Умная грядка для клубники от галина кизима

Галина Кизима: как получить хороший урожай клубники

Галина Кизима не профессиональный агроном, а физик по образованию. Но она огородник с большим стажем. К тому же человек, который умеет анализировать все, что делает. Возможно, поэтому ее методы так популярны. Мы собрали советы известного садовода о клубнике или, как ее называет Галина Дмитриевна, землянике крупноплодной.

Как мы с вами привыкли ухаживать за клубникой: высаживаем ровные «струнки» растений, убираем все усы, постоянно полем, поливаем и удобряем. Галина Кизима говорит, что делаем мы это зря. Нужно просто оставить клубнику в покое. Что это значит?

Во-первых, посмотрите, как земляника растет в природе. Это сплошной ковер, которому никто не мешает разрастаться во все стороны, никто не убирает траву. Поэтому Галина Кизима при уходе за земляникой советует отказаться от:

— чистки от листьев с грядки

Постепенно усы крупноплодной земляники сформируют плотный ковер. Но, чтобы растения не «разбежались» по всему участку, отведенное для ягод место нужно огородить досками.

Крупноплодную землянику нужно обязательно поливать. Галина Кизима советует приобрести долгоиграющее удобрение, которое вносится один раз в несколько лет. Если вы в такую подкормку не верите, то прямо по зеленой массе разбросайте азофоску по инструкции, а потом полейте.

Клубника хорошо плодоносит до четырех лет. Потом нужно переносить грядку. Кизима вновь предлагает необычный способ. На грядке, которая уже отплодоносила, нужно сделать следующее:

— ничего не перекапывать, клубнику не убирать

— закидать все зеленью

— закрыть черным укрывным материалом

Получается, что прямо на грядке создается компостная куча. Через год на нее можно посадить, что угодно, кроме клубники. Ягоду можно вернуть на прежнее место через 3-4 года.

Для профилактики серой гнили растения дважды за сезон необходимо обработать фитоспорином: после таянья снега и при завязывании ягод. Также стоит обрезать листья во время плодоношения. Конечно, речь не идет о полном удалении листьев. Цель такой обрезки – улучшить циркуляцию воздуха.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/hiter_ogorod/galina-kizima-kak-poluchit-horoshii-urojai-klubniki-5b39b670f3bff700a8c57cf3

Галина Кизима: секреты ухода за клубникой

Я люблю изучать и проверять разные способы посадки. Касается это всех культур: от томатов до морковки, от клубники до слив. Экспертом и ориентирами выступают и знакомые, и авторы книг о земледелии. Особенно близки мне оказались подходы известного огородника Галины Кизимы. Она пропагандирует «ленивое» земледелие. Дача не должна становится каторгой, здесь нужно отдыхать. Вот, как Галина Кизима советует ухаживать за клубникой.

Эта ягода пришла к нам из леса, поэтому рост на грядке с постоянным обрезанием усов для нее нетипичен. Крупноплодная земляника вполне может расти ковром, то есть без уборки и обрезания усов. Уход за клубникой – одна из самых трудоемких работ в саду, весной она отнимает очень много времени, поэтому многие садоводы отказываются от выращивания ягоды или сокращают посадки. И зря!

Вы просто определяете участок под клубнику и… забываете о ней. Пусть растет, как хочет. Ягода пускает сколько угодно усов, а садовод собирает урожай.

Нужно ли кормить клубнику? Конечно! Но тоже можно свести заботы к минимуму, если использовать «долгоиграющие» удобрения. Если же их нет, то весной клубнике нужны азотные подкормки. Можно использовать природные удобрения, а можно и минеральные. Натуральные – это настой крапивы или зола. Все зависит от того, что нравится самому садоводу. Но помните, что все «вкусности» для растений нужно вносить по влажной почве: после полива или дождя. После этого лучше прорыхлить и замульчировать почву.

Известный садовод предупреждает: опаснее всего для клубники нематода. Этот вредитель может уменьшить урожай в 2 раза. Если вы увидели зараженный куст, то его надо выкопать и сжечь. Такая же участь ждет и растения по обеим сторонам от него. Если заражена большая часть плантации, то ее нужно уничтожить. Галина Кизима советует высадить на грядку, с которой пришлось удалить больную клубнику, бархатцы и белую горчицу. Но ягоды вернуть на прежнее место можно будет не раньше. Чем через 3-4 года.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/hiter_ogorod/galina-kizima-sekrety-uhoda-za-klubnikoi-5b0b8c83799d9dc677bab731

Грядки в порядке. Как обустроить, что посадить Текст

Посоветуйте книгу друзьям! Друзьям – скидка 10%, вам – рубли

© Галина Кизима, текст, 2021

© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2021

Грядки разные нужны, грядки всякие важны

Садоводы чаще всего делают грядки традиционной формы – прямоугольника шириной 70–100 см и такой длины, какую допускает отведенный под грядки участок, обычно 4–7 м. Из-за этого огород, состоящий из нескольких расположенных рядом грядок, выглядит уныло, хотя такое их расположение вполне рационально.

Что же можно сделать, чтобы огород не стал задворками вашего участка и не портил общего вида сада?

Самое простое решение – отказаться от огорода совсем и ничего не растить на участке, кроме цветов, декоративных кустов и газонов, то есть травы. В таком случае вам придется привозить с собой из города не только овощи, ягоды и фрукты неизвестного происхождения и состава, но и пряности, привядшую зелень, ядовитого цвета салат, темно-зеленого, почти черного, цвета зеленый лук и укроп, выращенные на завышенных дозах азота, попросту опасных для здоровья. Садовый участок потому и называют садовым, а не дачным, что на нем предполагается выращивание не только кусточков-цветочков, но и полезной продукции.

А нельзя ли совместить продуктивность и декоративность? Ну, конечно, можно! И нужно! Просто работа на участке должна стать не только традиционно каторжной, но и творческой. Плодовые деревья и ягодные кустарники на самом-то деле очень декоративные растения, надо лишь правильно их формировать и располагать на участке. А огород может быть не только источником полезной продукции, но доставлять эстетическое наслаждение, поскольку его легко превратить в огород-цветник. Ну что, попробуем?

Эта книга не руководство к лабораторной работе, это призыв к творчеству, тяга к которому есть у каждого из нас. Мечтайте, фантазируйте, изобретайте, воплощайте свои мечты и фантазии, совершенствуйте свой участок, не боясь сломать стереотипы, смело экспериментируйте.

Представьте себе, огород может быть переносным! Грядки могут быть разной формы. И окантовка грядок может быть самой разнообразной. Окантованные грядки лучше неокантованных по разным соображениям – об этом я расскажу позже. Сажать ли растения на поверхности почвы, поднимать ли грядки над уровнем земли и на какую именно высоту, использовать ли для огорода ящики, бочки, автомобильные покрышки, каменистые горки, пирамиды и так далее – зависит в первую очередь от почвы на вашем участке. А если наперекор всему, не считаясь с тем, какая в вашем распоряжении почва, вы непременно захотите сделать огород таким, как вам хочется, а не иным, то огородную землю вы попросту вырастите. Ну а если вы сторонник традиционного огорода, то правильно его разместите и отделите продуктивную зону от зоны отдыха. Для этого существуют разные возможности, да вы и сами сможете много чего для этого придумать. Удачи вам, друзья, на вашей любимой даче!

Галина Александровна Кизима

Глава первая. Грядки на ровной поверхности

Как я уже сказала в предисловии, выбор вида грядки зависит от типа почвы и от того, насколько близко стоят грунтовые воды, заливает ли участок во время длительных дождей и в весенние паводки.

Если с этим у вас все в порядке, то проще всего растить огородные растения на ровной поверхности. Правда, для этого придется землю, отведенную под грядки, один раз – подчеркиваю, всего один раз на все время существования огорода на этом месте – правильно перекопать. А это значит, что участок под такой огород отводится раз и навсегда. Форма грядок традиционно прямоугольная, однако она может быть квадратная или вообще неправильной формы. Это дело вкуса.

Грядки, расположенные на ровной поверхности, можно врезать в газон и при этом придавать им произвольную форму (рис. 1, 2). Чтобы отделить такие грядки от газона, надо высадить по краю кант из низкорослых обильно цветущих все лето однолетних цветов (например, флокс Друммонда, пиретрум, сальвия, агератум и другие). А еще лучше использовать ремонтантную безусую землянику. Либо высадить огородные растения на переднем плане рабатки из цветов или миксбордера (декоративных кустарников в совместной посадке с цветами).

Есть два подхода к выращиванию сельскохозяйственной продукции: органический (биодинамический) и минеральный.

Лично я предпочитаю органическое земледелие как менее трудоемкое и затратное (почти бесплатное) и более экологически безопасное для здоровья. Но считаю, что и применять минеральные удобрения не возбраняется. Как всегда, то, о чем я пишу, я опробовала на своих сотках. При использовании минеральных подкормок урожай с тех же самых площадей выше, однако требует значительных денежных затрат, бо́льшая часть которых расходуется впустую. Кроме того, необходимо соблюдать баланс между минеральными удобрениями для каждой группы растений (об этом я напишу дальше), а это совсем не просто.

Задача биодинамического метода земледелия – дать растениям возможность расти здоровыми, а главное условие для этого – хорошая земля, в которой живут и благоденствуют ее жители – микроорганизмы. Известно, что в природе на здоровых и сильных никто не нападает, а потому, если растения здоровы, то и с вредителями и болезнями отпадает борьба. Природа сама все сделает за вас, сохраняя биологическое равновесие. Так что если и появится какое-то количество растительноядных вредителей, то очень скоро появятся их естественные враги – хищные насекомые и клещи, полезные для нас. Ваше же вмешательство – попытка с помощью химического оружия уничтожить вредителей, приведет только к нарушению разумного природного биологического равновесия, что вызовет еще большее их нашествие. Так и будете вести непримиримую борьбу: кто кого.

Лучше создайте хорошие условия для жизни и благоденствия почвенных микроорганизмов, постоянно подкармливая их неперепревшей органикой, а они создадут комфортные условия для ваших растений. Тогда и растения сами будут в состоянии противостоять нашествию вредителей и болезней. Это и есть самое главное в земледельческой науке.

Глава вторая. Органический способ выращивания огородного урожая

Самый трудоемкий первый этап – двойная перекопка почвы. Удобнее всего использовать прямоугольную, хорошо заточенную лопату. Надо еще приготовить доску длиной, равной ширине грядки, чтобы удобно было на ней стоять, не утаптывая землю при перекопке. Ширину грядки надо делать 1–1,2 м – чтобы можно было свободно доставать до середины грядки с любой стороны. Длину берут такой, какая нужна или позволяет отведенный участок, чаще всего грядки делают длиной 5 м.

1. Разметьте грядку.

2. Полейте равномерно водой, сначала немного, чтобы только увлажнить верхний слой почвы, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, затем обильно. Если блестящий слой лишней воды исчезает с поверхности (впитывается) в течение 1–3 секунд после окончания полива, то полив достаточный. Дайте грядке сутки постоять. Утром перед перекопкой полейте грядку и дайте постоять еще 1–2 часа. Копать умеренно влажную почву гораздо легче.

3. Начинайте копать с одного конца грядки поперечную траншею на ширину и глубину штыка лопаты. Положите доску поперек грядки, отступив от края немного больше ширины лопаты. Сначала снимите квадрат дернины толщиной примерно 5–7 см. Вытащите из нее корни и корневища сорняков, отложите около грядки. Таким же образом снимите дернину со всей первой полосы. Теперь, стоя на доске, выкопайте слой почвы, который старайтесь вынимать, переносить в конец грядки и класть рядом с ней, не перемешивая и не переворачивая, чтобы не нарушить баланс микроорганизмов.

4. После того как траншея будет выкопана, возьмите вилы и выкопайте на дне траншеи еще один слой – 30 см. При этом надо лишь поднять слой почвы и тут же его опустить на место, то есть вы делаете глубокое рыхление почвы. Переверните квадраты дернины, уложите на дно траншеи (травой вниз, разумеется).

5. Теперь внесите в траншею слой (10–12 см) еще не перепревшего компоста или любую органику, либо зеленую массу сидератов (можно сорняков без корней).

6. Затем переместите доску дальше и начинайте точно так же копать вторую поперечную траншею вплотную к первой. Почву, которую будете вынимать из нее, надо перекладывать в первую траншею, не переворачивая и не перемешивая. Когда закончите перекопку всей грядки, внесите в последнюю траншею почву, вынутую из первой траншеи.

7. Положите доску и пройдитесь по ней, постепенно перемещая ее по длине грядки, чтобы уплотнить почву. По готовой грядке ходить можно только по доске. Готовая грядка будет на 15–20 см выше уровня почвы, но постепенно в течение лета она осядет. Подготовленная таким способом грядка обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью.

Придайте грядке нужную форму. Бока грядки должны иметь наклон, иначе почва будет осыпаться, хорошо прихлопните бока лопатой, чтобы уплотнить почву. Когда на боках появятся сорняки, сбрейте их плоскорезом Фокина или тяпкой. Середина грядки должна быть пониже, чем края, чтобы при поливах вода не скатывалась с грядки. Для этого, перемещая доску, еще разок пройдитесь по середине грядки. Теперь полейте грядку раствором «Фитоспорина» плюс «Гуми».

На этом ваша работа закончена. Больше почву не перекапывают ни осенью этого года, ни весной следующего. Мало того, поливать ее и пропалывать практически не придется. Подкармливать тоже не понадобится, потому что вместо вас это сделают оставшиеся в живых микроорганизмы. Ваша задача будет состоять в том, чтобы поставлять им корм в виде зеленой (неперепревшей) органики.

Если вы не будете сеять и сажать растения на этой грядке в тот же день, то накройте ее черным спанбондом (лутрасилом) до самой посадки, чтобы не дать сорнякам преимущества во времени. Накануне перед посевом вечером очень хорошо полейте подготовленную грядку водой из лейки прямо по спанбонду. Утром можете сеять и сажать. Укрытие надо снять непосредственно перед посевом. Если вместо спанбонда использовать черную пленку, то и поливать грядку не надо. Пленка сохранит в почве влагу в течение 2–3 дней.

Источник статьи: http://www.litres.ru/galina-kizima/vse-o-gryadkah-mnogoyarusnye-treugolnye-kvadratnye/chitat-onlayn/

Кизима огород без хлопот как выращивать викторию

Каждый человек, имеет своё мнение по поводу агротехники той или иной культуры, которое основывается на знаниях и опыте. Вот и Галина Кизима решила поделиться с миром своим виденьем возделывания вкусной и ароматной ягоды.

Кто такая Галина Кизима

Галина Кизима является автором многих популярных книг, одна из которых рассказывает об особенностях выращивания садовой земляники.

Будучи непрофессионалом (за образованием физик), она всю свою жизнь имела хобби — грядки на 6 сотках. Будучи человеком любознательным не уставала учиться и проверять знания на своей усадьбе. За половину века, знаний и опыта набралось много, и она решила «выложить» их в виде пособий для овощеводов и садоводов-любителей.

Что ценного в опыте?

Галина Кизима не претендует на то, чтобы овощеводы и садоводы безоговорочно перенимали её опыт, она просто описывает его и постоянно призывает народ к экспериментам, дабы иметь своё собственное мнение.

Возможно, кому-то покажется странным, что физик пишет не о физике. В мире более чем достаточно литературы об агротехнике возделывания садовых и овощных культур написанной агрономами и агрохимиками, но опыт великое дело, и не воспользоваться им нельзя.

Имея математический склад ума, Галина Кизима ко всем садовым делам подходит с точным математическим расчётом и вдохновением, которое доступно не каждому.

Жизненный опыт и клубника

Кизима призывает клубнику называть её ботаническим названием — земляника крупноплодная, поскольку это грамотно. Слово «клубника», так вошло в обиход, что, наверное, вряд ли кто-то прислушается к мнению Галины Дмитриевны.

Галина уверена, что клубника в саду должна расти также свободно, как и в природных условиях.

Наблюдая за природой Кизима недоумевает, зачем садовод так много труда вкладывает в формирование ровненьких грядочек. На призыве оставить клубнику в покое, дать ей возможность самостоятельно формировать ковёр, основывается вся технология посадок и ухода за этой культурой.

В защиту этого метода «писательница» выдвигает следующие аргументы:

• нет нужды в прополке;
• не обрезаются усы;
• не убирается листва.

Выращиваемая «диким» способом клубника постепенно заполняет всё пространство вокруг себя.

Необходимость полива

Однако её следует поливать, а чтобы не подкармливать автор рекомендует перед посадкой внести в грунт удобрение AVA 10 г на каждый метр квадратный площади, и этого, как она считает, будет достаточно на 3 года.

Однако если его не вносить, то прямо по листве следует разбросать 1 ст. л /м2 азофоски, или растворить это удобрение в ведре воды и полить.

С течением времени усы дают розетки и свободного места не остаётся. Тогда клубника начинает искать новые площади и чтобы этого не возникало, её стоит ограничить перекопкой по периметру или установкой досок.

Пробуя этот способ выращивания клубники у себя на участке, лучше сразу ограничить разрастание плантации.

Как поступить через 5 лет?

Клубника плодоносит достаточно стабильно на протяжении 3–4 лет. Далее её урожай снижается, кусты стареют, и грядки нужно убрать.

Кизима и в этом случае рекомендует довольно оригинальный способ.

1. После уборки урожая грядки укрываются сорняками, соломой, листвой, отходами, то есть, превращаются в компостную кучу. Чтобы процессы разложения проходили быстрее рекомендовано полить всё препаратами типа «Байкал», «Возрождение». Далее всё накрывается чёрной плёнкой и оставляется до следующего сезона.
2. С приходом весны плёнка снимается, а весь участок несколько раз за сезон обильно обрабатывается рабочим раствором препарата на основе микроорганизмов «Фитоспорин» в компании с препаратом «Гуми».
3. Как утверждает автор, грядка будет готова к посадке новой клубники к августу следующего года.

Галина Кизима предлагает засыпать грядки после клубники любым доступным растительным материалом и оставлять их на год для естественного компостирования.

Где взять рассаду

Основываясь на своём горьком опыте, садовод не рекомендует покупать рассаду клубники на рынке, у случайных продавцов, и даже брать у соседей и знакомых.

Трудно не согласиться с тем, что рассада клубники должна быть здоровой и чистой.

Основной аргумент это занесение возбудителей и вредителей на ваши плантации. Кизима уверенна, что питомники и специализированные садоводческие центры, ревностно следят за чистоплотностью посадочного материала и своей репутацией, поэтом пересортица и возбудители менее вероятны.

Кизима щепетильно относится к тому, что сорта клубники должны быть непременно районированы, и в этом она конечно права. В реестре сортовых достижений очень мало сортов рекомендованных для возделывания во всех климатических регионах, поэтому те сорта которые пригодны для южного, нельзя сажать в северных регионах.

Кизима обращает внимание на то, что чистый и районированный посадочный материал — основа урожайной грядки.

Что любит клубника

Садовод-любитель, наблюдая за ароматной ягодой, пришла к выводу, что клубника фосфоролюбивое растение. Она относительно мало выносит питательных веществ с грунта, но очень чувствительна к недостаточности фосфора.

Удобрение AVA представляет собой концентрированный комплекс минералов и микроэлементов, необходимых для успешного развития растений.

Чтобы обеспечить кусты этом элементом, Кизима рекомендует в каждую лунку при посадке вносить по щепотке (1/3 ч. ложки) удобрения AVA. При невозможности приобрести такого удобрения можно разбросать на каждый метр погонный по 1 ст. ложке суперфосфата и по 0,5 ч. ложки калия сернокислого, либо другого калийного удобрения, но не содержащего хлор.

Положительно отзывается Кизима и о внесении печной золы. Рекомендованная ею доза — ¼ стакана на метр посадок.

Что делать с листвой

Галина рекомендует срезать листву сразу после плодоношения клубники.

По мнению Кизимы клубника имеет две волны нарастания листового аппарата:

1. С началом весны и до окончания плодоношения;
2. После окончания плодоношения.

Садовод утверждает, что всю листву первой волны, сразу же после окончания плодоношения необходимо срезать. Начинать эту работу можно ещё в период сбора ягод, тогда она лучше освещается солнцем.

Листья второй волны необходимо тщательно укрывать от морозов и сохранить до весны, хотя роль их не объясняется. А вот корневище берёт питательные вещества из розеток, по мнению автора, хотя по её утверждению корень отрастает раньше, чем сами розетки (тогда откуда питательные вещества?).

Мнение о болезнях

Наиболее эффективным средством от болезней клубники Кизима считает Фитоспорин.

Наиболее неприятная болезнь клубники, с которой сталкивалась Кизима — это серая гниль. При этом она рекомендует из подгнивших, затем обрезанных ягод делать вино (наверное, напиток получится на любителя, один только запах чего стоит).

Особо эффективным препаратом при серой гнили согласно наблюдениям оказался препарат «Фитоспорин». Автор рекомендует проводить обработку после таяния снега, далее в момент завязывания ягод.

Кизима утверждает, что этот препарат прекрасно справляется с белой и бурой пятнистостью листьев. Для профилактики рекомендовано обрабатывать грядки «Фитоспорином» уходящую под зиму клубнику.

Ранней весной садовод советует опрыскать посадки клубники 1% раствором бордосской смеси, и вновь после уборки урожая.

Ревностно относится садовод к увядшим кустам. Если это случайное, единичное увядание, то клубничный куст нужно удалить, так как он может быть носителем вирусной или микоплазменной инфекции.

О вредителях

По мнению Галины пораженные нематодой кусты клубники нужно уничтожить.

Самым опасным вредителем клубники, по мнению Кизимы является нематода. Перечисляя методы борьбы, которыми ей доводилось пользоваться, садовод пришла к выводу, что наиболее эффективно всё же удалить посадку полностью.

Вновь засаживать клубнику на этой делянке можно только через 4–5 лет, и только свежим, чистым материалом.

Бытует мнение, что бархатцы отпугивают клещей.

Бороться с клещом на клубнике Кизима рекомендует при помощи препарата «Фитоверм», как наиболее безопасного для теплокровных, и посадками бархатцев, которые по её мнению спасают и от нематоды. Автор рекомендует любую грядку клубники засаживать бархатцами в центре и по периметру.

Выводы

У каждого опытного садовода имеется своё мнение по поводу посадки, выращивания, подкормок, и делясь им с единомышленниками всегда можно найти истинное знание.

Видео о принципах выращивания урожая по методике Галины Кизимы

Многие садоводы слышали о методе Галины Кизимы, позволяющем значительно сэкономить трудовые затраты при работе на участке. «Огород без хлопот» — так звучит слоган опытной огородницы. Каковы же основные постулаты данной методики?

Метод Галины Кизимы

В основу методики Галины Кизимы легли правила органического садоводства, к которым она постепенно пришла за 52 года своего «дачного» стажа. Как и многие из нас, она посвящала работам на огороде все свои выходные и отпуски, тяжелая работа на грядках совершенно не позволяла отдохнуть. Галина Кизима начала изыскивать способы сократить трудоемкие манипуляции без вреда для урожайности.

Выработанные ей принципы агротехники и ведения огородного хозяйства порой совершенно противоречат консервативным и привычным нам методам земледелия. По мнению Кизимы, большинство манипуляций совершенно не нужны и даже вредят состоянию почвы. Отказавшись от перекапывания, организовав систему сохранения влаги и тем самым сократив частоту и объемы полива, вы сможете больше отдыхать на даче, посвящать освободившее время семье или садовым экспериментам.

Методика выращивания рассады в пеленках

Галина Кизима также разработала методику выращивания рассады, значительно экономящую площади на подоконниках. В основу авторской технологии легли т.н. «пеленки», в народе их называют «московскими рулетиками». Методика была разработана для выращивания рассады томатов, но и в случае с подготовкой ростков перца, капусты, огурцов и цветов она также показывает хорошие результаты.

Галина Кизима в своей работе «Огород без хлопот» рекомендует выращивать рассаду помидоров и прочих культур в рулетиках из нетканого материала с небольшим объемом питательной земли. Эта методика не требует традиционного заполнения тары грунтом, а значит, экономит ваши средства и место на освещенных подоконниках.

Для «пеленания» подготавливается грунт, семена и нетканый материал (геотекстиль, плотная пленка или одноразовые детские пеленки), который нарезается в размер. На пеленке тонким слоем распределяется влажная почва, в верхней трети длины помещаются семечки, после чего она сворачивается рулетом и ставится вертикально в емкость.

Помимо экономии места, сочетающейся с высокой производительностью, метод Кизимы по выращиванию рассады имеет ряд неоспоримых преимуществ: значительно облегчается процесс пикировки, и вы можете визуально оценивать качество ростков.

Но и минусов у такого способа предостаточно. Ростки в стесненных условиях развиваются хуже, корневая система намного слабее стеблей. Кроме того, при пикировке вам все равно придется рассаживать растения по отдельным горшочкам, поэтому тезис об экономии места становится спорным. Использовать данную методику целесообразно для выращивания рассады холодостойких культур, которые можно пикировать сразу в грядки или теплицу.

Для теплолюбивых культур Галина Кизима предлагает продлить «пеленочный период», пикировав ростки в индивидуальные рулетики с землей, свернутые подобно шаурме. В относительно просторном мешочке из нетканого материала рассаде будет комфортно, влажно и тепло, и растения смогут достаточно развить свою корневую систему и надземную часть к моменту высадки в грунт или теплицу.

Главные принципы методики

Галина Кизима в основу своей методики положила естественность. В природных условиях — в лесу или в поле — на земле нет участка, не занятого растениями. Они прекрасно сосуществуют вместе, не требуют внесения удобрений, дополнительного полива и перекапывания земли, и при этом хорошо развиваются и дают урожай.

На садовых участках наблюдается обратная картина: чем больше человек трудится и вкладывает сил, тем хуже результат. Галина Кизима обратилась к органическим принципам выращивания и выработала свою методику, в основе которой лежит стремление отказаться от ненужных и вредных работ на огороде.

Перекапывание

Первый постулат методики — не копать. Осенние и весенние перекопки огорода сильно вредят почве, поэтому Галина Кизима призывает огородников отказаться от лопат и вил. Для этого есть несколько веских причин:

1. У качественной почвы своя структура: на глубине до 20 см в ней обитают аэробные микроорганизмы, от 20 до 40 см — анаэробные. Эти бактерии в ходе своей жизнедеятельности делают землю плодородной, за счет активного ферментирования органики и расщепления минеральных элементов. Во время стандартной перекопки «на штык» эти живые слои меняются местами, а микроорганизмы в неблагоприятных для них условиях гибнут.
2. В поле и в лесу земля всегда немного пружинит, она мягкая и пышная, в огороде после поливов и дождей мы вынуждены рыхлить грядки, чтобы сбить специфическую корку. В естественных условиях в почве есть микроканалы, образованные широкой сетью отмерших и переработанных бактериями корней растений, с их помощью грунт дышит и быстро напитывается дождевой водой. При перекапывании огорода мы разрушаем эти ходы, и плотная земля не позволяет корешкам возделываемых культур дышать и питаться.
3. При осеннем и весеннем перекапывании мы постоянно выбираем корешки сорных растений, но сорняки все равно вырастают раньше культурных посевов. Происходит это из-за того, что мы сами заглубляем перед зимой их семена, а перед посадочными работами вновь переворачиваем их ближе к поверхности.

Перекапывание иссушает и омертвляет почву. Даже чернозем, завезенный на участок, через несколько лет теряет свою плодородность и превращается в подобие песка, лишаясь важных бактерий. Чтобы сберечь свою землю, копать ее нельзя. Для подготовки грядок неглубоко — до 5 см — прорыхлите почву любым удобным для вас инструментом — тяпкой, граблями или вилами.

Прополка

После окончания посевных работ на огороде некогда расслабляться — на грядках уже появляются ростки сорняков, с которыми нужно беспощадно бороться все лето, чтобы они не отбирали питание у посаженных культур. Галина Кизима нашла эффективный и требующий минимума усилий способ борьбы с ними. Полоть сорняки не надо — их нужно вовремя срезать под корень или с легким заглублением на 2-3 см с помощью специальных инструментов.

Срезать сорняки нужно, когда они достигнут высоты в 5-10 см. Постоянное удаление зеленой части приведет к угнетению корневой системы, которой сложно обходиться без важного для нее хлорофилла. Срезанные сорняки оставляются прямо на грядке, — они будут служить в качестве натуральной мульчи и органического удобрения.

За сезон потребуется произвести всего 3-4 срезки, этого будет вполне достаточно, чтобы сорные растения погибли. Данные манипуляции менее трудозатратны, чем традиционная прополка, а эффективность намного выше. Зеленая часть сорняков служит в качестве мульчи, оберегая почву от пересыхания, а также играет роль постоянного компостного удобрения. Отмершие корни послужат питанием для бактерий, чем повысят плодородие почвы.

Выращивание сорняков

Еще один метод Кизимы ведения огорода, помогающий справиться с сорными растениями, основан на заблаговременном проращивании имеющихся в почве семян «нежелательных» растений:

1. Ранней весной грядки с лежащим снегом подчерняются торфом или золой и накрываются пленкой.
2. Зачерненный снег под пленкой растает быстро, а почва прогреется до достаточных для проращивания семян сорняков температур.
3. Через 2 недели под пленкой появятся всходы, которые нужно сбить с помощью рыхления и оставить грядки открытыми на сутки.
4. Снова накройте грядки пленкой на 2 недели. На них появятся всходы сорняков из семян, лежащих поглубже.

Повторите рыхление и через сутки можете сеять культурные растения. Главное, перед посадкой не перекапывать почву, чтобы не вынести в верхние слои семян сорных растений.

Полив

Полив — это ежедневный и изнурительный ритуал, на который каждый вечер садоводы тратят до часа свободного времени. Конечно, автоматические системы и всевозможные разбрызгиватели значительно упрощают работу, но не проще ли организовать все таким образом, чтобы не давать влаге испаряться? В таком случае, частоту поливов и объемы воды можно значительно сократить.

Самый эффективный способ сохранения влаги в почве — мульчирование. Толстый воздушный слой прикроет землю и не позволит ей пересушиваться, а также предотвратит занесение на грядки семян сорных растений. В качестве мульчи можно использовать:

• опилки и солому;
• хвойные иголки или верховой торф (подкисляют почву, поэтому нужно регулярно вносить золу или известь);
• нетканый материал черного цвета;
• картон;
• газеты;
• офисную бумагу;
• опавшую листву;
• скошенную траву.

Замульчировав грядки со всходами, вы значительно снизите свои трудозатраты по обеспечению культур влагой. Поливать придется, но реже, при этом нужно учитывать особенности растений и их умение собирать и расходовать воду. Больше всего в поливе нуждаются капуста, огурцы, редис, салат, свекла и брюква, а вот перцы, томаты, тыква, кабачки и морковь прекрасно умеют добывать питание самостоятельно и экономно его расходуют. К данной группе при изначально верной организации посадки можно подходить с лейкой только в засушливые периоды.

Галина Кизима делится своим опытом с садоводами, выпуская книги и создавая видеокурсы. В материалах она подробно рассказывает о способах выращивания различных культур, борьбы с вредителями и пр. Немного о методике опытной огородницы вы узнаете из следующего видео:

Как упростить уход за земляникой («клубникой»)?

Считается, что в саду едва ли не самая трудоемкая работа – уход за посадками земляники. Это большое заблуждение! Она пришла к нам из леса и может расти практически без всякого ухода. Нет, конечно совсем-то уж ничего не делать не удастся, но работу можно свести с минимуму.

Итак, растите ее ковровым способом. Впервые я прочла о нем в журнале «Приусадебное хозяйство» лет этак 20–25 тому назад. Я этими сведениями воспользовалась. Но соседи-садоводы стали обвинять меня в том, что я превратила участок в рассадник вредителей и болезней. Под их натиском я перешла на рабский труд по взращиванию этой самой земляники. Но по мере собственного старения стала больше думать и, соответственно, меньше работать на своих родимых шести сотках. И оказалось, что затраты умственного и физического труда есть величина постоянная. Либо больше вкалываешь и меньше думаешь, либо наоборот, а результат твоей деятельности примерно одинаков. Поэкспериментировав так и эдак, я пришла к выводу, что самый разумный способ растить садовую землянику – ковровый.

Что это такое? Вы предоставляете землянике некую площадь и оставляете ее на произвол судьбы. Она, конечно, обрадуется и начнет захватывать все окрестное пространство, давая большое количество усов в первое время. Но потом «спохватится», ведь жизненное пространство-то ограничено, и резко сократит вегетативное размножение, давая очень ограниченное количество усов.

Я не вырезаю отплодоносившие цветоносы вопреки тому, что учебники припугивают их загниванием на корню, не обрезаю усы и устаревшие листья, вопреки общепринятому мнению. И ничего, растет и плодоносит как миленькая, а вовсе не загибается от вредителей и болезней (на которых у меня есть совсем простая узда). Моя задача – посадить ее правильно (с моей точки зрения) и собирать урожай. Ну, скажите на милость, кто ее в лесу-то обрабатывает, не разгибая спины? Да никто. Так почему же мы придумали на свою голову такую каторгу? Давайте, господа-садоводы, от нее избавляться, и сразу на участке «жизнь станет лучше, жизнь станет веселей»! Но все по-порядку.

Многие городские жители на свои садовые участки попадают только в выходные. За те полтора дня мало что можно успеть сделать. В связи с этим встаёт вопрос о том, как организовать работу на участке, чтобы урожай радовал, и не выбиться при этом из сил. Принцип сада-огорода без хлопот Кизимы Галины даёт такой шанс. Исходя из своих наблюдений, она нашла возможность это осуществить и разъяснила, как сократить самые трудоёмкие составляющие садовых работ.

Методы для уменьшения трудоёмкости садоводства

Любой обладатель дачных соток знает, как тяжело копать землю, а если нет центрального водопровода, ещё и поливать весь сезон посадки. Уже не говоря про каждодневную прополку грядок.

Садовод-любитель Кизима несколько десятилетий занимается растениеводством. Она опытным путём создала сад мечты. Метод огорода без забот Галины Кизимы теперь широко применяется по всему миру. Она выяснила, что для организации чудо-сада нет необходимости копать землю, полоть грядки и поливать посадки.

Исключение перекапывания

Самое тяжёлое в садоводстве — это перекапывание грядок. По методу Галины Александровны в этом совсем исчезает надобность. Для этого есть пять причин:

1. При копании на глубину штыка лопаты переворачивается пласт грунта, а значит, меняются местами микроорганизмы, которые по природе своей могут существовать на определённой глубине. Одним нужен кислород для жизнедеятельности, другим — углекислый газ. При переворачивании пласта погибают и те и другие. Почва лишается естественных микроорганизмов и теряет плодородие, разрушается ее структура.
2. При перекопке нарушаются естественные микроканалы, по которым циркулируют влага и воздух, тем самым ухудшается питание растений. Лишённая структуры почва слёживается, высыхает и ещё больше затрудняет доставку необходимых элементов к корням растений. Микроканалы образовываются после поедания отмерших корней подземными микроорганизмами. Они густо разветвлены и равномерно распределены по всей глубине грунта. При переворачивании пласта все это нарушается и требуется много времени для восстановления. А страдают растения.
3. При осенней перекопке семена сорных трав с поверхности переносятся в глубину, где они замечательно зимуют. При весеннем переворачивании пласта они выносятся на поверхность и дружно прорастают.
4. После перекапывания грунт, оставшись без травяного укрытия, на солнце быстро засыхает. Теряется влага. На незащищенной земле быстро начинает расти сорная трава.
5. Нельзя почву лишать естественного укрытия в виде сухих листьев и травы. Эта органика призвана защищать и питать землю.

Плодородный слой — гумус, покрывающий грунт, при копании распыляется по всей толще пласта, лишая тем самым питания посадки. Конечно, он потом поднимется, но растениям он нужен именно сейчас.

Чтобы обойти все эти «нельзя», землю надо просто рыхлить. Для этого можно использовать плоскорез Фокина, грабли, заточенную тяпку или полольник. Только инструмент должен быть всегда хорошо заточенным. Высота рыхления составляет не более 5 сантиметров. Ну а ручной культиватор одновременно рыхлит почву и срезает сорняки.

Возделывание огорода без прополки

Просто нужно срезать сорняки под корешок. Важно не давать им перерастать, иначе они вытеснят культурные растения. Допустимая высота сорной травы составляет 5—15 сантиметров. Сбривать их следует, используя уже знакомые инструменты. Срезанная трава остаётся на месте в качестве дополнительной мульчи. Вот что получается в результате:

1. Корни сорняков без фотосинтеза срезанных стеблей погибают. Если что-то и проросло из корневых почек, оно точно так же со временем сбривается. За 3—4 срезки на протяжении лета можно навсегда распрощаться с сорной травой.
2. Срезанная трава мульчирует грядки.
3. Перегнивая, срезанная трава служит дополнительным питанием посадкам.
4. Отпадает необходимость носить скошенную траву в компостную яму.
5. Естественным образом перегнивший компост ровным слоем покрывает все наши растения. Его не нужно таскать вёдрами из компостной ямы и распределять по участку.
6. Корни сорняков, оставшиеся под землёй, перегнивают и служат источником питания для корней культурных растений.

Сокращение полива

Обойтись без этого тяжкого труда можно. Просто надо сохранить ту влагу, которая есть в грунте. Для этого его следует защитить от испарения мульчированием, то есть укрыванием поверхности почвы. В качестве мульчи можно использовать как органический, так и неорганический материал. Это могут быть опилки, хвоя, торф, сухие травы, укрывные материалы тёмного цвета, бумага.

В зависимости от культуры и погодных условий полив можно регулировать. Например, не все огородные культуры одинаково потребляют воду. Они подразделяются на четыре группы:

1. Овощи, которые не умеют вытягивать воду, а тратят много. Это капуста, огурец, салат, редис.
2. Растения, которые плохо добывают воду, но потребляют её мало. Такими являются лук и чеснок.
3. Свёкла и брюква добывают воду достаточно, но без меры потребляют.
4. Перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз — молодцы! Они и вытягивают воду хорошо и потребляют экономно.

Вот исходя из этой информации можно определить объём воды, необходимой для полива. Четвёртую группу вообще можно не поливать, если при посадке применить некоторые приёмы. Для этого нужно внести в лунку достаточное количество поддерживающих удобрений, залить не менее пяти литров воды, посадить рассаду, окучить и очень хорошо замульчировать. И все, можно больше не поливать. Исключением служит длительная холодная погода или очень жаркая и сухая. В этом случае проводят обильный полив с добавлением подкормки один раз в три недели.

Первые три группы овощей можно сильно ограничить в расходовании воды. Главное, очень хорошо мульчировать!

Особенности выращивания картофеля

Большое внимание Кизима уделяет второму после хлеба продукту питания — картофелю. Вот так рассуждает садовод Кизима об огороде без хлопот для картошки:

1. Сначала нужно клубни подготовить, то есть помыть, залить горячей водой (+45 °C) до остывания, подлить раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Через 15 минут следует клубни достать, помыть и обтереть.
2. Разложить клубни на свет для прозеленения на 2—3 недели. Вследствие этого под кожей картофелины накопится яд солонин, отталкивающий вредителей.
3. Потом клубни убрать в тёмное и тёплое место для проращивания. На это уйдёт ещё полмесяца.

Подготовительный процесс должен завершиться к цветению черёмухи или чуть раньше. По совету Галины Кизимы в этот период следует начинать посадку картофеля:

1. Выбрать место под посадку. Целину ни в коем случае нельзя копать.
2. Пророщенные клубни разложить прямо по нетронутой земле. Междурядья рекомендуется делать по 40—50 см в ширину, а между картофелинами оставлять расстояние в 25 см друг от друга. Также по 20—25 см нужно оставить от каждого ряда до края грядки.
3. Оптимальный размер посадочного материала — 50—60 грамм (куриное яйцо).
4. Разные сорта желательно сажать по разным грядкам. Период созревания у них может быть разным.

Под посадку картофеля нужно выбирать солнечное место, иначе можно получить урожай ботвы, а не картошки.

На время весенних заморозков ряды посадок следует укрыть сухим гигроскопичным материалом. Для этого хорошо подходит луговое сено, сухие листья или верхний сухой слой компоста. Сверху все накрывается и укрепляется нетканым полотном или старыми мешками. Когда наступят тёплые дни, верхнее полотно необходимо убрать и постепенно на грядки складывать все, что к этому времени скосилось или выпололось. Одним словом, нужно завалить посадки тем, что обычно идёт на компост. Этими материалами и следует окучивать. Только нужно следить, чтобы клубни не оголились. В итоге получается:

1. Удобрения при посадке не нужны. Кусты их получают с компоста.
2. Поливать грядки нет необходимости. Влагу в достаточном объёме они получают все с тех же отходов.
3. Многолетние сорняки под посадкой за лето погибнут, не получая солнечного света.

Для увеличения урожайности картофеля рекомендуется обрывать верхушки ботвы с цветами. Так растение получит возможность давать массу клубням, а не ботву. Оставить нужно только несколько цветков, чтобы понять, когда созреет картофель. Как только цветки начнут увядать, можно снять первый урожай. Для этого просто необходимо сдвинуть слой компоста и достать нужное количество клубней. Остальные продолжают расти и созревать.

После снятия урожая ботву тоже следует разложить на солнце для разрушения солонина, а потом использовать как компост. Компостную кучу после снятия урожая оставляют на месте до весны и используют в качестве перепревшего компоста.

Тонкости разведения клубники

Метод Кизимы Галины Александровны «Огород без хлопот» также применим к садовым ягодам, например, к клубнике. Галина уверена, что клубника в саду должна расти так же свободно, как в природных условиях. Таким образом отпадает необходимость полоть, бороться с усами, чистить посадки от засохших листьев и стебельков. Единственное, в чём нуждается клубника, так это в частом и обильном поливе и удобрении в грунт перед посадкой препаратами типа AVA-10 и азофоска.

Так как ягода весь вегетативный период образовывает усы и норовит отвоёвывать всё больше территории, грядки необходимо ограничить перекопкой по периметру или досками. Через 3—4 года плодоношение плантации начинает убывать. Возникает необходимость утилизировать старые посадки и готовить участок для нового ягодника. Кизима предлагает поступить следующим образом:

1. Поздно осенью ягодник завалить засохшей травой, опавшими листьями, соломой и другими отходами сельхозработ. Одним словом, организовать компостную заготовку. Для ускорения процесса переработки биоматериала пролить кучу препаратами типа Байкал или Возрождение и накрыть тёмной полиэтиленовой плёнкой до следующей весны.
2. В начале сезона укрытие убирается. Несколько раз в течение лета весь участок щедро подкармливается биопрепаратами Фитоспорин и Гуми.
3. Предполагается, что к августу участок под новую ягодную плантацию будет готов.

Чтобы избежать занесения вредоносных бактерий и вредителей, посадочный материал рекомендуется приобретать только в питомниках или специализированных центрах. Оптимально будет сажать только районированные сорта. Универсальных бывает не так много и они не отличаются особой урожайностью.

Многолетние наблюдения за садовой ягодой показали, что клубника отзывчива на фосфорные удобрения. Есть для неё и сбалансированное удобрение — это AVA. Его желательно вносить при посадке. Достаточно одной щепотки на куст. В качестве заменителя можно использовать суперфосфат в комплексе с сернокислым калием. Достаточно на один погонный метр внести одну столовую ложку смеси. Если под рукой не оказалось этих удобрений, можно обойтись золой. Её дозировка составляет четверть стакана на метр посадок.

Самой тяжёлой болезнью ягоды считается серая гниль. Уничтожить её поможет Фитоспорин. Этот же препарат полезен в борьбе с белой и бурой пятнистостью листьев клубники. Обработку желательно провести два раза: очень ранней весной и во время завязывания ягоды. Для профилактики не помешает повторить под зиму. Дополнительно рекомендуется до и после сезона плодоношения обработать ягодные грядки бордосской жидкостью.

По мнению Галины Кизимы, самыми серьёзными врагами клубники являются нематода и клещи. В случае с нематодой Кизима советует выкопать кустики полностью и ликвидировать. Повторная посадка на этом участке рекомендуется только через 4—5 лет с использованием сертифицированного посадочного материала. Защитить ягодник от клеща можно препаратом Фитоверм или частыми посадками бархатцев. Ими желательно обсаживать грядки по периметру и пустить строчку по центру.

Метод Кизимы открывает совершенно новые возможности в садоводстве и огородничестве. Следуя советам садовода, дачный труд можно превратить в любимое хобби и без труда добиваться хороших урожаев.

Источник статьи: http://dacha-posadka.ru/virashivanie/kizima-ogorod-bez-hlopot-kak-vyraschivat-viktoriyu.html