Ранний виноград мускат розовый
Виноград мускат розовый – это разновидность белого муската, известная с древнейших времен. Точное происхождение сорта неизвестно. Одни считают, что выведен он был в юго-западной Европе несколько сотен лет назад. Другие приписывают ему Ближневосточное происхождение (Сирия, Египет, Аравийский полуостров). Есть утверждения, что вина из розового муската упоминаются со времен античности, у греческих и римских поэтов. Сейчас сорт выращивается в Португалии, Италии, на юге Франции, в Украине, Казахстане, Узбекистане, некоторых регионах России.
Виноград Мускат розовый
Описание сорта
Мускат розовый относится к ранним сортам. Куст его не очень высокий, округлой формы, листва густая. Побеги наклонены вниз, пасынки развиваются медленно, вырастают за сезон на среднюю длину, иногда не успевают вырасти вообще. Коронка молодого побега красно-розовая. К моменту созревания винограда стебли приобретают коричневый с желтым оттенок.
Листки муската розового имеют округлую форму, похожи на листву белого сорта. Размер их большой, изрезанность по краям незначительная. Сверху листок гладкий, снизу покрыт щетинками. Состоит листок из пяти лопастей, верхние надрезы гораздо глубже, чем нижние. Наклонены листья вниз, их макушка вздернута немного вверх. Соцветия неплотные, средней величины, цветки самоопыляющиеся.
Описание сорта будет неполным, без характеристики ягодок. Они среднего размера, но больше, чем у белого муската. Форма округлая, как видно на фото. Созревшие плоды имеют красный темный цвет. Длина ягодок колеблется от 11 мм до 18 мм, ширина – от 7 мм до 10 мм. Сверху плоды покрыты плотным восковым налетом. Гроздь конической формы, средней плотности, ножка к моменту созревания деревенеет. Масса ее в пределах 200 граммов. Кожица ягодок тоненькая, но плотная. Структура мягкая, сочная, ярко выраженный мускатный привкус и запах.
Урожайность сорта
Ранний мускат розовый обладает средней урожайностью. Развиваться начинает в последних числах апреля. Созревание длится от начала августа до второй половине сентября. Период вегетации, в среднем, составляет 140 дней. Собирают урожай после десятого числа первого осеннего месяца. Вот основные технические характеристики винограда розовый мускат:
- Выход сока виноградного – 63-70%
- Содержание в плодах сахара – от 18-24 г/100 мл сока до 30-35 г/100 мл
- Кислотность – 4,8-9,1%
- Урожайность – 70-80 центнеров с одного гектара
- Число бесплодных побегов – 10-25%, в зависимости от региона.
Для созревания винограда требуется средняя температура в пределах 29 градусов. От этого значительно зависит уровень сахара. В южных регионах (Италия, Португалия, южный берег Крыма, Узбекистан) он высокий. В более северных областях (Франция, Одесская область, западный берег Крыма, Россия) сахара в соке меньше.
Особенности выращивания
Виноград сорта мускат розовый ранний, по сравнению с другими разновидностями, меньше устойчив к засухе. Зато не такой чувствительный к переувлажнению почвы, как белый мускат. Чувствительны побеги к низким температурам. В степных районах, предгорьях, часто страдают от поздних заморозков весной. Ранний осенний мороз тоже вредит винограду этого сорта.
Высаживают виноград в почву со средины апреля до начала мая, либо в конце сентября, начале октября. В ямку для посадки насыпают плодородную почву, предварительно смешав ее с минеральной подкормкой и навозом. Черенок вставляют в небольшой холмик, сделанный по центру ямки. Засыпают его землей до места, где начинаются приросты. После чего саженец розового муската поливают водичкой и накрывают банкой либо срезанной пластиковой бутылкой.
Источник статьи: http://lozaved.ru/sorta/vinograd-muskat-rozovyj.html
Виноград Мускат розовый
Доступные опции
- Код товара: Виноград Мускат розовый —>
- Артикул: V-102987
Синонимы: Мускат красный, Мускат руж де Фронтиньян, Москато россо ди Мадера и др.
Мускат розовый — вариация Муската белого, которая появилась, вероятно, в юго-западной Европе несколько столетий тому назад. Сорт винограда встречается в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении и Таджикистане, Украине, Франции, в Португалии и Италии.Коронка молодого побега красновато-розовая, среднеопушенная, листья опушенные, зеленовато-бронзового цвета. Побег слабоопушен. Однолетний вызревший виноградный побег коричневато-желтый, на узлах более темный. Лист средней величины или крупный, средней рассеченности, пятилопастный, с приподнятыми вверх краями. Верхние вырезы мелкие или средней глубины, открытые, в виде входящего угла или закрытые, с узкоэллиптическим просветом, нижние — мелкие, открытые, в виде входящего угла. Черешковая выемка открытая, лировидная или закрытая, с эллиптическим просветом. Зубцы на концах лопастей узкотреугольные, зубчики по краю листа треугольные, со слабовыпуклыми сторонами. На нижней поверхности листа имеется слабое щетинистое опушение. Цветок обоеполый. Гроздь средней величины (длиной 14-18, шириной 7-10 см), цилиндрическая или цилиндро-коническая, плотная. Масса грозди 108-204 г. Ягода средней величины (длиной 11-18, шириной 10-17 мм), округлая, темно-красная, покрыта густым восковым налетом. Кожица тонкая, но прочная. Мякоть сочная, нежная, с сильным мускатным ароматом. Семян в ягоде 2-4.
Ведущие признаки сорта винограда Мускат розовый: такие же, как у Муската белого листья- темно-розовые ягоды, почти черные к полному созреванию.
Саженцы в школке имеют те же признаки, что и сорт Мускат белый.
Вегетационный период. От распускания почек до съемной зрелости ягод в условиях Одессы проходит 140 дней при сумме активных температур 2900 °С. Съемная зрелость ягод наступает в третьей декаде сентября. Кусты средней силы роста. Вызревание однолетних побегов хорошее или удовлетворительное.
Урожайность средняя, 60-80,3 ц/га. Довольно высокие урожаи получают на Южном берегу Крыма, на участках с пониженным рельефом.
Устойчивость. Сорт винограда неустойчив к милдью, сильно поражается оидиумом. Сорт повреждается филлоксерой и гроздевой листоверткой. Мускат розовый отличается низкой зимостойкостью, но он менее прихотлив к почвенно-климатическим условиям, чем Мускат белый, лучше приспособлен к различным условиям почвенного увлажнения.
Особенности агротехники винограда. Для Муската розового приемлема та же агротехника, что и для Муската белого.
Технологическая характеристика. Выход сока составляет 63-70 %. Мускат розовый так же, как и Мускат белый, отличается довольно высокой способностью к сахаронакоплению. В условиях Одессы виноград накапливает 17,9-24,2 г/100 мл сахаров при кислотности 4,8-9,1 г/л, в Крыму его выдерживают до увяливания ягод и достижения 30-35 г/100 мл сахара. Урожай используется для приготовления марочных ликерных мускатных вин Мускат розовый южнобережный, Мускат розовый десертный, Мускат розовый Магарач, обладающих оригинальным ароматом с оттенками казанлыкской розы, а также игристых виноматериалов и столовых вин. Виноград пригоден для потребления в свежем виде.
Источник статьи: http://www.vinograd-market.ru/catalog/vinnye-sorta-vinograda/vinograd-muskat-rozovyy
Виноград Мускат розовый ранний
Описание сорта Виноград Мускат розовый ранний
Саженцы винограда почтой без предоплаты.
Часто зима оставляет нас без вишен и слив. Страдают от мороза яблони и груши, малина и крыжовник. И только виноград после суровых морозов как ни в чём не бывало радует отменным урожаем. В чём же секрет? Дело в том, что лозы большинства сортов винограда осенью укладываются на землю и засыпаются снегом. То есть, виноград полностью зимует под толстым слоем снега. Ни грушу, ни яблоню, ни сливу, ни даже вишню Вы под снег полностью не спрячете. А ведь известно, что каждый сантиметр снега «поглощает» один градус мороза. И когда у Вас над уложенным на землю кустом винограда толщина снега 60 см (его вполне можно нагрести с соседних участков), то мороз даже в 60°С такому защищённому винограду нипочём. Ведь на поверхности земли под 60-сантиметровым слоем снега будет всего 0°С. Виноград даже для средней полосы — пока ещё экзотика, а что говорить про Урал и Сибирь. И, возможно, правы люди, занимающие участок чем-то более привычным. Но не передашь словами чувств, которые испытываешь, когда срываешь двухкилограммовую гроздь сочных крупных ягод. В Свердловской, Челябинской, Пермской, Тюменской областях, особенно в последние годы, тысячи садоводов-любителей стали поклонниками «солнечной ягоды». С получением первых урожаев растёт популярность новой для этих мест культуры. От себя можем добавить, что любой серьёзный садовод-любитель при желании сможет освоить культуру винограда. Нужно только знать, что, как и когда делать. А в этом Вам поможет наше объединение. Привлекательность культуры винограда в Урало-Сибирском регионе заложена в следующих её особенностях:
1. Существующие сорта имеют огромный диапазон по срокам созревания ягод: от 110 до 200 дней, что позволяет подобрать рано созревающие сорта, которым тепла уральского и сибирского лета вполне хватает, чтобы накопить в ягоде 16-24 % сахара, то есть практически, а не теоретически, можно вырастить виноград, по качеству не уступающий привезённому с юга.
2. Виноград относится к числу высокоурожайных культур. В любительских садах его урожай составляет 12-18 кг с куста. Плодоносит он ежегодно, так как цветёт поздно после того, как минует опасность весенних заморозков. Уже на второй год после посадки виноград радует первыми ягодами, причём такими же вкусными и полезными, как южные. Даже в Омске, с суровым сибирским климатом, урожай винограда можно получать ежегодно в отличие от урожая слив, яблок и других плодовых культур.
3. Он очень неприхотлив, растёт на любых почвах, даже на камнях и каменной дресве, а на хороших землях вообще чувствует себя превосходно.
После создания новых морозостойких сортов, выращивание винограда стало возможным не только в южных, но и во многих, более северных регионах России.
Выбор места. Поскольку виноград — культура теплолюбивая, для его посадки нужно выбрать самое солнечное и хорошо защищённое от любых ветров место. В идеале ему подошёл бы участок у южной стены дома или у кирпичного забора, где формируется более тёплый микроклимат.
Виноград — капризное растение, которое чутко реагирует на почвенно-климатические условия. В регионах с малоснежными морозными зимами его лучше сажать в траншеи или глубокие ямы. Там же, где зимой снега хватает, а лето слишком короткое и холодное, лучше посадить саженцы винограда на высокие гряды. В траншее корневая система растения будет надёжно защищена от подмерзания, а в грядах корни получат больше тепла за летние месяцы.
Почвы винограду нужны лёгкие, хорошо водо- и воздухопроницаемые, плодородные с нейтральной реакцией (рН=7). Культура не переносит даже лёгкое подкисление. Также виноград не будет расти на участках с близким залеганием грунтовых вод (уровень их должен быть не ближе 1,5 м от поверхности земли).
Посадка. Сажать виноград можно и весной, и осенью. В северной зоне виноградарства посадочные ямы копают на глубину 60—70, в южной — 40—50 см. Расстояние между кустами винных сортов — 0,8, столовых — 1,5—2,0 м. Между рядами оставляют 2—2,5 м. Посадочные ямы заполняют на 1/3 объёма почвенной смесью, приготовленной из верхнего плодородного слоя, перепревшего навоза или компоста и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 4 спичечных коробка суперфосфата и 3 — сернокислого калия и 2 литровые банки древесной золы. Формируют холмик из почвенной смеси и ставят на него саженец, а затем засыпают его оставшимся грунтом. Почву хорошо уплотняют и обильно поливают. Кусту необходимо создать резервный участок стебля на глубине, который будет защищён от любых морозов, поэтому верхняя почка, (место, откуда будет расти лоза) должна находиться ниже уровня земли.
В первое лето растение, как правило, выращивают в одну лозу, все остальные прищипывают. Кроме того, растущую лозу пасынкуют на первые 10—12 почек. Выращивая кусты, обращают внимание на то, как происходит одревеснение лозы осенью. Если она одревеснела, то на следующий год — будет плодоносить.
Весной после появления соцветий оставляют 3 побега: один — с соцветиями и два нижних, растущих от головы куста, которые будут плодоносить в следующем году. Осенью отплодоносивший побег удаляют, а два новых обрезают на 10—12 почек. Таким же образом в течение 5—6-ти лет увеличивают мощность куста, создавая 6—7 рукавов. Это количество оставляют неизменным на каждом кусте. Весной на каждом рукаве оставляют по 1—2 плодовых побега с гроздьями.
Для правильного формирования виноградных кустов необходимо установить прочную шпалеру. Самая простая конструкция представляет собой два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. По мере роста лианы аккуратно подвязывают к проволоке, задавая им нужное направление.
Помните, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии подвязывайте плодоносную стрелку на шпалере или кольях только горизонтально — тогда все однолетние побеги будут расти одинаково. При вертикальной подвязке интенсивно растут побеги только из верхних глазков.
Полив. Регулярный обильный полив нужен только молодым лозам в первые два года. Взрослым растениям достаточно 2—3-х поливов в месяц. За неделю до начала цветения поливы прекращают, так как излишняя влага вызывает осыпание цветков и задерживает созревание урожая.
Ни в коем случае не применяйте дождевание, которое может вызвать возникновение грибных болезней. Полив и внесение удобрений осуществляют через трубы, которые вкапывают в междурядьях не ближе 30—50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной почвы вокруг себя.
Удобрения. Винограду необходимы регулярные подкормки. В фазу активного роста трижды за сезон растениям дают минеральные удобрения. Весной раз в 2 года вносят перепревший навоз из расчёта 7 кг на 1 м? площади. Осенью винограду требуются фосфорно-калийные удобрения. Их вносят через вертикально вкопанные дренажные трубы. Также проводят некорневые подкормки по листьям.
Обрезка. Молодые саженцы обрезают, как только длина боковых ветвей достигнет 12 см. При проведении первой обрезки оставляют 4 сильных побега на центральном стебле и по 2 на черенке. Дальнейшая корректировка ветвей осуществляется ежегодно. За неделю до начала цветения у лозы прищипывают верхушку, делается это для того, чтобы получить больше боковых побегов. Чтобы грозди хорошо вызревали, листья, затеняющие их, удаляют. Также обламывают все слабые, сухие и повреждённые стебли.
Виноградная лоза разрастается очень быстро, поэтому каждую осень удаляют лишние зелёные побеги. Одревесневшие обрезают не более чем на 2/3, срез должен проходить под прямым углом.
Вредители и болезни. Самые распространённые вредители винограда — филлоксера, гроздевая и двулетняя листовёртки и виноградный зудень. Для профилактики рекомендуется проводить два опрыскивания за сезон раствором препарата «Фуфанон». Первое проводят ранней весной по зелёному конусу, второе — после сбора урожая.
Самые опасные болезни — милдью и оидиум. Для борьбы с ними рекомендуется опрыскивание кустов 1%-ной бордоской смесью с добавлением коллоидной серы от 3-х до 7-ми раз в зависимости от погоды. В засушливое лето достаточно трёх опрыскиваний: первое — перед цветением, второе — через неделю после его окончания, третье — в начале размягчения ягод. В дождливое лето, благоприятное для развития болезней, виноград опрыскивают 7 раз: первый — во время появления на побегах 4— 5 листьев, второй — перед цветением, последующие — с интервалами в 8—10 дней.
Подготовка к зиме. Осенью, незадолго до наступления морозов, растения мульчируют перегноем, смешанным с землёй в равных количествах слоем 8—10 см. Виноградную лозу аккуратно пригибают к земле и укрывают лапником или специальным укрывным материалом. В более северных регионах сверху делают дополнительные укрытия.
Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев
Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:
А. Прикоп в почву.
Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.
Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.
Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.
Б. Хранение в снежном бурте.
Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом — торфом, опилками, еще лучше мхом — и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.
Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.
Мощный укоренитель. Оптимально для пересадки как взрослых растений и саженцев растений, так и рассады.
Основные свойства:
- восстанавливает корень и способствует его развитию;
- усиливает иммунитет и морозоустойчивость;
- улучшает приживаемость саженцев растений после транспортировки и пересадки.
Состав:
- мука соевая ферментированная,
- мука люцерны,
- мука рыбная,
- мука костная,
- аминокислоты,
- витамины,
- морские водоросли,
- N-P-K: 1-5-1
Схема использования: вносится при посадке саженцев на дно лунки, перемешивая с землёй. Затем небольшое количество вносится после посадки на почву вокруг растения, и немного перемешивается руками с землёй. При мульчировании эффект усиливается.
Норма внесения на 1м.кв. от 100 гр.:
- при высадке рассады 25гр. (1 мерная ложка) под одно растение,
- при посадке саженцев деревьев от 50 до 100 гр., в зависимости от размера саженцев,
- при посадке крупного дерева удобрение вносится от 200гр.
- передозировка невозможна.
Источник статьи: http://sad-i-ogorod.ru/shop/102.html
