Ландшафтная компания
Секрет успеха – делать нужные вещи в нужное время.
Производится подготовка почвы для высадки рассады или посева однолетних и двулетних культур. Для этого необходимо перекопать цветник, внести органоминеральное удобрение, выровнять поверхность и разбить все комки. Рассаду двулетников (виола, незабудки, лунария, шток-роза, маргаритка, декоративная капуста) можно высаживать в конце апреля, а летников (петуния, бархатцы, агератум, алиссум, бегония, цинерария, амарант, сальвия, кохия) – когда минует угроза возвратных заморозков (в начале июня). После посадки/посева обязательно проводят полив.
Полив – основной элемент ухода за растениями. Правильно поливать – редко, но обильно, чтобы значительно промочить слои почвы. Как следствие, формируется глубокая корневая система. Избыточные поливы являются основной причиной гнилостных заболеваний корневой системы. Поэтому лучше чуть «недолить», чем «перелить». Кроме того, частые поливы приводят к образованию корки на поверхности почвы, которая препятствует прохождению воздуха к растущим корням. На следующий день после полива необходимо проводить поверхностное рыхление почвы, чтобы сохранить влагу (поэтому рыхление называют сухим поливом) и обеспечить доступ кислорода к корневой системе. Первое рыхление проводят сразу после оттаивания верхнего слоя почвы, последующие — регулярно один раз в 2-2,5 недели. Глубина рыхления зависит от характера залегания корней.
Почву под растениями с поверхностным расположением корней рыхлят на глубину 3…5 см (гелениум осенний, ирис, колокольчик, монарда, солидаго, флокс, а также летники — антиринум, астры, лобелия и др.).
Почву под растениями, имеющими горизонтальные корневища (астра кустарниковая, бадан, ландыш, рудбекия, ахиллея), ползучие и стелющиеся надземные побеги (вероника, барвинок, гипсофила ползучая, колокольчик дернистый, флокс шиловидный, ясколка), а также растения, развивающие «усы» (живучка, некоторые лапчатки, проломник, первоцвет видный), рыхлят очень осторожно на глубину 2…3см. Рыхление ведут вокруг отдельных группировок растений.
Почву вокруг многолетников с нарастающим вверх корневищем (астильба, гелениум, дельфиниум, примула, пион, флокс метельчатый) следует рыхлить очень осторожно, не глубже 3 см и на расстоянии 10 см от куста. В процессе ухода за этой группой растений целесообразно производить подсыпку слоя растительной земли или торфа толщиной 4…5 см.
Ранней весной (температура воздуха поднимается выше 5⁰С) снимают укрывные материалы с роз, астр и хризантем. Нельзя оголять растения сразу. Лучше выбрать облачный или даже пасмурный день и сначала убрать только верхний слой. Затем через несколько дней – боковые «заслоны», в результате растение начнет привыкать к внешним условиям и будет защищено от солнца (ночи по-прежнему холодные, а днем солнце светит ярко – это вызывает сильные колебания температур, вредные для растений).
Поздние заморозки небезопасны даже для морозостойких растений, поэтому внимательно следите за прогнозами погоды и в случае угрозы принимайте меры. Можно соорудить временные укрытия (лутрасил, спанбонд, деревянные ящики) или включить автоматическую систему полива на мелкодисперсное распыление (дождевание изменяет микроклимат участка).
Если на цветнике остались опавшая листва и отмершие части растений, их необходимо удалить, а также обрезать многолетники, оставленные на зиму (злаки и другие виды с красивыми плодами – маки, синеголовник, астильбы, физалис, декоративные луки, тысячелистник, гипсофилла, полынь).
В это же время по многолетникам рассыпают минеральное удобрение или поливают жидким комплексным удобрением.
Подкормка – важный элемент ухода. Чаще всего цветник состоит из культур с различными требованиями к элементам питания, но существуют общие правила для определенного сезона года. Весной необходимы повышенные дозы азотных удобрений, лучше с использованием микроэлементов.
Удобрения вносят из расчета: 15…50 г/кв.м фосфорных — суперфосфат; З0…60г/кв.м калийных- калийная соль, сернокислый калий; 30…60г/кв.м азотных- аммиачная и калийная селитра или 10…20г/кв.м — мочевина. Удобрения, содержащие хлор, применять не рекомендуется (только накануне посадки осенью прошлого года). Минимальные дозы из указанных применяются на почвах, бедных гумусом, — подзолистых и песчаных; максимальные — на богатых органическими веществами. Весной азотные удобрения можно заменить коровяком (разбавление 1:10), навозом (раствор в воде 1:5) или куриным пометом (настой 1:20) при норме 10 л/кв.м.
Азотное питание способствует мощному росту побегов, придает листьям темно-зеленую окраску, замедляет процесс старения растений. Избыток азота может снизить морозоустойчивость организма. Наиболее требовательны к азоту астры, левкой, гвоздика, годеция, петуния, диморфотека, гладиолусы, гиацинты, нарциссы, тюльпаны и пионы.
Фосфорное питание повышает морозоустойчивость многолетников, ускоряет цветение и плодоношение. Фосфорные удобрения вносят в борозды при посадке или осенью при рыхлении почвы на глубину 8…10 см. В летний период фосфорные удобрения вносятся в растворенном виде.
Калийные удобрения повышают морозоустойчивость и способствуют лучшему поглощению азота из почвы и накоплению крахмала в луковицах, клубнелуковицах, клубнях и корневищах. Наиболее высокая потребность в калии у большинства растений наблюдается в период бутонизации и цветения. Гладиолусы, гвоздики и все луковичные требуют постоянного внесения калия в течение всего периода вегетации.
В случае выявления недостатка микроэлементов в почве для многолетних растений следует вносить микроудобрения в виде опрыскивания из расчета 60…80 мл на 1 кв.м цветника. Применяют микроудобрения в следующих концентрациях:
— борная кислота — 0,02…0,05 %;
— медный купорос — 0,02…0,05 %;
— сернокислый марганец — 0,05…0,1 %;
— сернокислый цинк — 0,01 …0,02 %;
— молибденовокислый аммоний — 0,01…0,05 %.
По мере роста высоких растений (вероника, дельфиниум, пион, волжанка, бузульник, герань, рудбекия, ревень, посконник, лабазник) их крепят кустодержателями или подвязывают к опоре. Данная операция позволяет защитить растения от повреждения ветрами, сквозняками и дождями. Осуществлять подвязку нужно своевременно, тогда растение успевает равномерно обрасти опору, прорастает через нее таким образом, что опора не видна. Если же вспомнить о подвязке, когда цветущий многолетник уже прибило дождем к земле – упавшее растение редко будет выглядеть привлекательно.
Немаловажным элементом ухода является прополка. Особенно в первый год после посадки, так как многолетники еще не разрослись и не сомкнулись листьями. Сорные растения конкурируют с культурными за свет, влагу и элементы питания. По своим биологическим особенностям они являются более приспособленными, выносливыми и конкурентоспособными. Поэтому необходимо своевременно принимать меры для борьбы с ними. В последующие годы при разрастании многолетников основная прополка будет приходиться только на весну.
После прогревания почвы и хорошего её увлажнения желательно провести мульчирование древесной корой или щепой. Данная операция является хорошим средством борьбы с сорной растительностью и способствует сохранению влаги в почве. На новых — 2-3-летних цветниках мульчу наносят слоем 3 см, на более старых – 5…6 см и более. Мульчируют цветники один раз в два года осенью, после обрезки и уборки стеблей, или весной — после внесения и заделки удобрений.
Весна – подходящее время для пересадки и деления многолетников, цветущие летом и осенью. Деление куста – это достаточно простой способ и размножения, и омоложения растения. При весенней посадке они успевают ко времени цветения хорошо укорениться, развить полноценные побеги и дать хорошее цветение. К таким растениям относятся аконит, ахиллея, арункус, астры, астильба, вербаскум, гайлардия, гелениум, лиатрис, лихнис, рудбекия, седум, солидаго, хоста, эхинопсис. Главное – посадить отделенные растения на ту же глубину, на которой оно росло раньше, а срезы обработать фунгицидом (можно использовать раствор бриллиантовой зелени или марганцевокислого калия).
Если вы хотите посадить летнецветущие луковичные культуры (фрезии, иксии, крокосмии, декоративные луки, лиатрисы, лилии, рябчики), то начало–середина мая – идеальное время.
Источник статьи: http://una-land.ru/uhod-za-tsvetnikom/
Уход за многолетними цветами на клумбах
Как и все растения, многолетние цветы нуждаются в поливах и подкормках. Им могут мешать сорняки, вредители и болезни. Да и осенью стоит позаботиться о том, чтобы зеленые питомцы были защищены от грядущих зимних морозов.
Полив многолетних цветов
Удостовериться в необходимости полива можно, проверив состояние почвы на клумбе на глубине 5–10 см, то есть там, где расположена основная масса впитывающих влагу корней. Периодичность, с которой следует поливать многолетники, и количество приходящейся на метр площади воды зависит от высаженных культур и типа грунта.
В среднем на квадратный метр клумбы цветовод выливает 20 литров отстоянной, прогретой влаги:
- Если цветник находится в тени, его увлажняют гораздо реже, чем тот, что разбит на солнце.
- На песчаных почвах вода держится хуже, чем на суглинке или черноземе, поэтому и многолетники на песке больше любят пить.
- Посадка на участке многолетников со стержневой корневой системой, например, дельфиниумов, маков, люпинов или аквилегий, обязывает цветовода выливать под эти цветы больше влаги, чем под растения рудбекии, кореопсиса, флоксов или перистых гвоздик.
Больше остальных от регулярности и качества полива зависят молодые, еще не зимовавшие растения со слабой корневой системой, а также пышно цветущие экземпляры, тратящие все силы на поддержание цветов и бутонов.
Полив цветов проводят рано утром или вечером, когда солнце не настолько активно, чтобы оставить на влажной листве следы ожогов. Если погода пасмурная, ограничений для полива нет.
Прополка и рыхление почвы под многолетними цветами
Чтобы цветам доставалась вся влага, корни дышали и не испытывали дефицита питания из-за обилия конкурентов рядом, почву под растениями обязательно рыхлят и пропалывают. Сложность этой процедуры связана с высоким риском повреждения цветов тяпкой или другим механическим инструментом. Аналогичная ситуация не исключена и при применении химических средств борьбы с нежелательными жильцами клумбы.
Поэтому прополка групповых посадок разросшихся многолетних культур проводится вручную. Работа довольно трудоемка, и опытные цветоводы предпочитают промежутки между цветами густо мульчировать. Для этой цели подойдет и измельченная скошенная трава, и крошка из хвойной коры, мелкая галька или керамзит. Последние материалы, кроме того, что сдерживают рост сорняков и охраняют влагу, создают дополнительный, декоративный эффект и могут использоваться как самостоятельное украшение сада.
Правила удобрения многолетников
Жизнь многолетников на одном месте приводит к естественному истощению грунта. Поэтому такие растения нуждаются в грамотной поддержке с помощью минеральных и органических удобрений:
- Первый срок подкормки многолетних культур наступает сразу после таяния снега.
- Затем растения удобряют при появлении бутонов, во время цветения и поле него.
- В последний раз органику вносят в последних числах июля, а со второй половины сентября этот уход полностью прекращают.
Внесение органики улучшает качество почвы и обеспечивает растения питанием, но происходит это дольно медленно.
Чтобы цветы не чувствовали дефицита необходимой для развития «пищи», всю площадь клумбы, не занятую растениями весной и осенью покрывают слоем хорошо перепревшего очищенного от посторонних включений перегноя. Минеральные подкормки удобно делать при помощи гранулированных смесей, которые в сухом виде рассыпаются под культурами и проникают в почву с поливной водой.
При этом в первой половине вегетационного периода цветы больше нуждаются в азотных подкормках, а ближе к завершению сезона в удобрениях преобладает фосфор и калий.
Обрезка и подвязка цветущих многолетников
Для обеспечения декоративности клумб с многолетниками в ряде случаев растения приходится подвязывать и подвергать обрезке. В опорах нуждаются высокорослые виды с крупными соцветиями, которые под собственным весом разваливаются по сторонам от центра розетки и теряют форму. Поэтому такие цветы по мере роста подвязывают, а отцветшие или засохшие побеги своевременно вырезают.
Для вьющихся культур обязательно обустраивают шпалеры или арки, способные выдержать вес растения и обеспечить его рост в течение лета.
Целью обрезки многолетников является не только поддержание их санитарного состояния, но и по возможности продление цветения. Этот способ эффективен в отношении мальв, люпинов и других видов, завязывающих много семян и тратящих силы на их вызревание.
Обрезать многолетние цветы можно весной или осенью. Конкретные сроки выбирают в зависимости от сроков цветения той или иной культуры. Часто обрезку совмещают пересадкой и делением взрослых растений.
Подготовка многолетников к зиме
Поздней осенью многолетники готовят к зимовке. Для этого вырезают все сухие части, укрывают грунт мульчей или другими утепляющими материалами, делают укрытия для крупных экземпляров или выкапывают самые теплолюбивые виды для их хранения в подвале или в домашних условиях.
При необходимости цветники зимой дополнительно забрасывают снегом, который создает мощную воздушную подушку и активно защищает многолетники от вымерзания.
Источник статьи: http://glav-dacha.ru/ukhod-za-mnogoletnimi-cvetami-na-klumbax/
