Вегетирующий саженец винограда посадка

Заказ делайте ЗДЕСЬ.

Читайте свежие комментарии

Антон: Не знаю как попал сюда, но винограду пофигу на грунтовые воды. У меня 1 метр круглый год. Виноград прет, как.
Владимир: Большое спасибо,полезная статья,заложил виноградник и ни как не идут два сорта,осьенно страдает кабене,год.
Liliana: Добрый день! У меня есть 1 гектар виноградника, Лора, но я поставила два ряда Лора и два ряда Аркадия, для.
Магомед: Спасибо за информацию.Вы не пробовали Нутривант виноградный внекорневой?
Василий (iklife.ru): Наталья, а можно в виде просьбы, для наглядности еще пару фотографий кильчеватора в действии.
Гурам: Здравствуйте! Какие препараты посоветуете, лично Вы, для подкормки по листу и под корень? Почему интересует.
михаил: спасибо наталья за идею , но корешки черенка должны при проростании находиться во влажной среде .Каким.
Николай: Наталия, добрый вечер! Я так понял, что после кратковременного погружения в ЖК и последующей.

Источники

Ю. А. Родин «Виноград и виноградарство»
М. М. Темный «Азбука виноградаря»

Выразите свое мнение

Вегетирующие саженцы винограда.

Вегетирующие саженцы винограда выращивают, чтобы получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда и предназначены они для посадки в грунт, на постоянное место, минуя школку.

Хорошие результаты любители получают при закладке виноградника такими саженцами, потому что есть возможность высадить одномоментном все молодые кусты в наиболее благоприятные сроки, май—июнь, уже вполне развитыми растениями.

Посадку таких саженцев можно проводить без повреждения корней, не прерывая ростовых процессов, протекающих в нем, что позволяет продлить вегетацию на один-два месяца, вырастить мощные кусты и на второй год получить урожай в 1-2 грозди.

Саженцы для закладки виноградника

Наступило время высаживать укоренившиеся черенки винограда в субстрат, для дальнейшего роста и развития.

Такие саженцы, перед высадкой на постоянное место, должны иметь зеленый побег длиной более 10 см, с хорошо развитыми 4-5 листиками. Вегетирующие саженцы обязательно должны пройти стадию световой и температурной закалки, листья должны иметь хорошую зеленую окраску, без желтизны, листовые пластинки ровные, без дефектов скручивания или пятен.

Чтобы получить хорошо развитые, стандартные саженцы, необходимо создать все условия для развития хорошей корневой системы. Субстрат, в котором вы будете выращивать саженцы должен быть воздухопроницаемым, влагоемким и рыхлым. Слишком питательная почва не нужна, поэтому я никогда не использую перегной.

Высота субстрата в стакане может быть 14-18 см, диаметр 7-10 см.

Субстратом служит смесь:

— почвы (дерновой земли) или торфа, крупных опилок (коко-грунта) и песка в соотношении 1:2:1,

— дерновой земли, песка, рисовой (подсолнечной ) шелухи или половы — отходы переработки злаковых (1:1:1).

Опилки обязательно нужно залить крутым кипятком, а коко-волокно промыть несколько раз, оно бывает законсервировано в солевом растворе.

Хорошим компонентом является так же вермикулит или перлит в соотношении с дерновой землей 1:1 или самостоятельным субстратом.

Высаживать нужно черенки с длиной корешков не более 1 см, иначе при посадке длинные и ветвящиеся корешки легко обламываются, и у черенка может не хватить сил, образовать новые.

Если все же корешки сильно отросли, то можно их подрезать острым ножом, ножницами или лезвием, но так чтобы кончик среза не «размочаливать».

Идеальные корешки у черенка 0,5-1 см.

На дно посадочной емкости, с отверстиями для стока воды, укладывают дренаж высотой 3-4 см из керамзита, затем ¾ грунта. Делают широкое углубление для установки черенка.

Это углубление, после установки черенка, можно засыпать 2-3 ложки перлита или вермикулита, чтобы в области корней всегда поддерживалась влага, а поверх досыпать и уплотнить остатком грунта.

Полить высаженный черенок нужно так, чтобы субстрат был хорошо увлажнен. И в дальнейшем, до подсыхания верхнего слоя грунта, поливами не злоупотреблять, иначе это приведет к загниванию и гибели корней.

Грунт не должен быть сильно влажным, жидкость не должна проступать при легком надавливании.

Выращивать вегетирующие саженцы нужно при температуре +22+24С.

Если выращивание происходит в квартирных условиях, то рядом с батареей.

Однако в этом случае воздух может быть очень сухим и стоит принять меры по его увлажнению. Либо мелко дисперсионным распылением воды, либо укрытием п/э пакетом, но с обязательными отверстиями, чтобы не накапливался на стенках пакета конденсат.

После появления зеленых листьев п/э пакет рекомендуется убрать.

При активном росте почек и появлении трех листиков, верхушку можно прищипнуть. Рост побега остановится примерно на неделю, и тогда корни догонят зеленую массу. Новый листок начнет расти из пазушной почки.

Прищипка 3 листа

1 — место прищипки 2 — отрастание новой пазушной почки.

Этим прием можно пользоваться при проращивании черенков.

Если у укореняющихся черенков почки распустились и активно наросли листья, а корней нет, нужно притормозить рост листьев, прищипнув над 2-3 листом. Если побеги вырастают слишком длинные, то из-за недостаточного развития корней, листья становятся уродливыми.

С наступлением солнечных теплых дней необходимо начинать закалять саженцы, приучать их к солнцу. Вначале можно выносить на 1-2 часа на балкон, затем на весь световой день.

С наступлением теплых дней и ночей в мае, вынести в теплицу. Период закалки должен продолжаться примерно 1 месяц, и цвет листьев у саженцев должен стать насыщенно зеленым. После такой закалки саженцы можно, не опасаясь потерь, высаживать на постоянное место после окончание периода возвратных заморозков.

И так подведем итоги, что самое главное для выращивания крепкого вегетирующего саженца:

1. Не переращивать корни у черенков.

2. Создать влагоемкий, рыхлый и хорошо дренируемый субстрат.

3. Не переувлажнить почву частыми поливами.

4. Закалить саженцы перед высадкой.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Источник статьи: http://lazun.ru/?p=2251

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как правильно посадить зеленый (вегетирующий) саженец винограда

Правильная посадка виноградного саженца и уход за ним

Чтобы виноградные растения хорошо развивались и плодоносили, важно при посадке все сделать правильно. Нужно выбрать подходящее место для размещения виноградника — хорошо освещенное и укрытое от сквозняков. Затем рассчитать ориентацию рядов, расположение кустов в ряду и расстояние между ними. И конечно, подготовить к посадке саженцы. Хочу поделиться проверенным способом посадки зеленых вегетирующих саженцев. Предположим, что вы купили здоровый сортовой саженец…

«ВОСПИТАНИЕ» САЖЕНЦА ВИНОГРАДА

Обычно саженцы продают в пластиковых стаканах или пленочных контейнерах высотой 20-40 см, обрезанных пластиковых бутылках на 1-3 л, реже — в пластиковых ведрах для рассады на 3

6 л. После покупки саженцы закаляют. Продавец может утверждать, что саженцы уже закалены и готовы к посадке, но лучше перестраховаться и закалить саженцы самостоятельно.

Только в этом случае вы будете уверены в их качестве. Тем более, что закалить их несложно: достаточно от 10 до 14 дней ежедневно выставлять контейнеры с саженцами на улицу. В первый день их выносят всего на 15-20 мин, а затем ежедневно увеличивают это время на полчаса. Первые семь дней саженцы держат в тени — под навесом, под деревом, в беседке.

На второй неделе их необходимо выставлять на солнце, постепенно приучая к ультрафиолетовому излучению. Последние 3-4 дня закалки саженцы должны находиться на улице полные сутки, кроме тех дней и ночей, когда прогнозируют заморозки.

Независимо от того, в какое время вы приобрели вегетирующие саженцы, высаживать их можно только когда минует угроза возвратных заморозков. Поэтому закалку следует начинать заблаговременно. Пренебрегать этой процедурой не стоит: высаженные без закалки саженцы долго приживаются, болеют, заметно отстают в росте, а то и вовсе могут погибнуть.

ВАЖНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пока саженцы привыкают к свежему воздуху, нужно подготовить посадочные ямы. Каждый виноградарь определяет их размеры, исходя из возможностей своего участка и личных предпочтений. В любом случае, объем посадочной ямы зависит от почвы: чем беднее почва, тем больше (в разумных пределах) должна быть яма.

Виноград предпочитает рыхлую и богатую гумусом почву. В ее отсутствие он вполне успешно приживается на каменистой и песчаной почвах, хуже — на глинистой и заболоченной. В первом случае следует заменить землю из ямы плодородной землей, во втором — положить дренаж из щебня, керамзита или битых кирпичей. При посадке винограда не стоит пренебрегать земляными работами, поскольку заложенные в яму удобрения и пласт поднятой почвы в последующие 3-5 лет будут играть решающую роль в развитии виноградного растения. В моей практике был печальный опыт, подтверждающий это правило. Кусты, которые я посадил в небольшие ямы (объемом приблизительно в 10 л), на третий год жизни выглядели жалко и урожая не давали.

Копают яму размером 80 х 80 х 80 см. Землю из ямы рассыпают на три отдельные кучки: сперва 20-30 см земли, взятой из верхнего плодородного слоя: затем 20-30 см из среднего; на третью кучку ссыпают остатки со дна ямы. Это расслоение необходимо для контроля продуктивности почвы в посадочной яме. Самая плодородная почва — сверху. При посадке ее засыпают вниз, на глубину залегания корневой системы растения, чтобы куст получил усиленное питание. Нижний, менее «богатый» слой, засыпают сверху. Со временем он станет более плодородным под действием почвенной микрофлоры.

Удаляют все обнаруженные в почве «излишки» — корни растений, личинки майских жуков и прочих любителей поживиться виноградом.

В яму высыпают 2 ведра хорошо перепревшего навоза или компоста, верхний слой плодородной почвы, 3-литровую банку древесного пепла, 300-400 г комплексных удобрений (нитроаммофоска. суперфосфат). Азотные удобрения не вносят, иначе в первые годы жизни куст начнет жировать, это ухудшит вызревание лозы и ее морозоустойчивость. Зимой такие побеги могут погибнуть. Хорошо все перемешивают, уплотняют и выливаем 2 ведра чистой воды. После того как вода впитается, поверх плодородной смеси насыпают слой обычной земли 10-15 см.

ПОСАДКА ВИНОГРАДНОГО САЖЕНЦА

Посадку проводят в пасмурный или дождливый день, в утренние или вечерние часы. Саженцы заранее обрабатывают препаратами от болезней и вредителей, чтобы случайно не инфицировать насаждения.

Очень осторожно (не нарушая целостности кома земли и не повреждая молодых корешков) освобождают саженец из контейнера и размещают его в яме так, чтобы пятка черенка находИлась на 35-40 см ниже уровня земли. Это связано со скоростью прогревания грунта весной и глубиной промерзания зимой. Место пятки в контейнере можно узнать у виноградаря, вырастившего саженец, либо условно принять, что она располагается в центре контейнера. Так отклонение от нужной глубины посадки будет минимальным.

Глазок, из которого развивается зеленый побег, должен находиться на 10 см ниже уровня земли, чтобы в будущем было легче сформировать куст и укладывать рукава на землю, укрывая их на зиму. Если же длина черенка не позволяет расположить его вертикально с соблюдением глубины посадки, саженцы устанавливают наклонно, предварительно насыпав склон в одной из сторон ямы.

Оставшееся пространство вокруг саженца засыпают землей на 5 см ниже глазка, из которого растет молодой побег, и проливают 1-2 ведрами чистой воды, предварительно нагретой на солнце. После того как вся вода впитается и грунт осядет, яму доверху засыпают землей, не уплотняя ее. Почву вокруг саженца поддерживают в рыхлом состоянии или мульчируют, потому что при высыхании образуется корка, которая затрудняет циркуляцию воздуха в почве и повышает испарение влаги.

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Чтобы защитить хрупкие побеги от механических повреждений и солнечных ожогов, их на 15-20 дней ограждают подручными материалами (шифер, фанера, ветки деревьев, пленочное укрытие на металлических дугах, пластиковый ящик из-под овощей).

В зависимости от температуры воздуха и количества осадков саженцы поливают раз в 2 недели. Подвязывают побеги к временным вбитым в землю деревянным кольям, арматуре, обрезкам труб и пр. В дальнейшем организуют постоянную шпалеру, конструкция которой зависит от выбранной будущей формировки куста и удобства его обслуживания (проведение зеленых операций, опрыскивание, сбор урожая и снятие лозы для укрытия).

Главная особенность вегетирующих саженцев заключается в том, что их можно высаживать на протяжении длительного периода (весь май и первая половина июня) или сохранить до осени.

Если нет времени или возможности быстро подготовить саженцы к посадке, лучше перенести ее на другое время и не жертвовать качеством подготовки посадочных ям для скорости посадки.

Достаточно пересадить саженцы в большие емкости (большой пластиковый мешок, ведро и т.п.) и доращивать их до момента высадки на постоянное место осенью. Сделать это следует в то же время, когда их высаживают в открытый грунт, — в период с 10 по 30 мая. Затягивать эту процедуру не стоит, пересадка саженцев, равно как и их посадка в открытый грунт позже 15 июня чревата негативными последствиями. Оставшегося времени вегетации может не хватить для полноценного вызревания побегов. В емкостях следует предусмотреть дренажные отверстия для предотвращения застаивания воды и загнивания корней. Грунт в них высыхает быстрее, поэтому саженцы требуют более частого полива. Размещать емкости можно в любом удобном и хорошо освещенном месте участка. Чтобы уменьшить пересыхание почвы их можно вкопать на половину высоты в землю. Этот способ временного хранения вегетирующих саженцев даст вам больше времени на подготовительные работы.

При правильной посадке и грамотном уходе в конце вегетационного периода молодое растение не уступит в развитии однолетним саженцам винограда, посаженным осенью прошлого года.

Источник статьи: http://kak-svoimi-rukami.com/2018/05/kak-pravilno-posadit-zelenyj-vegetiruyushhij-sazhenec-vinograda/