Простой способ выращивания вегетирующих саженцев винограда
Дата публикации: 22 ноября 2020 .
Выращиванием винограда я занимаюсь вот уже почти 20 лет, и каждый год я набиваю новые шишки, учусь и понимаю, что и всей жизни будет недостаточно, чтобы узнать о винограде всё и исключить все ошибки. Холодная весна 2020-го года многим виноградарям доставила неприятности, а меня научила ещё одному надежному способу выращивания вегетирующих саженцев, которым я поделюсь с вами в этой статье.
На сайте есть отдельные статьи по укоренению винограда и выращиванию вегетирующих саженцев, и если вы их читали, то знаете мое отношение к делу. Есть слишком много факторов риска, которые могут стать причиной того, что ценный сорт не доживет до высадки в открытый грунт. Банальный перелив саженца приводит к загниванию пятки черенка и корневой системы саженца, от недостатка света побеги растут тонкими и слабыми, а после высадки в открытый грунт саженец может остановиться на полтора месяца, в результате чего мы не получим никакого выигрыша от раннего укоренения. Поэтому, если мне необходимо сохранить ценный сорт винограда, доставшийся мне в виде черенков, обычно я размножаю его прививкой, или в крайнем случае выращиваю саженцы в школке. Даже имея многолетний опыт работы с виноградом я стараюсь исключить ненужные риски.
Прошедшей весной у меня был план укоренить черенки в кильчевателе и высадить их в школку, но затянувшаяся холодная погода внесла свои коррективы и дала новый полезный опыт.
Дальше я буду излагать свой рассказ так, как будто это произошло не случайно, а весь процесс проводится спланировано. Мы вырастим вегетирующие саженцы без их подращивания в комнатных условиях и получим хороший прирост лозы к осени первого года.
Приступим к делу когда верхние слои грунта на участке прогреются примерно до +10-12С. Замерять температуру не обязательно, есть точный природный индикатор — это начало цветения абрикоса. В моей местности это первая половина апреля. Высаживать вегетирующий виноград в грунт в это время слишком рано, почва на глубине ещё холодная, но самое время приступить к укоренению.
Черенки готовим обычным способом, обновляем срезы, вымачиваем и т.д., всё это описано в отдельной статье в этом разделе, не буду повторяться. При нарезке черенков я обязательно тщательно слежу за тем, чтобы как минимум нижний узел имел выполненную диафрагму.
После вымачивания готовим и запускаем кильчеватель. Да, я рекомендую пользоваться именно специальным кильчевателем, результат стоит того, чтобы потратить время на изготовление этого нехитрого устройства.
Субстрат для кильчевателя состоит из перлита (50%), вермикулита (10%) и речного песка (40%). Вместо песка можно взять кокосовое волокно. Важно, чтобы субстрат был легким, хорошо удерживал влагу и аэрировался. Кильчеватель настраиваем так, чтобы температура у пяток черенков держалась на уровне +22-24С. Если температура будет в диапазоне +25-30С вместо хорошего коренобразования мы получим хорошее каллусообразование, это нам не нужно.
Очень удобно, что в это время года кильчеватель можно установить в любом неотапливаемом помещении, в сарае, хоз блоке и т.п. Температура воздуха не слишком высокая для распускания почек, и не слишком низкая, чтобы угрожать почкам.
Обычно, перед высадкой черенков в школку, кильчевание длится всего 10-14 дней, этого достаточно для получения первых зачатков корешков. В нашем случае будем кильчевать черенки около месяца (!). За это время почки набухнут, а некоторые даже могут слегка тронуться в рост, это нормально. Кильчевать будем до получения «бороды» корней длиной 7-10см. В моём случае процесс занял примерно месяц. Разумеется, что в течение всего этого времени необходимо следить за влажностью субстрата и увлажнять его при необходимости.
Каждый кто занимался комнатным укоренением черенков винограда знает насколько хрупкие молодые белые корешки в начале роста. Однако, вскоре они укрепляются и приобретают гибкость. Корни длиной 7-10см уже не обломятся так легко как молодые сантиметровые корешки. Поэтому вытащить пучки черенков с длинными корнями из рыхлого субстрата не составит большого труда. Возможно, единичные корни будут обломаны, но это не так страшно. В правильном субстрате при оптимальной температуре вы получите хорошую «бороду» корней с запасом.
К сожалению, я не сделал фото, которое мне бы сейчас пригодилось, поэтому воспользуюсь найденным в сети, чтобы продемонстрировать наглядно какой длины корешки должны быть на тот момент, когда мы вытащим их из кильчевателя:
Примерно также как на фото могут выглядеть и побеги к моменту окончания кильчевания, а если температура окружающего воздуха была низкой побегов может вообще не быть, тогда мы будем иметь только набухающие почки.
Итак, если мы запустим кильчевание в первой половине апреля, и продлится оно около месяца, соответственно, в первой половине мая вытащим черенки винограда из кильчевателя и приступим к их посадке.
Верхние слои почвы в открытом грунте к этому времени уже неплохо прогрелись, теперь можно было бы высадить черенки в школку, как это показано на фото выше, но наша цель посадить кусты сразу на постоянное место, чтобы не терять год на последующую пересадку. На глубине почва ещё холодная, и если высадить черенки в это время на стандартную глубину посадки, а это около 40см, все молодые корешки погибнут с вероятностью 95%.
Поэтому высаживаем во временные контейнеры. Для этого подойдут обрезанные двухлитровые ПЭТ бутылки, двухлитровые пищевые ведерки, а ещё удобнее использовать пакеты из крафт бумаги подходящего размера. Такие сейчас можно приобрести в упаковочных магазинах. Идею использования бумажных пакетов подсказал мне знакомый из Краснодарского края, и я оценил её, действительно очень удобно.
Если боитесь перелить саженцы сделайте несколько отверстий на дне пакета, но если поливать в меру они не являются обязательными. В качестве грунта можно использовать магазинные нейтральные смеси для овощей, они конечно бедные, но у нас нет цели в длительном выращивании саженцев в пакетах. Лучше увлажнить грунт до посадки, и сажать уже во влажный, без последующего полива. Так у вас будет меньше шансов перелить грунт и загубить корневую систему.
Здесь надо отметить, что огрубевшие корни становятся устойчивее к переливу, они не загнивают так легко, как это происходит с молодыми корешками, что является дополнительным плюсом способа.
Разумеется, что сажать нужно осторожно, стараясь не повредить много корешков. Сначала насыпаем часть грунта на дно, слегка утрамбовываем, делаем небольшой холмик в центре, устанавливаем черенок и расправляем корешки равномерно, так чтобы они шли вниз под углом примерно 45 градусов, затем досыпаем остальную часть грунта и слегка, акуратно уплотняем его.
Высаженные черенки в этом время года можно выращивать во дворе, и только в случаях когда ночные температуры опускаются ниже +10С контейнеры стоит заносить в помещение.
Большим плюсом такого подхода является то, что отпадает необходимость в последующей акклиматизации вегетирующих саженцев, не будет солнечных ожогов, не будет шока от резкого перепада температур. Примерно через месяц, в моих условиях это будет в первой половине июня, высадим саженцы винограда на постоянное место в открытый грунт. Почва на глубине к этому времени прогрелась очень хорошо, и несмотря на то, что посадка осуществляется довольно поздно выигрыш налицо. Саженец трогается в рост практически сразу, а если посадочная яма хорошо подготовлена, то можно ожидать прирост побега за первый год в 2-3 метра и более.
Главное отличие описанного способа от обычной схемы комнатного выращивания вегетирующих саженцев винограда в том, что в данном случае не нарушается естественный ритм жизни виноградного растения, не прерывается досрочно естественный покой, не удлиняется искусственно вегетационный период, все процессы укладываются в естественные сроки. Неоднократно мне приходилось наблюдать как высаженные весной вегетирующие саженцы впадали в спячку, останавливались в росте, начиналось вызревание лозы. Рост возобновлялся только в июле. Наблюдал как осенью, в сентябре-октябре, начинали распускаться почки на той части лозы, которая была выращена зимой. Эти явления, на мой взгляд, являются следствием нарушения естественного сезонного цикла развития растения.
Главная цель виноградаря при размножении нового ценного сорта в быстром получении результата, лозы или первого урожая. Описанный выше подход отличается простотой, нет необходимости в длительном комнатном уходе за саженцами, досветке, значительно снижаются риски потери ценного черенка, при этом главная цель легко достигается: к осени мы имеем длинную лозу, готовую в будущем сезоне дать первый сигнальный урожай.
В ближайшее время я постараюсь опубликовать статью посвященную «разгону» молодых кустов винограда, посаженных весной вегетирующими саженцами.
Источник статьи: http://vinedresser.info/razmnozhenie-vinograda/513-vegetative-seedlings
Вегетирующие саженцы винограда уход
Заказ делайте ЗДЕСЬ.
Читайте свежие комментарии
- Антон: Не знаю как попал сюда, но винограду пофигу на грунтовые воды. У меня 1 метр круглый год. Виноград прет, как.
- Владимир: Большое спасибо,полезная статья,заложил виноградник и ни как не идут два сорта,осьенно страдает кабене,год.
- Liliana: Добрый день! У меня есть 1 гектар виноградника, Лора, но я поставила два ряда Лора и два ряда Аркадия, для.
- Магомед: Спасибо за информацию.Вы не пробовали Нутривант виноградный внекорневой?
- Василий (iklife.ru): Наталья, а можно в виде просьбы, для наглядности еще пару фотографий кильчеватора в действии.
- Гурам: Здравствуйте! Какие препараты посоветуете, лично Вы, для подкормки по листу и под корень? Почему интересует.
- михаил: спасибо наталья за идею , но корешки черенка должны при проростании находиться во влажной среде .Каким.
- Николай: Наталия, добрый вечер! Я так понял, что после кратковременного погружения в ЖК и последующей.
Источники
Ю. А. Родин «Виноград и виноградарство»
М. М. Темный «Азбука виноградаря»
Выразите свое мнение
Вегетирующие саженцы винограда.
Вегетирующие саженцы винограда выращивают, чтобы получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда и предназначены они для посадки в грунт, на постоянное место, минуя школку.
Хорошие результаты любители получают при закладке виноградника такими саженцами, потому что есть возможность высадить одномоментном все молодые кусты в наиболее благоприятные сроки, май—июнь, уже вполне развитыми растениями.
Посадку таких саженцев можно проводить без повреждения корней, не прерывая ростовых процессов, протекающих в нем, что позволяет продлить вегетацию на один-два месяца, вырастить мощные кусты и на второй год получить урожай в 1-2 грозди.
Саженцы для закладки виноградника
Наступило время высаживать укоренившиеся черенки винограда в субстрат, для дальнейшего роста и развития.
Такие саженцы, перед высадкой на постоянное место, должны иметь зеленый побег длиной более 10 см, с хорошо развитыми 4-5 листиками. Вегетирующие саженцы обязательно должны пройти стадию световой и температурной закалки, листья должны иметь хорошую зеленую окраску, без желтизны, листовые пластинки ровные, без дефектов скручивания или пятен.
Чтобы получить хорошо развитые, стандартные саженцы, необходимо создать все условия для развития хорошей корневой системы. Субстрат, в котором вы будете выращивать саженцы должен быть воздухопроницаемым, влагоемким и рыхлым. Слишком питательная почва не нужна, поэтому я никогда не использую перегной.
Высота субстрата в стакане может быть 14-18 см, диаметр 7-10 см.
Субстратом служит смесь:
— почвы (дерновой земли) или торфа, крупных опилок (коко-грунта) и песка в соотношении 1:2:1,
— дерновой земли, песка, рисовой (подсолнечной ) шелухи или половы — отходы переработки злаковых (1:1:1).
Опилки обязательно нужно залить крутым кипятком, а коко-волокно промыть несколько раз, оно бывает законсервировано в солевом растворе.
Хорошим компонентом является так же вермикулит или перлит в соотношении с дерновой землей 1:1 или самостоятельным субстратом.
Высаживать нужно черенки с длиной корешков не более 1 см, иначе при посадке длинные и ветвящиеся корешки легко обламываются, и у черенка может не хватить сил, образовать новые.
Если все же корешки сильно отросли, то можно их подрезать острым ножом, ножницами или лезвием, но так чтобы кончик среза не «размочаливать».
Идеальные корешки у черенка 0,5-1 см.
На дно посадочной емкости, с отверстиями для стока воды, укладывают дренаж высотой 3-4 см из керамзита, затем ¾ грунта. Делают широкое углубление для установки черенка.
Это углубление, после установки черенка, можно засыпать 2-3 ложки перлита или вермикулита, чтобы в области корней всегда поддерживалась влага, а поверх досыпать и уплотнить остатком грунта.
Полить высаженный черенок нужно так, чтобы субстрат был хорошо увлажнен. И в дальнейшем, до подсыхания верхнего слоя грунта, поливами не злоупотреблять, иначе это приведет к загниванию и гибели корней.
Грунт не должен быть сильно влажным, жидкость не должна проступать при легком надавливании.
Выращивать вегетирующие саженцы нужно при температуре +22+24С.
Если выращивание происходит в квартирных условиях, то рядом с батареей.
Однако в этом случае воздух может быть очень сухим и стоит принять меры по его увлажнению. Либо мелко дисперсионным распылением воды, либо укрытием п/э пакетом, но с обязательными отверстиями, чтобы не накапливался на стенках пакета конденсат.
После появления зеленых листьев п/э пакет рекомендуется убрать.
При активном росте почек и появлении трех листиков, верхушку можно прищипнуть. Рост побега остановится примерно на неделю, и тогда корни догонят зеленую массу. Новый листок начнет расти из пазушной почки.
Прищипка 3 листа
1 — место прищипки 2 — отрастание новой пазушной почки.
Этим прием можно пользоваться при проращивании черенков.
Если у укореняющихся черенков почки распустились и активно наросли листья, а корней нет, нужно притормозить рост листьев, прищипнув над 2-3 листом. Если побеги вырастают слишком длинные, то из-за недостаточного развития корней, листья становятся уродливыми.
С наступлением солнечных теплых дней необходимо начинать закалять саженцы, приучать их к солнцу. Вначале можно выносить на 1-2 часа на балкон, затем на весь световой день.
С наступлением теплых дней и ночей в мае, вынести в теплицу. Период закалки должен продолжаться примерно 1 месяц, и цвет листьев у саженцев должен стать насыщенно зеленым. После такой закалки саженцы можно, не опасаясь потерь, высаживать на постоянное место после окончание периода возвратных заморозков.
И так подведем итоги, что самое главное для выращивания крепкого вегетирующего саженца:
1. Не переращивать корни у черенков.
2. Создать влагоемкий, рыхлый и хорошо дренируемый субстрат.
3. Не переувлажнить почву частыми поливами.
4. Закалить саженцы перед высадкой.
Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.
Я буду вам очень благодарна! Спасибо!
Источник статьи: http://lazun.ru/?p=2251
