Утеплять или нет навес

Впечатление от навеса из поликарбоната через год использования

Летом прошлого года пара умельцев в течении месяца соорудила во дворе моего дома большой арочный навес из поликарбоната. Прошёл почти год и я готов поделиться впечатлениями от его использования. Для удобства сделал два списка, сначала плюсы, а потом минусы навесов из поликарбоната, которые я выявил за это время.

Плюсы навеса из поликарбоната

• Пропускает рассеянный солнечный свет, поэтому зимой в доме светло.
• Визуально навес очень лёгкий и смотрится современно, всем нравится.
• Растения (в том числе комнатные) неплохо себя чувствуют под навесом, им достаточно света.

Минусы навеса из поликарбоната

• Летом под навесом жарко. Это плюс из предыдущего списка, который с наступлением жары превращается в минус. Под шиферным навесом прохладней.
• При изменении температуры воздуха поликарбонат трещит. Утром он расширяется, вечером сжимается. Но это наблюдается в основном с конца весны до середины осени. Говорят, что скоро треск пройдет и поликарбонат «встанет на место».
• Хрупкость поликарбоната. Я не знаю насколько он прочный, но когда в августе прошлого года пошёл крупный град размером с вишню, думал навес пробьёт насквозь. Всё обошлось, но как говорил Абрам в том анекдоте «ложки нашли, но осадок остался».

Что о поликарбонате говорят и пишут специалисты

Прочитал несколько статей и сообщения на форумах о материале. Интересно, что к недостаткам поликарбоната чаще всего причисляют особенности монтажа и проектирования. Что-то вроде «почистите грязь, проверьте листы на целостность и правильно вкрутите саморезы». Но эти недостатки больше влияют на мастеров-монтажников, чем на конечных заказчиков и пользователей навеса.

Сделал фото достоинств поликарбоната с одного из сайтов:

Согласно источнику, поликарбонат — прочный, надёжный и эластичный материал. Это хорошо. 👌

Если ваш навес тоже покрыт поликарбонатом, поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Если вы специалист, будем рады советам.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ndi/vpechatlenie-ot-navesa-iz-polikarbonata-cherez-god-ispolzovaniia-5cf7770791dc1000af2b8cbb

Как сделать закрытый навес

Навес – это простое сооружение, призванное защищать человека и его имущество от дождя и солнца, а также от ветра и снега. Чтобы спрятаться от ветра под навесом, одной крыши мало, поэтому его закрывают с нескольких сторон стенами. А для удобства эксплуатации закрытого навеса зимой устанавливают обогрев. О том, как это сделать, мы и будем вести повествование.

Особенности закрытого навеса и его конструкция

Закрытые навесы по своей конструкции не многим отличаются от навесов открытого типа. У такого навеса есть стены, сделанные из легкого материала. При этом планируя строить подобный навес, очень важно просчитать нагрузку, которую будут нести опоры, ведь она будет больше, чем у обычного навеса. Для обшивки стен используют разные материалы, в том числе и те, которыми настилают крышу:

По форме закрытые навесы также ничем не отличаются, и строят их также для разных целей. Вот несколько примеров:

арочные навесы из поликарбоната;

навесы с двускатной крышей;

оригинальные закрытые навесы для машины.

Закрытые навесы часто строят для машины на даче или возле дома. Они встречаются на остановках общественного транспорта. Их устанавливают над террасами, уличными сценами, на рынках, над бассейнами.

Этапы монтажа навеса

Навес закрытого типа строится также как и обычный навес. В летнее время он станет хорошим укрытием от ветра, но для этого он должен быть надежным и прочным. Зимой же он не должен провалиться от снеговой нагрузки, поэтому к расчетам материалов и созданию чертежа или эскиза нужно отнестись внимательно. Именно в этом и заключается первый этап строительства закрытого навеса.

На втором этапе приступают к подготовке оборудования, всех необходимых строительных инструментов, начиная от рулетки и заканчивая болгаркой. Покупают необходимые материалы, не забывая о мелочах. Если вы решили обшить навес вагонкой, то нужно купить ее, если железом, то нужно брать железо, не забыв рассчитать количество материала.

Третий этап выбор площадки и создание фундамента. Создавая площадку под навесом, придерживаются следующих правил:

• площадка под террасой должна быть выровнена строго горизонтально, ведь на ней, как правило, предполагается ставить стол и стулья, а вот площадку для машины необходимо делать под небольшим уклоном;
• для покрытия площадки можно использовать деревянную доску, тротуарную плитку, брусчатку, травяной газон, бетон, асфальт, клинкерный кирпич, газонную решетку, щебень, натуральный камень;
  
• при бетонировании площадки для машины, обязательно снимают верхний слой почвы на глубину не менее 15 см и засыпают яму песком и щебнем, затем устанавливают деревянную опалубку и заливают ее слоем бетона 5 см, на который кладется сетка арматуры, а сверху заливается еще один слой бетона;
  Обратите внимание! Для одной легковой машины хватит бетонной площадки толщиной 10 см, для нескольких или более тяжелых машин толщина не должна быть менее 20 см.
• выбор материала для обустройства площадки дело вкуса и финансовых возможностей, она не несет никакой нагрузки на опоры и ни на что не влияет. Дешевле всего засыпать ее щебнем, дороже обойдется экоплощадка, усеянная зеленым газоном и покрытая специальной решеткой. Такая решетка не прогибается под весом машины, и сохраняет траву непримятой колесами.

Что касается фундамента для навеса, то существует несколько способов установки опор. Один из них предполагает использование винтовых свай, к которым крепятся опоры. Другие два способа предполагают бетонирование самих опор, либо бетонирование якорей, к которым прикручиваются или крепятся на сварку опоры. Количество опор зависит от размера навеса. Так, например, навес крытый кровлей из поликарбоната размером 6х3 м потребуется 6 опор.

Следующий, четвертый этап, монтажа это сооружение каркаса для крыши и настил кровли. Каркас может быть как деревянным, так и металлическим. Используя дерево, нужно не забывать обрабатывать его специальными составами, которые продлят срок службы всей конструкции. Делая навес из поликарбоната самостоятельно, люди выбирают более простую конструкцию крыши: односкатную или двускатную. Хотя можно сделать и арочную, поскольку фермы подобной формы можно купить готовые, вам останется только их закрепить на опорах и накрыть материалом.

В качестве настила для навеса используют такие материалы:

• листы поликарбоната;
• профнастил;
• металлочерепицу.

Пятый, завершающий этап, это монтаж стен и их обшивка. Стены на крытый объект устанавливаются с трех сторон. При создании утепленного навеса, стены можно обшить с внутренней стороны, а также обшить потолок, например, вагонкой. Так под навесом будет лучше сохраняться тепло в холодное время года. Чтобы утеплить навес из поликарбоната и облагородить его вагонкой, можно сделать следующим образом:

1. с наружной стороны поперек опор прикрепить лаги;
2. на лаги прикрутить металлические профлисты, получатся стены;
3. с внутренней стороны к опорам навеса также крепятся лаги, например, брус 50х30 мм, на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от размеров вагонки;
4. а затем на лаги вертикально крепится вагонка. Таким же образом вагонкой обшивается и потолок.

Важно! Между вагонкой и профлистом можно проложить утеплитель, но это приведет к удорожанию всей конструкции.

Стены, отделанные вагонкой, выглядят эстетично, однако нужно помнить о том, что данный материал со временем рассыхается и портится. Стены, отделанные вагонкой, может повести от влаги, поэтому следует задуматься об использовании синтетических отделочных материалов, они дольше сохраняют вид.

Делаем обогрев

В зимний период главным образом заботятся не о том, чтобы создать тепло под навесом. Это не разумно, поскольку тепло будет выходить на улицу. В этом случае навес должен быть закрыт со всех сторон, но тогда это сложно назвать навесом. Обогрев нужен для крыши навеса. Зимой на крышах оседает снег, а весной, когда спадает мороз, снег может превратиться в лед. Снежная наледь может повредить не только покрытие навеса, но и, падая с крыши, зацепить автомобиль или людей.

Чтобы не сталкиваться с такой проблемой каждую весну, люди устанавливают на крышу систему кабельного обогрева. Такая система включает в себя:

• воронку с электроподогревом;
• элементы, защищающие кабель от повреждений;
• греющийся кабель с фиксаторами;
• будку управления;
• распределитель электросети;
• датчики температуры;
• электрические кабели;
• защиту для отключения системы при ее неисправности;
• терморегуляторы.

Кабель обогрева легко монтируется на крышу при помощи перфорированной ленты и зажимов. Затем все провода и кабель сводятся в монтажную коробку, от которой ведется электрический кабель на будку управления. Принцип работы обогрева заключается в том, что кабель начинает греться при определенной температуре воздуха на улице. Эта система антиоблединения устанавливается не только на край крыши из поликарбоната или железа, но и в водосточные трубы.

Подводя итог, отметим, что обустройство навеса для машины с обогревом может потребовать помощи специалистов. Поэтому лучше обратиться к профессионалам, чем пытаться работать самому, тем более с электрикой. Удачи!

Источник статьи: http://besedov.ru/vidy-n/kak-sdelat-zakrytyj-naves/

Ошибки при утеплении, почему утеплять крышу надо сразу!

В этой статье я напишу как правильно утеплить крышу, какой материал лучше использовать для этих целей и в какой последовательности его монтировать.

В первую очередь вам понадобится пароизоляция, её лучше приобрести известного бренда, всякая ерунда за 700 рублей и подделки не подходят и работать не будет.

Пароизоляции среднего качества будет стоить не меньше 1300 рублей за ролик 70 м2. Рассмотрите отечественных производителей Изоспан, Роквул. Из импортных рекомендую JUTA, Fakro, Tyvek, Delta цена на пароизоляцию у этих производителей начинается от 3000 рублей. С внутренней стороны дома прибивается степлером пароизоляция с нахлёстом в 100 мм. Важно смонтировать пароизоляцию нужной стороной, если сомневаетесь или не работали с этим материалом производителя, то лучше перед монтажом прочитать инструкцию на сайте у официала именно об этом материале. Те же самые действия надо произвести при монтаже гидроизоляционной мембраны, если не работал с таким материалом, читай рекомендации и инструкцию производителя. Если наращивали стропильную доску, то надо утеплить их между собой.

Стыки пароизоляции обязательно нужно проклеить хорошим скотчем, что бы влага не попала в утеплитель, особенно много влаги образуется при внутренних черновых работах.

Цена достойного скотча, который в течении долгих лет будет работать, начинается от 500 рублей за ролик 25 м.п., скотч за 150-200 рублей склеивает пароизоляцию плохо и при попадании влаги сразу отклеится.

В процессе монтажа пароизоляционной плёнки прибивается внутренняя обрешётка, которую нужно сразу выставить ровно, так как эта обрешётка будет служить маяками для чистовой отделки.
Утеплитель лучше использовать на основе каменной ваты базальтовых пород плотностью не меньше 31 кг/м3. Грамотней приобрести утеплитель толщиной в 50 мм и утеплять в шахматном порядке перекрывая стыки, тем самым избавляясь от мостов холода.

Выбрав такую последовательность утепления вы поступите грамотно, сверху удобней всего утеплять труднодоступные места. Как показывает практика чаще всего проблемы происходят после внутреннего утепления, изнутри труднее убрать мосты холода. После утепления прибивается обязательно по всей площади крыши гидроизоляционная мембрана. Экономия на гидроизоляционной мембране или не правильный монтаж материала, приводит к ужасным последствиям, в большинстве случаев к полному демонтажу и монтажу крыши с частичной потерей строительного материала. На фото ниже мастера не сделали контр обрешётку, не правильно смонтировали гидроизоляцию и склеили стыки не качественным скотчем, последствия полный демонтаж всей крыши.

Ещё одна частая ошибка мастеров, в результате приводит к печальным последствиям. В местах где есть ендовы гидроизоляционная мембрана сначала раскатывается в ендовых, а потом уже по всей площади крыши. Двоечники часто просто сводят гидроизоляцию в ендовы, как на фото ниже, а последствия такого монтажа, мокрый утеплитель и в не далёком будущем подтёки.

После монтажа мембраны, прибивается на стропильную доску контр обрешётка, брусок 50х50 мм., для вент зазора.

И только после выбора кровельного материала монтируется обрешётка, потому что у каждого кровельного материала свой шаг крепления к обрешётке.

А монтаж гибкой черепицы требует сплошной настил, поэтому обрешетку надо сделать почаще.

Ну и наконец можно приступить к монтажу кровельного материала, ещё один совет тому кто оставляет всё на потом. Всё что касаемо крыши нужно делать сразу под ключ, во первых по финансам обойдётся намного дешевле, а во вторых, монтируя сразу у строителей есть доступ к открытому пространству крыши, поэтому они качественней выполнят работу по установке водосточной системы и монтаж карнизных свесов. В завершении оставляю ссылку на предыдущую статью, про выбор между металлочерепицей и мягкой кровлей .

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5e29717fd4f07a00aeff3af3/oshibki-pri-uteplenii-pochemu-utepliat-kryshu-nado-srazu-5edf7616cc08b92344fdbfdd

Проблемы конденсата и электропроводки в беседках и под навесами.

Конденсат штука противная. При строительстве дома это особая тема. Но сейчас речь пойдет о простых дачных конструкциях, где мы зачастую конденсат не замечаем и его появление никак не учитываем.

На даче у всех есть навесы. Из поликарбоната, или профнастила, уложенного по простой обрешетке. Например, такие:

Вот они, капельки конденсата, возникающие при благоприятных условиях:

В принципе, в хорошо продуваемом навесе, эти капельки быстро высыхают. Если положить кровельную гидроизоляцию, то, во-первых, это будет некрасиво, во-вторых, влага будет задерживаться даже дольше, так как испаряться ей будет сложнее. Поэтому, на практике в таких ситуациях никто не заморачивается. Просто пройдитесь по своему дачному товариществу и посмотрите, ради интереса, у кого как с этим обстоит дело…

Но на самом деле, если вы хотите провести под таким навесом электропроводку, повесить светильники, сделать розетки, выключатели, то задуматься есть над чем. Я просто приведу пример, как я решил этот вопрос для себя, а вы думайте, сложного тут ничего нет, и времени это много не займет.

Вот обычная розетка, сверху она прикрыта козырьком из поликарбоната. Щели замазаны силиконовым герметиком. В нижней части розетки просверлены маленькие дренажные дырочки (по аналогии с автомобильной дверью). Если конструкция сборная, как розетка, то добиться абсолютной герметичности практически невозможно, а главное не нужно.

Места выключателей я также защитил сверху, где необходимо, козырьками для защиты от капающего конденсата, с обязательным дренажем снизу. Раньше я ставил в такие места специальные «герметичные» уличные выключатели и розетки. Один выключатель перестал работать. Разобрал – а там полно воды. Хорошо, что у меня вся такая проводка дополнительно включается «рубильником автомата». С тех пор я больше стараюсь доверять своему «здравому» смыслу. Поэтому многие электрические изделия переделываю по своему разумению:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/dachnoe/problemy-kondensata-i-elektroprovodki-v-besedkah-i-pod-navesami-5a7614c8a815f1a876173c4a