Укоренение клонового подвоя для яблони

Выращивание подвоев одревесневшими черенками

В садоводстве требуется большое количество саженцев на высокопродуктивных слаборослых подвоях, быстрое размножение которых имеет особое значение.

Но оно сдерживается их дефицитом и специфическими сложностями при размножении. Так, например, отводками клоновые подвои сливы размножаются хуже, чем яблони. Для отводкового размножения нужны большие маточные участки. Поэтому мы остановились на размножении их одревесневшими черенками. Этот способ усовершенствован на Гродненской опытной станции. Он прост, удобен и достаточно эффективен для многих форм.

Обычно в зависимости от сортовых особенностей и условий роста, укореняемость составляет 30-40%. Нами выделены подвои сливы с более высокой укореняемостью — до 60-80% и высоким выходом стандартных подвоев — 92-96% от прижившихся.

Технология получения подвоев сливы заключается в следующем. В октябре с маточных кустов, имеющих хороший однолетний прирост, заготавливаются побеги. Они должны быть вызревшими, длиной не менее 40 см и толщиной 4-6 мм. Нарезка побегов на черенки проводится острым секатором. Длина черенков от 15 до 30 см. На супесчаных почвах лучше укореняются черенки длиной 25-30 см. Нижний срез делается ниже почки на 0,5 см, верхний — выше почки на 1-2 см.

Нарезанные черенки связывают в пучки по 30-50 штук, нижние срезы устанавливают на одной линии для последующего равномерного замачивания в растворе. Связывают в пучки сверху и снизу лентой из пленки или полиэтиленовым шпагатом. На льняном шпагате во влажной среде образуется плесень, заражающая черенки.

Приготовленные черенки обрабатывают стимуляторами роста (гетероауксин, кварцетин и др.) Нижние концы срезов черенков погружаются в раствор на глубину 4-5 см и выдерживаются в нем 4-5 секунд. Более длительная выдержка вызывает ожоги.

Обработанные черенки помещают в полиэтиленовые мешки, которые плотно завязывают и оставляют в теплом помещении при температуре 18-22°С для стратификации. При этом в местах срезов идет образование раневой ткани (каллюса). Мешки регулярно переворачивают, чтобы черенки в верхней части не подсыхали. Стратификацию прекращают, когда у 50-60% черенков образуется светлая полоска каллюса на нижнем срезе. Для этого требуется 10-12 дней. Вызывать большие наросты каллюса нецелесообразно, так как он при перевозке и посадке обламывается и приживаемость снижается.

После появления каллюса черенки сразу высаживаются в почву. Под посадку пригодны легкие водо-и воздухопроницаемые почвы.

Сажают черенки в предварительно нарезанные щели или проколотые отверстия, оставляя над поверхностью почвы 2-3 см. При посадке надо бережно обращаться с каллюсом, предостерегая его от обламывания.

Участок с черенками надо поддерживать во влажном состоянии путем поливов, это важнейшее условие приживаемости. Хорошие результаты дает подкормка коровяком с обязательным поливом.

Выкопку подвоев проводят, когда начнется листопад. Укорененные черенки к этому моменту имеют хорошие приросты надземной части и развитые корни. Часть из них можно даже окулировать уже в первый год на месте выращивания. Приживаемость окулировок хорошая. Неокулированные подвои выкапывают и высаживают в питомник.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Источник статьи: http://honeygarden.ru/garden/pruning_grafting/20.php

Выращивание клоновых подвоев

Рис. 1. Вертикальными Клоновые подвои в отличие от семенных легко размножаются вегетативно — отводками и черенками.

Для любительского садоводства всех районов республики рекомендуются следующие клоновые подвои яблони: 62-396, 57-545, 54-118 и мм 106. в центральных, южных и юго-западных районах дополнительно можно использовать подвои 5-25-3.

62-396 — карликовый подвой. Получен в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина. Очень хорошо укореняется в маточнике, морозоустойчив. Корни выдерживают температуру минус 16°С. В саду высота 5-летних деревьев, в зависимости от сорта, достигает 2,1-2,4 м. Деревья вступают в плодоношение на 2-3-ий год после посадки.

57-545 — полукарликовый подвой селекции Плодоовощного института им. И.В. Мичурина. Относительно устойчив к парше. Хорошо размножается отводками. Совместим со всеми размножаемыми сортами яблони. В саду деревья на этом подвое хорошо закрепляются в почве и не требуют дополнительных опор, обеспечивают урожай 25-40 кг с дерева.

54-118 — среднерослый подвой. Выведен в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина. Как 62-396 и 57-545, относится к группе краснолистных форм. Зимостойкость надземной и корневой систем высокая. К парше относительно устойчив. В маточнике хорошо размножается вертикальными отводками. В питомнике совместим со всеми размножаемыми сортами. В саду деревья на этом подвое вступают в плодоношение на 3-4-ый год после посадки и обеспечивают урожай 10-15 кг с дерева.

ММ 106 — среднерослый подвой английской селекции. Зимостойкость средняя. К парше относительно устойчив. Хорошо размножается вертикальными и горизонтальными отводками, часть из которых перерастает. В питомнике проявляет хорошую совместимость с размножаемыми сортами. Привитые деревья вступают в плодоношение на 4-ый год после посадки в сад и дают высокие урожаи.

5-25-3 — среднерослый подвой селекции Плодоовощного института им. И.В. Мичурина. Отводки обычно не ветвятся, поэтому очень удобен для работы в маточнике и питомнике. Зимостойкость корней и надземной части удовлетворительная.

Для груши в южных районах республики в качестве клоповых в подвоев можно использовать айву А и С. Айва хорошо размножается отводками, однако имеет низкую зимостойкость корней и надземной части. Поэтому отводки в маточнике отделяют осенью, а в первое поле питомника высаживают весной. Со многими сортами груши айва недостаточно совместима. Поэтому саженцы на ней выращивают с промежуточной вставкой совместимого сеянца № 31 и сорта Юрате.

Размножение клоновых подвоев. Наиболее распространенный 2 и простой метод размножения клоновых подвоев — отводками в маточнике. Под маточник отводят плодородный участок, орошаемый, с ровным рельефом и легкой по механическому составу супесчаной или суглинистой почвой, повышенным содержанием гумуса и подвижных форм фосфора и калия. Не пригодны тяжелые, легко заплывающие почвы.

При подготовке почвы для маточника на легкой супесчаной почве под основную вспашку вносят по 90 кг/га д. в. фосфорно-калийных удобрений и 100-150 т/га перегноя или компоста. При закладке маточника на суглинистой почве дополнительно вносят 200-300 т/га верхового торфа с рН 2,9-3,5 и влажностью 60%. Затем проводят безотвальную вспашку на глубину 35-40 см.

Маточник закладывают осенью или весной однолетними или двулетними отводками. Посадку проводят в предварительно нарезанные культиватором борозды или под лопату. Схема посадки 140×20х30 см. Перед посадкой надземную часть отводков укорачивают до 40-50 см. Глубина посадки должна быть не менее 25-30 см.

Размножение вертикальными отводками. На второй год после посадки рано весной до распускания почек маточные растения обрезают на 2-3 см выше уровня почвы. При высоте отросших побегов в 15 см проводят первое окучивание на половину их длины. По мере отрастания побегов делают еще 2-3 окучивания до образования холмиков высотой 25-30 см. Укоренение отводков начинается через 32-40 дней после первого окучивания. Из вредителей наиболее опасна тля, в борьбе с которой применяют 10%-ный карбофос (75-90 г на 10 л воды). Осенью, по окончании роста побегов, приступают к отделению отводков. Предварительно с отводков ошмыгивают листья, почву с обеих сторон окученного ряда отпахивают, а оставшуюся между отводками почву удаляют вручную зубовыми мотыгами. При ручном отделении все побеги обрезают секатором у основания, оставляя пеньки длиной 0,5-1,0 см. Отделенные отводки сортируют. Для посадки в питомник отбирают укорененные отводки толщиной 5-12 мм, а более толстые используют для закладки маточников. На зиму маточные кусты окучивают на высоту 10-12 см.

Рис. 2. Горизонтальными На следующий год рано весной маточные кусты разокучивают, от основания их появляется поросль, процесс выращивания отводков, а также операции по уходу за маточником повторяются. Общая продолжительность эксплуатации маточника в зависимости от его состояния 5-6 лет.

Размножение клоновых подвоев горизонтальными отводками. Этот способ приемлем для подвоев с прочной древесиной и сильным ростом побегов (ММ 106, 54-118). Для этого подвои, укороченные до 40-50 см, высаживают в предварительно нарезанные борозды на глубину 15-20 см под углом 45° и фиксируют в горизонтальном положении шпильками или путем связывания верхушки первого подвоя с основанием второго и т.д. Надземная часть отводков остается открытой, пока с пробудившихся почек отрастут побеги, которые так же, как и при размножении вертикальными отводками, будут окучиваться почвой по мере их отрастания. Осенью укороченные отводки срезают на «пенек», следующей весной от пеньков отрастают побеги и в дальнейшем маточные кусты выращивают по типу вертикальных отводков.

Схема размножения клоповых подвоев отводками:

Рис. 1. Вертикальными: а) первый год после посадки (1 — весна, 2 — осень); б) второй год: (1 — весна, 2 — осень); в) третий год (1 — весна, 2 — осень); г) отделение укоренившихся отводков: 1 — неправильное, 2 — правильное;

Рис. 2. Горизонтальными: а) первый год — посадка; б) второй год: 1 — весенняя подготовка надземной части подвоя к размножению; 2 — пригибание и пришпиливание ветки к почве; 3 — укоренившиеся отводки; 4 — маточный куст после отделения отводков.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Источник статьи: http://honeygarden.ru/garden/pruning_grafting/59.php

Размножение клоновых подвоев

Размножение клоновых подвоев

Подвои, размножаемые вегетативным путем отводками, стеблевыми и корневыми черенками, называют клоновыми. Потомство на генетическом уровне сохраняет наследственные свойства. Деревья, выращиваемые на таких подвоях, вырастают низкорослыми, с ускоренным плодоношением и высокой урожайностью. Клоновые подвои подразделяются на карликовые, полукарликовые, средне— и высокорослые.

Клоновые подвои размножают вертикальными и горизонтальными отводками, одревесневшими черенками, корневыми и зелеными черенками, прививкой.

В условиях садового участка можно рекомендовать выращивание клоновых подвоев методом вертикальных и горизонтальных отводок.

В настоящее время основным способом размножения современных сортов косточковых растений является прививка, однако разведение их без прививки или корнесобственная культура также имеют широкое распространение.

Более перспективными для создания корнесобственных насаждений являются способы вегетативного размножения, позволяющие избежать прививки, что резко удешевляет производство посадочного материала. Кроме того, как установлено опытами с рядом сортов вишни, сливы, алычи и персика, по продуктивности корнесобственные деревья практически не отличаются от привитых на распространенные подвои.

И в то же время корнесобственные деревья имеют такие неоспоримые преимущества, как способность быстро восстанавливаться после повреждения надземной части, а также меньшее образование приштамбовой поросли.

Эти закономерности, в частности, были отмечены в опытах по сравнению корнесобственных и привитых на алычу деревьев сортов сливы Ренклод Альтана, Ренклод зеленый, Кубанская легенда; сортов алычи Пурпуровая, Пионерка, Культурная красная, Неберджайская ранняя, Обильная, Фиолетовая десертная, Кубанская комета; а также сортов персика Золотой юбилей, Память Симиренко, Нектарина Лола, привитых на сеянцах персика и корнесобственных растений.

Наиболее древний способ вегетативного размножения косточковых культур — размножение корневой порослью. Ее образуют многие косточковые растения, в частности вишня обыкновенная и степная, слива домашняя, канадская, терн, в меньшей степени — некоторые формы черешни и алычи. Среди сортов вишни и сливы встречаются как слабо образующие корневую поросль, так и образующие ее в больших количествах. К числу образующих мало поросли относятся сорта вишни Любская, Гриот остгеймский, Подбельская, большинство дюков (гибридов с черешней), сорта сливы Ренклод Альтана, Анна Шпет, Кабардинская ранняя, Синяя птица, Стенлей.

Сорта сливы Венгерка домашняя, Венгерка итальянская, Кубанская легенда, Баллада и сорта вишни Полевка, Владимирская, Растунья, Расплетка, Облачинская, наоборот, склонны давать много поросли. Эти сорта могут переходить на свои корни, если место прививки заглублено.

Случается и так, что у известных сортов, обычно образующих мало поросли, отбираются населением клоны, характеризующиеся высокой порослеобразующей способностью. Например, у вишни Любская, не склонной образовывать поросль, отобран клон, получивший название Апухтинская, хорошо размножающийся порослью. У сорта вишни Гриот остгеймский выделен клон, получивший название Гриот московский, также дающий поросль, в отличие от исходного сорта.

Хотя размножение корневой порослью имеет много достоинств и широко используется в практике садоводами-любителями, при промышленном выращивании саженцев этот способ распространения не получил. Причина — малый коэффициент размножения и необходимость проведения ряда операций вручную, особенно отделения отводков в саду.

Для размножения некоторых косточковых культур садоводы-любители используют также метод горизонтальных и реже — вертикальных отводков. Особенно хорошо укореняются побеги приштамбовой поросли, а также «волчки». Последние в ряде мест помещают в пакеты или сосуды без дна, заполненные землей или постоянно увлажняемым рыхлым субстратом. Лучше, если побеги при этом подвергаются кольцеванию или перетяжке.

Горизонтальными отводками сравнительно хорошо укореняются микровишни войлочная и низкая, некоторые сорта алычи и сливы, а также вишнесливы (гибриды микровишни низкой со сливой китайской). Однако в промышленных питомниках метод размножения косточковых культур отводками до последнего времени не нашел применения.

Большие перспективы корнесобственного разведения косточковых культур открыты после разработки современных методов размножения, в частности зелеными и одревесневшими черенками, а также верхушечными меристемами.

Это облегчило производство посадочного материала ряда культур и позволило в промышленном масштабе использовать все преимущества корнесобственных растений: отсутствие поросли подвоя, возможность быстрой регенерации деревьев при их подмерзании и механическом повреждении. Это особенно ценно для регионов с экстремальными факторами среды, затрудняющими разведение косточковых культур из-за частых повреждений морозами.

Для некоторых косточковых культур размножение зелеными черенками позволяет в значительной мере решать проблему выращивания достаточного количества посадочного материала. Метод позволяет получать посадочный материал в промышленных масштабах у сортов вишни и сливы, хорошо размножающихся зелеными черенками.

К их числу относятся сорта сливы Скороспелка красная, Венгерка московская, Очаковская черная, Озимая белая, Память Тимирязева, Терн десертный, сорта вишни Владимирская, Шубинка, Полевка, Захаровская, Облачинская, все сорта алычи, черного абрикоса, микровишни войлочной, низкой, вишнесливы.

Несколько хуже размножаются черенками сорта персика, абрикоса, китайской (уссурийской) сливы, большинство южных сортов сливы домашней (Анна Шпет, Кабардинская ранняя, Ренклод Альтана и т. д.) и вишни Любская, Подбельская, большинство вишне-черешневых гибридов. Практически не способна укореняться зелеными черенками черешня.

Наиболее прост и доступен для косточковых культур, в том числе и корнесобственных растений, метод размножения одревесневшими черенками. Однако этим способом хорошо и стабильно можно размножать лишь некоторые сорта алычи, черного абрикоса, а также микровишни войлочную и низкую, сорта вишнеслив. Могут укореняться одревесневшие черенки и некоторых сортов домашней сливы (например, Ренклод зеленый), но в этом случае необходимо тщательно соблюдать все элементы технологии.

Многие сорта косточковых культур хорошо размножаются способом клонального микроразмножения. Метод микроклонального размножения, успешно применяемый для клоновых подвоев косточковых культур, вполне может быть использован и при получении корнесобственных саженцев, особенно дефицитных сортов вишни, сливы, абрикоса и персика.

Таким образом, имеются все основания считать, что корнесобственная культура таких культур, как алыча, черный абрикос, вишня степная, микровишня войлочная и степная, а также некоторых сортов вишни обыкновенной и сливы домашней вполне возможна в широких масштабах, что хорошо дополнит традиционную систему размножения этих культур методом прививки. Для абрикоса, персика и черешни на основе современных методов вегетативного размножения пока трудно рекомендовать корнесобственную культуру.

Каждому, кому приходилось осваивать новый садовый участок или облагораживать по своему усмотрению старый, знакома извечная проблема: где достать нужные саженцы. Промышленные питомники располагают обычно ограниченным видовым составом. Частные питомники, а также многие любители предлагают самый разнообразнейший выбор плодово-ягодных растений, однако, к сожалению, не всегда и не у всех можно приобрести то, что нужно вам в данный момент. А между тем самому вырастить саженцы необходимого сорта, подвойной комбинации не так уж сложно. Самое главное — приобрести необходимый подвойный материал, что, согласитесь, несколько проще, нежели готовые саженцы.

Прежде всего необходимо заложить маточник клоновых подвоев. Состоять такой маточник может из нескольких кустов, но все же, если у вас есть отводок подвоя со сформированной корневой системой, считайте, что вам повезло. И если вам нужно всего несколько саженцев, то этот метод себя полностью оправдывает — быстро, надежно и с меньшими затратами.

Итак, как же вырастить или, вернее, как размножить вегетативные подвои вертикальными отводками?

Закладывать маточник вегетативно размножаемых подвоев лучше всего осенью, примерно за месяц до устойчивого похолодания. Это теоретически. А на практике время посадки зависит от самых, казалось бы, невероятных ситуаций. Основное же правило: чем раньше, тем лучше.

Если не успели осенью, нужно сажать при первой же возможности весной. Но следует помнить, что самая ранняя весенняя посадка все-таки хуже самой поздней осенней. По возможности выберите лучший участок или место под маточные растения. Растения лучше высаживать на глубину 25—30 см на расстоянии друг от друга 30—40 см.

Если маточных растений больше трех, то это уже будет целый ряд, и нужно подумать о его ориентации — желательно с севера на юг и не вдоль, а поперек склона. В каждом конкретном случае нужно исходить из сложившейся ситуации.

Если же растений для посадки имеется много, то обязательно нужно выдерживать расстояние между рядами, оно должно быть не менее одного метра.

Растения нужно высадить на заданную глубину, затем засыпать землей, по возможности более плодородной, хорошо утоптать, после чего полить. После полива обязательно проводится мульчирование (если не перегноем или торфом, то хотя бы сухой почвой).

Высаженные растения, если это было сделано осенью, обрезают на высоте 7—10 см от уровня почвы и на зиму окучивают холмиком земли высотой 15—25 см. При весенней посадке растения только обрезают сразу после посадки, но не окучивают.

Весной при первой же возможности растения разокучивают. Они трогаются в рост, на них появляется несколько вертикальных побегов. При необходимости растения поливают из расчета 1—2 ведра на каждое. В поливочную воду желательно добавить раствор минеральных или органических удобрений.

После поливов почву следует мульчировать. За лето делают 3—4 таких полива, подкормки желательно проводить не позже конца июля.

Различные способы размножения отводками: а — головка маточного куста перед началом вегетации; б — вертикальные отводки; в — укладка дуговидного отводка; г — укладка горизонтального отводка; д — дуговидный отводок после укоренения; е — горизонтальный отводок после укоренения

Когда молодые побеги вырастают на высоту 20—25 см, их окучивают на половину высоты. Почва, особенно для первого окучивания, должна быть плодородной, легкой по механическому составу и умеренно влажной.

Примерно через две недели, по мере роста побегов, проводят второе окучивание, а еще через две — и третье. Вообще, время окучивания лучше приурочивать к дождливой погоде, чтобы сразу после дождя окучить растение влажной почвой… Если дождей нет, почву необходимо поливать перед каждым окучиванием.

Осенью следует разгрести холмики и выбрать готовые (для посадки в питомник) клоновые подвои, затем осторожно отрезать их секатором от маточного куста, оставляя при этом на каждом побеге по 2—3 почки.

Обрезанные маточные кусты необходимо на зиму окучивать. Отобранные подвои следует отсортировать по размерам на несколько категорий и высадить в питомник для дальнейшего облагораживания.

Если нужно упростить задачу с подвоями, то их можно выкопать, затем отсортировать и опять посадить. Летом, в начале августа, следует заокулировать окученные побеги подвоев прямо в маточном кусте или же сделать весеннюю прививку. Тогда уже в следующем году можно получить готовые саженцы, но при этом теряются подвои. Таким же методом можно выращивать почти все ягодные кустарники.

Выращивание вегетативных подвоев горизонтальными отводками

Метод размножения подвоев горизонтальными отводками хорош, и его применение гарантирует неплохие результаты. Этот способ наиболее удобен, когда у садовода нет достаточного количества исходного материала для закладки маточников.

Его использование позволяет получить значительно большее количество подвойного материала. Для применения этого метода нужно иметь гораздо больше площади, поскольку расстояние между маточными растениями в ряду должно быть не менее 1 м. Если имеется один или два маточных куста, тогда это не играет особой роли.

Посадку маточных кустов проводят, как обычно, с соблюдением всех необходимых агротехнических мероприятий (удобренная рыхлая, без сорняков, почва, полив после посадки и т. д.). В том случае, если посадка проведена осенью, больше ничего делать не надо. Если же весной — сразу после посадки нужно обрезать высаженные в маточник растения на пенек, оставляя две-три почки.

За лето из них вырастает несколько побегов, которые (если их мало) осенью обрезают еще раз. Если побегов больше и они хорошо развиты, их укладывают в бороздки, чтобы уже в следующем году получить готовые отводки.

При укладке побегов в канавки в центре куста оставляют несколько слаборазвитых побегов, которые обрезают так, чтобы у их основания остались одна-две почки. Из таких сильно укороченных побегов в следующем году вырастут новые побеги. Они будут пригодны для укладки на укоренение. Перед укладкой побеги обрезают на треть длины, а боковые разветвления укорачивают до 1,5 см.

Раскладывать побеги лучше осенью. Во-первых, зимой у маточных растений могут сильно подмерзнуть почки, отчего значительно снизится их пробуждаемость. Во-вторых, в отдельные годы приростам наносят непоправимый вред мыши, уничтожая полностью всю их надземную часть.

Канавки с уложенными побегами перед наступлением морозов прикрывают землей слоем в 1—2 см, и весной третьего года раскрывают. Окучивают их так же, как и вертикальные отводки. Только центр куста, где из коротко обрезанных побегов вырастают приросты, не засыпают почвой.

Эти побеги на следующий год будут уложены в канавки, поэтому нет необходимости стимулировать корнеобразование их нижней части. После отделения горизонтального отводка от маточного куста его разрезают на одиночные побеги. Качество горизонтальных отводков выше, чем вертикальных, за счет лучшего развития корневой системы.

Венгерская технология выращивания отводков

Можно попробовать венгерскую технологию выращивания отводков. Маточники закладывают переросшими отводками. Их высаживают не вертикально, а под углом 45° в борозды глубиной 10—12 см, затем пригибают ко дну борозды и пришпиливают или же привязывают к натянутой проволоке.

Когда высота отросших побегов достигнет 15—20 см, их окучивают на половину высоты. Дальнейший уход, как в обычном маточнике. При отделении отводков горизонтально уложенные приросты остаются нетронутыми.

Клоновые подвои можно прививать перевернутыми глазками, тогда отрастающие побеги не требуют пригибания. Они растут изогнутой дугой, в этом месте их окучивают и к осени получают укорененный отводок.

При этом способе подвои можно размножать зелеными, одревесневшими и корневыми черенками. Размножение черенками пока используют редко, но это важный резерв увеличения выпуска подвоев и перспективное направление. Чаще применяют одревесневшие и зеленые черенки, реже — корневые.

Зеленое черенкование

Зеленое черенкование осуществляют в мае — июне в пленочных теплицах или парниках. Зеленые побеги заготавливают в маточниках.

Из них нарезают черенки длиной 5—10 см с двумя нормальными листочками, делая нижний срез под узлом, а верхний над ним.

Ускоренное размножение клоновых подвоев окулировкой двумя перевернутыми щитками

Верхушку зеленого побега для черенков не используют. Заготовленные черенки нижней частью погружают на 12—14 ч в раствор имеющегося стимулятора роста. После ополаскивания в чистой воде черенки высаживают в специально подготовленный грунт, верхний слой которого (2 см) состоит из промытого песка, средний слой (15—17 см) — из смеси торфокрошки с песком в соотношении 1:1, 2:1 (или из перлита, вермикулита), нижний (12—15 см) — из гальки (для лучшего дренирования) или высокопитательной почвы (22—24 см). Черенки высаживают по схеме 5?5 см, заглубляя нижнюю часть в песок на 1—2 см.

Укореняют зеленые черенки во влажной среде в условиях искусственного тумана, для чего разработаны туманообразующие установки с автоматическим регулированием режима влажности, температуры воздуха и субстрата.

Оптимальная температура субстрата — 25—30 °C, воздуха — 22—26 °C. Если возможности использовать туман нет, проводят частые, 5—6 раз в день, поливы.

Через месяц у черенков начнется корнеобразование, а через 4 месяца из черенков появятся новые растения. Но для высадки в питомник они непригодны, так как слаборазвиты. Их оставляют на месте еще на один год или пересаживают для доращивания.

Количество укоренившихся черенков достигает 75—96 %. Установлено, что заготовка черенков на маточных кустах, укрытых рано весной прозрачной синтетической пленкой или окученных у основания зеленых побегов почвой, улучшает укоренение черенков и обеспечивает получение более рослых растений.

Размножение одревесневшими черенками

Его начинают осенью, заготавливая черенки на маточниках вегетативно размножаемых подвоев. Нарезают черенки длиной 15—20 см, толщиной не менее 7 мм, затем помещают в подвалы или холодильники с температурой 2—3 °C во влажные опилки, песок или торф.

Посадка черенками: а — одревесневшим; б — корневым

Для лучшего укоренения черенков их кильчуют или применяют бороздование коры, замачивают нижние концы в течение 12—24 часов в растворе стимуляторов роста. Рано весной черенки высаживают наклонно под углом 45° в питательную рыхлую почву в бороздки, оставляя над поверхностью почвы одну почку.

Участок обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом. Летом регулярно поливают, рыхлят почву и уничтожают сорняки. Осенью укорененные черенки выкапывают, затем высаживают в питомник.

Окулировка клоновых подвоев

Окулировка — это прививка глазком или почкой. Для этой цели следует выбирать подвои не старше двух-трех лет. Подвои должны быть в таком состоянии, при котором их кора хорошо отделяется.

Для прививки нужны ветви сортовых пород однолетнего возраста с развитыми почками. Окулировку проводят в апреле — мае и в июне — августе. При этом нужно соблюдать гигиенические правила, то есть протирать подвои влажной тканью.

Окулировку проводят следующим образом: на подвое делают Т-образный разрез коры, после чего с культурного черенка срезают почку с полоской коры длиной 2—3 см и вставляют в разрез. Операцию эту следует проводить острым окулировочным ножом, используя косточку для отделения коры. Место прививки следует обвязать полимерной пленкой.

Способ прививки: окулировка; прививка глазком

Ее применяют в тех случаях, когда кора плохо отстает от древесины — весной до начала роста или летом, когда из-за недостатка влаги в почве, похолодания или по другим причинам преждевременно прекратился активный рост.

Для проведения окулировки пригодны подвои толщиной от 10 до 25 мм. У подвоя на ровном междоузлии срезают щиток коры и заменяют его такого же размера щитком коры с почкой, взятым с черенка размножаемого сорта.

Срезы на подвое и черенке делают следующим образом. Первый срез на черенке, пересекающий кору и древесину, делают на 1,5 см ниже почки, под углом 30°. Второй срез начинают на 1,5 см выше почки и ведут горизонтально под почкой до пересечения с первым срезом. Щиток коры на подвое длиной 3 см удаляют и на его место под язычок коры внизу среза вставляют щиток с почкой такого же размера. Окулируемый щиток совмещают с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или по крайней мере на верхнем конце среза и на одной боковой стороне. Приложенный к подвою щиток с почкой плотно обвязывают пленкой сверху вниз, а затем снизу вверх. Обвязку снимают после срастания — через 2—3 недели.

При окулировке щитком вприклад подвой над заокулированной почкой срезают лишь после полного срастания. Если окулировку проводили летом, срез над заокулированной почкой делают следующей весной, сразу после начала роста.

Копулировка улучшенная

При этом способе привой с подвоем совмещают косыми срезами (с язычками). Длина косого среза на подвое и привое должна быть одинаковой и в 3—6 раз превышать диаметр привоя. Лучше, когда привой и подвой одинаковой толщины. Тогда косые срезы не только по длине, но и по ширине одинаковые.

В качестве привоев используют вызревшие средние части однолетних веток с хорошо развитыми, неподмороженными и не тронувшимися в рост почками. Техника прививки улучшенной копулировкой простая. Вся сложность заключается лишь в том, чтобы быстро, одним движением ножа, сделать одинаковой длины на подвое и привое ровные и гладкие косые срезы. Достигается это тренировкой и практикой.

Наиболее распространенным приемом выполнения косого среза является следующий: черенок, на котором надо сделать косой срез, берут в левую руку так, чтобы правая срезаемая часть черенка длиной 6—8 см выступала наружу справа из сжатой руки. Четырьмя пальцами левой руки крепко сжимают черенок в ладони, а пятый большой палец мякотью плотно прижимают к черенку сбоку, чтобы он не качался при срезе.

Способ прививки: копулировка улучшенная

Почку, напротив которой делают косой срез, располагают внизу. Рукоятку ножа держат в правой руке, зажав ее четырьмя пальцами, пятый большой палец остается свободным. Затем правый свободный конец черенка вводят в ладонь правой руки, а часть с местом планируемого косого среза располагают между лезвием ножа и большим пальцем правой руки.

Лезвие ножа прикладывают к черенку по всей длине будущего косого среза, под острым углом к оси черенка. Величина угла, под которым ставят лезвие ножа, определяет длину косого среза: чем острее угол, тем длиннее срез. Правый конец черенка с приложенным лезвием подают немного вперед и движением правой руки с ножом вправо перерезают черенок. На привое с косым срезом оставляют три почки.

Прививка: а — подвой; б — привой

Остальную часть черенка срезают секатором над верхней выбранной почкой. На подвое в нужном месте делают косой срез, соответствующий по длине срезу на привое. После этого на косом срезе как подвоя, так и привоя на высоте 1/3 от острого конца начинают делать расщеп, доводя его примерно до половины косого среза. Затем привой и подвой совмещают так, чтобы язычки привоя и подвоя были вставлены один за другой, а камбиальные слои совместились по всей окружности косых срезов при одинаковой толщине привоя и подвоя или хотя бы с одной стороны при подвое более толстом, чем привой. Место прививки плотно обвязывают полихлорвиниловой пленкой снизу вверх без просветов и вверху завязывают узлом. Обвязка должна быть настолько плотной, чтобы привой трудно было вытащить наружу. Садовым варом смазывают лишь открытые поверхности срезов. Как только привитые части срастутся, обвязку снимают, чтобы после утолщения не образовались перетяжки.

Прививка за кору

При этом способе прививку делают на толстых ветвях. Черенки следует заготовить в конце зимы — начале марта и хранить или в подвале, или в холодильнике, во влажной ткани.

В апреле — мае ветки подвоя спиливают на горизонтальный пенек, при этом разрезая кору вниз на 1,5—2 см. Затем на привое верхний срез делают над почкой, после чего отсчитывают 2—3 почки вниз и делают нижний срез, который должен быть косым односторонним. Косым срезом черенок вставляют под кору. На одной ветке прививают 2—3 черенка. Пенек сверху следует замазать садовым варом.

Способ прививки: прививка за кору

Прививка в расщеп

Такую прививку можно выполнять раньше, чем прививку за кору. Ветку подвоя спиливают на пенек и расщепляют через середину. Готовят черенки-привои с 2—3 почками следующим образом: верхний конец срезают над почкой, на нижнем конце делают два косых среза с двух сторон, чтобы получить клин. Его и вставляют в расщеп у самого края подвоя.

Способ прививки: прививка в расщеп

Чтобы избежать неправильных действий, следует придерживаться некоторых условий. Нельзя делать вставку в середине пенька, потому что там нет делящихся клеток подвоя, что в свою очередь создает препятствия для необходимого срастания. Косые срезы должны быть ровными и длинными, а клин привоя должен уменьшаться вниз, заполняя при этом расщеп по всей его длине, без образования пустот. С другого края расщепа вставляют второй черенок и обвязывают его пленкой. После этого пенек обязательно замазывают садовым варом.

Прививка в боковой зарез

Эту прививку можно выполнять летом. На ветке подвоя делают зарез коры. Для того чтобы вырезать культурный черенок с 2—3 почками, делают следующее: верхний конец срезают над почкой, на нижнем конце производят два косых среза с двух сторон.

Способ прививки: прививка в боковой зарез

Это нужно сделать для того, чтобы получился клин. Черенок вставляют в зарез на подвое так, чтобы полоска коры привоя совместилась с краем коры подвоя. Затем все компоненты прочно обвязывают пленкой.

Если летом вы не успели заокулировать имеющиеся подвои плодовых, а очень хочется уже к следующей осени иметь свои саженцы, то все поправимо. Для этого можно сделать весеннюю или зимнюю прививку.

Сначала нужно определиться, что же именно вы будете выращивать через зимнюю прививку. После этого можно приступить к поиску необходимых подвоев и черенков нужных сортов. Подвои необходимо заготавливать поздней осенью, после полного вызревания древесины. При выкапывании следует сохранить максимум корневой системы. Хранить подвои нужно в погребе или подвале, если есть возможность — в холодильнике, при температуре от 0 до —3 °C, влажность воздуха должна быть не ниже 70—80 %. Корневую систему следует присыпать влажным песком или каким-то другим материалом, хорошо удерживающим влагу.

Кроме подвоев, необходимо заблаговременно подумать и о привоях, то есть о черенках необходимых вам сортов. Заготавливать их нужно поздней осенью, после листопада, но перед наступлением устойчивых морозов. Заготавливают черенки из побегов текущего года с хорошо развитыми почками толщиной в карандаш, длиной не менее 20 см. Условия хранения те же, что и для подвоев, обычно их хранят вместе. После подготовки всего материала можно спокойно ждать наступления зимы. Необходимо приготовить полихлорвиниловую пленку, нарезанную на ленты шириной около 1 см (если ее нет, то можно использовать обычную полиэтиленовую, предварительно проверив ее на прочность), шпагат, парафин, опилки (желательно хвойных пород), нож для прививки и секатор.

Зимняя прививка: а — подвой, подготовленный к прививке; б — черенок привоя; в — соединение привоя с подвоем; г — обвязка прививки

Дней за десять до предполагаемой даты проведения прививок следует занести заготовленные осенью подвои в теплую комнату (температура не ниже 8 °C) и установить их во влажный песок. Через неделю после этого нужно занести в комнату и черенки, поместить их на сутки в ванну с теплой водой. Затем подвои и черенки промыть от песка и опилок и слегка просушить. После рождественских праздников можете приступать к прививке.

Зимнюю прививку проводят способом улучшенной копулировки, обвязывают прививки полихлорвиниловой пленкой и парафинируют. Для этого в водяной бане разогревают парафин. Берут несколько прививок корнями кверху и опускают на 1 секунду в расплавленный парафин так, чтобы обработать только привой и место обвязки.

Обработанные таким образом растения укладывают в ящик с влажными опилками вертикально, засыпая опилками почти доверху. Ящик с уложенными прививками выносят в помещение с температурой 18—22 °C (для семечковых) и 12—16 °C (для косточковых) и влажностью воздуха 95—100 % для стратификации.

Во время стратификации регулярно проверяют срастание компонентов.

На стратификацию, в зависимости от условий, уходит две-три недели, после чего прививки переносят в помещение с температурой 0—2 °C. При такой температуре почки не прорастают, но процесс срастания компонентов прививки продолжается.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Какие саженцы лучше использовать в качестве подвоев

Какие саженцы лучше использовать в качестве подвоев Совет № 122 В качестве сильнорослого подвоя для яблони наиболее желательны саженцы крупноплодных зимостойких сортов Антоновка обыкновенная, Анис, Грушовка московская, а в районах с суровым климатом –

Размножение клоновых подвоев

Размножение клоновых подвоев Подвои, размножаемые вегетативным путем отводками, стеблевыми и корневыми черенками, называют клоновыми. Потомство на генетическом уровне сохраняет наследственные свойства. Деревья, выращиваемые на таких подвоях, вырастают низкорослыми, с

Окулировка клоновых подвоев

Окулировка клоновых подвоев Окулировка – это прививка глазком или почкой. Для этой цели следует выбирать подвои не старше двух-трех лет. Подвои должны быть в таком состоянии, при котором их кора хорошо отделяется. Рис. 9. Способ прививки: окулировка; прививка глазкомДля

Размножение

Размножение На практике применяют несколько способов вегетативного размножения вишни: порослью, прививкой, корневыми черенками и зелеными

Размножение

Размножение Размножение ежевики проводят семенами или вегетативно. Семенное размножение ежевики не позволяет сохранить сортовые признаки; их высевают осенью или весной (после хранения в мокром

Заготовка подвоев

Заготовка подвоев Для зимней прививки можно использовать только рекомендованные для данной климатической зоны подвои с толщиной корневой шейки от 7 до 12 мм и длиной корня не менее 18 см.Перед закладкой необходимо обрезать надземную часть подвоев на высоте 10–12 см от

Размножение

Размножение Основной способ размножения смородины — это вегетативный (одревесневшими черенками, зелеными черенками и дуговидными отводками, путем укоренения двухлетних веток с основного куста).Наиболее простой способ размножения, подходящий для

Выращивание подвоев и саженцев из одревесневших черенков

Выращивание подвоев и саженцев из одревесневших черенков Осенью, когда опадут листья, заготавливают одревесневшие черенки яблони и груши. Лучшим материалом считаются привитые в текущем году саженцы. Осенью срезают наиболее сильные растения выше места окулировки на

Размножение

Размножение Размножение семенами Из семян выращивают тропические и субтропические кадочные растения. Из крупномеров умеренных широт семенами размножают мирт, цитрусовые.Многие семена, имеющие прочную кожицу, перед высадкой подвергают стратификации. Чаще всего кожицу

Размножение

Размножение Выращивание дыни рассадой В Средней полосе дыню предпочтительнее выращивать через рассаду.За 30 – 35 дней до высадки рассады в грунт, семена дыни высевают в горшочки. Для средней полосы сроки посева приходятся на 20 – 25 апреля. Это самый оптимальный вариант. В

Размножение

Размножение Размножение айвы Айву размножают как семенами, так и вегетативными способами.Семенное размножение айвы. При размножении семенами айва нередко утрачивает свои сортовые признаки. Однако этот способ позволяет обеспечить эффективную акклиматизацию айвы и

Подбор лучших подвоев

Подбор лучших подвоев Срастание и дальнейшее качество жизнедеятельности привитого подвоя зависят от аффинитета привоя и подвоя. В частности, урожайность привоя зависит от аффинитета к привою на 15 – 20 %. Как правило, лучшие результаты показывают сорта в пределах одного

Подбор лучших подвоев

Подбор лучших подвоев Срастание и дальнейшее качество жизнедеятельности привитого подвоя зависят от аффинитета привоя и подвоя. В частности, урожайность привоя зависит от аффинитета к привою на 15–20 %. Как правило, лучшие результаты показывают сорта в пределах одного

Размножение

Размножение Размножается лимонник семенами, зелёными черенками, отводками. Но если взять один кустик лимонника и размножить его любым вегетативным способом, то при посадке хоть десяти таких лиан ожидать плодоношения не стоит. Поэтому я не пользуюсь размножением

Источник статьи: http://garden.wikireading.ru/10278