Вегетирующий саженец что это такое

Если вегетирующий саженец качественный и при его посадке на винограднике были соблюдены все необходимые требования агротехники и в течение сезона выращивания за ним тщательно ухаживали, то осенью, вполне реально получить хорошо развитый куст винограда, который ни чем не будет уступать кусту, выращенному из однолетнего саженца.

При оценке качества вегетирующего саженца, прежде всего, обращают внимание на состояние зелёного побега и листьев. Побег должен иметь длину не менее 8-25 см., толщину не менее 5 мм.
У саженца должно быть не менее 4 х хорошо развитых листочков ярко — зелёного цвета. Светло — зелёная окраска, пятна, желтизна на листьях, привялость, подсыхание или скручивание листовой пластинки, свидетельствуют о болезни саженца. Такой саженец выращен с нарушением требований технологии.
Возможно, не соблюдались температурный или световой режимы, имели место нарушения в минеральном питании или в обеспечении влагой. Особенно опасны чрезмерные избыточные поливы, которые провоцируют в зоне корней излишнюю увлажнённость почвосмеси, её «заболачивание». При этом нарушается воздухообмен в зоне корней, корешки могут загнить и погибнуть.
Неполноценное развитие саженца и наличие признаков его заболевания могут быть результатом выращивания саженцев из инфицированных черенков.
Если контейнер прозрачный, то обязательно следует убедиться в наличии хорошо развитых корешков. Их должно быть не менее 3 х , длинной не менее 8см.
При покупке вегетирующего саженца стоит обязательно оценить размер контейнера и состав грунтосмеси. Если контейнеры слишком маленького диаметра, в виде удлинённых полиэтиленовых пакетов — пистонов и вместо качественной грунтосмеси в них влажные опилки с небольшими добавками грунта или только одни опилки, то не исключена вероятность, что перед вами не саженцы, а черенки с зелёными побегами. Корешки ещё не образовались и смогут ли они образоваться в дальнейшем, вопрос остаётся открытым. Вместо выращивания саженцев, вероятно, использовали технологию «выгонки» зелёного побега. Приобретать такие саженцы, значит поступать крайне неосмотрительно — вероятность того, что они укоренятся, практически нулевая.
При покупке вегетирующих саженцев обязательно уточните у продавца прошли ли они процедуру закалки и приучены ли листочки к прямому солнечному освещению.
Необходимо иметь в виду, что посадка незакалённых саженцев может обернуться серьёзными проблемами. Это одна из причин, по которой саженцы долго приживаются, сильно болеют и заметно отстают в росте и развитии.

Посадку вегетирующих саженцев винограда следует выполнять при наиболее благоприятных температурных режимах, обычно её начинают в первых числах мая и продолжают весь месяц, а заканчивают посадку в начале июня месяца. Выполнять посадку саженцев винограда после 12 — 15 июня нецелесообразно, т.к. для полноценного качественного вызревания однолетних побегов может не хватить оставшегося периода вегетации.
Иногда в первой половине мая случаются возвратные заморозки. Для защиты от них высаженных саженцев используют примитивные проволочные каркасы и применяют плёночное укрытие.
Одной из самых распространённых ошибок начинающих виноградарей при посадке вегетирующих саженцев является их высадка на том же уровне от земли на котором саженцы росли в контейнерах. Рис. 1. Такой способ посадки допустим только в том случае, если вы высаживаете вегетирующие саженцы на доращивание в открытый грунт, а осенью планируете их выкопать.
Посадка же саженца таким образом на постоянное место на винограднике, неприемлема по двум основным причинам: корневая система растения будет размещаться от поверхности земли на глубине всего 15 — 20 см и зимой она может вымерзнуть; при таком способе посадки у виноградного куста будет сформирован мощный вертикальный надземный штамб, что сделает невозможным его укрытие.
Одна из возможных схем посадки вегетирующего саженца показана на рисунке 2. Корневая система саженца размещается на глубине 30 — 40 см., что для культивирования винограда в укрывной культуре можно считать оптимальной глубиной посадки. Посадочная яма выполняется просторная, глубиной 60 см. и диаметром не менее 70 см. При заправке посадочной ямы в неё засыпается два ведра хорошо перепревшего навоза, два — три ведра верхнего плодородного слоя грунта и литровая банка древесной золы. Все компоненты в посадочной яме тщательно перемешиваются и для саженца в центре ямы выполняется углубление.
Очень важно при извлечении саженца из контейнера сохранить в целости ком земли и не повредить корешки. Как показывает практика наиболее удобны, просты в изготовлении и практичны контейнеры для саженцев из полиэтиленовой плёнки. Как их изготовить самому можно посмотреть здесь.
После размещения саженца в посадочной яме, грунт досыпается до уровня на котором саженец рос в контейнере, легко уплотняется, вокруг кома земли саженца и выполняется обильный полив. Для полива желательно использовать подогретую до 25 — 27 градусов воду, не менее двух ведер. После того как вода впитается, уровень грунта в яме восстанавливают, но теперь грунт уже не уплотняется.
В результате в посадочной яме мы получим уровень предварительной засыпки саженца грунтом при его посадке. Окончательная засыпка саженца осуществляется в конце сезона выращивания, когда однолетние побеги саженца винограда полностью вызреют.
При посадке вегетирующего саженца винограда для предотвращения солнечных ожогов молодых листочков, с южной стороны посадочной ямы устанавливается защитный щиток. Это может быть лист фанеры или ДВП, лёгкий деревянный или пластмассовый ящик из — под фруктов и т.п. Защитный экран убирается спустя две недели после посадки саженца.
Поливы саженца выполняются по мере необходимости, обычно с периодичностью один раз в 10 — 12 дней. Если вы тщательно и полноценно заправили посадочную яму и саженец хорошо развивается, активно идёт в рост, то вмешиваться и дополнительно стимулировать оптимально протекающие процессы развития растения с помощью дополнительных подкормок, не стоит.

Посадка вегетативных саженцев винограда

• Сроки посадки
• Подготовка почва
• Подготовка саженца к посадке
• Закаливание саженцев
• Разработка посадки
• Что делать если при пересадке обламались корешки

Вегетативные саженцы также бывают привитыми и корнесобственными. Нередко их выращивают в емкостях (назовем стаканчиками), чтоб достигнуть более ранешнего вступления в плодоношение, к примеру, элитных новых видов и гибридных форм винограда.

Посадку вегетативными саженцами проводят весной (март-апрель) либо осенью (октябрь-ноябрь), после опасности заморозков, когда весной почва в верхнем ее слое прогреется до плюс 15 градусов и выше, а осенью будет не ниже 11-12 градусов на глубине посадки.

Наилучшей для винограда считается глубочайшая обработка земли виноградника (плантаж), без которой виноград плохо развивается и плодоносит. Кандидатурой плантажа могут быть заблаговременно вырытые траншеи, заправленные удобрениями и обогащенные злачными слоями грунта, и другие методы улучшения критерий обитания корней.

Расстояние в ряду меж кустиками должно быть 2,5-3 м, но не поближе 2 м! Расстояние меж рядами — не поближе 3 м. Ряды лучше высаживать, ориентируя с севера на юг. Есть публикации об уплотненных посадках на малых земляных участках с расстоянием 0,5-1 м меж кустиками, высаженными в шахматном порядке. Но тогда кустикам нужно давать неорганические удобрения килограммами на 1 кв. м, потому что им не будет хватать питания, они будут подавлять друг дружку. Избытки удобрений приведут к скоплению нитратов в плодах.

Ямка для посадки черенка должна быть более 70x70x70 см, а лучше 1х1х1м. Глубина посадки имеет принципиальное значение для приживаемости растений, наилучшего роста и плодоношения в течение всей жизни. Она находится в зависимости от плотности, механического состава, плодородия земли, климата, внедрения орошения, близости грунтовых вод и т. д. и может быть различной даже в одной местности.

На дно ямки насыпаем 300-350 г калийного удобрения. Это может быть сернокислый калий, сульфат калия, калимагнезия, полведра древесной золы, также 400-450 г суперфосфата, 2 ведра перегноя, 2 ведра песка, 2 ведра чернозема. Заместо калийных удобрений можно внести 2 ведра перегноя, но не свежайшего. Все необходимо кропотливо перемешать. Если земля песочная, то песка не надо. Ямку заправляют так, чтоб она оставалась глубиной 50 см.

Подготовка саженца к посадке

Во избежание стресса от резкого перепада температуры заготовленные с озари черенки достаем из хранилища и заносим для адаптации в помещение с температурой 20-25 градусов. Для предохранения их от подсушивания применяем один из методов:

заворачиваем черенки во мокроватую ткань и помещаем в полиэтиленовый пакет;

сохраняем черенки в увлажненном месте либо в опилках.

В таком состоянии выдерживаем их от 3 до 5 суток, позже нарезаем на отрезки нужной нам длины, в большинстве случаев 3-глазковые. При всем этом верхний срез делаем на 2-4 см выше почки, а нижний прямой срез ниже диафрагмы на 1-2 мм. Удаляем не созданные для следующего развития глазки, которые могут прорасти в период кильчевания либо при предстоящем выращивании черенка и уменьшить поступление питательных веществ, нужных для прорастания и развития верхнего побега.

Приготовленные черенки погружаем нижними концами в воду либо раствор физиологически активных веществ на 1/3-2/3 их длины. Вымачивание происходит 1-2 суток, что находится в зависимости от температуры воды (более лучшая — 18-20 градусов) и концентрации корнеобразующего раствора. Если черенки очень подсушены, то вымачивание происходит 3-4 суток в незапятанной воде, а потом 1 день в стимулирующем растворе, если такой применяется. При более продолжительном вымачивании может быть вымывание питательных веществ и приживаемость черенков понижается.

Применение стимуляторов корнеобразования

Применение стимуляторов корнеобразования при вымачивании черенков является важным фактором получения качественных саженцев и недооценивать это нереально.

Для виноградарей-любителей более легкодоступным из стимуляторов корнеобразования является гетероауксин (ИУК) и выпускаемые на его базе в купе с микроэлементами корневин, корнерост и т. п. Обширное применение в любительской практике отыскали также фумар, чаркор, гумисол, миком и им подобные.

Бороздование нижней части черенка

Ускоряет корнеобразование и таковой прием, как бороздование нижней части черенка. Гвоздем, ножовкой, вилкой либо особым приспособлением на нижнем междоузлии и узле черенка наносят продольные полосы (борозды) с повреждением камбиального слоя, которые вызывают приток раневых гормонов и стимулируют корнеобразование. Но стоит держать в голове, что все приемы, используемые нами для корнеобразования черенков, могут быть успешными исключительно в сочетании с подходящими критериями среды (влажность, температура, аэрация). Несоблюдение этих критерий приводит к значительному выпаду черенков в процессе укоренения.

Более тщательно о подготовке саженцев и черенков винограда к посадке Вы сможете выяснить перейдя по данной ссылке.

Если саженец рос в квартире, нужно провести его закаливание, вынося на улицу поначалу на час-два, равномерно увеличивая время до 10-12 часов. На это уходит около недели. Но по другому под воздействием жёсткого солнечного излучения листья опадут и начнут отрастать поновой только через 2-3 недели либо больше. Если саженец рос в теплице, укрытой полиэтиленовой плёнкой либо укрывной тканью, также в естественных критериях, то его можно высаживать сходу, без закаливания.

Особенности посадки вегетативных саженцев заключаются в неотклонимом сохранении кома земли с юными белоснежными хрупкими корешками, находящимися в стаканчике. Если стаканчики сделаны из ПЭТ-бутылок, нужно осторожно обрезать дно, сделать повдоль стаканчика 1-2 прорези, но так, чтоб ком земли не рассыпался. Аналогично с посадкой школки разрезанный стаканчик размещается наклонно, чтоб пяточные корешки были на глубине около 40 см. Удерживая стаканчик одной рукою, другой засыпаем ямку рыхловатой землей, приблизительно по края стаканчика, после чего опускаем саженец, обильно поливаем и из грязищи аккуратненько вынимаем остатки стаканчика.

На рыхлую землю, насыпанную на дно ямы в виде холма, саженец ставят наклонно там, где стоит колышек. Корешки распределяют вокруг саженца и направляют вниз. Саженец засыпают наполовину рыхловатой землей, уплотняют, поливают. Потом ямку засыпают землей без уплотнения, окучив саженец холмом земли на 2-3 см выше верхней почки. При осенней посадке холмы делают выше и обширнее.

Дальше закрепляем прирост саженца к колышку, поливать лучше дождевой водой, нагретой до 40-50 градусов. При весеней посадке после посадки винограда посадочные ямы немного засыпаем сухой землей в виде лунки для наилучшего прогрева ямки солнцем. Эти мероприятия позволяют повысить температуру в зоне корней в исходный период, что благоприятно сказывается на приживаемости и росте саженцев. Если нет убежденности, что корешки при посадке не пострадали, то для подстраховки делают притенение (полутень) саженцам.

В предстоящем высаженные кустики поливают не пореже 1-го раза в неделю. А дальше — уход за возрастающими кустиками.

Что делать если при пересадке обламались корешки

Высаживая вегетирующий саженец, вы вдруг нашли, что корней нет. Вероятнее всего, корни оборвались, когда вы вынимали растение из контейнера. Что все-таки делать? Приведу пример из собственной практики. Высаживая школку вегетирующими саженцами сорта Экстаз (многие знают, как плохо укореняются черенки Экстаза), решил провести жесткий опыт. Борозду отлично полил и саженцы просто втыкал в влажную землю. Корни при всем этом стопроцентно отрывались. Полил борозду снова, сверху присыпал землёй. За всё лето 2006 года школку поливал всего 2 раза. Временами рыхлил грунт в междурядьях, выпалывая появляющиеся сорняки. Выход саженцев был на уровне 80%. Вывод: если при посадке вегетирующего саженца вы нашли, что корней нет, а побег имеет неплохой вид, сажайте его. Главное, чтоб в зоне роста корней была влага, позволяющая отрастать новым корешкам.

Виноград Гид

Выращивание вегетирующих привитых саженцев

Этот метод был впервые предложен Бирком. Затем он нашел доволь­но большое применение во Франции, Италии, США и дру­гих странах.

Суть техноло­гии состоит в следующем. Прививки производят в феврале, стратифицируют и закаляют в первой половине марта. Во второй половине марта безукоризненные по качеству с кру­говым каллусом и с побегом закаленные, покрытые антитранопирантами или полиэтиленовым бандажом прививки высаживают в перфорированные картонные трубки или в полиэтиленовые мешочки без дна (высота 20—25 см, шири­на 5—6 см), которые предварительно набивают субстратом.

Можно использовать картонные сосуды высотой 10 см и ши­риной 6 см. Исследования показали, что наиболее высокий выход вегети­рующих саженцев получен при использовании субстратов, состоящих из чистого перлита, из смеси земли и перлита, а также из земли, песка и торфа и из земли, песка и рисовой шелухи.

Он составляет 83—92% от числа высаженных при­вивок. Наш многолетний опыт показал, что в ка­честве субстрата нельзя использовать древесные опилки, так как при этом резко снижается приживаемость прививок как в теплицах, так и в поле при посадке виноградника.

Вместо картонных сосудов и полиэтиленовых мешочков можно при­менять торфоперегнойные кубики. Трубки, мешочки или ку­бики устанавливают плотно друг к другу в поддон, что об­легчает транспортировку прививок в теплицы и саженцев к месту посадки.

Влажность субстрата в трубках, мешочках или в стаканчиках поддерживают с помощью систематиче­ских поливов желательно теплой водой (20—25°) на уровне 85—90% ППВ. Температура воздуха в теплице должна быть 15—30°. В это время не желательно форсировать рост зеле­ного побега, но зато необходимо форсировать образование и развитие мощной корневой системы.

Для этого крайне же­лательно, размещая поддоны на нагревательные элементы, мешочки прогревать снизу от электростратификационных ус­тановок или на теплых трубах. Относительную влажность в теплице поддерживают на уровне 80—90%. При соблюдении всех этих условий корни у прививок образуется на 7—10-й день.

У вегетирующих саженцев должна быть хорошая, спай­ка, закаленный прирост не более 10 см и ком субстрата, хо­рошо пронизанный корнями. Над ними исследованиями уста­новлено, что наиболее целесообразно выращивать привитые вегетирующие саженцы в теплицах в течение 30—35 дней.

В течение этого времени уход за растениями заключается в систематических поливах, удалении на подвое поросли и в опрыскивании против милдью. Вегетирующие саженцы перед посадкой в грунт должны быть хорошо закалены на откры­том воздухе до 10 дней. Аналогичным образом мы рекомен­дуем в теплицах выращивать саженцы, прививки которых были сделаны на длинномерном подвое (140—150 см), т. е. вегетирующие саженцы с готовым подвойным штамбом.

Выращивание вегетирующих саженцев в пленочных теп­лицах высокоэффективно. Один гектар теплиц в один оборот обеспечивает получение до 1500 тыс. саженцев Полученные в процессе наших исследований данные свидетельствуют о реальной возможности использования пле­ночных теплиц в два оборота.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как правильно посадить зеленый (вегетирующий) саженец винограда

Правильная посадка виноградного саженца и уход за ним

Чтобы виноградные растения хорошо развивались и плодоносили, важно при посадке все сделать правильно. Нужно выбрать подходящее место для размещения виноградника — хорошо освещенное и укрытое от сквозняков. Затем рассчитать ориентацию рядов, расположение кустов в ряду и расстояние между ними. И конечно, подготовить к посадке саженцы. Хочу поделиться проверенным способом посадки зеленых вегетирующих саженцев. Предположим, что вы купили здоровый сортовой саженец…

«ВОСПИТАНИЕ» САЖЕНЦА ВИНОГРАДА

Обычно саженцы продают в пластиковых стаканах или пленочных контейнерах высотой 20-40 см, обрезанных пластиковых бутылках на 1-3 л, реже — в пластиковых ведрах для рассады на 3

6 л. После покупки саженцы закаляют. Продавец может утверждать, что саженцы уже закалены и готовы к посадке, но лучше перестраховаться и закалить саженцы самостоятельно.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Только в этом случае вы будете уверены в их качестве. Тем более, что закалить их несложно: достаточно от 10 до 14 дней ежедневно выставлять контейнеры с саженцами на улицу. В первый день их выносят всего на 15-20 мин, а затем ежедневно увеличивают это время на полчаса. Первые семь дней саженцы держат в тени — под навесом, под деревом, в беседке.

На второй неделе их необходимо выставлять на солнце, постепенно приучая к ультрафиолетовому излучению. Последние 3-4 дня закалки саженцы должны находиться на улице полные сутки, кроме тех дней и ночей, когда прогнозируют заморозки.

Независимо от того, в какое время вы приобрели вегетирующие саженцы, высаживать их можно только когда минует угроза возвратных заморозков. Поэтому закалку следует начинать заблаговременно. Пренебрегать этой процедурой не стоит: высаженные без закалки саженцы долго приживаются, болеют, заметно отстают в росте, а то и вовсе могут погибнуть.

ВАЖНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пока саженцы привыкают к свежему воздуху, нужно подготовить посадочные ямы. Каждый виноградарь определяет их размеры, исходя из возможностей своего участка и личных предпочтений. В любом случае, объем посадочной ямы зависит от почвы: чем беднее почва, тем больше (в разумных пределах) должна быть яма.

Виноград предпочитает рыхлую и богатую гумусом почву. В ее отсутствие он вполне успешно приживается на каменистой и песчаной почвах, хуже — на глинистой и заболоченной. В первом случае следует заменить землю из ямы плодородной землей, во втором — положить дренаж из щебня, керамзита или битых кирпичей. При посадке винограда не стоит пренебрегать земляными работами, поскольку заложенные в яму удобрения и пласт поднятой почвы в последующие 3-5 лет будут играть решающую роль в развитии виноградного растения. В моей практике был печальный опыт, подтверждающий это правило. Кусты, которые я посадил в небольшие ямы (объемом приблизительно в 10 л), на третий год жизни выглядели жалко и урожая не давали.

Копают яму размером 80 х 80 х 80 см. Землю из ямы рассыпают на три отдельные кучки: сперва 20-30 см земли, взятой из верхнего плодородного слоя: затем 20-30 см из среднего; на третью кучку ссыпают остатки со дна ямы. Это расслоение необходимо для контроля продуктивности почвы в посадочной яме. Самая плодородная почва — сверху. При посадке ее засыпают вниз, на глубину залегания корневой системы растения, чтобы куст получил усиленное питание. Нижний, менее «богатый» слой, засыпают сверху. Со временем он станет более плодородным под действием почвенной микрофлоры.

Удаляют все обнаруженные в почве «излишки» — корни растений, личинки майских жуков и прочих любителей поживиться виноградом.

В яму высыпают 2 ведра хорошо перепревшего навоза или компоста, верхний слой плодородной почвы, 3-литровую банку древесного пепла, 300-400 г комплексных удобрений (нитроаммофоска. суперфосфат). Азотные удобрения не вносят, иначе в первые годы жизни куст начнет жировать, это ухудшит вызревание лозы и ее морозоустойчивость. Зимой такие побеги могут погибнуть. Хорошо все перемешивают, уплотняют и выливаем 2 ведра чистой воды. После того как вода впитается, поверх плодородной смеси насыпают слой обычной земли 10-15 см.

ПОСАДКА ВИНОГРАДНОГО САЖЕНЦА

Посадку проводят в пасмурный или дождливый день, в утренние или вечерние часы. Саженцы заранее обрабатывают препаратами от болезней и вредителей, чтобы случайно не инфицировать насаждения.

Очень осторожно (не нарушая целостности кома земли и не повреждая молодых корешков) освобождают саженец из контейнера и размещают его в яме так, чтобы пятка черенка находИлась на 35-40 см ниже уровня земли. Это связано со скоростью прогревания грунта весной и глубиной промерзания зимой. Место пятки в контейнере можно узнать у виноградаря, вырастившего саженец, либо условно принять, что она располагается в центре контейнера. Так отклонение от нужной глубины посадки будет минимальным.

Глазок, из которого развивается зеленый побег, должен находиться на 10 см ниже уровня земли, чтобы в будущем было легче сформировать куст и укладывать рукава на землю, укрывая их на зиму. Если же длина черенка не позволяет расположить его вертикально с соблюдением глубины посадки, саженцы устанавливают наклонно, предварительно насыпав склон в одной из сторон ямы.

Оставшееся пространство вокруг саженца засыпают землей на 5 см ниже глазка, из которого растет молодой побег, и проливают 1-2 ведрами чистой воды, предварительно нагретой на солнце. После того как вся вода впитается и грунт осядет, яму доверху засыпают землей, не уплотняя ее. Почву вокруг саженца поддерживают в рыхлом состоянии или мульчируют, потому что при высыхании образуется корка, которая затрудняет циркуляцию воздуха в почве и повышает испарение влаги.

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Чтобы защитить хрупкие побеги от механических повреждений и солнечных ожогов, их на 15-20 дней ограждают подручными материалами (шифер, фанера, ветки деревьев, пленочное укрытие на металлических дугах, пластиковый ящик из-под овощей).

В зависимости от температуры воздуха и количества осадков саженцы поливают раз в 2 недели. Подвязывают побеги к временным вбитым в землю деревянным кольям, арматуре, обрезкам труб и пр. В дальнейшем организуют постоянную шпалеру, конструкция которой зависит от выбранной будущей формировки куста и удобства его обслуживания (проведение зеленых операций, опрыскивание, сбор урожая и снятие лозы для укрытия).

Главная особенность вегетирующих саженцев заключается в том, что их можно высаживать на протяжении длительного периода (весь май и первая половина июня) или сохранить до осени.

Если нет времени или возможности быстро подготовить саженцы к посадке, лучше перенести ее на другое время и не жертвовать качеством подготовки посадочных ям для скорости посадки.

Достаточно пересадить саженцы в большие емкости (большой пластиковый мешок, ведро и т.п.) и доращивать их до момента высадки на постоянное место осенью. Сделать это следует в то же время, когда их высаживают в открытый грунт, — в период с 10 по 30 мая. Затягивать эту процедуру не стоит, пересадка саженцев, равно как и их посадка в открытый грунт позже 15 июня чревата негативными последствиями. Оставшегося времени вегетации может не хватить для полноценного вызревания побегов. В емкостях следует предусмотреть дренажные отверстия для предотвращения застаивания воды и загнивания корней. Грунт в них высыхает быстрее, поэтому саженцы требуют более частого полива. Размещать емкости можно в любом удобном и хорошо освещенном месте участка. Чтобы уменьшить пересыхание почвы их можно вкопать на половину высоты в землю. Этот способ временного хранения вегетирующих саженцев даст вам больше времени на подготовительные работы.

При правильной посадке и грамотном уходе в конце вегетационного периода молодое растение не уступит в развитии однолетним саженцам винограда, посаженным осенью прошлого года.

Источник статьи: http://semena-zdes.ru/posadka-i-uhod/vegetiruyushhie-sazhentsy-vinograda-chto-eto.html