Вегетативные саженцы что это
Закладка виноградников, с использованием вегетирующих саженцев винограда становиться всё более популярной. Саженцы винограда из черенков можно вырастить самостоятельно, а можно приобрести их уже в готовом виде. Особым спросом среди виноградарей — любителей пользуются вегетирующие саженцы последних новинок селекции, а их не так просто приобрести и стоят они не дёшево.
Если вы имеете намерение приобрести вегетирующий саженец винограда, то чтобы избежать разочарований, связанных с неудачными попытками вырастить из саженца куст винограда, вам необходимо знать, как минимум, две вещи: каким требованиям качества должен соответствовать вегетирующий саженец винограда и как его правильно посадить.
Если вегетирующий саженец качественный и при его посадке на винограднике были соблюдены все необходимые требования агротехники и в течение сезона выращивания за ним тщательно ухаживали, то осенью, вполне реально получить хорошо развитый куст винограда, который ни чем не будет уступать кусту, выращенному из однолетнего саженца.
При оценке качества вегетирующего саженца, прежде всего, обращают внимание на состояние зелёного побега и листьев. Побег должен иметь длину не менее 8-25 см., толщину не менее 5 мм.
У саженца должно быть не менее 4 х хорошо развитых листочков ярко — зелёного цвета. Светло — зелёная окраска, пятна, желтизна на листьях, привялость, подсыхание или скручивание листовой пластинки, свидетельствуют о болезни саженца. Такой саженец выращен с нарушением требований технологии.
Возможно, не соблюдались температурный или световой режимы, имели место нарушения в минеральном питании или в обеспечении влагой. Особенно опасны чрезмерные избыточные поливы, которые провоцируют в зоне корней излишнюю увлажнённость почвосмеси, её «заболачивание». При этом нарушается воздухообмен в зоне корней, корешки могут загнить и погибнуть.
Неполноценное развитие саженца и наличие признаков его заболевания могут быть результатом выращивания саженцев из инфицированных черенков.
Если контейнер прозрачный, то обязательно следует убедиться в наличии хорошо развитых корешков. Их должно быть не менее 3 х , длинной не менее 8см.
При покупке вегетирующего саженца стоит обязательно оценить размер контейнера и состав грунтосмеси. Если контейнеры слишком маленького диаметра, в виде удлинённых полиэтиленовых пакетов — пистонов и вместо качественной грунтосмеси в них влажные опилки с небольшими добавками грунта или только одни опилки, то не исключена вероятность, что перед вами не саженцы, а черенки с зелёными побегами. Корешки ещё не образовались и смогут ли они образоваться в дальнейшем, вопрос остаётся открытым. Вместо выращивания саженцев, вероятно, использовали технологию «выгонки» зелёного побега. Приобретать такие саженцы, значит поступать крайне неосмотрительно — вероятность того, что они укоренятся, практически нулевая.
При покупке вегетирующих саженцев обязательно уточните у продавца прошли ли они процедуру закалки и приучены ли листочки к прямому солнечному освещению.
Необходимо иметь в виду, что посадка незакалённых саженцев может обернуться серьёзными проблемами. Это одна из причин, по которой саженцы долго приживаются, сильно болеют и заметно отстают в росте и развитии.
Посадку вегетирующих саженцев винограда следует выполнять при наиболее благоприятных температурных режимах, обычно её начинают в первых числах мая и продолжают весь месяц, а заканчивают посадку в начале июня месяца. Выполнять посадку саженцев винограда после 12 — 15 июня нецелесообразно, т.к. для полноценного качественного вызревания однолетних побегов может не хватить оставшегося периода вегетации.
Иногда в первой половине мая случаются возвратные заморозки. Для защиты от них высаженных саженцев используют примитивные проволочные каркасы и применяют плёночное укрытие.
Одной из самых распространённых ошибок начинающих виноградарей при посадке вегетирующих саженцев является их высадка на том же уровне от земли на котором саженцы росли в контейнерах. Рис. 1. Такой способ посадки допустим только в том случае, если вы высаживаете вегетирующие саженцы на доращивание в открытый грунт, а осенью планируете их выкопать.
Посадка же саженца таким образом на постоянное место на винограднике, неприемлема по двум основным причинам: корневая система растения будет размещаться от поверхности земли на глубине всего 15 — 20 см и зимой она может вымерзнуть; при таком способе посадки у виноградного куста будет сформирован мощный вертикальный надземный штамб, что сделает невозможным его укрытие.
Одна из возможных схем посадки вегетирующего саженца показана на рисунке 2. Корневая система саженца размещается на глубине 30 — 40 см., что для культивирования винограда в укрывной культуре можно считать оптимальной глубиной посадки. Посадочная яма выполняется просторная, глубиной 60 см. и диаметром не менее 70 см. При заправке посадочной ямы в неё засыпается два ведра хорошо перепревшего навоза, два — три ведра верхнего плодородного слоя грунта и литровая банка древесной золы. Все компоненты в посадочной яме тщательно перемешиваются и для саженца в центре ямы выполняется углубление.
Очень важно при извлечении саженца из контейнера сохранить в целости ком земли и не повредить корешки. Как показывает практика наиболее удобны, просты в изготовлении и практичны контейнеры для саженцев из полиэтиленовой плёнки. Как их изготовить самому можно посмотреть здесь.
После размещения саженца в посадочной яме, грунт досыпается до уровня на котором саженец рос в контейнере, легко уплотняется, вокруг кома земли саженца и выполняется обильный полив. Для полива желательно использовать подогретую до 25 — 27 градусов воду, не менее двух ведер. После того как вода впитается, уровень грунта в яме восстанавливают, но теперь грунт уже не уплотняется.
В результате в посадочной яме мы получим уровень предварительной засыпки саженца грунтом при его посадке. Окончательная засыпка саженца осуществляется в конце сезона выращивания, когда однолетние побеги саженца винограда полностью вызреют.
При посадке вегетирующего саженца винограда для предотвращения солнечных ожогов молодых листочков, с южной стороны посадочной ямы устанавливается защитный щиток. Это может быть лист фанеры или ДВП, лёгкий деревянный или пластмассовый ящик из — под фруктов и т.п. Защитный экран убирается спустя две недели после посадки саженца.
Поливы саженца выполняются по мере необходимости, обычно с периодичностью один раз в 10 — 12 дней. Если вы тщательно и полноценно заправили посадочную яму и саженец хорошо развивается, активно идёт в рост, то вмешиваться и дополнительно стимулировать оптимально протекающие процессы развития растения с помощью дополнительных подкормок, не стоит.
Источник статьи: http://www.vinogradvsem.ru/osobennosti_pos.html
Особенности посадки и выращивания саженцев винограда
Наступила весна, а значит самое время начинать закупать посадочный материал и облагораживать приусадебный участок. Что скажете насчет винограда? Это достаточно неприхотливая культура, выращивать которую можно как в южных, так и в северных регионах. Главное — это правильно выбрать посадочный материал.
Рекомендуем заглянуть на сайт abekker.ru, у компании Беккер сейчас хорошая скидка на урожайные и морозостойкие сорта винограда. Здесь реализуется посадочный материал исключительно высокого качества, заботливо выращенный в питомниках России, Польши, Голландии и других стран. Магазин уже более 15 лет на садоводческом рынке, за это время он успел завоевать положительную репутацию в глазах многих клиентов. Вместе с экспертами компании Беккер мы подготовили пару советов о посадке саженцев винограда весной в открытый грунт, чтобы вам было проще сориентироваться.
Виды саженцев
- Одревесневшие. Они высаживаются в открытый грунт в середине весны, потому что им не страшны внезапные заморозки. У одревесневших саженцев винограда спящие почки, им всего лишь нужно обеспечить защиту от высыхания. Рекомендуем замульчировать почву около саженца небольшим слоем сухой земли, а еще можно укрыть его нетканкой. Это поможет сохранить достаточное количество влаги в грунте, чтобы саженец прижился и начал укоренение.
- Вегетативные. Они высаживаются в открытый грунт ближе к началу лета, так как здесь уже присутствуют зеленые побеги. Весенние заморозки для вегетативных саженцев губительны. При пересадке/посадке важно сохранить земляной ком, чтобы корни не повредились.
Чаще всего виноград выращивают на плоских вертикальных опорах, поэтому расстояние в ряду между саженцами должно быть не менее 3 м. Если вы хотите посадить несколько грядок, то расстояние между ними соблюдайте +/- 2 м. Идеальное место для выращивания винограда — это южные границы участка, хорошо освещаемые солнцем. Это очень теплолюбивая культура, несмотря на то, что ученые вывели огромное количество сортов, которые спокойно можно выращивать на севере. Интересный факт о винограде: на скудных почвах (камни, песок, скала) он растет куда быстрее и дает богатый урожай. В то время как более плодородном грунте растение растет медленнее и часто замерзает зимой, так как наращивает жирующие побеги из-за чрезмерно большого содержания питательных веществ в почве.
Источник статьи: http://vpk.name/news/489813_osobennosti_posadki_i_vyrashivaniya_sazhencev_vinograda.html
Посадка вегетативных саженцев винограда
- Сроки посадки
- Подготовка почва
- Подготовка саженца к посадке
- Закаливание саженцев
- Разработка посадки
- Что делать если при пересадке обламались корешки
Вегетативные саженцы также бывают привитыми и корнесобственными. Нередко их выращивают в емкостях (назовем стаканчиками), чтоб достигнуть более ранешнего вступления в плодоношение, к примеру, элитных новых видов и гибридных форм винограда.
Посадку вегетативными саженцами проводят весной (март-апрель) либо осенью (октябрь-ноябрь), после опасности заморозков, когда весной почва в верхнем ее слое прогреется до плюс 15 градусов и выше, а осенью будет не ниже 11-12 градусов на глубине посадки.
Наилучшей для винограда считается глубочайшая обработка земли виноградника (плантаж), без которой виноград плохо развивается и плодоносит. Кандидатурой плантажа могут быть заблаговременно вырытые траншеи, заправленные удобрениями и обогащенные злачными слоями грунта, и другие методы улучшения критерий обитания корней.
Расстояние в ряду меж кустиками должно быть 2,5-3 м, но не поближе 2 м! Расстояние меж рядами — не поближе 3 м. Ряды лучше высаживать, ориентируя с севера на юг. Есть публикации об уплотненных посадках на малых земляных участках с расстоянием 0,5-1 м меж кустиками, высаженными в шахматном порядке. Но тогда кустикам нужно давать неорганические удобрения килограммами на 1 кв. м, потому что им не будет хватать питания, они будут подавлять друг дружку. Избытки удобрений приведут к скоплению нитратов в плодах.
Ямка для посадки черенка должна быть более 70x70x70 см, а лучше 1х1х1м. Глубина посадки имеет принципиальное значение для приживаемости растений, наилучшего роста и плодоношения в течение всей жизни. Она находится в зависимости от плотности, механического состава, плодородия земли, климата, внедрения орошения, близости грунтовых вод и т. д. и может быть различной даже в одной местности.
На дно ямки насыпаем 300-350 г калийного удобрения. Это может быть сернокислый калий, сульфат калия, калимагнезия, полведра древесной золы, также 400-450 г суперфосфата, 2 ведра перегноя, 2 ведра песка, 2 ведра чернозема. Заместо калийных удобрений можно внести 2 ведра перегноя, но не свежайшего. Все необходимо кропотливо перемешать. Если земля песочная, то песка не надо. Ямку заправляют так, чтоб она оставалась глубиной 50 см.
Подготовка саженца к посадке
Во избежание стресса от резкого перепада температуры заготовленные с озари черенки достаем из хранилища и заносим для адаптации в помещение с температурой 20-25 градусов. Для предохранения их от подсушивания применяем один из методов:
заворачиваем черенки во мокроватую ткань и помещаем в полиэтиленовый пакет;
сохраняем черенки в увлажненном месте либо в опилках.
В таком состоянии выдерживаем их от 3 до 5 суток, позже нарезаем на отрезки нужной нам длины, в большинстве случаев 3-глазковые. При всем этом верхний срез делаем на 2-4 см выше почки, а нижний прямой срез ниже диафрагмы на 1-2 мм. Удаляем не созданные для следующего развития глазки, которые могут прорасти в период кильчевания либо при предстоящем выращивании черенка и уменьшить поступление питательных веществ, нужных для прорастания и развития верхнего побега.
Приготовленные черенки погружаем нижними концами в воду либо раствор физиологически активных веществ на 1/3-2/3 их длины. Вымачивание происходит 1-2 суток, что находится в зависимости от температуры воды (более лучшая — 18-20 градусов) и концентрации корнеобразующего раствора. Если черенки очень подсушены, то вымачивание происходит 3-4 суток в незапятанной воде, а потом 1 день в стимулирующем растворе, если такой применяется. При более продолжительном вымачивании может быть вымывание питательных веществ и приживаемость черенков понижается.
Применение стимуляторов корнеобразования
Применение стимуляторов корнеобразования при вымачивании черенков является важным фактором получения качественных саженцев и недооценивать это нереально.
Для виноградарей-любителей более легкодоступным из стимуляторов корнеобразования является гетероауксин (ИУК) и выпускаемые на его базе в купе с микроэлементами корневин, корнерост и т. п. Обширное применение в любительской практике отыскали также фумар, чаркор, гумисол, миком и им подобные.
Бороздование нижней части черенка
Ускоряет корнеобразование и таковой прием, как бороздование нижней части черенка. Гвоздем, ножовкой, вилкой либо особым приспособлением на нижнем междоузлии и узле черенка наносят продольные полосы (борозды) с повреждением камбиального слоя, которые вызывают приток раневых гормонов и стимулируют корнеобразование. Но стоит держать в голове, что все приемы, используемые нами для корнеобразования черенков, могут быть успешными исключительно в сочетании с подходящими критериями среды (влажность, температура, аэрация). Несоблюдение этих критерий приводит к значительному выпаду черенков в процессе укоренения.
Более тщательно о подготовке саженцев и черенков винограда к посадке Вы сможете выяснить перейдя по данной ссылке.
Если саженец рос в квартире, нужно провести его закаливание, вынося на улицу поначалу на час-два, равномерно увеличивая время до 10-12 часов. На это уходит около недели. Но по другому под воздействием жёсткого солнечного излучения листья опадут и начнут отрастать поновой только через 2-3 недели либо больше. Если саженец рос в теплице, укрытой полиэтиленовой плёнкой либо укрывной тканью, также в естественных критериях, то его можно высаживать сходу, без закаливания.
Особенности посадки вегетативных саженцев заключаются в неотклонимом сохранении кома земли с юными белоснежными хрупкими корешками, находящимися в стаканчике. Если стаканчики сделаны из ПЭТ-бутылок, нужно осторожно обрезать дно, сделать повдоль стаканчика 1-2 прорези, но так, чтоб ком земли не рассыпался. Аналогично с посадкой школки разрезанный стаканчик размещается наклонно, чтоб пяточные корешки были на глубине около 40 см. Удерживая стаканчик одной рукою, другой засыпаем ямку рыхловатой землей, приблизительно по края стаканчика, после чего опускаем саженец, обильно поливаем и из грязищи аккуратненько вынимаем остатки стаканчика.
На рыхлую землю, насыпанную на дно ямы в виде холма, саженец ставят наклонно там, где стоит колышек. Корешки распределяют вокруг саженца и направляют вниз. Саженец засыпают наполовину рыхловатой землей, уплотняют, поливают. Потом ямку засыпают землей без уплотнения, окучив саженец холмом земли на 2-3 см выше верхней почки. При осенней посадке холмы делают выше и обширнее.
Дальше закрепляем прирост саженца к колышку, поливать лучше дождевой водой, нагретой до 40-50 градусов. При весеней посадке после посадки винограда посадочные ямы немного засыпаем сухой землей в виде лунки для наилучшего прогрева ямки солнцем. Эти мероприятия позволяют повысить температуру в зоне корней в исходный период, что благоприятно сказывается на приживаемости и росте саженцев. Если нет убежденности, что корешки при посадке не пострадали, то для подстраховки делают притенение (полутень) саженцам.
В предстоящем высаженные кустики поливают не пореже 1-го раза в неделю. А дальше — уход за возрастающими кустиками.
Что делать если при пересадке обламались корешки
Высаживая вегетирующий саженец, вы вдруг нашли, что корней нет. Вероятнее всего, корни оборвались, когда вы вынимали растение из контейнера. Что все-таки делать? Приведу пример из собственной практики. Высаживая школку вегетирующими саженцами сорта Экстаз (многие знают, как плохо укореняются черенки Экстаза), решил провести жесткий опыт. Борозду отлично полил и саженцы просто втыкал в влажную землю. Корни при всем этом стопроцентно отрывались. Полил борозду снова, сверху присыпал землёй. За всё лето 2006 года школку поливал всего 2 раза. Временами рыхлил грунт в междурядьях, выпалывая появляющиеся сорняки. Выход саженцев был на уровне 80%. Вывод: если при посадке вегетирующего саженца вы нашли, что корней нет, а побег имеет неплохой вид, сажайте его. Главное, чтоб в зоне роста корней была влага, позволяющая отрастать новым корешкам.
Источник статьи: http://ogorodnadache.ru/posadka-vegetativnyx-sazhencev-vinograda.html