Виноград 2 летний саженец

Уважаемый Константин! Платить вдвойне за саженцы двухлетки можно,если это не накладно по деньгам.Главное брать у надежных людей,чтобы потом не было жаль потерянного времени.Я занимаюсь в основном неукрывным техническим виноградом и делаю вино (200-400литров). У Вас можно высаживать европейские сорта,у виноградарей
на сайте можно подобрать отличные проверенные сорта,главное не спешить,а определиться,что Вам конкретно подойдет.
С Уважением,Олег.

Продавцы предлагают для посадки однолетние и двулетние саженцы
цена их тоже отличается вдвое
Будет ли и в чем существенное отличие при их посадке.
СКажем двулетний саженец будет ли к осени иметь такой же
вид как и однолетний через год при равноценной агротехнике.

Берите однолетние и не заморачивайтесь.
При одинаковой агротехнике разница будет небольшой. Ведь при выкопке саженца так и так 90% корней останется в земле.
БОльший объём оставшейся корневой и прошлогодней древесины у двухлетки большого задела не даст. А вот в приживаемости можете проиграть. Тоже, правда, незначительно. :smiling:

Согласен с Игорем Владимировичем полностью, чем старше куст — тем больше он болеет при пересадке, да еще и корневая несомненно подсушенная у двухлеток.

Когда я только купил дом и еще не знал как освещается весной мой участок,то посадил виноград(столовый) в неудачном месте.Весной следующего года решил пересадить из тени на освещенный участок,пришлось выковыривать из мерзлой земли довольно «жестоким» образом.Тут хочу поддержать Alex,агротехника во главе угла,абсолютно прав АлексейТ — очень много зависит от нашей любви к нему(винограду).Поливал все лето,подкормил разведенным куринным пометом,несколько раз монофосфатом калия провел внекорневую подкормку.Виноград вел себя будто и не было ни какой пересадки,даже дал первый урожай,а это были не американцы,а довольно «нежные» столовики.

То есть при надлежащем уходе двулетки приживаются без проблем,а целый год мы выиграваем.

. хочу поддержать Alex,агротехника во главе угла,абсолютно прав АлексейТ — очень много зависит от нашей любви к нему(винограду).Поливал все лето,подкормил разведенным куринным пометом.

С Уважением,Олег.Уважаемый, Олег, а я что то засомневался в правильности полива водой настоянной на курином помете в течении всего лета.Причем полив вел, как взрослых -8 летнего Алешинькиного, так и высаженных после проращивания на подоконнике черенков Плевена, так и 2-х леток К/м лучистого и Н.Азос. Так вот результаты разные совершенно по моим наблюдениям. У Алешинькина плети выгнали аж на грушу и отцвели там незамеченными и дали даже второй урожай, который увидел, когда груша листву сбрасывать начала.У окорененных высаженных черенков, тоже прирост был очень неплох, как и 2-х леток.Только мне показалось, что лоза хуже вызрела. Да и встречал где то, что такое насыщенное азотом средство вредит вызреванию лозы и рекомендуется применять примерно до средины лета, а потом применять удобрения содержащие фосфор. Конечно и помет фосфор содержит в большом количестве, но азот -это усиленная прежде всего вегетатика!
С уважением Станислав Я.

Сделайте хорошую яму, накройте ее черной пленкой.

:shok: Какая чёрная плёнка для прогрева ямы?! ПРОЗРАЧНАЯ!

Можно попробовать полупрозрачную — с алюминиевым покрытием. Можно ожидать т.н. парниковый эффект.

Куринным пометом я поливал два раза за сезон.Помет был не свежим ,а гранулированным(у нас такой продается мешками),то есть азота в нем практически не было.Я вообще придерживаюсь мнения,что на наших черноземах азота винограду хватает в грунте,поэтому азот специально не даю.Практикую обильную внекорневую подкормку винограда(калием и фосфором) после уборки урожая,поэтому ,наверное,проблем с вызреванием лозы не имею.

Компост нам поможет!
Если своего нет, в ближайший парк с ведерком искать залежи. Насколько помню, рекомендуют брать из под акации.

То есть перепревшие пршлогодние листья — я правильно понял?

С уважением, Константин

То есть перепревшие пршлогодние листья — я правильно понял? С уважением, Константин

Не только. Многолетний слой гумуса. В некоторых лесопосадках 20-25 см.

У нас в акициоввых лесах колхозники пользуясь безнаказанностью подчистую выгребли «эти залежи». В свою очередь зимой 2005-2006 много акации подмерзло. Потом было получено разрешение на санитарную вырубку, а потом пожар. На базаре торговки вовсю продают «на баночки»»из под акации» Вообщем скоро достать будет на уровне икры чёрной. Хотя мне отец рассказывал, что в былые времена, в «шашлычной», то есть забегаловке,(сейчас таких нет),сто грамм без бутырброда с чёрной икрой не давали. Она стояла тут-же в бочке.

Источник статьи: http://forum.vinograd.info/archive/index.php?t-379.html

Виноград

Инструкция и схема посадки двухлетнего саженца с ЗКС

Посадка двухлетнего вегетирующего саженца в грунт.

Сажать можно начинать когда ночная температура превысит «биологический 0», это +10 С, в средней полосе с конца апреля до начала июня, т.е. весь май. До этого можно хранить на подоконнике, поливая 1 раз в 5 дн. по 20 мл теплой воды. Двухлетний саженец имеет устоявшиеся корни, и не погибнет, даже если листья попадут под кратковременный заморозок и отпадут. Надо только не повредить корни, не разрушить ком земли, для этого посадить непосредственно в контейнере, отрезав лишь дно, предварительно опустить контейнер в ведро с водой на 5сек, чтобы земля намокла и не рассыпалась. Посадка производиться в приямок так, чтобы все черные веточки в последствии 2-3 месяцев были засыпаны землей и превратились в корни. Из земли должны торчать только побеги этого года, выравнивать приямок под уровень горизонта необходимо после того, как зеленые побеги вызреют (задеревенеют, станут соломенного цвета). Контейнер абсолютно не будет мешать росу корней, диаметр корня достигнет контейнера только через 50 лет…

Копается яма глубиной 70-80 см, на дно высыпается дренаж в виде щебня, или битых кирпичей, или кусков сухой штукатурки слоем 20 см, далее настилаем прокладку из сухих листьев, травы, соломы, или тонких веточек. Далее яма засыпается землей смешанной с золой (золу желательно применить в виде угольков), потом делаем в грунте конус, в центре которого создаем лунку, в которую и вставляем контейнер с саженцем с предварительно отрезанным дном. Трубу для полива и подкормки устанавливают только для столовых сортов винограда в качестве профессиональной посадки, для любительской можно не устанавливать.

Формировку винограда производят осенью, обрезая виноград после первого легкого мороза. После чего саженцы необходимо аккуратно пригнуть к земле и засыпать подходящим материалом в виде сухих листьев, елочных лапок, хвойным отпадом или др., предварительно обработав лозы известью. После место желательно закрыть от дождя укрывным материалом, куском шифера, досками и т.п. В длительную оттепель надо открыть для проветривания, обработать известью и снова укрыть. Полностью раскрыть в 15-20 апр.

Источник статьи: http://vinograd.yudin.org/2019/04/blog-post.html

Виноград Гид

Двухлетнее выращивание саженцев

В большинстве питомниководческих хозяйств в конце года саженцы выкапывают из школки независимо от их состояния. После сортировки стандартные саженцы используют для закладки виноградников, а нестандартные сажают на второй год в школку.

Однако травмированная корневая система таких саженцев в перешколке приживается плохо. Повторная посадка приводит к удорожанию себестоимости саженцев, большим затратам труда и средств, а также к нерациональному использованию земли.

Впервые биологически и экономически обоснована целесообразность при приживаемости прививок в школке не ниже 35%, но при слабом их развитии и отсутствии различных заболеваний, растения не выкапывать, а оставлять их в школке на второй год.

Установлено также, что двухлетнее беспересадочное выращивание таких саженцев в школке обеспечивает мощное развитие всего растения, круговое срастание у большинства саженцев, увеличивает выход саженцев в два раза и более.

Такой выход саженцев обусловлен более ранним началом вегетации нетравмированного растения, усиленным разрастанием в диаметре подвоя и привоя за счет интенсивной деятельности камбиальной и других тканей, получающих с ранней весны обильное питание и воду от здоровой корневой системы и надземной части. Закладка виноградника двухлетними саженцами обеспечивала 98%-ную приживаемость и получение 3-х тонн винограда на 1 га на второй год после посадки.

В последние годы некоторые авторы независимо от состояния растений предлагают полностью перейти на двухлетнее выращивание саженцев в школке. По нашему мнению, такое предложение может быть целесообразным лишь в том случае, если двухлетние саженцы будут выпускаться с готовым штамбом.

Для получения двухлетних саженцев с готовым штамбом в конце первого года растения на школке высоко окучивают. Весной следующего года их подрезает с оставлением сучка в два глазка и устанавливают временную шпалеру с двумя проволоками. В течение вегетации второго года на каждом растении воспитывается один побег.

Когда побег достигнет длины 140 см, его прищипывают, после чего в рост идут пасынки. В начале июля с нижней части побега все пасынки удаляют вместе с зимующими глазками, а на верхней по 2—3 оставляют. Развитие этих пасынков способствует утолщению верхней части основного побега.

В течение лета второго года нужно провести 2—3 подвязки побегов к шпалере, 1 — 2 полива школки и систематически вести борьбу с милдью. Выкопанные двухлетние саженцы отличаются прочным круговым срастанием подвоя с привоем, мощной корневой системой со штамбом в длину от 70 до 130 см с диаметром его в средней части от 7 до 12 мм.

К концу первой вегетации все штамбовые растения по сравнению с контролем (обычные саженцы) отличались большей площадью листовой поверхности и мощным приростом надземной части.

Источник статьи: http://vinogradgid.ru/zametka/dvuxletnee-vyrashhivanie-sazhencev/

Всё, что нужно знать об уходе за виноградом на 2 год после посадки

Добавить в избранное

Все молодые культуры нуждаются в повышенном внимании со стороны растениевода, особенно если речь идёт о плодоносящих разновидностях садовой растительности. Виноград нельзя назвать капризным растением, но в то же время важно знать об особенностях ухода за ним, причём не только в первый год его культивирования на участке. Как же организовать уход за кустами начиная со второго года выращивания и что именно стоит знать об основных агротехнических мероприятиях по отношению к двулетним растениям — об этом далее.

Особенности ухода за виноградной лозой на второй год после посадки

Двухлетние саженцы винограда требуют к себе достаточно много внимания, но основные агротехнические мероприятия при уходе за кустами сводятся к стандартным действиям: поливу, подкормке, обрезке, формированию лозы, пасынкованию, чеканке. Кроме того, стоит учитывать и особенности организации зимнего укрытия.

Полив и подкормка

Регулярное увлажнение субстрата и насыщение почвы питательными элементами — важная составляющая ухода на любом этапе выращивания виноградных кустов. Однако, в первые 2 года после посадки, этим мероприятиям стоит уделить повышенное внимание, с обязательным учётом интенсивности всех происходящих внутри винограда процессов. Недостаток влаги отрицательно скажется на вызревании и урожайности лозы, в то время как отсутствие фосфора, калия и других минералов приведёт к нарушению обменных процессов внутри растения, измельчению винограда и снижению общей урожайности куста.

Неподходящим временем для полива заслужено считается время цветения винограда и 2-3 недели до уборки урожая. Переувлажнение субстрата на этих этапах может привести к осыпанию завязей и уже сформировавшихся виноградин. Активно поливать двухлетний виноград рекомендуется, начиная с завязывания плодов и до достижения ими максимального размера. В среднем почву под кустами увлажняют 2-3 раза в месяц, стараясь пропитать землю влагой на глубину не меньше 40 см. При неглубоком поливе у растения появятся поверхностные корни, страдающие от жары летом и сильно подмерзающие с наступлением зимы. Начинать поливы растений лучше с конца апреля, не дожидаясь сильной засухи. Так виноград сможет сформировать намного больше зелёных побегов.

Подкормка двухлетнего куста комплексными минеральными удобрениями необходима для нормального роста и развития побегов. Выбор конкретного питательного состава зависит от стадии роста культуры. Так, во время стремительного развития лозы ранней весной, растения полезно подкормить азотосодержащими веществами, а вот в период формирования цветов и ягод его лучше заменить фосфором и калием, внося под растения суперфосфатные и калийные удобрения.

Основная подкормка двухлетнего растения проводится осенью, в процессе мульчирования кустов для их защиты перед зимними морозами. В качестве питательных составов на 1 м² насаждений используют 7-8 кг перепревшего навоза и 100 г просеянной золы, заделывая удобрения на глубину 60–70 см. В процессе созревания ягод полезно провести 2 внекорневые подкормки с применением смеси пищевой соды (10 г), калийной соли (10 г) и йода (4 мл), разведённых в ведре чистой воды. Спустя неделю опрыскивания повторяют, с применением уже другой рабочей смеси: 3 г борной кислоты нужно растворить в 100 мл воды, а затем добавить 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли и 1 г марганцовки. После смешивания все ингредиенты растворяют в 10 л воды и заливают в пульверизатор для дальнейшего опрыскивания винограда.

Формирование и обрезка

Первая обрезка двухлетнего винограда выполняется во второй половине апреля или в начале мая, после раскрытия кустов и их очистки от земли. Если саженец хорошо перенёс зиму и все глазки уцелели, в скором времени на двух прошлогодних лозах начнут развиваться восемь зелёных побегов, количество которых необходимо сразу же уменьшить вдвое. В ходе развития основных побегов удалению подлежат все побеги, развивающиеся из почек замещения, затем прищипываются пасынки (на уровне второго-третьего листа) и срезаются все соцветия. Осенью рукава первого порядка снова укорачивают, оставляя на каждом 2 самые нижние почки, а затем пригибают к земле и накрывают защитным укрытием, стараясь защитить от предстоящих морозов.

Видео: Формировка двухлетнего куста винограда

Летом, в процессе развития хрупких ростков, с лозой нужно обходиться крайне аккуратно, стараясь не сломать хрупкие ветки. Чтобы куст приобрёл веерообразную форму их лишь слегка пригибают к земле, попутно выламывая все выросшие из земли побеги.

Прищипывание побегов

Данный приём даёт возможность ограничить рост веток и перенаправить поток питательных веществ в тканях от побегов к соцветиям. Процедура прищипывания проводится следующим образом: за 2-3 дня до цветения винограда, верхушки веток длиной 20–25 см укорачивают на 1-2 листа.

Обламывание побегов винограда

Обламывание побегов является одной из самых важных процедур по нормированию куста и оптимальному распределению нагрузки по рукавам. Её проводят ежегодно, в самом начале вегетационного периода, оставляя только самые крупные скелетные ветки, позволяющие сформировать прочный каркас виноградного куста. Удалению (обламыванию) подлежат побеги, достигшие длины 3–5 см, особенно слабые, бесплодные и побеги-двойники.

В первый раз побеги обламывают в средине весны, сразу после появления на кустах соцветий и усиков. Если же первыми на побегах появляются именно усики, то соцветий на них уже не дождаться, а значит и плодоносить такие ветки не будут. Как только ягоды завяжутся, можно повторить процедуру, избавляясь от всех слабых и порослевых побегов. Начинать обломку лучше с нижних ярусов, постепенно перемещаясь на рукава и сучки. Сам процесс несложен: достаточно просто нажать пальцем на основание ветки.

Пасынкование

В процессе вегетации винограда на зелёных ветках текущего года формируются пасынки — побеги второго порядка, появляющиеся в пазухах листьев основных экземпляров. Чтобы они не отнимали питание у крепких плодоносящих веток и не загущали кусты, их нужно удалять. Выполнять данное действие можно в течение всего вегетационного периода, учитывая при этом силу роста виноградного куста, вид формировки, тип шпалеры и нагрузку на побеги. Для столовых сортов культуры обычно достаточно одной грозди на побег, в то время как технические разновидности хорошо чувствуют себя и при нагрузке в 2-3 грозди на ветку.

Чеканка

Чеканка винограда проводится с целью улучшения вызревания лозы и ускорения созревания плодов на винограде поздних сортов. В ходе выполнения процедуры удалению подлежит верхний отрезок лозы, длинной 30–50 см, а чтобы выбрать наиболее подходящее время — важно обращать внимание на внешний вид веток: лучше всего дождаться выпрямления верхушек, что свидетельствует о конце вегетационного периода и потере побегами тургора.

Нередко, в течение одного вегетационного периода чеканку приходится выполнять 2-3 раза: в начале удаляя сам побег, а затем и его пасынки. В последний раз обрезку проводят в августе или в сентябре, в ходе подготовки кустов к зимнему сезону. Спешить в этом деле не стоит, поскольку ранняя и сильная чеканка способна не только спровоцировать буйный рост пасынков, но и пробудить основные почки следующего года, что отрицательно скажется на урожайности винограда.

Укрытие на зиму

В южных регионах Российской Федерации, неукрывные морозостойкие сорта винограда вполне могут обойтись без укрытия на зиму, но вот на территории средней полосы и, тем более, северных областей — без зимней защиты обойтись не удастся. Поздней осенью, вскоре после плановой обрезки лозы, её снимают со шпалер и укладывают на землю, в заранее организованные лунки с деревянными поддонами на дне. Как только грунт начнёт подмерзать, виноград мульчируют песком, а сверху укрывают лапником или искусственным спанбондом. При выращивании винограда в регионах крайнего севера, над слоем мульчи дополнительно устанавливают дуги с плёночным укрытием. Хорошо, если плёнку можно будет снимать для проветривания винограда в тёплые дни. Ветви неукрывных виноградных сортов можно просто снять со шпалер и пригнуть к земле, при необходимости мульчируя лозу опилками или лапником.

С приходом устойчивого весеннего тепла (примерно в средине апреля), все накрытые кусты постепенно раскрывают, но сам укрывной материал не обязательно сразу же убирать на хранение. Если оставить его рядом с виноградными кустами, в случае возвратных заморозков можно будет быстро вернуть укрытие на место, предупреждая промерзание лозы.

Уход за виноградом второго года выращивания нельзя назвать слишком сложной задачей, особенно, если внимательно разобраться во всех нюансах основных действий. Полив, подкормку или обрезку растений вполне можно выполнять без серьёзных физических затрат, а дальнейшее развитие двухлетних кустов и обильность будущих урожаев станут хорошим вознаграждением приложенных усилий.

Источник статьи: http://fermer.blog/bok/sad/vinograd/vyraschivanie-vinograda/uhod-za-vinogradom/18905-uhod-za-vinogradom-na-2-god-posle-posadki.html