Выращивание из семян и косточек плодового сада
Каждый, кто имеет свой кусочек земли, будь то три сотки или тридцать гектар, когда-нибудь обязательно задумывался над тем, принесёт ли выращивание из семян пользу. Можем твердо сказать — пробовать стоит! 🙂 Пусть набьются шишки и грабли не раз стукнут по лбу, но результат может быть настолько интересным, что все шишки и синяки забудутся в одно мгновение 🙂
ВЫРАЩИВАНИЕ ИЗ СЕМЯН — АЗЫ
1. Как правило, семена любых плодово-фруктово-ягодных деревьев и кустарников нужно собирать спелыми. Исключения есть, но о них позже.
Не дайте семенам заплесневеть!
Для будущего выращивания нужно подготовить почву. Тут нам и песок и торф и зола и перегной, все будет помощью. Никакой тяжести и кислоты в почве быть не должно!
2. Если вы планируете использовать сеянцы, например, груши или вишни, для подвоя, то берите на семенное размножение только зимостойкие сорта.
Лучше всего если они будут с растений вашего региона. То есть мы же с вами понимаем что растения, привезенные из Краснодара, вряд ли будут хорошо себя чувствовать в Якутии, да? 🙂
Есть такое понятие как «районирование». В общем смысле районирование это немного другое, но, когда семена южных растений высаживаются под зиму в более холодных регионах и они проходят естественную стратификацию, то шанс выжить и приспособиться к условиям увеличивается и это тоже можно назвать районированием 🙂
3. Храним любые семена в прохладе и сухости. Желательно без перепада температур.
4. Теперь про одну из главных страшилок новичков, стратификацию 🙂 На самом деле ничего страшного и сложного в этом процессе нет. Есть два пути: естественная и искусственная стратификация.
Естественная это когда семена высеваются на грядки под зиму. Искусственная — семена выкладываются в грунт, мох, песок, перлит или опилки и на пару-тройку месяцев убираются в холод. Подвал, холодильник, лоджия. Туда где температура не будет выше +2+4.
Спустя положенное время семена достаём, ставим в теплое и светлое место и ждем ростков.
Сразу стоит сказать что выращивание из семян растений путем естественной стратификации даёт более «живучие» растения.
СРОКИ СТРАТИФИКАЦИИ СЕМЯН
Алыча — 150 дней
Абрикос — 180 дней
Слива — 150 дней
Вишня — 150-180 дней
Бузина — 180 дней
Груша — 90 дней
Яблоня — 90 дней
Облепиха — 15 дней (можно вообще обойтись без стратификации, но лучше закалить 🙂 )
Ирга — 120 дней (или свежими семенами сразу после извлечения из ягод)
Фундук и орехи — 150 — 180 дней
Гуми — 90 дней
Смородина — 150 дней (или свежими семенами без стратификации)
Рябина обыкновенная — 150 дней
Персик — 180 дней
Барбарис — 90 дней
5. Все семечки и косточки, которые дали ростки, можно или сразу распикировать по отдельным жилищам или дать им время подрасти. Это не имеет никакого значения.
У нас, бывает, что какие то сеянцы живут год в одном детском саду, а какие то сразу рассаживаются в рассадные пакеты или горшки. Очень быстро растут каштаны, все ореховые (фундук, маньчжурский и грецкие орехи) и их лучше сразу разделить что бы потом не мучиться с разросшейся и спутавшейся корневой системой.
6. Про подкормки… Первый год лучше вообще ничем не подкармливать. Максимум — очень сильно разведенный птичий помет или травяную «бражку».
Первый год молодого саженца
Первый год у сеянцев задача — осмотреться, понять зачем пришел в этот мир, нарастить хорошую корневую систему. Задачи дать урожай или вымахать до гигантских размеров у них нет, поэтому и перекармливать не стоит.
7. И вот, через год, наступает самое интересное! Выращивание из семян привело уже к тому что сеянцы подросли и можно гордо называть себя мичуринцем и браться за дело 🙂
8. На что важно обратить внимание?
Лист должен быть крупным, ярким, морщинистым.
Если должна быть опушенность (посмотрите на взрослые деревья этого вида), то и выбирайте самые опушенные.
Междоузлия — короткими. Узел — место прикрепления листа к стеблю. Отрезок между узлами — междоузлие.
Ровный, одинаковый по толщине на всю высоту, стволик.
Самые перспективные сеянцы — самые крупные, пышущие здоровьем и хорошим настроением.
9. Выбор сделан, все подозрительное на вид и хилое выбраковано, остались самые лучшие сеянцы. Что делать теперь?
Если у вас на участке есть взрослая слива (яблоня или груша), то пойдите и поклонитесь ей в пояс. Скоро вы дадите ей новую жизнь.
Берете свои сеянцы, обрезаете и прививаете в крону.
Зачем так? Ваши сеянцы совсем скоро превратятся из юных и несмышленых во взрослые части дерева, то есть они примут возраст того дерева, на которое будут привиты. И, вуаля! уже через год вы сможете попробовать первый плод.
Не факт что плод будет феерическим, но шанс есть 🙂 Таким образом можно получить интересный результат. Можно «нарваться» и на кислое сморщенное нечто, а можно стать обладателем уникального сорта, вашего собственного, эксклюзивного 🙂
10. Если взрослого растения на вашем участке нет, то у вас два пути: или найти черенки нужных вам видов и сортов и привить вашу молодежь или оставить жить в первозданном виде.
Если вы отобрали действительно самые крупные, самые красивые на вид сеянцы, то велик шанс что они вас не подведут и выдадут вам прекрасный сорт. Только надо будет немного подождать 🙂
Источник статьи: http://velislava-sad.ru/sadovo-ogorodnyie-sovetyi/plodovyj-sad/vyrashhivanie-iz-semyan-i-kostochek-plodovogo-sada/
Как вырастить свои саженцы?
Садоводам-любителям хорошо известно, как непросто приобрести саженцы яблони, сливы, вишни и других плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить заказы всех желающих.
Лучше всего посадочный материал выращивать самим. Это под силу даже не очень опытному садоводу.
Чтобы получить крепкий дичок — семенной подвой — надо выбрать совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимнестойких сортов: Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую. Коричное полосатое.
Собранные семена должны пройти стадию дозревания (стратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3—4 месяца — семена яблок и на 5—6 месяцев семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до +5° С. Время от времени семена перемешивают, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удобренную грядку. Расстояние между семенами — 10—15 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью вырастают подвои, необходимые для прививки черенком — копулировки. Прививка глазком — окулировка требует навыков, не все с этим смогут справиться.
В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, поддерживая там температуру +2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обертывают влажной газетой, тряпицей. Большое количество хранят в полиэтиленовых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под заморозкой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели обертку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.
Таким же образом заготавливают и хранят корни взрослых деревьев, которые можно использовать вместо дичков. Корни яблонь должны иметь диаметр 10—20 миллиметров, длину — 20—30 сантиметров. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой.
Теперь надо привить полученный подвой. Зимняя прививка очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Черенки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до прививки.
1 — корни; 2 — корневая шейка; 3 — ствол; 4 — штамб; 5 — центральный проводник (лидер); 6 — побег продолжения; 7 — конкурент; 8 — основная скелетная ветвь; 9 — жировой побег (волчок).
Перед прививкой, за один-два дня подвои вносят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.
Есть много способов прививки дичков яблони. Мне кажется, что наиболее надежны — улучшенная копулировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привой одинаковой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раза толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в расщеп. Соединенные черенки плотно обматывают полосками полиэтиленовой пленки и заклеивают ее конец садовым варом.
После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осторожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем убирают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, я высаживаю саженцы сразу на постоянное место без доращивания в школке. Спустя три недели, если температура днем бывает до 20° С, обвязку надо ослабить, а во второй половине лета снять.
В первый год уход за саженцами обычный: прополка, рыхление почвы, полив, подкормки, удаление дикой поросли и боковых побегов.
На следующий год уже надо выбрать тип кроны дерева и начать ее формировать.
Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви. Если вы формируете разреженно-ярусную крону, надо оставить для первого яруса 2—3 скелетные ветви, а в дальнейшем сформировать еще один-два яруса из одной или двух смежных ветвей. Сейчас нашла применение плоская крона типа пальметы: от ствола отходят по три ветви в каждую сторону ряда.
Формировать крону начинают, когда толщина саженца в месте образования скелетных ветвей достигнет 10—12 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец обрезают, отсчитав 8—12 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных ветвей оставляют побеги, которые отходят от ствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, отходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза.
Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблони получаются сильнорослые, зимостойкость их будет как у привитого сорта.
В последнее время садоводы начинают сажать слаборослые яблони, карликовые и полукарликовые. Для таких деревьев вместо семенного подвоя используют клоновый, выращенный из отводков или зеленых черенков. Размножают зеленые черенки в установках искусственного тумана.
У слаборослых подвоев мелкозалегающая корневая система, в малоснежные зимы она подмерзает, при большом урожае и сильном ветре ее может вывернуть из земли. Чтобы избежать этого, вдоль ряда яблонь натягивают проволоку и привязывают к ней ветви или же при посадке ставят прочный кол — опору на всю жизнь дерева.
Можно вырастить карликовую трехэтажную яблоню. Чтобы быстрее получить саженцы, можно сделать сразу две прививки: на вставку парадизки краснолистной прививают черенок культурного сорта и тут же парадизку с привитым черенком — на семенной подвой. Примерно в 60% случаев обе прививки хорошо срастаются, бывает, что срастается только прививка вставки на подвой, а верхнюю приходится возобновлять весной следующего года. Следует помнить, что прививку вставки нужно обвязывать легко разлагающимся материалом, например, бумажным шпагатом, а не полиэтиленовой пленкой, иначе тугая повязка будет сдерживать развитие корня в этом месте.
Выращивая малорослые яблони, заглубляют вставку в почву, оставляя прививку культурного сорта на парадизку на 5 сантиметров выше уровня почвы, ни в коем случае не меньше. В земле вставка образует корни и, если саженец будет заглублен, привитый сорт тоже даст корни и вырастет не карликовая, а сильнорослая яблоня.
Чтобы вырастить устойчивую к большим морозам яблоню надо привить на вставку парадизки высокозимостойкий сорт, не заботясь о том какого качества его плоды. Важно, чтобы он хорошо совмещался с парадизкой и выбранными культурными сортами. В Подмосковье, например, широко используют сорт Шаропай. Прививают его на парадизку и в течение двух-трех лет выращивают остов яблони. Затем прививают культурный сорт на все ее скелетные ветви (на расстоянии 12—15 сантиметров от ствола) и на верхушку ствола. Если в суровую зиму прививка вымерзнет, ее надо удалить и на эту же ветвь сделать новую. Через два года яблоня будет опять плодоносить.
Похожие публикации:
Вишня войлочная
Сейчас уже трудно представить себе дальневосточный сад без этой вишни. Рано весной стройные, компактные кусты ее от основания ветвей до верхушек бывают сплошь покрыты белоснежными цветками. В это время они напоминают огромные букеты, привлекающие своим ароматом много пчел. Не менее декоративна войлочная вишня в июле, когда ветки, нагруженные гирляндами ярких ягод, сгибаются к земле. По вкусу ягоды нежные, сочные, при.
Особенности обрезки деревьев разных возрастов
Как только сойдет снег и подсохнет почва, еще до распускания почек необходимо приступить к обрезке поврежденных плодовых деревьев. Провести ее надо обязательно. Оставшиеся сухие и сильно поврежденные ветви могут стать рассадником грибных болезней. Летом на подмерзших деревьях листьев распускается в 2—3 раза меньше, чем в обычные годы. В результате продуктов фотосинтеза образуется недостаточно для восстановления дере.
Болезни и раны на ослабленных деревьях в саду
С первыми лучами мартовского солнца побывайте в саду, приглядитесь к плодовым деревьям. В этом году внимательный внешний осмотр их ранней весной особенно важен. В суровую зиму почти во всех садах нечерноземной зоны от морозов страдает кора и древесина плодовых деревьев. Летом на еще не огрубевшей коре, штамбе и скелетных ветвях деревьев в возрасте от 1 года до 15 лет после длительной жаркой погоды и последовавших .
Перепрививка плодовых деревьев
Каким образом провести замену сорта? Конечно, можно приобрести саженцы в питомниках и посадить их на новые места, можно выкорчевать старое дерево и на его место посадить новое. Как правило, у садоводов на давно освоенном участке пустых мест нет, а корчевать дерево у садовода рука не поднимается, да и сделать это физически трудно. Раньше считалось наилучшим, если из десяти яблонь в саду будет по три дерева летних и о.
Мы в социальных сетях: 
✉ написать нам
Источник статьи: http://www.xn--80acabqu3b5cza.xn--p1ai/sovety-sadovodam/kak-vyrastit-svoi-sazhenczy
