Уход за яблоней полив

Как правильно обеспечить уход за яблоней – пошаговая инструкция

Рассчитывая на получение урожая, необходимо выполнять уход за яблоней круглый год. Дерево требуется своевременно обрезать, подкармливать питательными веществами, защищать от вредителей. Рассмотрим выполнение поставленной задачи с учетом времени года, поскольку весенние мероприятия достаточно сильно отличаются от летних, а те, в свою очередь, от проводимых в конце сезона.

Уход за яблонями весной

Весной все живое просыпается после зимней спячки, поэтому комплекс мероприятий в этот период весьма обширный.

Побелка

Белить необходимо в конце февраля – начале марта. В этот промежуток времени солнце еще неактивное и не может навредить дереву. Кроме того, данный процесс актуален только для деревьев, возраст которых не превышает 15 лет. У более зрелых яблонь кора полностью сформирована и защищена от солнечных ожогов.

Побелка выполняется при помощи специальной садовой краски. Она долго остается на стволе, не смывается дождем, не отслаивается в мороз. Закрашивается дерево от основания и до скелетных веток. Чем выше – тем лучше.

Устранение повреждений

Весной дерево осматривается на наличие разного рода повреждений. Ствол могут погрызть грызуны или на нем появятся бурые пятна, свидетельствующие об обморожении. Такие места защищаются и замазываются садовым варом.

Если поврежденный участок занимает больше половины диаметра ствола, то выполняется прививание черенков по периметру раны. Привои берутся с самого дерева или других сортов.

Обрезка

Невозможно представить уход за яблоней без своевременного удаления части побегов. В обрезке нуждаются как молодые, так и старые яблони. Для первых процедура обеспечит формирование кроны, для вторых – ее омоложение и очистку от сухих веток.

Начинать процедуру можно с того времени, как температура не опускается ниже -10 градусов (обычно март). Обрезка запрещена, когда на почках появился зеленый конус (апрель, начало мая).

У саженцев выполняется формирование кроны, укрепляются скелетные ветки.

Обрезка призвана убрать молодые побеги, заслоняющие от солнца ранее сформированные ветки. Также удаляются ростки, резко направленные вверх. Между скелетообразующими ветками должно присутствовать определенное расстояние (40-70 см). Если речь идет о старом дереве, то здесь в первую очередь обращают внимание на удаление сухостоев.

Деревья выше 4,5-5 метров укорачиваются. Оптимальную для себя высоту определить легко: достаточно встать на верхушку лестницы и вытянуть руку. На этом уровне еще возможно собрать урожай, выполнить замазывание ран и обработать крону.

Выполнять процедуру лучше при помощи ручного секатора и ножовки.

Опрыскивание и защита от вредителей

Выращивание здоровой яблони невозможно без своевременной обработки специальными препаратами, которые уничтожают вредителей и защищают растение от возможных заболеваний.

Когда начинают появляться первые признаки весны, просыпаются насекомые и вредители. Это время становится сигналом для установки поясов-ловушек вокруг ствола. Клейкий пояс должен хорошо прилегать к штамбу, чтобы не допускать прохождения насекомых под ним.

Первое опрыскивание яблони проводится, когда на почке можно пронаблюдать появление зеленого конуса. Этому периоду соответствует температура 12-15 градусов. Для выполнения задачи применяются препараты: Децис, Фуфанон, Искра. Хорус и Актелик можно смешивать, что позволяет произвести обработку от заболеваний и вредителей в один прием.

Уход за яблоней после цветения включает повторное опрыскивание. Когда становятся видны завязи будущих плодов, наступает вторая активная фаза атаки насекомых, кроме того, созревают споры грибов, которые могут инфицировать дерево. Идеальным вариантом станет применение бактериальных препаратов, которые не так токсичны. К ним относятся: Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм.

Обработка проводится в спокойную погоду, без дождя. Сильнодействующие вещества, входящие в состав препаратов Скор, Хорус, Актелик начинают воздействие на вредителей уже через 4-5 часов после опрыскивания. Зачастую две проведенные весной обработки защищают и избавляют дерево от большинства вредителей и заболеваний.

Подкормка

Удобрение яблони лучше проводить в апреле путем внесения питательных веществ в почву на глубину 20-25 см. Делаются небольшие по диаметру углубления, куда засыпается гранулированное удобрение. Процесс обеспечивает дерево всеми необходимыми элементами на 2-3 года.

Под конец мая в подкормках не должен присутствовать азот. В этот момент уклон делается в сторону калийных и фосфорных подкормок. Эти компоненты активизируют образование цветков, что повышает урожайность.

Полив

Выращивание и уход за яблоней также включает ее своевременный полив. Если весна стоит сухая и теплая, то молодые деревья следует обеспечить достаточным количеством влаги. Полив выполняется каждые 4-5 дней.

Чтобы сохранить влагу можно покрыть приствольный круг мульчей. Подойдет солома или торф, исключаются опилки, поскольку они повышают кислотность грунта. Мульча раскладывается тонким слоем, соблюдается небольшое расстояние от ствола.

Летний уход за яблонями

В летние месяцы мероприятий по уходу за деревом становится меньше, но полностью они не исчезают. Так, в особенно засушливые периоды, яблоню придется увлажнять, при большом количестве завязей их число уменьшают. Остановимся на каждом пункте подробнее.

Как поливать яблони летом

Особенно важен полив для молодых деревьев, которые не успели пустить корни на достаточную глубину. Критическим сигналом о необходимости срочного увлажнения становится увядание листьев.

Поливать можно не слишком часто, но отнестись к этому мероприятию нужно серьезно. Вода должна проникнуть вплоть до глубины залегания корней (на первом-втором году жизни этот параметр составляет порядка 80 см). Температура жидкости должна находиться в пределах 18-25 градусов.

Нормы полива следующие:

1. Для молодого дерева (1-2 года) – 4-5 ведер за один заход, полив выполняется каждые две недели. Если прошли обильные дожди, то этот срок отодвигается, иначе чрезмерное увлажнение приведет к загниванию корневой системы.
2. Взрослую яблоню поливают из расчета 70-100 л воды на 1 м.кв. приствольного круга.

Многие начинающие садоводы интересуются, можно ли поливать яблони в жару. Когда стоит особенно жаркая погода, то полив лучше отложить до позднего вечера. В противном случае задержавшиеся на стволе и ветвях капли могут сыграть роль линзы и привести к появлению солнечных ожогов.

Молодые яблони поливают в лунки, которые проделывают вокруг ствола. Взрослые растения поливают в бороздки, выкопанные до глубины 0,5 метра. Не лишним будет создание проколов в грунте, которые обеспечивают дополнительный приток кислорода к корням. Делаются они на расстоянии 60 см друг от друга, их глубина 30-40 см. Для этого мероприятия отлично подойдет обычный лом, который втыкается в землю, оставляя тем самым подходящие по параметрам отверстия.

Контроль количества урожая

При большом количестве завязей их число следует уменьшить, иначе плоды будут небольшого размера, потеряют часть своих вкусовых качеств. Особенно важен такой уход за молодыми яблонями. Если летом не провести требуемый комплекс мероприятий, то дерево не сможет удержать на своих ветвях большой объем урожая, как следствие – некоторые ветки обломятся, а сама яблоня потратит слишком много сил, которые также нужны для успешной зимовки.

Прореживание завязавшихся плодов выполняется тогда, когда они полностью сформировались и начали набирать сок. Следует просмотреть каждый пучок и удалить из него центральный плод. Именно он обычно имеет неправильную форму. Также следует просмотреть остальные завязи на наличие дефектов, если таковые имеются, яблоки удаляют.

Общий осмотр ветки позволяет оценить количество завязей, если расстояние между ними меньше 10 сантиметров, то выполняется прореживание целых пучков. У слишком перегруженных ветвей существует риск слома, поэтому нужно постоянно контролировать процесс роста плодов, при необходимости удалять их часть или устанавливать подпорки.

Осенний уход за яблонями

Цель мероприятий, выполняемых осенью, заключается в следующем:

• повышение устойчивости к морозам;
• увеличение количества урожая;
• повышение качества плодов.

Конкретных сроков проведения работ нет, однако важно успеть до наступления стабильных заморозков.

Обрезка

Прежде всего, осенняя обрезка преследует санитарные цели. Удаляются сухие, надломленные, больные, а также растущие строго вверх или внутрь кроны ветки. Срезы должны быть ровными, без задиров коры. «Раны» опрыскиваются медным купоросом (1%), а после высыхания замазываются садовым варом.

Уход за стволом

К обработке ствола следует отнестись серьезно. Уход за ним включает три этапа: нахождение и устранение мха и лишайников, истребление вредителей, побелку.

В небольшом количестве мох и лишайник не наносит вреда дереву, но кода они охватывают весь ствол – это приводит к нарушению воздухообмена дерева. Кроме того, мох перемещается на другие деревья в саду. При обнаружении наросты удаляются пластиковым скребком, затем эти места обрабатываются медным купоросом и садовым варом.

Важным моментом в уходе за яблоней является выявление и ликвидация насекомых и вредителей. Зачастую они прячутся под отслоившейся корой, где могут беспрепятственно пережить зиму. Дерево нужно опрыскать инсектицидными препаратами (Крбофос и Актара).

Раствор мочевины позволит уничтожить споры грибов и бактерии. Его заменителем является медный купорос, который разбавляется в соотношении 300 г на ведро. Также дачниками часто применяется препарат Хорус.

Побелка ствола защитит яблоню от грызунов и зимних заморозков. Лучше всего использовать следующий состав: 0,5 кг медного купороса, 3 кг извести и 0,2 кг столярного клея. Все компоненты разбавить в ведре воды. Существуют также готовые побелки, например «Садовник».

Обработка почвы

Не меньше внимания следует уделять грунту. С него убирают падаль, опавшие листья, затем перекапывают и мульчируют.

Плоды, которые попадали на землю и сгнили, а также опавшая листва становятся отличным убежищем для разного рода вредителей, бактерий и спор грибов. Все что находится под деревом, сгребается в одну компостную кучу, которая после заполнения присыпается известью. Это обеспечит правильную утилизацию, а также даст большое количество готового удобрения на следующий год.

Перекапывать землю нужно для нарушения утепленных нор насекомых. С первыми морозами преобладающее большинство зимующих в почве вредителей погибнут. Глубина прокапывания не должна превышать 20 см, иначе существует риск повреждения корней.

Зная, как ухаживать за саженцем яблони или взрослым деревом, можно добиться хорошего урожая, который однозначно порадует всю семью. Поэтому не следует пренебрегать мульчированием. Раскладывание вокруг ствола перегноя или перепревшего навоза обеспечит дерево всеми питательными элементами.

Особого смысла в подкормке яблони осенью нет. Однако, если есть желание, то на 1 м² земли можно использовать перегной (5-6 кг), суперфосфат (100 г) и калийные удобрения (100 г). Азотные удобрения не вносятся – они ухудшают зимостойкость.

Поэтапно выполняя необходимые мероприятия, получится защитить яблоню от вредителей, насекомых, бактерий и грибных спор. Весной и осенью проводится большая часть работ, летом выполняется только полив и регулирование количества завязей. Правильная обрезка позволит сформировать крону, обеспечив веткам достаточный приток воздуха и солнечного света. Побелка не даст грызунам уничтожить кору и исключит возможность появления ожогов. Внесение удобрений требуется для повышения качества урожая, зимостойкости растения, иммунитета.

Источник статьи: http://sadim.guru/kak-pravilno-obespechit-uhod-za-jablonej/

Уход за яблоней – уход за почвой, удобрение, полив

При недостатке осадков почву под яблонями содержат под черным паром. Ранней весной под молодые и плодоносящие деревья вносят азотную подкормку (соответственно 3 – 6 г действующего вещества на 1 м2 приствольного круга), почву рыхлят, а затем приствольные круги мульчируют (покрывают навозом, перегноем или торфяной крошкой слоем 5 – 7 см). При плохом росте молодых деревьев азотные удобрения вносят дополнительно (3 г действующего вещества минеральных удобрений или раствор коровяка из расчета одно ведро на 1 м2), не позднее второй декады июня, чтобы не затянулся рост побегов. Если к концу лета побеги еще активно растут (благодаря чему слабо вызревают и могут подмерзнуть зимой), мульчу снимают. Этим уменьшают запасы влаги в почве. В этот период наибольшую опасность представляет мульчматериал из соломистого навоза, который легко пропускает дождевую воду и способствует поступлению в почву дополнительного азота, усиливающего рост побегов. Торфяную крошку во второй половине лета можно и не убирать, так как она поглощает большое количество дождевой воды и препятствует ее проникновению в почву. При нормальном окончании роста побегов мульча остается до осени и при перекопке ее заделывают в почву.

Как и чем делать внекорневую подкормку яблони

Плодоносящие деревья в конце июня – первых числах июля (после опадения излишней завязи) хорошо реагируют на азотно-калийную подкормку. Она способствует хорошему росту оставшихся на дереве завязей и закладке цветковых почек под урожай будущего года.
Для плодоносящих деревьев с большим урожаем полезны и внекорневые подкормки. Для этого после цветения можно использовать мочевину (3 г на 1 л воды), во время осыпания завязей – хлористый калий (5 г на 1 л воды), а в августе и сентябре – простой суперфосфат (30 г на 1 л воды). Но если корневое питание было недостаточным, внекорневые подкормки не помогут.
Осенью, перед перекопкой почвы (в сентябре), вносят фосфорные, калийные, органические, а также известковые удобрения. Лучшие почвы для яблони – слабо кислые (рН 5,5—6,0).

Как и чем удобрять яблоню

Дозы удобрения зависят от степени плодородия почвы, возраста и плотности посадки деревьев. Опытами установлено, что в среднем они колеблются от 3 до 12 г действующего вещества (азота, фосфора и калия) на 1 м2. У молодого дерева приствольный круг, куда вносят удобрения, постепенно увеличивается (от 1 – 1,5 до 9 м2). Корневая система плодоносящих деревьев занимает всю отведенную ей площадь питания, на которую и вносят удобрения.

Когда и сколько поливать яблоню

Сроки и нормы полива зависят от условий года, влажности и типа почвы, сортового состава, возраста, урожайности и т. д.
Более надежным способом определения срока полива служат не столько фазы развития, сколько степень увлажнения почвы. Установлено, что влажность активного слоя почвы должна быть не ниже 70 – 75 % от предельной полевой влагоемкости. Определяют это лабораторным методом – высушиванием проб. Для практических целей степень увлажнения почвы можно определить и приближенно. Для этого лопатой берут пробу почвы с глубины 30 – 40 см. Нормально увлажненная почва, сжатая ладонью в комок, слипается, но не мажется. Если комок рассыпается, то необходим полив.

Наиболее благоприятная температура воды для полива 15 – 25°. Холодную или более теплую воду растения переносят плохо. При поливе из артезианских колодцев в коллективных садах устанавливают водонапорные баки. Вода в них за день согревается. Полив холодной водой в жаркую погоду может вызвать пожелтение и сбрасывание листьев, иногда и завязи.

Поливать деревья лучше вечером. При этом снижается потеря влаги на испарение, почва глубже пропитывается влагой и увлажняется приземный слой воздуха.
Неблагоприятно влияют на состояние растений резкие колебания в увлажнении почвы. Нельзя допускать ее сильного пересыхания. Для поддержания ровного режима увлажнения садоводы практикуют частые (почти ежедневные) поливы малыми дозами. Такие поливы вредны. Чаще всего бывает достаточно двух-трех обильных вегетационных поливов. В зависимости от количества выпавших осадков число их меняется. При поливе важно промочить почву на глубину залегания основной массы всасывающих корней, то есть на глубину 40 – 50 см.

Для определения нормы полива ориентировочно можно пользоваться рекомендациями Б. А. Попова: на супесчаных почвах – 4 – 5 ведер, на суглинистых – 6 – 7, на тяжелосуглинистых и глинистых – 7 – 8 из расчета на 1 м2. Глубину промачивания почвы после полива желательно определять с помощью контрольных раскопок.
Почву на участке с близким стоянием грунтовых вод поливают меньшими дозами и на небольшую глубину, так как нижние горизонты увлажняются за счет грунтовых вод. Полив на большую глубину может вызвать смыкание поливной воды с грунтовой, что поведет к переувлажнению и заболоченности участка.

Большое значение для перезимовки растений имеет влагозарядковый полив (с середины сентября). Осенью интенсивно растут всасывающие корни. Недостаток влаги в этот период отрицательно сказывается на накоплении запасных питательных веществ в тканях растений, понижает устойчивость против зимнего иссушения. В дождливую осень при промачивании почвы на большую глубину влагозарядковый полив не проводят.

Какие существуют способы полива яблони

Способы полива. Большинство садоводов растения поливают с помощью резинового шланга, который присоединяют к водопроводной сети или бочке. Шланг кладут на приствольную полосу, и вода самотеком разливается по участку. При таком способе бесконтрольный полив может привести к вымыванию корней и смыву почвы. Чтобы вода распределялась более равномерно по участку, следует делать бортики из земли, а еще лучше бороздки. Особое значение этот способ полива имеет на тяжелых, заплывающих почвах. В зависимости от уклона участка и схемы размещения растений бороздки нарезают параллельными рядами, зигзагообразно или кольцами вокруг деревьев. Расстояние между бороздками 50 – 60, а глубина их 15 – 18 см. После полива бороздки закрывают сухой землей. Такой полив возможен там, где нет сильного загущения при размещении растений.

Поливать растения можно и с помощью дождевания. Этот способ полива применяется в садах, где есть водопроводная сеть. Для полива используют дождевальные насадки различных марок промышленного изготовления или самоделки. Орошается почва в радиусе от 3 до 10 м. При дождевании в сравнении с поливом по бороздам воды расходуется меньше (на 10 – 15 %), и она равномернее распределяется в почве. Дождевание помимо увлажнения почвы снижает температуру приземного слоя воздуха и повышает его влажность. Нужно помнить, что избыточное увлажнение листьев создает благоприятные условия к распространению грибных болезней. Этот способ полива хорош при засухе, когда необходим освежающий полив, на высокопроницаемых структурных почвах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод и на торфянистых.

Широкое распространение получают наиболее эффективные и экономные способы полива с помощью дырокола, скважин и подпочвенного орошения. Дырокол изготовляют из металлического прута толщиной 10 – 15 мм и длиной до 1 м. Один конец его затачивают, другой – изгибают в виде рукоятки. Проколы делают вокруг деревьев под концами веток. В прокол глубиной 40 – 50 см вливают воду из лейки без ситечка. После полива проколы можно не заделывать.
Некоторые садоводы сооружают постоянно действующие узкие (10 – 12 см) и глубокие (50 – 60 см) скважины. Делают их с помощью почвенного бура. Затем в скважину вставляют фашину (туго стянутый пучок сухих веток малины, смородины или березы). Чтобы не терять местонахождение скважины, конец фашины выступает над поверхностью почвы на 5 – 10 см. По мере необходимости в скважину вливают воду.

При подпочвенном поливе не образуется почвенная корка и не нарушается структура почвы, так как вода поступает снизу через отверстия (3 – 4 мм) в шланге. Шланг укладывают в канавку (глубиной 20 – 25 см) кольцом вокруг дерева или вдоль ряда. На дно бороздки насыпают крупнозернистый песок, чтобы отверстия шланга не забивались землей. Расстояние между отверстиями на шланге 35 – 30 см. Один конец шланга соединяют с водопроводом, а другой (в земле) забивают пробкой. Расход воды в сравнении с дождеванием сокращается на 45 – 60 %.

Источник статьи: http://indasad.ru/yablonya/756-ukhod-za-yablonej-ukhod-za-pochvoj-udobrenie-poliv