Мучнистая роса на газоне
Мучнистая роса на газоне проявляется в виде белого налёта на листьях, похожего на муку (отсюда и название). Поврежденные листья изменяют окраску на желтую и бурую, газон ослабевает и изреживается. Мы постараемся ответить, почему возникает мучнистая роса и как бороться с ней максимально эффективно.
Причины возникновения
Проявляется заболевание, вызываемое микроскопическими грибами из порядка мучнисторосяных, как правило, на такой распространенной траве для газона, как мятлик луговой. И основная причина поражение мятлика — это нехватка солнечного света. Это заболевание чаще проявляется в виде белого налета во второй половине лета. Особенно сильно развивается при умеренно теплой погоде, высокой влажности и застое воздуха (плохой «воздушный дренаж»). Мучнистая роса осенью, заканчивает развитие, оставляя после себя ослабленный, пожелтевший газон, который может погибнуть зимой.
Также часто поражает растения не только мучнистая роса, но и так называемая ложная мучнистая роса, она же пероноспороз. Хотя выглядеть она может достаточно схоже, но вызывается особыми зооспорами низших грибов семейства пероноспоровых.
Важно! Так называемая ложная мучнистая роса не может поразить газон!
Как осуществляется лечение?
Бороться с этой болезнью достаточно сложно. Есть препараты, которые помогают от мучнистой росы, но действуют они только лишь в течение ограниченного периода времени, одну-две недели после чего заболевание появляется снова. Можно, конечно, проводить регулярную обработку, но это не самый лучший способ борьбы с болезнью – это дорого и не полезно для травы.
Если же вы все-таки решили провести химическую обработку или узнать интересные народные методы, мы собрали для вас самые популярные в статье «Лучшие средства борьбы с мучнистой росой«.
Таким образом, следует признать, что химические меры борьбы с мучнистой росой не приводят к эффективному результату. Чтобы не думать о том, как избавиться от мучнистой росы, лучше не использовать для газонных трав места с сильным затенением, а также выбирать сорта и виды, не поражающиеся мучнистой росой, например, овсяницу красную. В отдельных случаях ситуацию можно изменить при помощи прореживающей обрезки деревьев, удалении нижних ветвей, образующих сильную тень. В любом случае, проще создать условия, при которых этой проблемы не возникнет, чем осуществлять дорогое и малоэффективное лечение от мучнистой росы.
Статья подготовлена при содействии эксперта Лянгузова Д.Ю.
Источник статьи: http://zgnrus.ru/muchnistaya-rosa-na-gazone/
Болезни газона: как и, самое главное, чем их лечить
Газон — живой организм и, конечно, подвержен болезням, которые время от времени проявляются. Нельзя сказать, что болезнь обязательно появится в обычные для нее сроки. Это зависит от множества факторов. Условно болезни можно разделить на инфекционные и неинфекционные. Начнем с инфекционных. Практически все они — результат деятельности того или иного грибка.
Снежная плесень
Снежная плесень — бывает «розовая» или «фузариоз», возбудитель — Microdochium nivale или Fusarium nivale, и «серая», она же «тифулез», возбудители — Typhula incarnata и Typhula ishikariensis. Симптомы и у фузариоза, и у тифулеза практически схожи между собой, они эдакие «Шерочка с Машерочкой», ходят, как правило, парно, иногда соперничают друг с другом, но в 90 % заражение происходит именно фузариумом, что, в принципе, менее страшно, так как фузариум поражает отмерший лист, а вот тифулез может поразить и точку роста. Сразу после схода снега можно наблюдать такую картину:
В чем отличие? При тифулезе образуются довольно крупные склероции (диаметр — от 0,5–3 мм), коричневого цвета, похожие на мышиный помет. Склероции сохраняются довольно длительное время (могут сохраняться несколько лет) и являются источником последующих заражений.
Возникает вопрос: что делать (иногда и кто виноват) и чем лечить? Весной это уже бесполезно, болезнь прошла, и мы наблюдаем уже результаты. Грабли (вертикуттер, скарификатор) вам в помощь. Вилы тоже не помешают. Задача — убрать старую листву, освободить пространство для новых листьев. Возможно, необходимо будет прикатать, так как зимой вода в почве замерзает, и почва «вспучивается». Только без фанатизма, не стоит предпринимать активных действий пока почва не достаточно просохла. Навредить можно гораздо сильнее!
Теперь о профилактике. Основное заражение и фузариозом, и тифулезом происходит осенью, в октябре–ноябре, когда растение уходит на зимовку. Что важно в этот период.
- Прекращаем «кормить» азотом до 1 сентября. Азот — «ростовое» удобрение, а в период активного роста листа эпидермис (кожица) очень тонкий, и грибу легче проникнуть внутрь, поэтому необходимо, чтобы кожица достаточно огрубела.
- Во второй половине сентября вносим фосфорно-калийные удобрения, с упором на калий. Соотношение по элементам азот (N), фосфор (P), калий (К) примерно как 1:3:9. Почему примерно? Потому что, если сказать, что соотношение должно быть именно таким, то я очень сомневаюсь в успешности поиска. На самом деле это не так и важно, основной упор на калий, немного фосфора для баланса и совсем немного азота для усвоения калия. Калий увеличивает концентрацию клеточного сока и препятствует образованию кристаллов льда, повреждающих клеточную стенку. Газонные травы достаточно спокойно относятся к удобрениям, содержащим хлор, поэтому можно вполне спокойно использовать хлористый калий для этих целей. Мы используем сложную тукосмесь, сделанную на заказ, с соотношением (примерно) 4:13:44 из расчета 200–250 кг/га.
- В августе–сентябре идет активный рост корневой системы, поэтому можно немного поднять высоту стрижки (до 6–7 см.), а уже с конца сентября потихоньку ее снижаем, так чтобы в зиму газон ушел с высотой стрижки 3–4 см. Лист, который остается зимовать, как правило, уже не жилец, весной появятся новые листочки. Зачем поднимать высоту? Есть такое понятие, как «корреляция», проще говоря, если надземная часть имеет достаточную высоту и соответственно площадь листьев, то для того, чтобы «накормить» этот объем, и корневая система должна быть соответствующая.
- Зимой стараемся не топтаться на газоне, если сбрасывается снег с дорожек, то желательно равномерно по всей площади и уж тем более не стоит устраивать на газоне каток. Основное поражение там, где снег переуплотнен и позже всего сходит весной.
Химическая защита
Открою вам страшную тайну: препаратов, защищающих газон от болезней, они называются «фунгициды», в Российской Федерации не зарегистрировано ни одного. Именно для применения на газонах. Не потому, что их нет в принципе, на западе спектр этих препаратов довольно широк. Просто регистрация стоит приличных денег и исследований, а объемы газона в нашей стране пока еще сравнительно малы, чтобы это все окупилось. Поэтому здесь я привожу те действующие вещества препаратов, что используются «там», либо зарегистрированы для использования в нашей стране, но на других культурах. Прежде чем все это использовать необходима консультация со специалистом в области защиты растений.
Пожалуй, самым эффективным действующим веществом (Д.В.) является флудиоксанил, высокую эффективность показывают также препараты с тем же флудиоксанилом, азоксистробином и пропиконазолом. Правда, есть нюансы в применении. Традиционно используется беномил и ипродион. В борьбе со снежной плесенью хорошо действуют именно многокомпонентные препараты. Для борьбы с тифулезом используют также фунгициды с действующим веществом квинтозен (PCNB) в сочетании с хлорталонилом и ипродионом, но в России такого нет (квинтозена), в отличие от вышеперечисленных. Все перечисленные препараты либо контактные, либо локально системные с довольно ограниченными сроками действия, кроме этого следует учитывать механизм их передвижения в листьях к вершине листа (акропетальный) и исходя из этого определяется срок обработки — после последнего покоса, примерно в конце октября — ноябре, когда еще рост совсем не остановился, но уже практически на нуле. Одной обработки, как правило, достаточно. Однако далеко не факт, что если вы сделали обработку и соблюли все регламенты, защита будет 100 %, погода порой вносит серьезные коррективы.
«Ржавчина»
Вторая болезнь, которая довольно легко диагностируется и шокирует всех владельцев газона. Косилка «рыжая», обувь и одежда тоже.
Имеет несколько видов, в основном «стеблевая» и «листовая». Возбудитель — гриб из рода Puccinia. Болезнь имеет несколько «промежуточных» хозяев, таких как сосны, барбарис, боярышник, где болезнь протекает в весенний период, по логике их и надо обрабатывать в первую очередь. Поспешу успокоить газоноводов: ржавчина не наносит сильных повреждений газону, скорее это отражается на декоративности газона в период заболевания.
Ржавчина — одна из немногих болезней газона, определенные стадии которой (уредостадия) лучше протекают при недостатке азота. Отсюда первый рецепт борьбы — небольшая азотная подкормка. Не больше 250–300 г/сотка карбамида, либо внекорневая подкормка 1 % раствором того же карбамида. Кроме этого, основное количество т.н. «уредопустул» (оранжевых подушечек со спорами) находится в верхней трети листа, и небольшая стимуляция роста позволит скосить их. Основным периодом, когда болезнь проявляет себя, — это осень, август, «бабье лето», когда перепады между ночной и дневной температурой достаточно велики, хотя из каждого правила есть исключения. В прошлом, 2015, году ржавчина наблюдалась и в конце мая.
Все химические обработки против ржавчины, как, впрочем, и от других болезней, должны носить «превентивный» характер. В тот момент, когда болезнь проявила себя, обрабатывать пораженные участки уже поздно. Можно, конечно, попробовать поработать «контактными» препаратами, но эффект будет крайне сомнительным, разве что остановит дальнейшее развитие болезни. Срок «превентивной» обработки — конец июля, по «народному» календарю — «на Прокла».
Чем обрабатывать? В основном обработки проводят препаратами из класса DMI, различными «назолами» (пропиконазол, тритиконазол, тебуконазол), лучше в сочетании с азоксисторобином, триадемефоном и различными «контактниками» хлорталонилом, манкоцебом, гидроксидом меди и т.п. Для дачников есть в продаже препарат «Прогноз» с пропиконазолом. Единственно, что надо помнить, что риск возникновения «резистентности», т.е. привыкания к препарату и, как следствие, снижение его эффективности при работе со стробилуринами (азоксистробин, трифлоксистробин, флуоксастробин) очень высок, ну и, соответственно, соблюдать правила техники безопасности и регламенты применения.
«Мучнистая роса»
Еще одна из болезней, которая так же легко диагностируется. Возникает в основном на мятлике в условиях недостаточного освещения.
Возбудители — Blurmeria graminis, Erysiphe graminis. Проявляется в виде белого налета на листьях, «как будто сбрызнули побелкой». Именно из-за риска возникновения этой болезни, приводящей в конечном результате к гибели, не рекомендуют сеять или укладывать рулоны из 100 % мятлика в тени, хотя есть сорта, относительно неплохо чувствующие себя в тени. Для тени лучше использовать смеси на основе овсяниц или мятлика с овсяницей. Возникает, как правило, в прохладную и влажную погоду, еще больше способствует чередование жаркой и сухой погоды с прохладной и влажной.
Меры борьбы: агротехнические. Сниженные по сравнению с солнечными участками нормы применения азотных удобрений, лучше применять комплексные с немного увеличенной дозой фосфора и сниженной азота. Кошение на высоту не менее 7–8 см, из-за недостатка света растению требуется большая площадь листовой поверхности. Отменить ночные и вечерние поливы, только утром, газон должен просыхать. По возможности производить обрезку и прореживание крон деревьев для доступа света.
Список препаратов для борьбы с мучнистой росой в целом сходен со списком препаратов для борьбы с ржавчиной, плюс одним из эффективных д.в. является «миклобутанил», «манкоцеб+миклобутанил», но, к сожалению, не в России.
Конечно, это далеко не весь список болезней, возникающих на газоне. Скорее, это вершина айсберга. Но чтобы правильно диагностировать болезнь, недостаточно «картинок» с подобными симптомами. Зачастую профессионалы сами предпочитают взять пробу и обратиться за помощью к фитопатологам. В любом случае, здоровый газон, за которым регулярно и правильно ухаживают, способен сам справиться с любой напастью.
Фунгициды — это химические вещества, предназначенные для борьбы с болезнями растений. Если дословно переводить слово «фунгицид» получится «убийца грибов». Конечно, болезни вызывают не только грибы, есть и другие возбудители, но, справедливости ради нужно сказать, что в основной массе заболеваний повинны именно грибы.
Газон — живой организм и конечно подвержен болезням, которые время от времени проявляются. Нельзя сказать, что если по сроку, когда болезнь обычно себя проявляет она обязательно появиться. Может появиться, а может и нет, есть очень много факторов от чего это зависит, в основном погодные условия и условия содержания. Можно сказать и так, что спектр болезней зависит от уровня агротехники.
Вызывается психрофильными грибами из рода Typhula, класс Базидиомицеты. Есть несколько видов: просто «Серая снежная плесень» — возбудитель Typhula incarnata, «Серая крапчатая или пятнистая снежная плесень» — возбудитель Typhula ishicariensis.
Источник статьи: http://greenturf.ru/zapiski-agronoma/bolezni-gazona-kak-i-samoe-glavnoe-chem-ih-lechit/
Как почистить газон, или Полезные приборы, которые облегчат работы на участке
Газон — одна из самых популярных составляющих частного ландшафта. Без него трудно создать гармоничную садовую композицию. Но те из домовладельцев, кто разбил на участке газон, через пару лет часто готовы с ним распроститься: ухаживать за такой лужайкой довольно тяжело. Помочь в этом вопросе призвана садовая техника, в частности аэраторы и вертикуттеры
Какой бы тщательной ни была подготовка газона к зиме, сезон холодов вряд ли не оставит на нем неприглядных отметин, таких как нанесенная ветром и неперегнившая листва деревьев, пятна побурелой прошлогодней травы, замшелость на местах ранних проталин и на затененных участках. За зиму покров лужайки слеживается, и на ней образуется плотный слой растительного войлока, толщина которого в 1,5 см является уже критической для здоровья газона. Если его вовремя не удалить, он будет вбирать в себя воду и все питательные вещества, и очень скоро молодая трава начнет пускать корни не в почве, а в войлоке, и в результате лужайка словно бы покроется скользящим по земле ковром. Проплешины, неровности, частичное пожелтение или загнивание в этом случае газону обеспечены.
Вручную справиться можно лишь с небольшим объемом работ: вычесывание войлока и тем более борьба со мхами — не самая легкая задача. Еще недавно газон на приусадебном участке был у нас большой редкостью, поэтому отечественной техники по уходу за ним крайне мало, а импортная имеет названия, по которым не всякий сразу определит ее назначение. И если с аэраторами все, в общем-то, понятно (устройства служат для обогащения почвы кислородом из воздуха), то для чего нужны вертикуттеры (или, иначе, скарификаторы), знают, скорее всего, немногие. К тому же сами продавцы садовой техники часто путают аэраторы с вертикуттерами или же называют и те и другие скарификаторами, вовсе не делая разделения между ними и считая, что это одно и то же. А между тем это разные приборы.
Прореживай и насыщай
Вертикуттеры предназначены для прореживания газона, удаления и сбора растительного мусора (слежавшейся травы, мха) и поверхностного рыхления почвы. Процесс вертикуляции еще называют вертикальной стрижкой (англ. vertical cutter — вертикальное лезвие). Прибор разрушает почвенную корку и слой спрессованного войлока, вычесывает траву и, надрезая корни, борется с переуплотненностью дернины, стимулируя таким образом вегетативное размножение растений и облегчая доступ к ним воздуха и воды.
Старые газоны, которым больше пяти лет, образуют настолько плотную дернину, что растения в ней буквально «задыхаются», поэтому периодически проводить ее перфорацию просто необходимо, иначе газон не только потеряет привлекательный вид, но и начнет болеть (о болезнях газона читайте в статье «На здоровье!»). На молодых лужайках первую вертикуляцию следует выполнять тогда, когда трава на них хорошо укоренится (обычно на третий год после посева; рулонные газоны можно вычесывать уже в год их закладки).
Процедуре вертикуляции (скарификации) газон подвергают ранней весной, чтобы создать благоприятные условия для активного и равномерного роста травяного покрова, а также ближе к концу осени (обязательно после скашивания и желательно в сухую погоду), чтобы повысить его устойчивость к грядущим холодам
Самая простая модель прореживателя представляет собой ручную тележку на колесной базе, оснащенную валом с режущими элементами. Это легкие, маневренные и недорогие устройства, предназначенные для газонов малой площади и удобные при работе в труднодоступных местах.
Что касается аэраторов, то простейшим из них можно считать обыкновенные вилы, которыми делают проколы примерно на глубину 5–10 см. В результате происходит газообмен, почва начинает лучше «дышать», а влага и питательные вещества доставляются непосредственно в прикорневую зону растений. Обратите внимание: проводить аэрацию газона имеет смысл только после его вычесывания, в противном случае слой войлока и мха сведет эффективность этой процедуры к нулю.
Если участок небольшой, для аэрации подойдут и специальные грабли шириной 35 см со стальными серповидными зубьями. Они не только служат вентилированию почвы, делая в ней неглубокие (2–4 см) горизонтальные надрезы, но и хорошо собирают отмершую траву и войлок. А вот такое приспособление, как ножной аэратор, то есть сандалии с вделанными в подошву шипами, строго ограничено своей прямой функцией. Нужно просто ходить в них по газону, таким образом насыщая почву воздухом. Минусы здесь очевидны: низкая «производительность» (охватить можно только небольшую площадь) и сомнительная эффективность (малая глубина проколов, и плюс к тому — при нехватке веса «ходоку» придется прикладывать значительные усилия, чтобы проткнуть плотный дерн). Еще одна разновидность ножного аэратора — трубчатый, но из-за трудоемкости работы с ним он не пользуется широким спросом.
Аэрацию газона рекомендуется проводить перед внесением удобрений. Чтобы все полезные вещества достигли корней и были хорошо усвоены растениями, лучше делать это после дождя или предварительного полива лужайки. Если на газоне почва сильно уплотнена, аэрацию можно проводить несколько раз в течение лета
Можно также использовать несложные механические устройства в виде рукоятки-держателя с закрепленным на ней колесным валиком, валиком-ежиком или объемным полым катком с шипами, который для увеличения усилия заполняют мокрым песком или водой.
В случае обширных газонов целесообразно применять многофункциональные моторизованные аэраторы и прореживатели. Рассмотрим их конструкцию отдельно.
Конструкция приборов
Вертикуттеры и мотоаэраторы внешне напоминают колесную газонокосилку и состоят из корпуса (пластикового, стального, алюминиевого); электрического или бензинового двигателя; вала с ножами/фрезами (для вертикуляции) или зубьями/штифтами (для аэрации). Перфорируя почву, такие вертикуттеры одновременно выполняют функцию аэраторов, а аэраторы, зубья которых действуют еще как и грабли, вычищают войлок и мох, фактически вычесывая газон.
В приборах одних марок ножи крепятся к валу жестко, а в других — плавающим способом. Второй вариант предпочтительнее, так как даже на подготовленной к вычесыванию и аэрации лужайке могут остаться посторонние предметы, например камни, и при встрече с препятствием плавающие ножи не выбьет. Глубину погружения в почву режущих элементов можно регулировать (в среднем это пять-шесть ступеней) в зависимости от вида проводимой обработки.
Все модели вертикутеров могут быть дооснащены мусоросборником. Он не входит в базовый комплект устройства, так как многие пользователи предпочитают работать без него, собирая отброшенную траву граблями. Дело в том, что рыхлый мусор занимает большой объем и очень быстро заполняет контейнер, так что его приходится часто вытряхивать. Поэтому если уж и использовать мусоросборник, то выбирать изделие емкостью не 30 л, а как минимум 50–60 л (некоторые производители предлагают и 230-литровые мешки-мусоросборники).
Есть агрегаты, способные выполнять функции как аэратора, так и прореживателя. При необходимости вместо вала с пружинными зубьями, осуществляющими аэрацию почвы, в них можно установить вал с лезвиями для вертикуляции
Конструкция электрического вертикуттера
Важный параметр прибора — ширина рабочей зоны: чем она больше, тем меньше проходов понадобится сделать, чтобы обработать газон. Притом стоит учитывать, что машины, способные захватить полосу в 40–60 см, теряют в маневренности: это габаритные агрегаты, которые не проникнут в труднодоступные места.
Выбор между бензиновой и электрической моделями обусловлен теми же факторами, что и в случае с газонокосилками. Приборы с электроприводом обладают небольшой массой, они компактны, легки в управлении, экологичны, малошумны, но «привязаны» к источнику питания. Бензиновые производительнее, экономичнее в плане топлива, не имеют путающегося под ногами кабеля, но их работу неизбежно будут сопровождать газовые выхлопы, сильная вибрация и шум. Если требуется мощный агрегат для обработки обширных площадей, целесообразно приобрести модель с вертикальным расположением цилиндров двигателя, с более высоким крутящим моментом, но притом менее высокой скоростью вращения.
Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/tehnika_dly_doma_i_sada/gazonnaya_kosmetologiya.html