суглинистую почву, перемешивают с перегноем. На таких почвах полезно внесение торфа, который будет удерживать влагу.

На плотных глинистых почвах ямки копают тоже широкие, но меньшей глубины, чем на песчаных, примерно на треть. Это необходимо для того, чтобы не застаивалась избыточная вода.

Когда готовят ямки для посадки?

Для осенней посадки- в первых числах сентября, для весенней- в конце сентября-начале октября. При этом ямки на зиму засыпают плодородной землей, иначе в них будет застаиваться вода.

Как правильно подготовить земляную смесь для заполнения посадочной ямки?

Мнений и рецептов много. Кто-то пользуется только органикой, другие предпочитают минеральные удобрения.

Предлагаю для приготовления смеси поступить так. На разложенном полиэтилене перемешать для яблони и груши 3 ведра перепревшего навоза или компоста, 3 ведра торфа, 200 г гранулированного суперфосфата и 150 г сернокислого калия; под вишню и сливу эти же компоненты в пропорции 2/2/150/60; под крыжовник и смородину- 1/1/100/50; под малину- 1/1/50/50. Сернокислый калий можно заменить древесной золой. Для яблоно и груши возьмите 1 кг золы, для косточковых-500 г, для кустарников- 200-300г.

Эту смесь вносят на дно ямки и по боковым стенкам, прямо к корням удобрения лучше не подсыпать, там должна быть только хорошая плодородная почва с биогумусом. Очень полезно полить почву гуматом натрия или калия. Раствор при этом должен быть не крепче спитого чая.

Надо ли укутывать на зиму молодые деревья?

Укутывать надо. Зима наиболее опасна для молодых деревьев, особенно для тех которые переживают первую и вторую зиму после посадки. Зимующие первый раз не успевают к морозам укорениться. Вторая зима тоже испытание- за лето саженцы обычно дают большой прирост, кора на длинных побегах не успевает вызреть, поэтому легко иссушается ветром и сильно страдает от весенних солнечных ожогов.

Когда же начинает оттаивать земля, тепло солнца заставит деревца тронуться в рост, неокрепшим побегам будет достаточно нескольких градусов ночного мороза, чтобы погибнуть.

Чем укутать деревья?

Можно использовать укрывной материал, мешковину, солому, гофрокартон. Повреждения коры обязательно замазывают садовым варом.

Почему медленно растут молодые деревца Антоновки?

Для этого сорта характерно замедленное развитие в первое время после посадки и особенно при недостатке влаги.

Обязательно ли к женскому растению облепихи подсаживать мужское? На участке почти всегда не хватает места.

Облепиха- двудомное растение. Поэтому без «мужчины» не обойтись. Чтобы не занимать драгоценное место, его можно высадить за пределами участка, одного экземпляра хватит для опыления нескольких участков.

Еще вариант- привить 2-3 черенка мужского растения на женские. Черенки обычно заготавливают в начале зимы и хранят до весны. Но можно нарезать их и весной, непосредственно перед прививкой, когда начинается активное сокодвижение и кора легко отстает от древесины, но почки еще не распустились.

Когда черенки разовьются в ветки, надо следить, чтобы они не заглушали и не затеняли женские ветки, но при этом выполняли функцию опыления.

У молодой яблони от подвоя пошла поросль, что делать?

Ее выламывают сразу, как появится. Если время упущено, вырезают у самого основания, то есть придется докопаться до корня.

До какого возраста можно пересаживать деревья и кустарники в саду?

Пересадка деревьев старше 10-12 лет- процесс трудоемкий, часто заканчивается неудачей. Деревья 2-4 лет переживают пересадку довольно легко. Можно пересаживать, но при этом возможны проблемы деревья семечковых пород- до 10 лет, косточковых- до 5 лет.

Важно выкопать дерево с комом земли и, не разрушая его, посадить на новое место. Корневая шейка после оседания земли должна находиться на уровне почвы. Надо обязательно сохранить на новом месте прежнюю ориентацию дерева по сторонам света.

Кусты крыжовника, черной и красной смородины целесообразно пересаживать до 4-х летнего возраста.

Источник статьи: http://www.liveinternet.ru/users/5577318/post324951374

Когда и как заменять старые деревья

Мы получаем много писем с вопросами о том, когда готовить замену малопродуктивному дереву, как пересадить взрослое дерево, как исправить ошибки, допущенные при посадке.

Плодовые – это растения многолетние. Как долго они живут в наших садах? С этим вопросом мы обратились к кандидату биологических наук Василию Алексеевичу Молчанову (г. Самара). Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считает он. Продолжительность их жизни в саду зависит от местоположения участка, сортовых особенностей дерева, а также ухода за ним в продолжении всей его жизни. Считается также, что чем скороплоднее сорт (чем раньше он вступает в плодоношение), тем меньше продолжительность его жизни.
Например, семечковые породы (яблоня, груша) на юге могут расти до 100 лет и более, а в средней полосе России они едва дотягивают до 70 лет.
Абрикос, черешня на юге растут до 70 лет, а в средней полосе России только около 25-30 лет. М.М. Ульянищев считает, что в условиях Воронежской области привитые абрикосы могут нормально плодоносить примерно до 25 лет. Деревья сливы в средней полосе России не дотягивают и до 20 лет.
Русский ученый П.Г. Шитт разделил жизненный цикл плодовых растений на 9 периодов, постепенно переходящих один в другой. Эта градация позволяет садоводу в каждый период жизненного цикла скорректировать приемы ухода за деревом.
Василий Алексеевич объединяет их в три основных этапа, характеризующих главные возрастные изменения.
Первый – период роста и начало плодоношения. Для яблони и груши он длится от 5 до 15 лет. Для косточковых (слива, вишня, абрикос) – от 3-х до 5 лет. А у ягодных культур он совсем короткий – от 1 до 3-х лет.
Следующий период – полного плодоношения и затухания роста. У семечковых пород он продолжается примерно от 10-20 лет до 40-50 лет в зависимости от сорта, ухода и места произрастания. У косточковых – от 6 до 15-18 лет. А у ягодников примерно с 5 до 10-12 лет.
Далее идет период затухания плодоношения и массового отмирания скелетных и полускелетных ветвей. Плодоношение дерева быстро падает и через некоторое время оно заканчивает жизненный цикл (погибает).
Стареющим растениям, теряющим способность к плодоношению, надо заранее готовить замену. Иначе несколько лет кряду можно оказаться без плодов и ягод. Осень в этом плане время уникальное и его упускать никак нельзя.

Корчевать, не дрова рубить

После окончания плодоношения выкорчевывают отслужившие свой срок кусты и деревья. Г.И. Соболев (г. Самара) делится своим способом раскорчевки. Вокруг ствола дерева сначала копает траншею глубиной до 60 см, чтобы можно было подрубить крупные корни. Потом посильнее толкает, и дерево падает. Крону не спиливает, а использует как рычаг. Это способствует падению дерева под собственной тяжестью от минимальных усилий. При высокой кроне сверху можно набросить канат и дернуть или толкнуть с противоположной стороны. Он также опробовал способ удаления старых деревьев с применением мочевины на пне огромного тополя, дающего много пуха, ломающего своими большими корнями асфальт и подпорную стенку. В пне дрелью просверлил несколько отверстий. В них засыпал мочевину, ускоряющую гниение (можно любое азотное удобрение). Периодически размачивал и подсыпал вновь. В первый год наблюдался усиленный рост корневой поросли. На следующий год пень начал усыхать, не образуя поросли.
Использование поваренной соли некоторыми дачниками для удаления плодовых деревьев вредит почве. Содержащийся в соли натрий ядовит для растений.
После раскорчёвки освободившееся место занимают новыми посадками. На место раскорчёванной яблони или груши сажают другие породы — вишню или сливу и наоборот. Посадка одних и тех же пород на одно и тоже раскорчёванное место приводит к почвоутомлению, в результате которого наблюдаются замедленный рост, запоздалое развитие и позднее вступление в плодоношение. При посадке на раскорчеванное место в землю добавляют больше хорошо перепревшего навоза.

Пересадка взрослого дерева

У садоводов часто возникает необходимость пересадки плодоносящих деревьев и кустарников. Как это нужно делать, чтобы получить хорошие результаты, рассказывает опытный садовод Е. Дядин из г. Ульяновска.
Для двух-четырехлетних растений особенной проблемы это не составляет, важно только максимально сохранить корневую систему при выкопке и не заглублять плодовые деревья при посадке. Дерево быстрее приживается, если оно пересажено с комом земли на корнях.
Сложнее пересадить взрослое дерево, так как чем оно старше, тем больше его корневая система и надземная часть.
Чтобы пересадить восьми-десятилетнее дерево, надо заранее (за 1-2 года) его подготовить следующим образом. Сделать обрезку надземной части с целью придания кроне необходимой формы и провести прореживание. Осенью выкопать вокруг дерева узкую канавку (на ширину лопаты) на расстоянии 40-50 см от штамба дерева, глубиной 80 см. Корни аккуратно отпилить ножовкой, срезы должны быть гладкими. Канавку засыпать рыхлой землей, смешанной с перегноем (5-6 ведер перегноя на 1 ведро земли) и обильно поливать. Обрезанные корни за год обрастут мелкими корешками, они будут сохранены при пересадке и улучшат приживаемость дерева.
Пересадку лучше проводить весной. Сначала надо выкопать землю с внешней стороны канавки. Затем острой лопатой или ножовкой перерезать все нижние корни, наклоняя при этом дерево в стороны. По мере подкапывания осторожно подкладывают мешковину или пленку под ком. Обхватив ком мешковиной и веревками, вынимают дерево из ямы и перемещают его к месту посадки.
Для посадки деревьев яму выкапывают на 50 см шире и на 20 см глубже высоты кома земли. После посадки в течение лета тщательно поливают (7-8 поливов). В случае цветения в первые 2 года цветки обрывают.
При соблюдении всех правил пересаженные взрослые плодовые деревья хорошо приживаются, и через 3-4 года возобновляют плодоношение.

Посадка плодовых деревьев

Остановимся на посадке плодовых деревьев. Как считает доктор с/х наук Ирина Сергеевна Исаева (г.Москва), посадка плодовых деревьев – дело ответственное, требующее серьезного отношения. Ведь дерево сажают на годы, и от того, насколько правильно это будет сделано, зависит его судьба.
Активные корни яблони и груши размещаются на глубине 60—80 см, вишни и сливы — 40—60 см. Поэтому для посадки яблонь лучше копать ямы диаметром 100—125 см и глубиной 50—60 см, для вишни и сливы оптимален диаметр ям 80—100 см и глубина 40—50 см.
Но опытные садоводы ямы обычно роют гораздо больше, чтобы обильнее заправить их плодородной почвой, обеспечив корням рост в благоприятных условиях не только в первые три-четыре, но и в последующие годы. Копая яму, почву верхнего слоя примерно на глубину лопаты складывают в одну сторону, а более плотную и менее плодородную из нижних слоев — в другую. Почву на дне вырытой ямы хорошо разрыхляют, а в центр вбивают крепкий кол такой длины, чтобы верхняя часть его доходила до первой ветви кроны саженца. Для однолеток вишни и сливы кол не нужен.
Накануне посадки вынутую из ямы почву необходимо обогатить удобрениями и снова засыпать в яму. Прежде всего, в почву добавляют органические удобрения — перегнивший навоз, торф, компост. Эти удобрения не только содержат много необходимых для растения питательных веществ, но и улучшают строение почвы: тяжелые глинистые становятся проницаемыми для воздуха, а песчаные лучше удерживают влагу. Свежий навоз в посадочные ямы вносить нельзя. Он выделяет аммиак, который отравляет корни.
Кроме органических удобрений в почву, предназначенную для заправки ямы, добавляют фосфорно-калийные минеральные удобрения, а если почва кислая — известь. Азотные удобрения вносят лишь после того, как саженец приживется и тронется в рост, обычно по весне: одну-две горсти аммиачной селитры или нитрофоски в приствольный круг.
Некоторые профессиональные садоводы рекомендуют ямы для посадки деревьев рыть заблаговременно: для осенней — летом, для весенней — осенью. Тогда же ямы засыпают плодородной почвой.
Перед посадкой яма должна быть наполовину наполнена обогащенной удобрениями почвой. В центр ямы подсыпают почву из нижних слоев, чтобы образовался холмик. На этот холмик с северной стороны кола устанавливают саженец. Ответственный момент — определение глубины посадки. Дерево надо сажать так, чтобы после осадки почвы его корневая шейка совпала с поверхностью почвы. Для этого обычно корневая шейка только что посаженного деревца должна быть на 4—5 см выше уровня почвы. Чтобы не ошибиться, перед посадкой вдоль ямы укладывают так называемую посадочную доску или просто черенок лопаты и на ее уровне, на колу делают отметку.
Корневой шейкой называется то место на дереве, где стволик переходит в корень. Здесь ясно виден переход от буро-коричневого цвета стволика к более светлому цвету корня. Но нередко садоводы корневую шейку путают с местом прививки, которая может быть на стволике значительно выше.
Слишком мелкая посадка ведет к тому, что после оседания почвы корни обнажаются и подсыхают. При глубокой посадке, особенно на глинистых почвах, деревья плохо растут и могут даже погибнуть.

Как исправить ошибки, допущенные при посадке деревьев

Садовод В.Н.Чернышов (г. Саратов) рекомендует следующее. Мелкую посадку можно исправить подсыпкой почвы, и дерево окажется на своеобразном холмике. Сложнее с глубокой посадкой, хотя и эта беда поправима. В этом случае применяют способ рычага, позволяющий приподнять частично обкопанное вокруг штамба дерево. Налить после обкопки под дерево воды, приподнять дерево так, чтобы корневая шейка была на 5-7 см выше поверхности почвы, и засыпать плодородной почвой промежуток между корнями и почвой под деревом.

Посадка на валы и клумбы

Возможно, садоводов заинтересует новый способ посадки, который описывает ведущий научный сотрудник Мичуринского сада Тимирязевской сельскохозяйственной академии В.И. Сусов. Это «высокая» посадка саженцев на поверхность почвы не в засыпанную посадочную яму на благоприятных участках сада, а на насыпные клумбы или валы на неблагоприятных участках (низины, заболотины, блюдца, близкий уровень грунтовых вод), чтобы корни молодых деревьев росли в плодородном верхнем слое почвы.
Опыт Мичуринского сада ТСХА на типичных благоприятных для садоводства почвах показал эффективность «высокой» посадки саженцев. За 15 лет оказалось, что опытные деревья яблони с высокой посадкой имели прирост окружности штамба на 10—15% больше, а урожайность на 25—30% выше, чем у контрольных деревьев с обычной посадкой.
В неблагоприятных для садоводства местах посадка на клумбы и валы еще более эффективна. У садоводов Московской области яблони, груши, вишни и сливы при обычной посадке в особо неблагоприятных местах росли всего до 5—10 лет и погибали из-за близости грунтовых вод. После посадки на клумбы и валы по этой технологии плодовые деревья живут уже более 15—20 лет и нормально плодоносят, радуя отчаявшихся было садоводов.
Остановимся на технологии высокой посадки. При посадке на поверхность полностью засыпанной посадочной ямы диаметр ее должен быть 2—3-м, а глубина 0,4—0,5 м. Чем более сильнорослая порода, тем больше размер ямы. На дно ямы надо насыпать слоем 5 см крупнозернистый песок, лучше с крупным гравием или битым кирпичом, если почва тяжелая глинистая, или глину с торфом, если почва легкая песчаная. Главное же в заправке посадочной ямы — это дать на 50% ее объема хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или компост и смешать его с плодородным верхним слоем почвы. Корни надо засыпать только плодородной почвой без навоза.
Саженцы не следует высаживать осенью из-за опасности подмерзания корней. Их надо сажать как можно раньше весной на клумбы и валы, подготовленные осенью. Обильно и регулярно поливать (раз в неделю по 50 л воды без удобрений на 2—3-летний саженец) со дня посадки в течение 1—2 месяцев, чтобы как можно раньше и быстрее начали расти корни. В день посадки поливочную лунку надо замульчировать хорошо перепревшим навозом или компостом, чтобы лучше сохранялась влага, но мульча не должна соприкасаться со штамбом, чтобы не подопрела кора.

В чем преимущества высокой посадки

Корни плодовых деревьев находятся в лучших условиях аэрации (воздушного питания) и в более теплой (лучше прогретой) и более плодородной почве в основном слое 10-30 см. В результате улучшается продуктивность корней и всего дерева, что способствует повышению зимостойкости и урожайности дерева.
Весной почва клумб и валов быстрее прогревается, корни начинают расти раньше, ускоряя вегетацию дерева.
Осенью при наступлении морозов почва на клумбах-валах охлаждается быстрее, корни закаляются и заканчивают свой рост, раньше заканчивается вегетация всего дерева, что способствует большой зимостойкости дерева, особенно корней.

Сроки жизнедеятельности и продуктивности плодовых культур

Название породы / Долговечность плодовых пород, лет / Продуктивный период, лет
Яблоня / 20-50 / 10-30
Груша / 25-50 / 30-40
Вишня / 20-30 / 15-20
Слива / свыше 25-40 / 15-20
Малина / до 20 / 10-12
Черная смородина / 12-15 / 5-7
Крыжовник / 7-12 / 6-8

Совет от «Дачницы»

При пересадке растений всегда сильно повреждается корневая система, в результате чего нарушается равновесие между «корешками и вершками». Для восстановления этого равновесия делают обрезку кроны. При обрезке центральный проводник срезают так, чтобы он был на 15-25 см выше остальных побегов; верхние ветви укорачивают на 1/2-1/3 их первоначальной длины, а нижние обрезают слабо или оставляют такой же длины. Срезы делают немного выше наружных почек. Запомните, что независимо от срока посадки растений, обрезку проводят только ранней весной, до распускания почек. поделиться

Источник статьи: http://garden.cofe.ru/sad-moej-dushi/Kogda-i-kak-zamenyat-staryie-derevya