Выращивание вегетирующих саженцев и закладка виноградников
Методы выращивания вегетирующих саженцев в теплицах и закладка ими виноградников позволяют за короткий срок (35—40 дней) получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда, увеличить их выход, закладывать виноградники в более благоприятные сроки (май—июнь), обеспечивать своевременный ремонт насаждений и высокую приживаемость растений. Виноградники на 1—2 года раньше вступают в пору полного плодоношения. Освобождаются большие площади орошаемых земель для других культур.
В СССР технологию выращивания привитых вегетирующих саженцев с закрытой корневой системой начали разрабатывать в Молдавии. В дальнейшем отдельные элементы этого метода уточнили и усовершенствовали.
Привитые черенки после стратификации и закалки высаживают в полиэтиленовые трубки или картонные стаканчики, а затем в грунт.
Для увеличения выхода укорененных привитых растений используют первосортные привитые черенки с круговым каллюсом (не менее чем у 85—90 %) и распустившимися глазками (прирост не более 10 см).
После стратификации и тщательной сортировки привитые черенки обязательно закаливают при относительно низкой температуре (17—20°С) и интенсивном освещении с помощью специальных ламп (ДРЛ-400 и др.). Закаливают на воде и не менее 12— 15 дней. За этот период при такой температуре и хорошем освещении замедляется рост однолетнего прироста и развитие корешков.
Для выращивания вегетирующих саженцев используют специальные картонные перфорированные стаканчики без дна, полиэтиленовые трубки, торфоперегнойные горшочки или брикеты. Хорошие результаты получают при использовании полиэтиленовых трубок диаметром 5—6 см и высотой 20—25 см, перфорированных на 10—12 см от основания. Важное значение имеет выбор субстрата, которым заполняют полиэтиленовые трубки. В качестве субстрата можно применять смесь дерновой земли и крупнозернистого песка в соотношении 2:1; дерновой земли, песка, сфагнового торфа (1:1:2); земли, песка, перегноя (1:1:1); дерновой земли, песка, рисовой шелухи (1:1:1); дерновой земли, перлита (1 : 1); перлит.
В опытах Л. М. Малтабара ((1984) лучшим субстратом оказался перлит. Саженцы, выращенные и других субстратах, были примерно одинаково развиты и уступали саженцам, выращенным на перлите. В качестве субстрата не следует применять опилки.
При выборе субстрата учитывают также его стоимость и возможность приобретения. Заполнять субстратом полиэтиленовые трубки можно задолго до посадки привитых черенков. Затем трубки устанавливают плотно друг к другу в ящики или поддоны, чтобы облегчить транспортировку их в теплицы, а в дальнейшем — саженцев к месту посадки. На 1 м 2 размещают 150—200 полиэтиленовых трубок.
Во второй-третьей декаде марта, когда среднесуточная температура в пленочной теплице устанавливается на уровне 15—18 °С, ящики с полиэтиленовыми трубками, наполненными питательной смесью, переносят в теплицы и обильно увлажняют. Влажность питательной смеси в нижней части полиэтиленовой трубки должна быть на уровне 80—85 % ППВ.
После этого в питательной смеси каждой полиэтиленовой трубки делают штырем предпосадочную щель глубиной 8—10 см, в которую вставляют привитой черенок.
Дальнейший уход за прививками заключается в поддержании определенного режима. Оптимальная температура воздуха в теплицах в зависимости от периода вегетации должна быть в пределах 20—30 °С, относительная влажность воздуха — 70—85 %. В пленочных теплицах без обогрева в период высадки привитых черенков (апрель—май) температура субстрата в связи с обильными поливами бывает на 2—8°С ниже, чем температура воздуха. Такой перепад температуры способствует более активному росту побегов и торможению роста корневой системы. Это уменьшает выход посадочного материала и ухудшает его качество. Для обогрева базальной части привитых черенков применяют электростратификационную установку ЭСУ-2М или УЭС-б.
По сообщению В. А. Урсу и других (1983), использование такого прогрева способствует повышению температуры субстрата на 4—8°С, а выход первосортных вегетирующих саженцев при этом увеличивается на 7,2 % в сравнении с контрольным вариантом (необогреваемый субстрат).
В период выращивания вегетирующие саженцы систематически поливают, удаляют на подвое поросль, опрыскивают против милдью, поддерживают необходимую влажность воздуха и снижают температуру в жаркие летние дни проветриванием и частыми поливами. Выращивание вегетирующих саженцев в теплице продолжают обычно 25—40 дней. При этом их выход более 80 % от числа высаженных привитых черенков.
Перед посадкой на постоянное место саженцы сортируют и используют только те, которые имеют круговую спайку каллюсов подвоя и привоя, хорошо развитые ростки привоя и не менее 5—6 корешков у основания подвоя, развившегося по всей окружности основания подвойного черенка. Отбирают среднюю пробу (не менее 50 шт. растений), разламывают их у места спайки, освобождают от субстрата. Если данная партия вегетирующих саженцев будет удовлетворять этим требованиям не менее чем на 80 %, то ее можно использовать для посадки на постоянное место. Выбраковке подлежат лишь явно непригодные растения. Если же таких саженцев в партии менее 80 %, их оставляют в теплице или высаживают в школку для выращивания обычных однолетних саженцев. Саженцы, пригодные для посадки на постоянное место, вывозят из теплицы, удаляют на них подвойную поросль и закаливают. Ведут закалку на открытом воздухе: вначале в тени под навесом 4—5 дней, а затем под прямыми солнечными лучами не менее 7—8 дней. Чтобы предупредить ожоги прироста и каллюса, прививки закаливают в пасмурную погоду или к вечеру, когда снижается температура и повышается относительная влажность воздуха. На ночь (при опасности заморозков) растения прикрывают пленкой. Во время закалки необходимо строго следить за влажностью субстрата. Поливают ежедневно на ночь, но так, чтобы в поддонах не застаивалась вода. В поддонах должны быть щели или отверстия для свободного стока излишней воды. Во время закаливания необходимо опрыскивать против милдью 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
Высадку на постоянное место вегетирующих саженцев в большинстве районов начинают со второй половины мая, когда минует опасность весенних заморозков, и заканчивают в середине июня, но не позднее июля, чтобы однолетний прирост успел одревеснеть.
Предпосадочная обработка почвы для посадки вегетирующих саженцев обычная. Сажают в открытые ямы, подготовленные специальным ямокопателем КРК-60, агрегатированным с трактором Т-70 В или МТЗ-80. Глубина ямок зависит от длины саженцев и глубины посадки их, принятой в данном районе, в основном 40—55 см. Для хорошей приживаемости прививок и получения мощного прироста растений в этом же году ямки до посадки заправляют органическими и минеральными удобрениями из расчета 2—3 кг перегноя и по 100 г суперфосфата и калийной соли. Во время посадки питательную смесь засыпают на дно и перемешивают с землей. После этого в центре устанавливают вегетирующий саженец в стаканчике. Если для стаканчиков использовали полиэтиленовую пленку, то ее разрезают от основания до середины и выворачивают, не нарушая корневую систему. Место спайки прививок должно быть выше уровня почвы на б—7 см. После установки саженца ямку засыпают землей наполовину и поливают из расчета 15—20 л воды. Когда вода впитается, ямку засыпают почти до уровня земли, не притаптывая, чтобы после оседания почвы оставалась лунка для последующих поливов. Если после 7—8 дней стоит сухая погода, то лунки вторично поливают. Через 20—25 дней (при отсутствии осадков) применяют третий полив из расчета 20—22 л воды на куст с помощью обычного гидробура. На 10—12-й день после посадки тщательно проверяют приживаемость растений и производят посадку вегетирующими саженцами. Лучшие условия для приживаемости саженцев в большинстве районов складываются в конце мая — начале июня, поэтому нужно делать на 20 % больше прививок, чем это нужно для плановой посадки. Их осуществляют на 15—17 дней позднее, чтобы они не перерастали до посадки. Обычно подсадку совмещают со вторым и третьим поливами. Дальнейший уход за растениями обычный, но шпалеру ставят сразу же после посадки. Применение вегетирующих виноградных саженцев позволяет за один вегетационный период вырастить высококачественный посадочный материал, минуя виноградную школку. Выход саженцев увеличивается до 80 %, приживаемость их при высадке на постоянное место составляет почти 100 %.
В учхозе «Коммунар» Крымского СХИ (В. А. Кочнев, В. И. Светличный и другие, 1985) насаждения сортов Алиготе и Чауш, заложенные вегетирующими саженцами, вступили в плодоношение на третий год с момента прививки и ежегодно дают урожай 120—130 ц/га.
Примерно по такой же технологии можно выращивать и корнесобственные вегетирующие саженцы.
Источник статьи: http://vinograd.info/info/vinogradnyy-pitomnik/vyraschivanie-vegetiruyuschih-sazhencev-i-zakladka-vinogradnikov.html
Виноград выращивание вегетирующих саженцев винограда
Заказ делайте ЗДЕСЬ.
Читайте свежие комментарии
- Антон: Не знаю как попал сюда, но винограду пофигу на грунтовые воды. У меня 1 метр круглый год. Виноград прет, как.
- Владимир: Большое спасибо,полезная статья,заложил виноградник и ни как не идут два сорта,осьенно страдает кабене,год.
- Liliana: Добрый день! У меня есть 1 гектар виноградника, Лора, но я поставила два ряда Лора и два ряда Аркадия, для.
- Магомед: Спасибо за информацию.Вы не пробовали Нутривант виноградный внекорневой?
- Василий (iklife.ru): Наталья, а можно в виде просьбы, для наглядности еще пару фотографий кильчеватора в действии.
- Гурам: Здравствуйте! Какие препараты посоветуете, лично Вы, для подкормки по листу и под корень? Почему интересует.
- михаил: спасибо наталья за идею , но корешки черенка должны при проростании находиться во влажной среде .Каким.
- Николай: Наталия, добрый вечер! Я так понял, что после кратковременного погружения в ЖК и последующей.
Источники
Ю. А. Родин «Виноград и виноградарство»
М. М. Темный «Азбука виноградаря»
Выразите свое мнение
Вегетирующие саженцы винограда.
Вегетирующие саженцы винограда выращивают, чтобы получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда и предназначены они для посадки в грунт, на постоянное место, минуя школку.
Хорошие результаты любители получают при закладке виноградника такими саженцами, потому что есть возможность высадить одномоментном все молодые кусты в наиболее благоприятные сроки, май—июнь, уже вполне развитыми растениями.
Посадку таких саженцев можно проводить без повреждения корней, не прерывая ростовых процессов, протекающих в нем, что позволяет продлить вегетацию на один-два месяца, вырастить мощные кусты и на второй год получить урожай в 1-2 грозди.
Саженцы для закладки виноградника
Наступило время высаживать укоренившиеся черенки винограда в субстрат, для дальнейшего роста и развития.
Такие саженцы, перед высадкой на постоянное место, должны иметь зеленый побег длиной более 10 см, с хорошо развитыми 4-5 листиками. Вегетирующие саженцы обязательно должны пройти стадию световой и температурной закалки, листья должны иметь хорошую зеленую окраску, без желтизны, листовые пластинки ровные, без дефектов скручивания или пятен.
Чтобы получить хорошо развитые, стандартные саженцы, необходимо создать все условия для развития хорошей корневой системы. Субстрат, в котором вы будете выращивать саженцы должен быть воздухопроницаемым, влагоемким и рыхлым. Слишком питательная почва не нужна, поэтому я никогда не использую перегной.
Высота субстрата в стакане может быть 14-18 см, диаметр 7-10 см.
Субстратом служит смесь:
— почвы (дерновой земли) или торфа, крупных опилок (коко-грунта) и песка в соотношении 1:2:1,
— дерновой земли, песка, рисовой (подсолнечной ) шелухи или половы — отходы переработки злаковых (1:1:1).
Опилки обязательно нужно залить крутым кипятком, а коко-волокно промыть несколько раз, оно бывает законсервировано в солевом растворе.
Хорошим компонентом является так же вермикулит или перлит в соотношении с дерновой землей 1:1 или самостоятельным субстратом.
Высаживать нужно черенки с длиной корешков не более 1 см, иначе при посадке длинные и ветвящиеся корешки легко обламываются, и у черенка может не хватить сил, образовать новые.
Если все же корешки сильно отросли, то можно их подрезать острым ножом, ножницами или лезвием, но так чтобы кончик среза не «размочаливать».
Идеальные корешки у черенка 0,5-1 см.
На дно посадочной емкости, с отверстиями для стока воды, укладывают дренаж высотой 3-4 см из керамзита, затем ¾ грунта. Делают широкое углубление для установки черенка.
Это углубление, после установки черенка, можно засыпать 2-3 ложки перлита или вермикулита, чтобы в области корней всегда поддерживалась влага, а поверх досыпать и уплотнить остатком грунта.
Полить высаженный черенок нужно так, чтобы субстрат был хорошо увлажнен. И в дальнейшем, до подсыхания верхнего слоя грунта, поливами не злоупотреблять, иначе это приведет к загниванию и гибели корней.
Грунт не должен быть сильно влажным, жидкость не должна проступать при легком надавливании.
Выращивать вегетирующие саженцы нужно при температуре +22+24С.
Если выращивание происходит в квартирных условиях, то рядом с батареей.
Однако в этом случае воздух может быть очень сухим и стоит принять меры по его увлажнению. Либо мелко дисперсионным распылением воды, либо укрытием п/э пакетом, но с обязательными отверстиями, чтобы не накапливался на стенках пакета конденсат.
После появления зеленых листьев п/э пакет рекомендуется убрать.
При активном росте почек и появлении трех листиков, верхушку можно прищипнуть. Рост побега остановится примерно на неделю, и тогда корни догонят зеленую массу. Новый листок начнет расти из пазушной почки.
Прищипка 3 листа
1 — место прищипки 2 — отрастание новой пазушной почки.
Этим прием можно пользоваться при проращивании черенков.
Если у укореняющихся черенков почки распустились и активно наросли листья, а корней нет, нужно притормозить рост листьев, прищипнув над 2-3 листом. Если побеги вырастают слишком длинные, то из-за недостаточного развития корней, листья становятся уродливыми.
С наступлением солнечных теплых дней необходимо начинать закалять саженцы, приучать их к солнцу. Вначале можно выносить на 1-2 часа на балкон, затем на весь световой день.
С наступлением теплых дней и ночей в мае, вынести в теплицу. Период закалки должен продолжаться примерно 1 месяц, и цвет листьев у саженцев должен стать насыщенно зеленым. После такой закалки саженцы можно, не опасаясь потерь, высаживать на постоянное место после окончание периода возвратных заморозков.
И так подведем итоги, что самое главное для выращивания крепкого вегетирующего саженца:
1. Не переращивать корни у черенков.
2. Создать влагоемкий, рыхлый и хорошо дренируемый субстрат.
3. Не переувлажнить почву частыми поливами.
4. Закалить саженцы перед высадкой.
Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.
Я буду вам очень благодарна! Спасибо!
Источник статьи: http://lazun.ru/?p=2251
