Туалет для сада огорода

Дачный туалет своими руками пошагово

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

1. Выбираете тип туалета.
2. Определяете место на участке под строительство.
3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

• Обычный — под домиком.
• Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

• Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
• Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.

Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

• вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
• не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
• строится быстро;
• переработанные отходы можно использовать как удобрения.

После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение

Минусы тоже немалые:

• Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
• Необходимо периодически менять емкость.
• Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

• До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
• До подвала или погреба — не менее 12 метров.
• До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
• До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
• Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

• До границы участка должно быть не менее 1 метра.
• Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
• При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

• высота — 220 см;
• ширина — 150 см;
• глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

• В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
• На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
• Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

• На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
• Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
• Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

Этапы строительства туалетной кабинки на даче

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

Источник статьи: http://stroychik.ru/tualet/tualet-dlya-dachi-svoimi-rukami

Как сделать дачный туалет

Содержание

1. Что понадобится для работы

Инструменты

Материалы

1. Брус
2. Доска
3. Кровельные материалы, например, шифер
4. Фанера, сайдинг или другие материалы для обшивки стен
5. Краска или лак
6. Гидроизоляция, например, рубероид
7. Гидроизолированный резервуар: бочка или бетонное кольцо
8. Расходные материалы для биотуалета или средство Живые бактерии
9. Кабель ВВГ
10. Гофрированная труба для прокладки кабеля
11. Металлопластиковые трубы
12. Аппарат для сварки пластиковых труб

2. Описание работ

2.1. Туалет с выгребной ямой

Конструктивно туалет представляет собой небольшой домик, как правило, на краю дачного участка. Под ним расположена выгребная яма – гидроизолированный резервуар для сбора отходов. Когда яма заполняется на 2/3, ее очищают ассенизаторы. Такой туалет – подходящий вариант для участков, где глубина залегания грунтовых вод более 3,5 м от поверхности земли. Иначе биологические отходы из ямы будут попадать в колодец, почву и ближайшие водоемы.

Достоинства

1. Дешевизна: для сооружения ямы и строительства домика площадью 2х2 м с односкатной крышей требуется небольшое количество материалов.
2. Экономия: нанимать строителей для возведения такого туалета совсем необязательно.
3. Простота: туалет не нуждается в сложном обслуживании – только уборка и откачка отходов.

Недостатки

1. Неприятный запах: возникает, если выгребную яму долго не чистить или в туалете не предусмотрена вентиляция.
2. Загрязнение почвы: происходит, когда выгребная яма не имеет изоляции.
3. Неудобства: до туалета приходится идти. А это путь через весь участок! И ночью, и под дождем, и в холод. К тому же не во всех уборных такого типа есть унитаз.

Выбираем место

Выгребная яма может стать причиной не просто неприятного запаха, но и загрязнения близлежащего водоема и почвы. Поэтому она должна находиться от колодцев и других источников воды на расстоянии не менее 25 м, от подвалов и погребов – не менее 12 м, от жилых построек – не менее 8 м, а от плодовых деревьев – не менее 4 м.

Примерный план дачного участка

Готовим яму

Сделать яму под туалет можно любой: круглой, квадратной, многоугольной. Главное – верно рассчитать ее объем. Если в дачном доме постоянно проживают 2 – 3 человека, достаточно ямы объемом 1,5 куб. м. Значит, нужно лопатой вырыть котлован объемом 2 куб. м, так как часть объема займет изоляция. Она может быть:

• простой – в виде емкости, например, бочки из нержавеющей стали или прочного пластика;
• бюджетной – когда на дно и стенки ямы кладут слой глины толщиной не менее 20 см, а на него просмоленные с двух сторон доски;
• максимально надежной – зацементированной или в виде бетонного кольца на подушке из щебня. В первом варианте потребуется бетоносмеситель – для приготовления строительного раствора.

На яму укладывают настил. В нем должен быть люк для откачки отходов, отверстия для унитаза и вентиляционной трубы. Труба должна быть в диаметре минимум 14 см и высотой на 30 см больше, чем будущая постройка. Помните, что часть основания домика будет опираться на этот настил, поэтому используйте материалы, которые точно выдержат серьезную нагрузку. Например, это могут быть доски толщиной минимум 40 мм.

Важно! Неприятный запах может появиться даже в туалете с вентиляцией. Рекомендуем использовать средство для дезодорирования дачного туалета. Один из экологичных вариантов – Живые бактерии. Составы на основе микроорганизмов всего за сутки полностью убирают неприятный запах, а затем разлагают отходы так, что их можно использовать в качестве удобрения.

Устанавливаем домик

Наиболее простой вариант – купить готовый туалет из дерева или пластика. Но можно сэкономить и возвести строение самостоятельно: из досок, фанеры или металлопрофиля. Типовые размеры: ширина – 1,5 м, длина – 1 м, высота – 2,1 м. Крыша односкатная, как наиболее бюджетная. Ставить домик лучше так, чтобы люк для откачки отходов остался снаружи.

На расстоянии 20 – 30 см от ямы копают траншею – будущий фундамент для туалета. Наиболее бюджетный и простой вариант – столбчатый. Как правило, туалетный домик – довольно легкое сооружение, и достаточно углубить фундамент на 30 – 40 см. Поверх настила ямы укладывают слой рубероида. Сверху кладут доски или фанеру от 10 мм в толщину – для пола выбирают тот же материал, что и для стен. Крепятся доски при помощи гвоздей и молотка. Для распила заготовок под размеры понадобится циркулярная пила или ножовка.

Для каркаса домика ставят сначала основание из бруса толщиной 50 мм, затем вертикальные рейки и делают верхнюю обвязку. Для ускорения процесса используют шуруповерт и саморезы – с ними работать быстрее, чем с молотком и гвоздями. Помните, что одна стена должна быть выше других – так образуется скат крыши. Обязательно проверьте при помощи уровня или нивелира, ровно ли располагаются брусья каркаса. На стороне, где будет вход, установите каркас из бруса для дверного проема.

Обшейте стены досками или фанерой, используя шуруповерт и саморезы. В первом случае достаточно внешнего слоя обшивки. Во втором – лучше прикрепить листы фанеры и изнутри, и снаружи. Не забудьте про вентиляционное отверстие – в двери или в одной из стен постройки.

Сделайте обрешетку крыши. На расстоянии 5 см друг от друга закрепите на каркасе брус или доски. Сверху положите слой гидроизоляции — рубероида или специального мембранного материала. Затем крышу можно покрыть шифером или другим материалом.

Отделайте домик изнутри: стены и пол можно покрасить или покрыть лаком. Вам пригодятся кисть, валик или краскораспылитель. Над отверстием, ведущим в выгребную яму, установите унитаз или деревянный помост с сиденьем. Рассчитайте вес стен, крыши, двери и унитаза так, чтобы их выдержали настил ямы и пол.

Дачный туалет: чертеж и размеры

Идеи: как оформить туалет на даче

2.2. Биотуалет в дачном доме

Биотуалет внешне похож на ватерклозет – тот же унитаз, но вместо канализационной трубы стоит накопительный бак. Биотуалет не нуждается в водоснабжении и отводе отходов. Жидкостный биотуалет оснащен смывным бачком, но воду в него нужно заливать через специальное отверстие. Отходы сливают в специальную бочку и утилизируют их. Торфяной биотуалет еще называют пудр-клозетом. В накопитель кладут торф и им же присыпают отходы. Содержимое бака разлагается, и его можно отправить в компост. Биотуалет гигиеничен и герметичен, поэтому его ставят в доме, по соседству с жилыми комнатами. Если в том же помещении установить умывальник, уборная ничем не будет уступать городской квартире. Это подходящий вариант для участков, где грунтовые воды залегают высоко, и нет возможности рыть выгребную яму.

Достоинства

1. Комфорт: устанавливается прямо в домике, как уборная в городской квартире.
2. Простое обслуживание: чтобы опустошить накопительный бак не требуется особых навыков или большой физической силы.
3. Гигиеничность: при наличии вентиляции и должном уходе неприятных запахов в уборной не будет.

Недостатки

1. Затраты: биотуалеты работают только со специальными наполнителями и составами для дезодорирования, которые надо регулярно обновлять.
2. Нет отдельного помещения: далеко не во всех дачных домах предусмотрена комната, которую можно переоборудовать в уборную. А значит, нужно сооружать отдельный домик или пристройку.
3. Работа только при плюсовой температуре: на зиму в неотапливаемой даче биотуалет лучше не оставлять – может повредиться система. Придется перевозить его на хранение в теплое помещение.

Устанавливаем биотуалет

Под туалет на даче можно переделать подсобную часть основного дома, хозблока или любого другого хозяйственного строения. Для этого переносят вход в другое место либо отгораживают часть помещения. Можно сделать перегородку из гипсокартона или фанеры. Главное – позаботиться о вентиляции. Для этого в одной из внешних стен делается отверстие. В нее устанавливается труба либо устройство для принудительной вентиляции. Оно потребляет электричество, зато гарантированно обеспечивает нужную тягу для проветривания.

Проектирование пристройки, ее строительство и готовый вариант

2.3. Автономная канализация в частном доме

Не во всех загородных коттеджах есть централизованная канализация. И тогда проблема охватывает не только комфортное отправление нужды, но и работу стиральной и посудомоечной машины и в целом масштабный слив и очистку сточных вод. Выход – автономная канализация.

Как работает автономная канализация

В доме все стоки сливаются в одну трубу. Она проходит под землей и ведет к врытому в землю баку для очистки отходов – септику. На поверхности остается только его крышка. Он является самой сложной частью канализации.

Септик автономной канализации выполнен из прочных материалов, срок службы которых достигает 50 лет. Поэтому неочищенные отходы гарантированно не попадут в окружающую среду. Септик состоит из трех камер и биореактора. Сначала стоки подвергаются гравитационной очистке в первой камере. В процессе твердые фракции, песок и загрязнения оседают на дне, а жиры образуют пленку. Потом стоки самотеком по патрубкам попадают во вторую камеру, где при минимальном количестве воздуха осветляются. Далее по патрубкам вода отправляется в третью камеру, а оттуда перекачивается погружным насосом в биореактор. В нем самостоятельно заводятся колонии бактерий. Микроорганизмы разлагают органику на простые вещества. Очищенная вода возвращается в третью камеру, частично в первую, а затем вытекает наружу. Она настолько чистая, что ею можно поливать огород или сливать ее в сточную канаву.

Достоинства

1. Удобство: можно пользоваться канализацией круглый год и тратить любое количество воды, так как самый вместительный септик рассчитан на дома, где проживает до 25 человек. Вдобавок септик очистит стоки от любых моющих и чистящих средств.
2. Простота использования: раз в год нужно вызывать ассенизаторов для откачки осадка со дна септика. Раз в месяц смывать в унитаз специальную таблетку для снижения количества фосфора в очищенной воде.
3. Бесперебойная работа: канализация не промерзает зимой – трубы укладываются на глубине промерзания грунта. Насос работает от электросети. Если питание отключается, канализация принимает стоки и проводит первые ступени очистки. При возобновлении электроснабжения процесс завершится.

Недостатки

1. Цена: автономная канализация и ее монтаж может стоить от 100 000 рублей.
2. Необходимость привлечения специалистов: если вы не имеете опыта строительства, компания-производитель может прислать рабочих. Также есть много фирм, которые занимаются монтажом подобных систем.
3. Угроза заболачивания участка: может возникнуть, если слив стоков будет проводиться в естественную среду, и вы не будете применять таблетки для снижения уровня фосфора.

Устанавливаем систему автономной канализации

Проведите канализацию в доме. Не забудьте установить фановый стояк и вывести его через крышу. Проведите линию электропитания для подключения насоса.

Выройте траншею для прокладки трубы и электрокабеля от дома к септику. Кабель должен быть влагостойким и морозоустойчивым, например ВВГ. Для надежности его стоит уложить в пластиковую гофротрубу. Для канализации вам необходимо провести сточную трубу на глубине промерзания почвы, тогда зимой она не выйдет из строя. Стоит использовать пластиковые или металлопластиковые конструкции, например трубу РР 110 – она хорошо переносит холода. Для ее соединения вам потребуется специальный сварочный аппарат.

Подготовьте котлован. Он служит дополнительной гарантией герметичности септика. Кроме того, при подвижках грунта не даст ему подняться на поверхность и сдвинуться с места. Котлован по размерам должен быть больше габаритов септика минимум в 1,5 раза: дополнительный объем необходим для бетонирования. Дно котлована сначала засыпается песчаной подушкой, на которую укладывается бетонная плита с анкерами. К ним крепятся канаты, которыми привязывают септик ко дну – так называемому якорю. К плите также крепится армированный каркас. В него заливается бетон. Расстояние, оставшееся по внешнему краю забетонированных стен засыпается грунтом, т.е. производится обратная засыпка. После установки септика в котлован над землей должна остаться только его крышка. Септик соединяется с канализационной трубой.

Устройство автономной канализации: общий вид

Устройство котлована для септика

Итак, от простейшего домика до автономной системы – мы предложили вам три наиболее распространенных варианта загородных туалетов. Выберите оптимальный для вас по трудоемкости, стоимости, потребностям и скорее принимайтесь за строительство. Обеспечьте себе комфорт!

3. Видео по теме

Источник статьи: http://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/dachnaya/biotualety/articles/kak-sdelat-dachnyj-tualet/