Плодовые деревья весной – уход, обрезка, посадка
Жизнь плодово-фруктового сада напрямую зависит от внимания и заботы его хозяина. Здоровье растений, их полноценный рост и ежегодные показатели урожая — не что иное, как красноречивый результат ухода садовода за взращиваемыми им культурами. При правильной посадке плодовых деревьев, их систематическом поливе, бережной обрезке и регулярной обработке от вредителей ухоженный сад неизменно радует растениевода самыми щедрыми и полезными природными дарами.
Уход за плодовыми деревьями
Чтобы зеленые обитатели вашего сада росли здоровыми, обладали стабильным иммунитетом к болезням, были выносливыми к природным аномалиям и, как следствие, давали достойный урожай, постарайтесь осуществлять за ними как можно более внимательный и бережный уход. А заключается такой уход в довольно обширном комплексе мероприятий, реализуемых на различных этапах жизни растений:
Покупка саженцев. Уход за плодовыми деревьями начинается с момента выбора и приобретения молодых саженцев. Лучше всего покупать их не у случайных людей, а в специальном плодово-ягодном питомнике. Постарайтесь остановить свой выбор на районированных культурах, то есть на сортах растений, наиболее адаптированных к условиям вашего региона.
Определение места для плодового дерева. Участок для высадки саженца должен быть достаточно защищен от ветра и не располагаться в низине, поскольку в таких местах дольше задерживается холодный воздух. На рост и урожайность ваших зеленых питомцев первоочередное влияние будет оказывать качество почвы, поэтому позаботьтесь о том, чтобы земля в месте посадки деревца была максимально плодородной.
Посадка плодовых деревьев. Лучше всего высаживать плодовые деревья весной, до распускания у растений листочков, или же осенью, после опадения у них последних листьев. В целом, этот процесс достаточно прост и не отнимет у вас много времени. Выкопайте глубокую ямку, тщательно разрыхлите ее дно и, уложив на него перевернутый дерн, засыпьте углубление вынутым грунтом, предварительно смешав его с минеральными и органическими удобрениями. Установите в ямку невысокий (до начала зоны роста боковых веток деревца) кол, который будет служить опорой для растения. Посадите дерево с северной стороны от колышка (место прививки при посадке растения должно располагаться на 10 см выше уровня грунта), привяжите саженец к опоре шпагатом или тесьмой и хорошо полейте молодое растение.
Подкормка плодовых деревьев. В первой половине лета подкармливайте деревья настоями из органики: это способствует увеличению количества цветочных бутонов. Осенью, собрав урожай, разбросайте в приствольной зоне немного навоза или компоста, чтобы подпитать растения на период их отдыха.
Вам могут пригодиться
Обрезка плодовых деревьев. Это мероприятие следует осуществлять ранней весной, накануне вегетации, или же в осенний период, когда растения сбросят листья. Обрезка плодовых деревьев предполагает обязательную последующую обработку ран у растений холодным садовым варом, масляной краской или смесью коровьего навоза и глины. Ветви деревца следует обрезать над почкой и максимально к ней близко. Чем меньше оставлено на ветке почек, тем активнее происходит формирование зеленых побегов (обрезка на рост); при длинной же обрезке побеги, напротив, образуются слабые (обрезка на остановку роста). Обрезка плодовых деревьев весной более эффективна, поскольку она способствует устранению излишней затененности веток растения в период его сезонной подготовки к плодоношению.
Прививка плодовых деревьев. Лучшее время для прививки плодовых деревьев — весна; оптимально — конец апреля или начало мая. Летнюю прививку черенками производят обычно в начале августа. При выборе черенков уделите особенное внимание сорту растения, отдавая предпочтение высокоурожайным, максимально адаптированным к условиям местного климата сортам. После прививки обязательно обвяжите место соединения привоя с подвоем плотным слоем полиэтиленовой пленки. Обмотка должна сохраняться на молодом растении в течение месяца, а на старом дереве — не менее одного года.
Обработка плодовых деревьев. Ее необходимо производить как в период вызревания плодов, так и ранней весной, и даже после сбора урожая, когда растения сбросят листья. Летом, в сезон цветения растений и формирования у них плодов, опрыскивание зеленых насаждений осуществляется, в большей мере, с целью подкормки деревьев через листву. Осенние мероприятия по обработке позволяют предотвратить болезни плодовых деревьев, вызываемые, как правило, гниением оставшихся на них плодов, и обычно направлены на лечение и профилактику здоровья сада. Обработка плодовых деревьев весной помогает избавить их от опасных вредителей и должна начинаться с момента полного таяния снега, при достижении температурой воздуха +5°С.
Весенняя обработка плодовых деревьев: традиционные средства
Чем опрыскать плодовые деревья весной, знает каждый опытный садовод. Арсенал таких средств многообразен и позволяет максимально эффективно и своевременно предупредить нашествие на сад коварных вредителей. Однако, если вы еще не обладаете в обработке растений достаточным опытом, придерживайтесь в первое время «классических» результативных средств борьбы с садовыми паразитами:
Известь. Весенняя обработка плодовых деревьев известью — обязательный этап ежегодного ухода за растениями, действенно способствующий защите штамбов от вредных насекомых, а также — их предохранению от солнечных ожогов в особенно жаркие летние дни. Перед побелкой не забудьте очистить стволы от отмершей коры, чтобы разрушить места зимовки садовых вредителей.
Карбамид (мочевина). Применяется для опрыскивания растений и является одновременно средством борьбы с вредоносными насекомыми и эффективным азотным удобрением для самого плодового дерева.
Медный купорос. Используется в опрыскивании, в концентрации 100 г сухих гранул на 10 л воды. Чтобы медный купорос быстрее растворился, залейте его вначале парой литров горячей воды, а затем уже разбавьте холодной водой до необходимого объема.
Железный купорос. Может применяться как при опрыскивании плодовых деревьев весной, так и в период подготовки сада к зимовью, поскольку, кроме прочего, предохраняет растения от грибов, парши и лишайников. Разводится в воде из расчета 50-100 г на ведро; вариативность концентрации средства зависит от целей его использования (профилактика или лечение деревьев).
Бордосская жидкость. Представляет собой водную смесь извести и сухого медного купороса. Средство используется в слабой концентрации; для его приготовления разведите в 10 л воды 50 г купороса и 200 г извести. Опрыскивание с применением бордосской жидкости осуществляется на стадии формирования бутонов у дерева, но до начала их раскрытия.
Ухаживайте за своим садом, не жалейте для него внимания, усилий и свободного времени — и он обязательно отблагодарит вас удивительно богатым и вкусным, великолепнейшим урожаем!
Источник статьи: http://diy.obi.ru/articles/plodovie-derevya-vesnoi-yhod-obrezka-posadka-17607/
Уход за плодовыми деревьями в течение года
Вы здесь
Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.
Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.
В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5—10 см.
Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.
В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае—июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.
Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях — до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).
Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах — люпин.
Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.
Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев — и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.
Удобрение
Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10—15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые — раз в 3—4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100—200 г на 1 м 2 ).
Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.
Одному дереву в возрасте 2—3 лет требуется 12—15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40—50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120—160 кг удобрений.
Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.
В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.
Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10—15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.
Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.
При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500—600 г мочевины, 500—600 г бисульфата калия и вытяжку из 3—4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания — период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10—14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.
Защита от болезней и вредителей
Лучшая защита — это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.
А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром — они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.
Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.
Источник статьи: http://fermer.ru/content/uhod-za-plodovymi-derevyami-v-techenie-goda
Уход за плодовыми деревьями
Уход за плодовыми деревьями
Постоянная связь между различными органами плодового растения осуществляется по сосудисто-проводящим системам коры и древесины. Поэтому травмирование крупных элементов кроны (скелетных ветвей, ствола) очень опасно. Повреждение штамбов, например, резко снижает продуктивность плодового дерева, а кольцевое отмирание тканей на нем может привести к гибели всего растения.
В садах деревья можно травмировать почвообрабатывающими орудиями и транспортными средствами. От неблагоприятных погодно-климатических условий часто страдают молодые растения, у которых рост побегов затягивается до конца лета. Уязвимы и старые, нерегулярно плодоносящие деревья, особенно когда они истощены чрезмерным урожаем. Штамб и скелетные ветви поражают различные вредители (гусеницы бабочек, мышевидные грызуны, зайцы) и болезни.
Уход за стволом и основными ветвями в плодовых насаждениях состоит из профилактических и лечебных мероприятий.
Профилактические мероприятия предусматривают строгое соблюдение агротехники. Правильный режим орошения и удобрения насаждений, обрезка, отвечающая возрастным и породно-сортовым особенностям плодовых деревьев, обеспечивают нормальное прохождение фаз вегетации и хорошие условия для подготовки растений к периоду покоя. Комплекс химических мер предупреждает распространение вредителей.
В молодых садах для защиты от мышей и зайцев штамбы деревьев на зиму обвязывают стеблями камыша, подсолнечника, полыни, табака, плотной бумаги, а нижнюю часть ствола окучивают почвой. Из приствольных полос удаляют засохшие стебли сорняков и другие растительные остатки, привлекающие мышевидных грызунов.
В районах, где деревья подвержены солнечным ожогам и другим повреждениям, связанным с резкими колебаниями температуры в период покоя, штамбы и основания скелетных ветвей в молодых и плодоносящих садах белят осенью 20%-ным раствором извести с добавлением 3% медного купороса. Для большей вязкости в него примешивают глину, а для стойкости против смывания-около 2% казеинового или декстринового клея, обрат (1-2 л на ведро смеси). В агрофизическом научно-исследовательском институте Санкт-Петербурга разработана специальная водоэмульсионная краска ВС-511, эффективно отражающая солнечные лучи и сохраняющаяся на штамбе не менее двух лет. При обработке деревьев в молодых садах в ее состав вводят репеллент (вещество с неприятным запахом), отпугивающий мышей и зайцев.
На взрослых плодоносящих деревьях старые (внешние) слои коры постепенно грубеют. Само по себе такое явление не опасно для плодового дерева. Но неровная поверхность ствола и основных сучьев становится приютом для вредителей. Поэтому в насаждения периодически (один раз в два-три года) специальными скрепками осторожно счищают старую кору, не затрагивая живые ткани. На юге такую операцию можно проводить осенью, в районах средней полосы-в конце зимы или рано весной. Очищенные штамбы белят.
Лечебные мероприятия направленны на ликвидацию последствий неблагоприятной перезимовки и лечение ран.
У молодых плодовых деревьев повреждение штамбов морозами или грызунами различные. Часто погибает только кора, а клетки камбия и древесины остаются живыми. В таких случаях травмированные места обмазывают смесью коровяка с глиной (1:1), обвязывают плотной двухцветной бумагой (внутренняя сторона-черная, внешняя-светлая), а сверху покрывают полимерной пленкой. В условиях затемнения усиливается выработка раневых гармонов, интенсивнее образуется каллюс. Через 1-2 месяца рана заживает.
На Россошанской плодово-ягодной станции на участки ствола с отмершей корой успешно пересаживают кору, снятую со здоровых ветвей, удаленных при прореживании крон. Заплату подгоняют плотно, чтобы она полностью покрывала поврежденное место, прибивают небольшими гвоздиками и по контуру обмазывают садовым варом. Место операции закрывают плотной бумагой (можно использовать и полимерную пленку) и прижимают шпагатом.
При кольцевых повреждениях штамбов, если отмирает не только кора, но и камбий и частично древесина, самый надежный способ восстановления связи между кроной и корневой системой-прививка мостиком, которую поводят в период весеннего сокодвижения.
Для этой прививки черенки заготавливают заранее и хранят во влажной среде при температуре 1-2°С. Если привойным материалом не запаслись вовремя, используют и однолетние приросты с распускающимися почками (предварительно их удаляют).
Рану на штамбе зачищают и обмазывают садовым варом. Выше и ниже поврежденного участка делают Т-образные разрезы (нижний-нормальный, верхний-перевернутый) на здоровой коре или отделяют ее от древесины в виде лепестков шириной до 1см. Черенки для прививки должны быть немного длиннее, чем расстояние между разрезами по краям раны. Косые срезы на концах привоев выполняют так, чтобы они в 3-4 раза превосходили их диаметр.
Черенки вставляют в Т-образные разрезы, строго соблюдая полярность. При заведении их под лепестки разрезанной коры, место прививки закрепляют, вбивая небольшие гвоздики. Обвязку соединенных компонентов проводят полимерной пленкой.
Количество мостиков зависит от толщины штамба. Обычно такую прививку делают через каждые 5-10 см по длине окружности.
Лечение кольцевых повреждений можно значительно ускорить и облегчить, используя штамбовую или корневую поросль: достаточно привить ее верхний конец над раной.
Во время вегетации, развивающиеся на привоях побеги удаляют. Через два-три года мостики заметно утолщаются и надежно заменяют поврежденный участок штамба.
Нередко в морозные зимы у молодых деревьев надземная часть вымерзает полностью. В этом случае ее удаляют до корневой шейки. Из развившейся подвойной поросли оставляют один, самый мощный побег, который в конце лета окулируют нужным сортом. Если же нижняя часть штамба осталась неповрежденной, появившиеся на ней после обрезки жировые побеги используют для восстановления всей кроны.
Лечение ран на стволе и скелетных ветвях проводят ежегодно. Поврежденные места зачищают, удаляя отмершие части и обнажая по периферии здоровые ткани. Затем раны покрывают одним из следующих составов: садовым варом, краской, приготовленной на растительном масле, нигроловой замазкой, смесью коровяка с глиной. В садовый вар можно добавить ростовые вещества, стимулирующие заживление (0,1-0,5% гетероауксина или калиевой соли альфа-нафтилуксусной кислоты-КАНУ и 0,01% витамина В1).
Очаги повреждения коры возбудителями грибных и бактериальных болезней обрабатывают также, как и обычные раны, но после зачистки их обязательно дезинфицируют 3%-ным медным купоросом или 1%-ным нитрафеном, а режущий инструмент после работы-5%-ным формалином.
На стволах и скелетных ветвях часто появляются дупла, которые в дальнейшем могут привести к гибели дерева. Специальным скребком их очищают от мертвых тканей, внутреннюю поверхность обеззараживают раствором медного купороса с добавлением инсектицида. Затем полностью заполняют сыпучим материалом (галька, песок, битый кирпич) и цементируют. В Польше разработан метод заделки дупел полиуретановой пеной. Расширяясь, последняя заполняет все пустоты. После затвердения ее поверхность выравнивают и покрывают полиуретановым лаком под цвет коры.
После суровых зим у молодых растений с серьезными повреждениями штамбов сильно укорачивают однолетние приросты. У деревьев более старшего возраста характер обрезки устанавливают в конце весны, когда отмирание отдельных участков кроны станет очевидным. Вымерзшие части ветвей удаляют над здоровыми разветвлениями или вблизи развивающихся жировых побегов.
К агротехническим приемам ухода за плодовым деревом относится удаление штамбовой и корневой поросли. Побеги, растущие на нижних частях ствола, желательно ошмыгивать сразу, по мере их появления. Только те из них, которые находятся под местом повреждения, могут быть оставлены и использованы позднее для прививки мостиком. Корневую поросль раскапывают у основания и срезают на кольцо в месте ее возникновения. Подрезка на уровне поверхности почвы приводит к обратному эффекту-усилению ветвления.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ozelenitelstroygroup/uhod-za-plodovymi-dereviami-5c42cd66dbc90300adb0b52a
