Устройство лаг для террасы

Как построить открытую террасу-настил: от основания до покрытия. 45 решений на любой вкус

• 

Трудно представить себе загородный дом без террасы. Здесь охотно собираются домочадцы, да и для посиделок с гостями лучшего места не найти. Как создать и чем отделать эту «территорию комфорта»?

Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.

Гравийно-песчаная подушка

Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.

Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.

• 

На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.

Эта немудреная технология не требует ни дорогих материалов, ни высокой квалификации мастеров. Команда из двух человек справится с работой за пару дней. Казалось бы, зачем желать большего? Но специалисты считают гравийно-песчаную подушку «прошлым веком», и для этого есть причины.

Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.

Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.

Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей

Итак, гравийно-песчаная подушка — довольно рискованный фундамент для террасы. Теоретически такое основание может служить годами, но вероятность того, что оно «поплывет» после пары дождливых сезонов, довольно велика.

Столбчатый фундамент

• 

Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.

Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.

Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.

Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся

Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.

Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.

Стяжка

• 

Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально

Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.

Более долговечный вариант — древесно-полимерный композит, состоящий из опилок и полимерного связующего. У него немало преимуществ. В отличие от древесины, ДПК плохо поддерживает горение. Кроме того, он значительно меньше «боится» воды. Единственный минус таких лаг в том, что они полые, поэтому внутри может собираться вода. Обычно композитные лаги используют в дуете с досками из того же материала.

Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.

Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.

Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.

Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Какой материал выбрать для отделки настила?

• 

Террасная доска из лиственницы

Долгое время «царицей» террас была доска из лиственницы. И это можно понять. У данной породы есть весьма ценное качество — из-за высокого содержания смол она практически не подвержена воздействию влаги. Именно поэтому лиственницу активно используют в кораблестроении. Она не гниет, а ее прочность составляет 96 МПа — выше, чем у дуба (94 Мпа). Причем со временем древесина становится все тверже и тверже. Впрочем, назвать лиственницу совершенно неуязвимой нельзя. Она нуждается в защите, точнее, в пропитке антисептиком. Это значительно продлевает срок ее жизни.

В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.

ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают

Еще один популярный материал для настила террасы — так называемая термодоска. Речь идет о пиломатериале, обработанном горячим паром под высоким давлением. В результате этой «банной процедуры» древесина высушивается до оптимальных 4% влажности. Но куда важнее то, что в процессе обработки выгорает древесный сахар, который служит питанием для насекомых и вредоносных микроорганизмов. В результате обработки жаром и паром получается твердый, прочный, практически невосприимчивый к влаге материал, плохо поддающийся горению. При прочих равных термодоска служит в три раза дольше обычный. Минусов у этого материала два — высокая цена и трудность механической обработки. В печи доска довольно сильно усыхает, теряя в объеме до 12%. А плотный материал имеет тенденцию к расколу. Чтобы избежать образования трещин, крепежные элементы в такую половицу нужно ставить только после предварительного засверливания отверстий.

• 

Обжиг доски с помощью газовой горелки

И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.

Монтаж

Перед монтажом доски следует выдержать пару дней на открытом воздухе, чтобы они «привыкли» к текущим погодным условиям и стабилизировались. Укладку ведут, двигаясь от стены к краю. При этом важно отступать от всех неподвижных конструкций не менее 8 мм, чтобы при набухании от влаги доски не выгибались. По этим же причинам между половицами оставляют щели порядка 3-5 мм.

• 

Монтаж на деревянные лаги настила из ДПК. Используются скрытые кляммеры

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.

Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.

По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.

Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/konstrukcii1/veranda_terrasa/kak_postroit_otkrytuyu_terrasu_nastil_ot_osnovaniya_do_pokrytiya_60_reshenij_na_lyuboj_vkus.html

Строительство деревянной террасы. Материалы, инструменты, этапы. Фото.

Построить простую террасу у дома с покрытием из дерева, на первый взгляд, совсем не трудная задача. Не надо напрягаться, терраса — это не дом! Это так и есть — задача не супер сложная. Однако, как и в любом, даже простом, деле есть несколько нюансов, которые существенно влияют как на стоимость работ, так и на их скорость и главное качество. Пристроив террасу к дому мы добились, что наша небольшая зелёная зона у дома довольно хорошо сочетается с самим домом и получили чудесное место для уличных посиделок за чашкой чая.

Ниже вы найдете информацию обо всех материалах и инструментах, которые были использованы при строительстве террасы своими руками, и увидите на фото все этапы строительства террасы пошагово. Я уверен, что эта точная и, надеюсь, полная информация кому-нибудь пригодится, тем более, что некоторые отмечают, что часто не легко найти адекватную и простую информацию без лишних деталей и рассуждений.

В то же время, при строительстве этой террасы, были соблюдены все правила и рекомендации для сооружений такого типа, поэтому построив террасу своими руками, вы будете уверены в её надёжности и практичности.

По общему согласию покрытием, да и всем материалом для нашей террасы было выбрано дерево. Это было общее решение, хотя по началу рассматривались и другие варианты (плитка или резина). Но результат однозначный — терраса из дерева. Если вы хотите красивую террасу или вам нравятся красивые заборы для частных домов используйте натуральное дерево.

1. Выбор древесины и приобретение необходимых материалов для строительства террасы

Сегодня на рынке строительных материалов представлено много видов дерева, полностью подходящих для строительства террасы. Некоторые из них дешевле, но имеют более короткий срок службы, другие более дорогие, но взамен мы получаем спокойствие в течение многих лет. Наиболее долговечная террасная доска изготавливается из экзотических пород дерева, например тик (тиковое дерево), банкирай (балау), кумару (диптерикс душистый) и так далее.

Небольшая деревянная терраса с ограждением. Строим своими руками

Пол на террасе: дерево, пластик, керамическая, тротуарная, другая плитка. Плюсы, минусы

Но, наш жесткий бюджет, к сожалению, никак не хотел стыковаться с соотношением цены и качества такой террасной доски. Мы искали что-то другое, более нам подходящее по этим двум критериям. В процессе поиска мы рассматривали варианты с сосной и елью. Однако там, где мы получали достоверную информацию, нам не рекомендовали останавливаться на этих породах древесины.

Отдельные продавцы предлагали нам композитную доску, но мы изначально решили остановиться на настоящем, натуральном дереве и получить деревянную террасу к дому . Довольно часто мы слышали положительные отзывы о сибирской лиственнице, которая характеризовалась многими, как очень прочный и долговечный сорт древесины. Цена, по сравнению с «экзотикой», также оказалась весьма привлекательной.

Кроме того, после осмотра нашим другом-специалистом той партии доски, которую мы хотели купить, мы решили, что это именно наш вариант. И здесь важный момент: доска должна быть куплена у надежного и проверенного продавца, потому что, к сожалению, бывают ситуации, что даже если вы покупаете сибирскую лиственницу, по сути это не является гарантией получения качественного товара.

Выбрать другое покрытие для террасы и узнать о преимуществах того или иного покрытия вы можете прочитав статью: Пол на террасе: дерево, пластик, керамическая, тротуарная и другая плитка. Плюсы и минусы.

Террасная доска из лиственницы — вполне надёжный выбор.

Покрытие террасы это главное, но кроме этого необходимо приобрести и другие строительные материалы для открытой террасы. Итак, исходя из размеров террасы 2,2 м на 6,5 м были приобретены следующие материалы для террасы (включая террасную доску)

Материалы для строительства террасы

• террасная доска 240 см х 14 см — 43 штуки;
• доска для лаг 240 см х 4 см х 7 см — 10 штук (то же сибирская лиственница);
• винты из нержавеющей стали «SPAX» — 1 коробка (специально для террас);
• блоки (бетонная плитка) для фундамента — 40 штук;
• цементная песко-смесь (она же песко-бетон) — 2 мешка по 50 кг.;
• резиновые прокладки — по числу блоков (на фото видно);
• геотекстиль — по размерам террасы;
• щебень — был в наличии (но надо немного, на фото видно);
• песок — был в наличии (нужен для подсыпки под фундаментные блоки);
• масло для террас — 1 банка на 2 слоя (2,5 литра), взяли масло австрийской компании Adler (Pullex Bodenöl);
• уголки крепежные перфорированные — 40 штук;
• соединительные монтажные пластины — 10 штук (для связывания лаг внутри конструкции);
• саморезы по дереву (для соединения лаг по углам конструкции, крепления монтажных пластин и крепёжных уголков к лагам);
• дюбель-гвоздь для бетона (для крепления лаг к фундаментным блокам)

Инструмент для проведения всех работ

• шуруповёрт;
• ножовка по дереву;
• электролобзик (желательно);
• широкая кисть;
• наждачная бумага;
• строительный уровень (лучше два: один длинный, второй покороче);
• мастерок;
• лопата;
• ручная трамбовка;
• ёмкость для замешивания раствора.

Когда Вы произвели все расчеты, приобрели весь необходимы материал и подготовили инструмент можно приступать к делу. Мы именно так и поступили. И первое с чего мы начали это подготовили основание и фундамент террасы.

2. Подготовка основания и фундамента террасы

Если вы делаете террасу на ровном уже готовом основании, например это может быть бетонная плита, плитка или брусчатка, то вопросов нет: просто проложите резиновые прокладки и укладывайте лаги. Но если вы делаете террасу непосредственно на грунте, то всё «немного» усложняется. И это наш случай. И так, как сделать фундамент террасы?

Небольшая старая терраса к дому.

Удалив старую «террасу», а по большому счёту просто большой зелёный коврик на сгнивших досках и старую тротуарную плитку, мы получили ровный земельный участок с размерами 6,5 х 2,3 метра, с чудесной рыхлой плодородной землёй:)

Основание старой террасы.

Исходя из этого следующим шагом в работе стало удаление этого плодородного грунта, около 10 см и его последующий вывоз с территории, а так же подсыпка небольшого слоя песка.

Удаление излишнего грунта под основание террасы.

После удаления и вывозки грунта была произведена разметка фундамента террасы. С помощью металлических колышков и прочного шпагата выставляем уровень террасы (то есть плоскость пола будущей террасы). Колышки фиксируйте жёстко, а шпагат натягивайте максимально сильно, так он не провиснет и не изменит нужный уровень.

Определяем сколько необходимо поставить блоков и куда их ставить. Это определяется простым правилом: сколько лаг — столько блоков, расстояние между лагами должно составлять 40-60 см (то есть в среднем 50 см). И еще, чем меньше площадь поперечного сечения лаги (чем тоньше лага), тем меньше должно быть расстояние между укладываемыми лагами и, соответственно, больше блоков надо устанавливать.

Далее устанавливаем блок. Выравниваем его по уровню. При необходимости опустить блок утапливаем его, при необходимости поднять — добавляем раствора. Утапливать и выравнивать блок проще всего при помощи резиновой кияночки (резинового молотка), той с помощью которой часто укладывают тротуарную плитку. Хотя и просто руками то же возможно, и не плохо получается.

Выравнивать по всем уровням блоки можно и вручную.

При выравнивании блока выставляем его не только по горизонтали и вертикали, но и контролируем расстояние от его поверхности до нашего шпагата (будущего пола). Расстояние от блока до шпагата оставляет размер который образуют лага и террасная доска (лаги, конечно, укладываются на ребро).

Для будущей террасы необходимо наличие небольшого уклона в 2-3 градуса всей плоскости в сторону противоположную от входа в дом, так как это позволит предотвратить задержку воды на поверхности террасы.

Измерение уровня установки фундаментных блоков для деревянной террасы.

Продолжаем устанавливать и все другие блоки, контролируя уровнем плоскость их установки и метром их положение относительно контрольной линии (шпагат).

В процессе установки и монтажа фундаментных блоков используя длинный строительный уровень контролируем и проверяем нахождение блоков в одной плоскости между собой.

Использование строительного уровня при монтаже фундаментных блоков обязательно.

После окончания монтажа и выравнивания всех фундаментных блоков основную работу по подготовке фундамента можно считать сделанной. Однако это ещё не всё. Сначала необходимо дать схватиться раствору на который вы устанавливали блоки, а затем можно приступить к дальнейшей подготовке основания террасы.

Нет ничего хуже, чем видеть проросшую через зазоры террасной доски траву, а её удаление в дальнейшем, безусловно, дело хлопотное. Именно поэтому рекомендую использовать нетканый геотекстиль, произведенный иглопробивным способом, который так и называют иглопробивной (он дешевле). Конечно можно использовать и другой полимерный материал, который не даст возможности роста сорнякам под вашей террасой. Если у вас есть старый линолеум, то можно использовать и его.

Укрываем выбранным материалом всю площадь террасы и ножом или ножницами прорезаем отверстия под фундаментные блоки.

Покрытие основания террасы нетканым геотекстилем устранит дальнейшие проблемы с сорняками.

Далее всю поверхность материала можно просыпать щебнем. Это прижмёт его к земле и исключит возможность закатывания ветром. Впрочем это необязательный шаг.

Готовый фундамент с блоками, покрытый геотекстилем и засыпанный щебнем.

На этом этап подготовки основания и фундамента открытой террасы пристроенной к дому можно считать завершенным в полном объёме. Конечно, есть и более простые способы как сделать фундамент террасы, но хотелось сделать его так, что бы малейшие поводы для беспокойства отсутствовали. Следующим этапом будет работа с деревом, то есть установка лаг и непосредственно монтаж террасной доски.

3. Работа с деревом: установка лаг и монтаж террасной доски

Перед работой с лагами и террасной доской, то есть перед их установкой, необходимо провести их обработку тем составом, который вы выбрали. Мы остановились на специальном масле для террас австрийской компании Adler, о чём не пожалели. Масло для террас бывает разных цветов, так что вы без труда можете выбрать нужный цвет для вашей террасы.

И лаги и сама террасная доска должны быть обработаны со всех 4-х сторон и естественно полностью высохнуть после этого. Затем нанесите второй слой масла на лаги, а так же на нижнюю и боковую сторону террасной доски. Второй слой на верхнюю часть террасной доски вы будете должны нанести после окончательной сборки террасы.

И так устанавливаем лаги. Лаги ставятся на резиновые прокладки. Предполагается, что это предохраняет их от возможного гниения, которое может проявиться при непосредственном контакте с фундаментными блоками. Так же использование таких резиновых прокладок выравнивает возможную неровность допущенную при установке и монтаже блоков.

Установка лаг основания террасы производится на на резиновую прокладку.

Для крепления лаг к фундаментным блокам используйте крепёжные перфорированные уголки. Мощные и большие уголки здесь не нужны, так как целостность конструкции обеспечивается совсем не этими креплениями.

Крепление лаг к фундаментным блокам производится с помощью перфорированных уголков.

Для связывания лаг при их продольной стыковке используйте соединительные монтажные пластины. Обратите внимание при этом, что длина самореза по дереву не должна превышать общую толщину пластины и лаги.

Связывание лаг при продольной стыковке. Общий вид: лаги закреплённые на фундаментных блоках. Можно начинать укладку покрытия.

Если у вас получилась ровная крепкая и надёжная конструкция, то укладка террасной доски на выровненных балках просто чистое удовольствие. Когда терраса примыкает к дому и вы кладёте доску с заходом в дверной проём, советую начинать укладку именно от дверного проёма. Это позволит избежать возможного бокового выреза в доске, в то и двух.

Каждая доска крепится к каждой лаге двумя винтами для террасной доски, длиной по меньшей мере в два раза больше ее толщины. Винты должны быть изготовлены из нержавеющей стали, это предотвратит образование пятен ржавчины на дереве. Головка винта после установки не должна выступать над доской или быть слишком глубоко утоплена создавая небольшое отверстие. В целях получения ровного отверстия можно произвести предварительное засверливание доски.

При укладке первой стартовой доски очень важна точность.

При укладке доски должен быть обеспечен минимальный монтажный зазор в 4 мм между соседними досками пола террасы, так как деревянный пол это природный материал, поэтому при его установке следует учитывать естественные процессы сушки и набухания Для соблюдения одинакового зазора используйте монтажные крестики.

Покупать комплект немецких специальных монтажных крестиков для террас, который стоит от 20$ нет смысла, подберите что-нибудь аналогичное. Если деревянная терраса примыкает к стене дома, обеспечьте зазор под расширение не менее 6-8 мм — на более позднем этапе строительства можно закрыть это дело, например плинтусом.

Укладка террасной доски на лаги.

После окончательного крепления доски на всей площади террасы отрежьте выступающую часть доски электролобзиком, предварительно прочертив ровную линию отреза.

Отпиливание террасной доски по заданным размерам лучше всего производить электролобзиком.

Края доски по отрезу обработайте наждачной бумагой и покройте террасным маслом. На этом строительство террасы своими руками практически завершено.

Вид сбоку деревянной террасы из лиственницы. Общий вид готовой открытой террасы из лиственницы.

Всё что остаётся сделать это провести очистку поверхности деревянной террасы и покрыть вторым слоем масла внешнюю поверхность террасной доски. А что дальше? Дальше необходимо поставить удобную мебель на террасу и наслаждаться жизнью…

Источник статьи: http://remont-shkola.ru/remont-pola/stroitelstvo-derevyannoy-terrasy-materialy-instrumenty-etapy-foto/