Воздушная прививка плодовых деревьев

Воздушные отводки: размножение яблонь без прививок

Почти в каждом саду есть любимая яблоня, название сорта которой давно забыто, а яблоки такие вкусные, что хочется сохранить дерево на долгие года. Как же это сделать? Яблоня все стареет и стареет, а прививка черенка на подвой — не самое простое дело, далеко не у всех получается. Выход есть!

Оказывается, получить свой собственный сортовой саженец можно и без прививки. Для этого применяют древний, незаслуженно забытый и при этом удивительно простой способ размножения плодовых деревьев воздушными отводками. Предлагаем сегодня научиться укоренять плодоносящие ветки прямо «на весу» и омолаживать свой сад, не тратя денег на покупку саженцев.

Что такое воздушные отводки? С отводками более или менее знаком каждый садовод. Наверняка, вы не раз пригибали веточку крыжовника, рябины или жимолости, засыпали ее землей, чтобы к следующему сезону ветка укоренилась и превратилась в готовый саженец. С воздушными отводками принцип такой же. Разница лишь в том, что не ветка наклоняется к земле, а земля «поднимается» к ветке. Звучит трудоемко, но на деле все не так страшно. Вкратце, воздушный отводок — это часть плодоносящей ветки, которую стимулируют к образованию корней, окружая влажным грунтом. На протяжении дачного сезона (а у некоторых культур в течение пары месяцев) отводок отращивает собственную корневую систему, превращаясь в полноценное, готовое для посадки сортовое растение.

Выбор ветки и ее подготовка

Как размножать яблони и другие плодовые деревья воздушными отводками? Для начала нужно выбрать ветку, которая станет нашем будущем саженцем. Она должна быть здоровой, плодовой, без разветвлений, хорошо освещаемой солнцем. Идеально для такого случая подходят двух- или трехлетние ветки, наполовину одеревеневшие со свежим приростом (он отличается по цвету от основной ветки, он зеленее). Весной, после схода снега, когда листья еще не распустились, на заранее выбранную ветку надеваем рукав из прозрачной плёнки 35-40 сантиметров в длину. Оба конца рукава прикрепляем к ветке изолетной.

Когда температура воздуха поднимется (в мае-июне), под пленкой возникнет парниковый эффект, кора становится мягче, а значит все последующие манипуляции провести будет легче. Снимаем с ветки пленку, находим границу между прошлогодним приростом и основной веткой, отступаем от этой границы на 10 сантиметров к стволу и делаем кольцевой надрез, то есть снимаем сантиметр коры по кольцу. Теперь в обе стороны от кольца делаем еще четыре надреза на коре: два в сторону ствола, два в сторону верхушки ветки. Можно делать надрезы только с одной стороны, можно вообще не делать — как угодно. Но с надрезами процесс корнеобразования пойдет значительно быстрее. Все плодовые почки выше срезанного кольца удаляем. Теперь ветка готова стать отводком.

Укоренение воздушного отводка

Наш следующий шаг — изготовление конструкции, в которую будет помещена почвенная смесь. Для нее понадобится использованный на предыдущем этапе рукав из пленки и бутылка на 1,5 литра с отрезанным дном. Надеваем пленочный рукав на ветку и закрепляем изолентой его нижнюю (ближнюю к стволу) часть. Теперь надеваем на ветку бутылку горлышком вниз. Кольцевой надрез должен быть не выше трети бутылки от низа, а ствол будущего саженца — в центре бутылки. Верхнюю часть пленочного рукава прижимаем к бутылке и закрепляем изолентой. Осталось притянуть всю конструкцию к стволу или специальному колышку так, чтобы бутылка с пленкой располагались максимально вертикально. В результате наше сооружение должно выглядеть примерно так:

На два или три дня заливаем в бутылку приготовленный по инструкции раствор любого стимулятора корнеобразования: Корневина, Гетероауксина и т.д. Затем раствор сливаем, проколов отверстие в пленке, и заполняем бутылку грунтом (нужно приблизительно два стакана). В качестве грунта можно использовать смесь из прелых опилок, прелых листьев, мха, земли и компоста. Можно взять перепревший навоз и перегной в соотношении 1:1. Грунт должен быть влажным, но не жидким.

Если пленка и бутылка прозрачные, то всю конструкцию необходимо притенить. Для этого ее достаточно обернуть тремя газетами.

Время от времени газеты придется разворачивать и проверять грунт на влажность. Вполне вероятно, что потребуется дополнительный полив. В жаркие периоды можно поливать раз в два дня, в пасмурную погоду — раз в неделю. Даже если влаги будет достаточно, все равно следует следить за тем, что происходит в бутылке, ибо через какое-то время сквозь грунт станут видны корни.

У многих плодовых деревьев (слив, абрикосов, винограда и др.) корни появляются быстро и через короткое время заполняют все содержимое бутылки. Яблони иногда капризничают. Чем крупнее плоды у яблони, тем хуже она укореняется. Отводок может пробыть в грунте до конца лета, но так и не дать настоящих корней, а ограничиться их зачатками — пупырышками на отводке. При пересадке на постоянное место эти зачатки быстро станут корешками.

Итак, если заметили, что бутылка с землей наполнилась корнями или близится конец лета и очень хочется успеть посадить яблоню, то укорачиваем отводок наполовину. А спустя неделю острым секатором срезаем отводок по нижнему краю рукава. Заранее готовим и хорошо проливаем посадочную яму, и непосредственно перед посадкой удаляем пленочный рукав и бутылку с нашего саженца.

Посадка саженца из воздушного отводка на постоянное место

Саженцы из воздушных отводков можно сажать в текущем сезоне, а можно прикопать до следующей весны. Все зависит от климата вашего региона. На юге плодовые деревья отлично приживаются при осенней посадке, в регионах похолоднее — лучше подождать до весны. Можно пересадить свежеиспеченный саженец в большой горшок, наполненный смесью из песка, земли и торфа в равных долях. Зимой горшок с саженцем хранят в подвале, периодически поливая, а весной высаживают как обычно.

При посадке воздушных отводков важно помнить одно: всегда сажайте их под наклоном. У отводков нет корневой шейки, чтобы нарастить хорошую массу корней, им просто-напросто необходимо больше пространства. Посадив саженцы под наклоном, вы сможете быстро получить компактные плодоносящие деревца.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43685997582/Vozdushnyie-otvodki:-razmnozhenie-yablon-bez-privivok

Размножаем плодовые деревья воздушными отводками

Размножение воздушными отводками — один из древнейших способов получения саженцев, который в последнее время, к сожалению, неоправданно забыт. Странно! У садоводов часто возникает необходимость сохранить хороший сорт плодовых или декоративных культур, и тут как никогда может пригодиться этот способ. В отличие от размножения черенкованием, размножение воздушными отводками позволяет в течение одного года получить хорошо развитый саженец нужного размера практически от всех садовых растений.

Кроме того, размножение таким способом интересно, познавательно, наглядно и, как мне кажется, это лучший способ привлечения наших детей и внуков в прекрасный мир садоводства, особенно в раннем возрасте.
Воздушные отводки получают методом укоренения ветки в кроне дерева или куста. Природу этого явления я объяснять не буду, а расскажу, как этого добиться, и максимально наглядно, по рисункам, покажу последовательность действий для получения готового саженца.
Работу необходимо проводить в период интенсивного сокодвижения, который в разных регионах может продлиться со второй половины марта до середины июня.
Особенно легко поддаются укоренению виноград, смородина, розы, комнатный лимон и инжир. С комнатным лимоном и инжиром можно начать работу в феврале и продолжать до конца июля.

Баночки на ветках

Начинаем с того, что в кроне дерева или куста, с которого хотим получить саженец, выбираем хорошо развитую 1-3-летнюю ветку, расположенную горизонтально, или придаем ей такое положение. На ней определяем участок укоренения длиной 10-12 см-для яблонь, груш, слив (первая группа растений) и длиной 7-8 см — для розы, винограда, смородины и комнатных растений (вторая группа). Высота саженца будет определяться длиной от конца ветки до места укоренения. Для первой группы садовых культур будет оптимальна высота до 50 см, а для второй — до 40 см (рис. 1). Здесь мы должны руководствоваться тем, что чем меньше будет саженец, тем он лучше приживется после отделения от материнского дерева и посадки его в грунт.

Корнеобразование будет осуществляться в емкости с питательной смесью, которую подвесим на ветку в месте укоренения.
Емкость изготовим из пластмассовой прозрачной бутылки из-под воды объемом 1,5-2 л или более, что позволит вести наблюдение за корнеобразова-нием. Используем отрезанную нижнюю часть бутылки высотой 10-12 см. Для того чтобы ее можно было надеть на ветку, с противоположных сторон делаем разрезы длиной 5 см и круглые отверстия диаметром, равным толщине ветки в месте укоренения (рис. 2).

Процесс укоренения

Для того чтобы на выбранном нами участке ветки начали образовываться корешки, его необходимо предварительно подготовить. Первая группа растений требует более тщательного подхода в этом деле,так как процесс корнеобразования для них проходит сложнее и медленнее.

На участке корнеобразования со стороны материнского дерева необходимо сделать два круговых разреза коры глубиной 0,5-1,5 мм. Расстояние между разре зами должно быть равным полутора диаметрам ветки,
Кору между разрезами удаляем.
По всему участку, с противоположных сторон, делаем четыре продольных разреза коры длиной до 10 см (рис. 1а). Подготовленную таким образом ветку в месте разрезов обматываем ветошью, обильно смоченной раствором любого стимулятора корнеобразования, а поверх — полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить высыхания, и оставляем на сутки. При необходимости смачиваем дополнительно.
Для растений второй группы можно обойтись без всего этого.
Достаточно вместо снятия коры туго перетянуть ветку стальной (мягкой) или медной проволокой диаметром 0,5-1 мм и сделать продольные разрезы коры длиной до 8 см (рис. 1 б). В первом случае после удаления пленки и ветоши обматываем оголенное кольцо полоской пленки, смазанной садовым варом, а во втором сразу надеваем на ветку приготовленную емкость сначала одной стороной, а затем другой. Для удобства загибаем разрезанные стенки емкости внутрь, а затем возвращаем их в исходное положение. Чтобы ветка смогла удержать емкость,после заполнения ее питательной смесью подвязываем ее к опоре или к другой ветке.

B качестве питательной смеси используем готовый покупной грунт. Для второй группы растений покупаем грунт попредназначению, а для первой — универсальный. Грунт должен покрывать ветку в емкости на 1,5-2 см и быть постоянно увлажненным, что требует при жаркой погоде, укрытия ее. от прямых солнечных лучей.
Укоренение начинаем в теплую погоду при температуре выше 19°, которое может продлиться для разных растений по-разному: от полутора недель — для комнатных растений, и до полуторамесяцев, а то и дольше — для других.
После образования в емкости достаточного объема корней, что определяем визуально, отделяем отводок вместе с ней от материнского дерева (рис. 3).Выступающий из емкости конец отрезаем. Перед посадкой полученного саженца в грунт емкость необходимо разрезать по линиям,показанным на рис. 3, для удобства отделения корней с комом питательной смеси от ее стенок.

Источник статьи: http://maja-dacha.ru/vozdushnye-koreshki/

Воздушная прививка яблони. Правила и способы прививки яблонь весной, летом, осенью. Инструкции для начинающих

Популярные материалы

Today’s:

Воздушная прививка яблони. Правила и способы прививки яблонь весной, летом, осенью. Инструкции для начинающих

Прививку яблонь нельзя назвать необходимой процедурой. Но она позволяет получить сразу два положительных эффекта: выращивать на одном дереве несколько сортов яблок и экономить место на садовом участке. Есть разные способы прививок. Любой их них несложно освоить, но для этого нужно знать правила и оптимальное время выполнения этих работ.

Что дает прививка дереву и садоводу

Прививка – проверенный практикой метод селекции, позволяющий изменить внешний вид и состояние дерева. Прежде чем приступить к изучению методики, важно понять, чем она выгодна:

1. С помощью приживляемых веточек или почек можно омолодить старое растение и повысить его урожайность. Этот способ выручает садоводов в случае необходимости сохранения редкого сорта или просто «любимого» дерева.
2. Положительным результатом правильно проведенной прививки является формирование кроны дерева. Если сорт яблони высокорослый, растение можно сделать более приземистым, с кроны которого будет проще и безопаснее собирать урожай.
3. Для садоводов, у которых малочисленные семьи и небольшие участки, очень удобно выращивать на одном дереве яблоки с разными вкусовыми качествами. Причем можно подобрать сорта так, что они будут разного времени созревания. Это позволит получать свежий урожай с начала периода плодоношения ранних сортов и до окончания вегетации поздних.
4. С помощью прививки спасают травмированные растения.
5. До начала плодоношения вновь посаженного дерева проходит 5-6 лет. При прививке другого сорта урожай получают на 3-4 год.

Размножение персика воздушными отводками. Размножение персика черенками: Заготовка, Высадка, Подкормка

Считалось, что персик невозможно размножать черенками. Однако в последнее время в печати появляются сообщения об успешных опытах в этом направлении. Черенкование персика содержит ряд особенностей, о которых я хочу рассказать.

Как правильно размножать персик с помощью черенка?

Черенки персика для окоренения, кроме обогрева снизу, требуют доступа свежего воздуха к месту образования корней. Поэтому обычные парники для них мало пригодны. Мы сделали особый парник.

Котлован его имеет глубину 75—80 сантиметров. На дно насыпаем битый кирпич, камень или щебень слоем 20 сантиметров. Поверх кладем навоз таким же слоем, не уплотняя его. На навоз укладываем хворост, связанный пучками толщиной 5 сантиметров, а поверх него — слой садовой или парниковой земли толщиной 10 сантиметров. Все это прикрываем чистым песком слоем 4—5 сантиметров.

В таком парнике к образующимся на черенках корням поступает достаточное количество воздуха; в то же время навоз, подогревающий почву, находится далеко от черенков.

Если парник имеет другие источники обогрева, то внутри него следует поддерживать температуру, немного выше той, при которой были взяты черенки летней срезки.

Заготовка черенков

Многолетняя практика и данные многих авторов показывают, что при черенковании персика особое значение имеет правильная заготовка черенков. Чем моложе растение, с которого они взяты, тем лучше идет окоренение. Например, черенки с сеянцев в возрасте 3—4 месяцев дают 100% окоренения. Однако заготавливать черенки с молодых растений можно только при их хорошем качестве.

При зимней заготовке (до больших морозов) мы берем черенки с нижней части растения и из нижней части побега. Опытный садовод на глаз знает, какой побег хорош для черенкования: он должен быть слегка гибким в средней части и одревесневшим в нижней. Заготовленные черенки связываем в Пучки и ставим наклонно в ящик с влажным песком, прикрывая нижние срезы на 4—5 сантиметров.

При летней заготовке черенков также выбираем побеги с нижнего яруса, черенки режем с верхней части побега, длиной 6—10 сантиметров. 2/3 каждой листовой пластинки удаляем.

В парник черенки высаживаем рядами на расстоянии 10х6-7 сантиметров один от другого, на глубину 1 сантиметр, плотно прижимая к ним песок. Поливаем их из расчета 1 ведро воды на раму (из лейки с мелким ситом). В дальнейшем в пасмурные дни растения поливаем один-два раза в сутки, в солнечные дни три раза, а в особенно жаркие — четыре.

Подготовка черенков к высадке

Черенки полностью окореняются через 25—28 дней. После этого для постепенной закалки растений ежедневно в течение часа проветриваем парники.

Как только молодые корешки начнут приобретать буроватую окраску, растения высаживаем в горшки емкостью 1—1,5 литра в глинисто-дерновую землю, куда добавляем компост и известь. В первые 2—3 дня отверстия у горшков закрываем. Растения помещаем в то отделение теплицы, где влажность воздуха больше.

Через 3—5 дней, когда саженцы окрепнут, выносим их на свежий воздух, сначала в тень, а потом и на солнце.

При регулярном поливе и хорошем уходе черенки к осени превращаются в пышные кустистые растения. Их можно пересадить в более просторную посуду без разрушения кома земли.

При наступлении осенних заморозков саженцы убираем в подвальное помещение теплицы, а весной выносим их на воздух и обрезаем побеги на 5—6 почек. Усиленно поливаем водой и подкармливаем. Для лучшего образования цветочных почек молодые побеги длиннее 20—25 сантиметров прищипываем.

Выращенное таким образом растение на третий год начинает плодоносить.

Подкормка сажанцев

Мы окореняли черенки с использованием стимуляторов роста: гетероауксина и альфанафтилуксусной кислоты. Стимуляторы применяли в виде водных растворов концентрации 0,01 и 0,005%. Черенки замачивали за 10—12 часов до высадки, ставя их нижними срезами в раствор. После этого их обмывали водой и сажали.

Без применения стимуляторов из черенков зимней заготовки окоренилось 20—25%, а с применением — 30—35%. Из летних черенков без применения стимуляторов роста окоренилось 60— —80%, а со стимуляторами — 75—85%.

Когда можно начинать делать воздушные отводки на яблоне.

ПРАВИЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ЯБЛОНИ ВОЗДУШНЫМИ ОТВОДКАМИ

Чтобы вырастить яблоню с признаками определенного сорта , которая имеет такие же характеристики, как и материнское дерево, но без прививки, можно использовать старинный метод размножения деревца воздушными отводками.

Суть этого метода основывается на способности яблони выращивать корневую систему из камбиальной ткани при ее повреждении.

Этот метод еще хорош тем, что если посаженная из воздушного отростка яблоня погибнет и оставит корневую поросль, то в отличие от других способов посадки, поросль не требуется прививать, так как она будет иметь все свойства материнской сортовой яблони.

1 Сроки размножения яблони воздушными отводками

2 Виды влагоемких материалов на воздушные отводки на яблоне

3 Методика размножения яблони воздушными отводками

4 Как сделать воздушные отводки на яблоне (выбор и подготовка ветки)

5 Укоренение черенков яблони воздушными отводками

6 Выращивание саженцев яблони из воздушных отводков

Сроки размножения яблони воздушными отводками

Это делают рано весной, как только снег сошел, но листья еще не выросли, то есть когда еще не наступил вегетативный период. В средней полосе России это вторая декада марта.

Виды влагоемких материалов на воздушные отводки на яблоне

Если у вас стоит вопрос, как размножить яблоню отводками, то:

Требуется пластиковая бутылка 1,5 л.

Рукав из полиэтилена.

Из мха, садовой земли, готового компоста, перепревших опилок.

Субстрат из 1 части перепревшего навоза и 1 части перегноя.

Субстрат из земли и вермикулита, так как вермикулит прекрасно держит влагу.

Помимо этого, в составе вермикулита имеются все необходимые культуре пита-тельные вещества: окислы магния, кремния, калия, железа, кальция и др. Но не подсыпайте в смесь минеральные удобрения.

Можно использовать просто мох сфагнум, постоянно его увлажняя.

Можно купить специальную минвату для гидропоники в виде кубиков. У нее имеется несколько преимуществ. Она стерильна, то есть в ней не образуются вредные микроорганизмы. Она имеет долгий срок эксплуатации, ее можно применять несколько раз. Она имеет упругие волокна, это дает корням нормально расти, получать кислород. Но требуется постоянно увлажнять ее, не допуская пересыхания. Субстрат необходимо постоянно увлажнять.

Методика размножения яблони воздушными отводками

Воздушный отводок — это отрезок ветви, которая дает яблоки, его специально стимулируют, чтобы появились корешки, окружив увлажненной землей. За сезон у отростка появляются корни и его можно посадить как сортовое растение. На таком посажен-ном саженце образуются плоды на 3—4 год.

Если вы захотите размножить этим способом колоновидную яблоню, то метод ничем не отличается от размножения обычной яблони воздушными отростками:

На колоновидной яблоне выберите одну из вертикальных веточек, они гораздо тоньше, чем у обычных яблонь.

Обрежьте на ней кору по кольцу.

Наденьте на ветку пакет, прикрепите его изолентой с одного конца ветки.

В пакет всыпьте землю, постоянно увлажняйте ее. За весну и осень у яблони должны отрасти корни на ветке.

Затем срежьте ветку и сажайте растение.

Как сделать воздушные отводки на яблоне (выбор и подготовка ветки)

Важно! Во второй декаде марта выберите здоровую ветвь, на которой растут яблоки и на нее попадают лучи солнца. На ветви не должно быть разветвлений. Лучше всего выбрать ветки, которым 2—3 года, они наполовину одеревеневшие и имеют свежий прирост, он зеленее по оттенку. Толщина ветви должна быть идентичной толщине карандаша.

На эту ветвь наденьте рукав из прозрачной пленки 35—40 см в длину. Замотайте изолентой рукав по обоим концам. Это делается для размягчения коры, так как в мае и июне температура воздуха становится достаточной для парникового эффекта.

В конце июня снимите с веточки рукав из полиэтилена, поищите место, где ветвь приросла в прошлом году (основная ветвь зеленовато-коричневая, а прирост более зеленый), отступите на 10 см ближе к стволу и сделайте надрез по кольцу, то есть снимите 1 см коры.

Затем от кольца по направлению к верху ветви сделайте еще 2 надреза, а также 2 надреза от кольца в направлении ствола.

Но можно сделать по-другому. Вместо снятия коры по кольцу можно сделать мелкие косые насечки по радиусу ветви.

Укоренение яблони на дереве. Выведение новых сортов из семян

Размножение яблони семенами возможно. Для среднестатистического плодовода такой метод сложен, им пользуются чаще всего научные работники в питомниках для выведения новых яблоневых сортов. Семена нового сорта создают путём перекрёстного опыления, искусственно перенося пыльцу цветков с одной яблони на цветки яблони другого сорта. Растения-гибриды, выращенные из искусственно полученных семян, будут сочетать в себе признаки обеих родительских яблонь.

Перед посадкой семена яблони подвергают специальной предпосевной обработке

С одной стороны, ничего сложного в посадке семян яблони нет. С другой — нужно иметь достаточный опыт в яблоневодстве, чтобы всё сделать правильно.

1. По осени из плодов вынимают зрелые семена и тщательно промывают их в воде. Готовят бороздки глубиной 2 см и раскладывают семечки с шагом 20 см между собой. Посадочный материал присыпают грунтом и слоем мульчи, чтобы в таком состоянии семена перезимовали до весны. Воздействие низких температур на семена называют стратификацией. Если нет возможности провести стратификацию естественным путём, проводят её в домашних условиях. Для этого семечко помещают в тару с влажным песком и ставят в холодильник на одну-две недели. Весной стратифицированные таким образом семена высевают способом, описанным выше.
2. На протяжении всего следующего сезона за молодыми побегами непрерывно наблюдают. Выбраковывают все сеянцы, у которых отмечают мелкие листья и околюченные короткие ветви. На этом этапе наследование сортовых черт у растения можно определить лишь по характеристике листьев (насколько они соответствуют родительским).
3. Ещё через год подрастающие сеянцы откапывают и пересаживают на постоянное место. При пересадке у них прищипывают центральный корень, чтобы яблоня не была слишком высокой (до 7–8 м) и быстрее начала отдавать урожай.

Размножение сливы воздушными отводками. Инструкция по размножению сливы черенками летом: от подготовки черенков до ухода за саженцем

Как большинство плодовых культур, сливу можно размножать искусственным и естественным способами. К естественным видам вегетативного размножения относится выращивание из косточек, с помощью корневой поросли, отводками. Из искусственных способов (прививкой, черенками) наиболее распространено черенкование. Как размножить сливу черенками, расскажем в статье.

Наиболее популярен метод размножения сливы одревесневшими черенками, заготовка которых происходит осенью.

В последние годы в любительском садоводстве получает распространение и так называемое зеленое черенкование, которое ранее использовалось преимущественно при промышленном выращивании плодовых культур. При таком способе для размножения используют летние, мягкие, еще не одревесневшие черенки.

Преимущества и недостатки летнего черенкования

• ускоренный метод выращивания косточковых культур;
• высокая приживаемость черенков;
• сохранение сортовых качеств;
• отсутствие организации зимнего хранения черенков.

• подходит не для всех сортов;
• требует создания специальных условий для укоренения;
• в связи с вышеуказанным вероятно увеличение финансовых расходов.

Оптимальные сроки

В то время как одревесневшие стеблевые черенки заготавливают в период покоя растений, зеленые образцы нарезают во время активной вегетации, в стадии интенсивного роста.

Благоприятные дни

Как у других плодовых пород, у сливы активный вегетативный рост идет в начале лета.

В средней полосе России период заготовки зеленых черенков длится с начала июня до середины июля. Визуальный признак для начала работ – когда растущие побеги начинают краснеть у основания.

С целью сохранения влаги в побегах нарезку лучше производить в пасмурные дни либо ранним утром до наступления жары.

Подходящие сорта сливы

Размножение черенками подходит не для всех культур. Лучше всего укореняются черенки сортов, склонных к формированию густой корневой поросли.

Подходящие для черенкования сорта сливы:

• Ренклод тамбовский;
• Венгерка;
• Память Тимирязева;
• Фиолетовая;
• Смолинка;
• Красная десертная;
• Скороспелка красная;
• Волжская красавица.

Выбор и подготовка черенков

Для заготовки черенков или отводков подходят хорошо развитые молодые деревья с продуктивной корневой системой и маточными побегами.

Выбрав подходящий день, отрезки стеблей нарезают острым ножом из здоровых побегов текущего года.

1. Каждый черенок – зеленый/одревесневший – должен иметь 2-4 живых листочка/глазка в зависимости от длины междоузлий. Обычно длина черенка – 10-15 см.
2. Толщина побегов должна быть примерно с карандаш. Это замедляет усыхание черенков.
3. Нижний срез делают прямо под нижней почкой по косой линии, под углом 45°, чтобы увеличить площадь всасывания питательных веществ при укоренении.
4. Верхний срез над листом, наоборот, прямой – с целью уменьшения испарения. У зеленых черенков для этого также удаляют листья, оставив только верхний.

При размножении воздушными отводками черенок готовят на побеге прошлого года и отсекают отводок от маточного растения уже после появления корней.

Порядок подготовки воздушного отводка следующий:

1. Весной делают на побеге кольцевой надрез коры на расстоянии 15-20 см от верхушки ветки.
2. Образовавшееся кольцо без коры оборачивают комком мха-сфагнума и сверху накрывают полиэтиленовой пленкой.

Образование корней происходит при определенных температурных, климатических и химических условиях. Подходящую температуру и влажность можно обеспечить в условиях парника с натянутой на дуги полиэтиленовой пленкой.

При весенней посадке одревесневших черенков грунт необходимо предварительно прогреть.

Справка. Возможности такого метода укоренения расширяются с использованием различных покупных рассадников, в том числе с автоматическими системами увлажнения – туманообразующими установками.

Простейший способ укоренения в домашних условиях, если некогда заниматься устройством парника, – посадка черенков в горшки или ящики (укрытие также необходимо). Между горшками полезно поставить емкость с водой, так как земля в них пересыхает быстрее, чем на грядке.

В случае с воздушными отводками парниковый эффект создается во влажном сфагнуме внутри полиэтиленового чехла. Мох необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии. В такой среде в месте разреза образуются воздушные корни. Осенью отводки с образовавшимися корнями осторожно отделяют от маточника и высаживают в грунт.

Воздушные отводки абрикоса. Вегетативное размножение абрикоса

Абрикос, как и большинство плодовых культур, обычно размножают вегетативно. Для этого большей частью применяют следующие способы: корневой порослью, корневыми отпрысками искусственно изолированных корней, корневыми черенками и прививкой. Кроме того, хотя он практически не применяется, но возможен и очень хорош метод воздушных отводков.

Корневая поросль появляется чаще у молодых растений при повреждении надземной части морозами, животными или чрезмерной обрезкой. А корневые отпрыски возникают при сознательном или случайном (при перекопке) повреждении корневой системы. Значение обоих этих способов невелико, поскольку корневой поросли и отпрысков обычно образуется небольшое количество, а их выкопка наносит вред корневой системе материнского дерева.

Причем следует учитывать, что брать их следует только от хорошо плодоносящих и обладающих другими положительными качествами деревьев, чтобы не тиражировать малопродуктивные клоны. Не следует брать поросль, близко расположенную к корневой шейке дерева, поскольку она имеет очень слабую корневую систему. И главное, если дерево привито — то поросль и отпрыски будут, естественно, от малоценного подвоя.

Способ корневого черенкования может дать гораздо больше посадочного материала, однако применяется также достаточно редко.

Основным способом вегетативного размножения абрикоса является прививка. Его прививают на сеянцах диких или полукультурных форм (жердели), на сливе домашней, которую делят на следующие помологические группы: венгерки, ренклоды, мирабели, яичные сливы, терносливы и терн. Последние две иногда считают самостоятельными ботаническими видами. Кроме того, он прививается на персике, горьком миндале и алыче. На последней хорошая совместимость бывает не всегда (не все сорта). Для районов Дальнего Востока подвоем служит абрикос сибирский.

Морозостойкость подземной части при прививке на миндале и персике — низкая. Поэтому они применимы только на юге. Морозостойкость корней подвоев алычи, абрикоса и сеянцев культурных сортов слив — средняя и зависит от зимостойкости соответствующего подвоя.

На собственных подвоях, миндале и венгерках абрикос развивает деревья средней величины, на мирабели, персике и алыче — наиболее сильные по росту, а на терне — небольшие, карликовые и полукарликовые. Последнее весьма ценно, особенно для более суровых регионов распространения на северной границе ареала. Кроме того, это очень удобно при сборе плодов и уходе за деревьями.

Подвои персика и миндаля не выносят тяжелых глинистых, плотных, а также переувлажненных почв, они неустойчивы к близкому стоянию грунтовых вод и плохой аэрации, а также сильно поражаются бактериальным корневым раком. Подвой алычи обычно используют на тяжелых, влажных почвах. В саду он образует обильную корневую поросль, особенно в приштамбовой зоне. Подвои абрикоса засухоустойчивы, поросли образуют мало, часто страдают от подпревания корневой шейки при оттепелях в районах с неустойчивыми зимами и обильным снеговым покровом.

Сливовые подвои предпочитают суглинистые, хорошо дренированные, достаточно богатые питательными веществами почвы. Их требования к теплу колеблются в широких пределах и зависят от происхождения вида, сорта и образца. Терн отличается способностью хорошо приспосабливаться к самым различным условиям. Сливовые подвои, особенно терна, обладают отрицательным свойством давать большое количество корневой поросли, что требует дополнительных затрат на их удаление. Особенно важным является то, что прививкой абрикоса на различные сорта сливы и терна можно избежать опасности подпревания корневой шейки.

Воздушные отводки винограда. Размножение винограда черенками

Заготовить чубуки лучше осенью, во время регулярной обрезки лозы, важно успеть до первых заморозков. Для разведения подходят вызревшие светло-коричневые побеги диаметром 0,6-0,8 см и длиной 0,7-1 м. Их нужно брать с куста, которому не менее трёх лет.

При заготовке руководствуются следующими правилами:

• дезинфицируют и натачивают секатор;
• чубуки нарезают из средней части побегов;
• оптимальная длина заготовки 50-70 см;
• на каждом черенке должно быть от трёх до пяти глазков;
• срез делают под углом около 45°;
• усики и листья удаляют;
• опускают черенки на полминуты в 3 % раствор медного купороса для дезинфекции (если купороса под рукой не оказалось, можно воспользоваться раствором перманганата калия);
• затем связывают их в пучки и приклеивают ярлыки с названием сорта и датой заготовки.

Некоторые виноградари практикуют ещё замачивание чубуков в воде, чтобы напитать их влагой.

Подготовленный таким образом материал хранят в проветриваемом помещении, где поддерживается температура воздуха от 0 до + 8°С и влажность около 65 %. Это может быть подвал или погреб. Размещают пучки на расстоянии не менее чем в 20 см от пола в ящиках с песком. Посевной материал регулярно осматривают, отбраковывая подгнившие или заплесневелые экземпляры.

В южных регионах можно воспользоваться траншейным способом хранения чубуков. На участке роют траншею 25-50 см в глубину, дно застилают плёнкой. Пучки чубуков укладываются рядами и накрываются свободными краями плёнки. Сверху засыпают слой земли и накрывают траншею досками.

Если заготовленных черенков немного, их можно хранить дома в холодильнике, обернув полиэтиленовой плёнкой с перфорацией, в секции для овощей. Два раза в месяц их вынимают для осмотра и просушки.

Хранение чубуков в траншее виноградари практикуют чаще всего

В феврале-марте черенки укореняют. Сначала их достают из погреба или холодильника и хорошо осматривают. Не должно быть изменения цвета коры, наличия каких-либо пятен. Затем черенки аккуратно надрезают, проверяя не засохли ли они.

Приступают к укоренению по следующей схеме:

1. Годные чубуки замачивают в воде комнатной температуры на двое суток.
2. После этого их выдерживают в растворе корневина или гетероауксина для стимуляции роста корней.
3. Верхний срез покрывают парафином, чтобы избежать пробуждения почек.
4. В банку объёмом 1 л наливают около 3 см фильтрованной воды.
5. Помещают в неё черенки. Из нижнего среза чубуков какое-то время будет выделяться сок, поэтому их нужно будет промывать, а воду менять.
6. Банки размещают на подоконнике, температура воздуха при этом должна быть + 10 °С… + 15 °С, а воды около + 23 °С.
7. Когда появятся корешки длиной несколько миллиметров, чубуки можно пересаживать в ёмкости с почвосмесью из плодородной земли, речного песка, перегноя. Сверху их накрывают обрезанной пластиковой бутылкой для достижения парникового эффекта.

Весной, ближе к середине мая, должны появиться настоящие листочки, тогда виноград можно высадить в открытый грунт. При условии, что воздух уже прогрелся до температуры + 19 °С. Перед пересадкой землю в ёмкости с виноградом хорошо увлажняют. Саженец вынимают, окунают корнями в глиняную болтушку, дают слегка подсохнуть и производят посадку в заранее подготовленную лунку для постоянного произрастания.

Источник статьи: http://dachnayazhizn.info/novosti/vozdushnaya-privivka-yabloni-pravila-i-sposoby-privivki-yablon-vesnoy-letom-osenyu