Три опоры для навеса

Виды столбов для навеса и их установка

Навесы на участках частных домов возводят для различных нужд. Они используются в качестве укрытия для автомобиля, спецтехники, для устройства летних беседок. Вне зависимости от назначения, эти конструкции возводятся по схожим технологиям. Долговечность постройки зависит от многих факторов, в том числе от вида и способа установки столбов. Рассмотрим, какими бывают опоры, их особенности и методы монтажа.

Какими бывают?

Опоры для навеса производятся из различных материалов. От их вида будет зависеть способ установки. Опорные столбы бывают деревянными, металлическими, кирпичными и другими. На их выбор влияют массивность и увесистость конструкции, а также личные предпочтения хозяев.

Деревянные

Опоры из натуральной древесины подойдут для облегчённых навесов с крышей из поликарбоната или других строительных материалов с небольшой массой. Для изготовления столбов нужно выбрать прочные и твёрдые древесные породы (например, дуб, бук, ясень, лиственные деревья) – они смогут прослужить до 15 лет.

Преимущества таких столбов:

• ценовая доступность;
• лёгкость в обработке;
• экологическая чистота;
• лёгкая установка и простой демонтаж;
• возможность комбинирования с натуральным или искусственным камнем, металлическими конструкциями.

Деревянным столбам присущи некоторые недостатки. Атмосферные осадки негативно влияют на древесину – со временем она начинает гнить и быстро приходит в негодность. Для продления долговечности придётся постоянно обрабатывать опоры составами для биозащиты.

Металлические

Опоры из металла считаются самыми надёжными и долговечными, благодаря чему их часто используют при строительстве навесов. Железные опоры бывают коваными, сборными или литыми. Нередко используют обычные или профильные трубы. Их можно покрасить в желаемый цвет для придания эстетичности.

Достоинства металлических столбов:

• долгий срок службы (правильно установленные опоры могут прослужить 30-50 лет);
• обеспечение надёжного и крепкого каркаса для кровли из лёгких или тяжёлых материалов;
• возможность установки во влажных грунтах и водонасыщенной почве;
• оптимальное соотношение по цене и качеству.

Столбы из металла можно многократно окрашивать, комбинировать с различными элементами из других материалов.

К недостаткам относят более сложную установку по сравнению с деревянными опорами, а также необходимость обработки нижней части конструкции антикоррозийными покрытиями.

Кирпичные

Опоры из кирпича не пользуются популярностью из-за дороговизны и трудоёмкой установки. Однако некоторые владельцы частных домов и приусадебных участков отдают предпочтение именно им. Кирпичные опоры выбирают по нескольким причинам:

• высокие декоративные качества;
• способность выдерживать тяжёлые кровельные материалы;
• стойкость к ультрафиолетовому излучению и воздействию негативных атмосферных явлений (температурные перепады, осадки, зной, морозы).

К этой же категории относят кладку из натурального или искусственного камня. Такие опорные конструкции смотрятся роскошно, они подчёркивают высокий статус владельцев. Чаще всего они встречаются на территориях состоятельных людей, а также любителей античной архитектуры.

Подготовка площадки

Возведение навесов производится по одной схеме. В первую очередь нужно определиться с местом расположения постройки. Площадку следует подбирать в соответствии с эстетическими и практическими соображениями. Рекомендуется отказаться от установки навеса вблизи водоёмов, поскольку в этом случае потребуется принятие дополнительных гидроизоляционных мер. Нежелательно возведение постройки на склонах, потому что на таком участке может понадобиться монтаж свайного фундамента.

Перед установкой столбов для навеса нужно определиться с габаритами будущей конструкции. Площадь местности должна быть больше возводимой постройки примерно на 80 см по периметру. Выбранную местность необходимо очистить, убрав растения, корневища, камни. Следующий этап – разравнивание поверхности.

После подготовительных мероприятий нужно разметить территорию. Для этого следует вбить 4 колышка по углам будущего навеса. Для точности измерений нужно использовать измерительные приборы. Например, удобна в работе лазерная рулетка. Между установленными колышками необходимо натянуть плотную верёвку.

Один из самых ответственных моментов – правильный расчёт количества столбов. Для вычислений потребуется знать массу кровли. Нужно также учитывать ветровые нагрузки и вес снега в зимний период. Для возведения открытых конструкций размером 6х3 м потребуется 8 металлических столбов с размерами 80-100 мм (опорная конструкция на двух ножках выдерживает примерно 250 кг веса).

Способы установки столбов

Самым простым методом установки опор считается их закапывание в землю. Этот способ подойдёт для малогабаритных, лёгких или временных строительных сооружений. Все работы можно выполнить своими руками, не имея при этом опыта.

Порядок установки деревянных опор:

• выкопать необходимое количество ям глубиной 50 см (для работ потребуется штыковая лопата или специальный бур);
• утрамбовать дно сделанного углубления и засыпать его песком на высоту до 10 см;
• подготовить деревянные стойки, обработав их нижние части составами против гниения;
• вкопать в землю столбы, строго проверяя по уровню вертикальность их установки (при необходимости для обеспечения нужного положения рекомендуется использовать подпорки);
• уплотнить грунт;
• для увеличения долговечности опорных конструкций будет правильным бетонирование их нижней части – для этого они заливаются жидким бетоном.

Подобным образом производится установка металлических кованых опор или изделий из профильной трубы. Для возведения небольших строений столбы нужно закапывать на глубину 50-60 см. Перед установкой углубление частично засыпается песком с мелким щебнем. Части профиля, которые будут контактировать с почвой, следует обработать антикоррозийным составом.

Для обеспечения лучшей устойчивости навеса на опорах рекомендовано приварить к круглым профилям железные пятаки. Столбы нужно ровно выставить, проверяя вертикальность их установки по уровню. Для надёжности опоры нужно забетонировать – для этого необходимо залить жидкий рабочий раствор в пустоты. При застывании массы важно следить за вертикальностью конструкций.

Сложнее всего поставить кирпичные или каменные опорные конструкции. Для этого нужно:

• сделать разметку, выкопать ямы в форме квадрата глубиной до 60 см;
• засыпать дно каждого углубления песчаной подушкой на 5 см, тщательно её утрамбовывая;
• далее идёт установка опалубки с применением закладных деталей и гидроизоляции, после чего производится монтаж арматурного каркаса, всё это бетонируется;
• после отвердевания раствора опалубка демонтируется;
• при подготовке подземной части боковые стенки основы обмазывают битумным раствором, закапывают и доводят кладку до соответствия проектным отметкам.

Полезные рекомендации

На устойчивость навеса в большей степени влияет соблюдение строгой вертикальности опорных конструкций. Чтобы не допустить оплошностей, рекомендуется на каждом этапе работ проверять положение опор при помощи отвеса. В процессе бетонирования нужно пользоваться деревянными или металлическими подпорками, которые после частичного застывания бетонной массы следует демонтировать. Корректировку положения столба можно производить в течение первых 2-3 часов после заливки раствора.

После монтажа опорных конструкций их нужно выровнять по высоте. Для этих целей лучше всего воспользоваться гидроуровнем. Без помощи других людей в этом случае не обойтись. Если столбы устанавливаются не на ухабистой, а на ровной местности, нужно на каждом столбе (на нижней части) нанести метки на одинаковом расстоянии, они должны соответствовать уровню заглубления опоры в землю.

После установки опор можно приступать к дальнейшим работам по монтажу перекрытия навеса.

В следующем видео рассказывается о том, как установить столбы для навеса.

Источник статьи: http://stroy-podskazka.ru/naves/vidy-stolbov/

Односкатный навес из металлопрофиля

Отдельно стоящий односкатный навес из металлопрофиля — популярная из-за своей простоты конструкция. Обычно его ширина 3–4 метра, поскольку при большем расстоянии между опорами без изменения уклона крыши навес будет смотреться непропорционально. А при уменьшении наклона цена конструкции заметно возрастает: нужно менять марку профнастила на лист с большей высотой волны и брать трубы для колонн большего сечения и толщины.

У простоты конструкции, кроме очевидного плюса в виде легкости и скорости монтажа, есть еще одно важное преимущество — односкатные навесы из профнастила надежнее двускатных из-за отсутствия конька и меньшего количества соединений. Еще их можно ставить ближе к меже: если развернуть скат в сторону вашего участка, осадки, стекающие по нему, точно не будут попадать на землю соседей.

Конечно, если вам нужен большой навес, например, для двух автомобилей, то лучше поставить классический двускатный. Во всех остальных случаях односкатная конструкция предпочтительней, особенно если у вас нет опыта в строительстве или он совсем небольшой. Просто следуйте нашим инструкциям, и вы сможете всего на 2–3 дня поставить односкатный навес из металлопрофиля своими руками.

Проектируем односкатный навес из металлопрофиля: чертежи с размерами, расчетом нагрузок и материалов

По правилам стальные опоры для навеса нужно рассчитывать по СП 16.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП II-23-81 Стальные конструкции). Но на практике это мало кто делает — просто опирают навес из профлиста односкатный на круглые или профильные трубы 80×80 мм либо 100×100 мм. Во-первых, при таких размерах расход материалов минимален и суммарная разница в цене между 6–10 трубами 80 мм и 100 мм исчезающе мала. Во-вторых, по выполненному по всем правилам расчету в качестве опор обычно нужно использовать профильные трубы сечением 65–70 мм. Учитывая, что нужен запас прочности, выбирают все равно все тот же профиль 80×80 мм. При этом чтобы сделать расчет, человеку без опыта может понадобиться не один час. То же касается и ферм — обычно их конструкцию берут из готовых чертежей, чтобы не тратить время не расчеты.

А вот ветровую и снеговую нагрузку по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия) рассчитать придется. От этого прямо зависит минимально допустимый уклон кровли и марка профлиста.

Сделать это просто. Снеговая нагрузка рассчитывается по формуле:

где S_g — табличное значение веса снегового покрова на 1 м², который зависит от того, в каком снеговом районе идет строительство, а μ — поправочный коэффициент, который определяется по уклону кровли:

• μ = 1 для уклона меньше 30°;
• μ = (60°−α)/(60°−30°) для уклона кровли, который равен α;
• μ = 0, если уклон крыши больше 60°.

Определить снеговой район можно по карте ниже.

Пример

Если вы ставите односкатный навес из металлопрофиля с уклоном кровли 35° около своего дома в Подмосковье (III снеговой район), то снеговая нагрузка будет равна:

Ветровая нагрузка определяется по формуле:

где w₀ — нормативная ветровая нагрузка, которая зависит от района строительства:

k(z_e) — поправочный коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления в зависимости от высоты и определяется по таблице:

Таблица коэффициента k для типов местности

Высота ze, м	Коэффициент k
	А	В	С
≤ 5	0,75	0,5	0,4
10	1,0	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55
40	1,5	1,1	0,8
60	1,7	1,3	1,0
80	1,85	1,45	1,15
100	2,0	1,6	1,25
150	2,25	1,9	1,55
200	2,45	2,1	1,8
250	2,65	2,3	2,0
300	2,75	2,5	2,2

Примечание

Тип А — открытые побережья водоемов, пустыни, степи, лесостепи, тундра, сельская местность, включая населенные пункты с высотой объектов менее 10 м; тип В — города, леса и другие местности, которые равномерно покрыты препятствиями высотой более 10 м; тип С — городские плотно застроенные районы со зданиями высотой более 25 м.

с — аэродинамический коэффициент, который в свою очередь рассчитывается как сумма коэффициентов:

Значения коэффициентов c_p1 и с_p2 листами можно посмотреть в таблице ниже, с_f равен 0,04 для кровель, закрытых волнистыми листами.

Аэродинамические коэффициенты в зависимости от схемы навеса и угла наклона

Схема навеса	α,°	cp1	cp2
10	+1,4	+0,4
20	+1,8	+0,5
30	+2,2	+0,6
	10	+1,3	+0,2
	20	+1,4	+0,3
	30	+1,6	+0,4

Нагрузку считают по обеим схемам и учитывают наибольшую. Для тех углов, которых нет в таблице, значения получают линейной экстраполяцией. Для этого стоят график по двум точкам, соединяют их линией и, при необходимости, продлевают ее.

Пример

Продолжим предыдущий расчет. Итак, мы строим навес из профнастила односкатный с уклоном 35°. Значение c_p1 каждые 5 градусов увеличивается на 0,2, следовательно, для 35° оно будет равно 2,4, значение c_p2 каждые 5 градусов растет на 0,05, следовательно в нашем случае c_p2 будет равно 0,65. Коэффициент k(z_e) будет равен 0,5, поскольку высота постройки меньше 5 м, а пригород относится к местности типа B. Подмосковье относится к первой зоне по ветровому давлению, поэтому w₀ равно 0,23 кН/м². Итого ветровая нагрузка:

Посчитанную снеговую и ветровую нагрузку суммируют, причем ветровую — с коэффициентом 0,9. После этого выбирают марку профнастила с несущей способностью, которая позволяет держать такую нагрузку.

Пример

Общая ветровая и снеговая нагрузка на односкатный навес из профлиста будет равна 1,245+0,9×0,355=1,5645 кН/м². Переводим это значение в кг/м² умножением на коэффициент 101,97 и получаем 159,53 кг/м². Поскольку максимальная несущая способность профнастила С21 при расстоянии между опорами 1,8 м и схеме опирания 2 равна 253 кг/м², этот лист отлично подходит для укладки на кровлю навеса. Более того — угол наклона можно даже снизить.

В наших примерах мы показали, как рассчитываются нагрузки. Для более наглядных расчетов угол наклона был взят равным 35°, но, конечно же, настолько крутая крыша у односкатных навесов практически не встречается. Обычно уклон берут намного меньше: 15°–20°, а иногда даже меньше — 10°. Поэтому профлист С21 подходит для таких навесов редко — его несущей способности просто не хватает для сопротивления ветровой и снеговой нагрузке даже в благополучной с климатической точки зрения Московской области. Поэтому на односкатный навес либо укладывают листы марки НС35 или НС44, либо делают более частую обрешетку.

Что касается чертежа — мы не рекомендуем самостоятельно заниматься проектированием навеса. Эту задачу лучше оставить специалистам с профильным опытом и знанием нормативов. Советуем воспользоваться готовыми чертежами стандартных односкатных навесов. Наиболее удачный вариант, с нашей точки зрения, приведен ниже.

Чертежи нужно использовать «как есть» — не пытайтесь пропорционально увеличить размеры или усовершенствовать схемы самостоятельно, за исключением случаев, когда у вас есть соответствующие знания, и вы точно знаете, что делаете. Это может привести к обрушению навеса снежной зимой или во время штормового ветра.

Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговая инструкция

Готовые чертежи у нас уже есть, теперь подробно расскажем, как построить односкатный навес из профнастила своими руками. Начнем с выбора для него места на участке. Навес, как и любая постройка:

• должен находиться на расстоянии не менее одного метра до межи и не менее пяти метров до красной линии проезжей улицы;
• ставится так, чтобы не затенять соседский участок;
• по возможности устанавливается скатом в сторону, встречную для преобладающего ветра в местности.

Кроме того, если при строительстве навеса будет использоваться дерево или другие легко воспламеняющиеся материалы, при выборе места нужно учитывать требования пожарной безопасности. В остальном — полная свобода выбора места.

Устройство фундамента навеса

Площадку под будущим навесом перед строительством нужно подготовить. Убрать мусор, скосить траву, как минимум по периметру снять верхние 100 мм почвы и выровнять поверхность грунта. После этого можно приступить к разметке фундамента:

1. В месте установки угловых опор вбейте колышки так, чтобы получился ровный прямоугольник.
2. Натяните между угловыми колышками капроновую нить или другую тонкую веревку. Убедитесь, что она строго горизонтальна.
3. Отмерьте расстояния до промежуточных опор и разметьте их, вбивая колышки точно под капроновой нитью, чтобы все колонны были на одной линии. Расстояния отмеряйте не по грунту, а только по веревке.
4. Снимите капроновую нить.

На этом разметка завершена, и можно приступать к монтажу стальных столбов. В месте установки колышков пробурите скважину ямобуром глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности и насыпьте на ее дно песчано-гравийную смесь слоем 100 мм. Опустите точно по центру ямы трубу и аккуратно вбейте ее так, чтобы она стояла вертикально без дополнительной поддержки. Если грунт слишком твердый и вбить столб не получается, используйте деревянные бруски для его установки, но старайтесь вбивать их в грунт так, чтобы получилась своеобразная тренога. Распорки между трубой и стенками скважины ставьте только в крайнем случае. Проверьте опору на вертикальность и, если все в порядке, залейте бетоном.

Бетонируют трубы классической смесью М200 из щебня, песка и цемента, соединенных в соотношении 4,8:2,8:1. Бетон вливают в скважину постепенно, и при заполнении ямы примерно на каждую треть его тщательно уплотняют, погружая в массу лом или тонкий штырь пару десятков раз по кругу. Это убирает пустоты, которые появляются в толще раствора во время его заливки. После бетонирования столб еще раз проверяют на вертикальность и повторяют процесс для всех остальных опор.

Готовому фундаменту нужно дать выстоятся одну-две недели, чтобы бетон успел набрать прочность. Работы по бетонированию проводят, когда температура ночью уже не опускается до нуля и, тем более, минусовых значений. Также нежелательно заливать бетон в очень жаркие дни.

Монтаж каркаса с фермами

После застывания бетона приступают к монтажу каркаса. Сначала обрезают верхнюю часть колонн, если они не на одном уровне, и горизонтально приваривают по одной профильной трубе 80х80 мм к вершинам опор, расположенных по одной стороне. Затем, поскольку навес из профнастила односкатный, крепят наклонные трубы ската крыши, соединяя противоположные колонны. После этого приваривают нижний пояс фермы и ее внутренние каркасные трубы. Последней делают обрешетку.

При сварке каркаса элементы конструкции сначала «наживляются» прерывистым швом и их проверяют на горизонтальность или соответствие углов. Сплошной шов делают только после этого, поскольку срезать и передать его намного сложнее.

По окончании работ все сварные швы зачищаются, каркас грунтуют и красят в два слоя. Открытые части труб закрывают пластиковыми заглушками.

Зашивка крыши навеса профнастилом

Профлист начинают укладывать на скат крыши со стороны, которая противоположна направлению преобладающего ветра. Старайтесь использовать листы, длины которых хватит, чтобы полностью перекрыть ширину ската и избежать поперечных стыков. В этом нет ничего сложного: любой производитель металлопрофиля выпускает листы длиной до 6 м, а для большинства стандарт в два раза больше — до 12 м.

Профнастил на односкатный навес укладывают с небольшим свесом, выравнивают по внешнему краю и крепят в низ профиля через волну в каждую поперечную трубу обрешетки. Второй и последующие листы крепят с продольным нахлестом в одну волну по той же схеме. Но само крепление в месте нахлеста делается в верх профиля.

Для крепления профлиста используют кровельные саморезы в цвет металла с самогерметизирующимися прокладками. Если толщина металла обрешетки не позволяет ввинтить их сразу, в месте крепления делают отверстие тонким сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа. Это позволяет саморезу надежно закрепиться в профильной трубе.

Саморез ввинчивают строго перпендикулярно плоскости листа, контролируя усилие: важно зажать шуруп достаточно сильно, чтобы прокладка плотно прижалась к металлу, но не пережать его, иначе соединение будет негерметичным. Пережатые саморезы легко отличить по выдавленной за пределы шайбы прокладке.

После монтажа кровельного покрытия, торцы односкатного навеса и его верхнюю сторону можно закрыть ветровой планкой. Это придаст навесу более завершенный и эстетичный вид, а также дополнительно закрепит покрытие и снизит вероятность его срыва сильным ветром.

Что в итоге

Односкатный навес из металлопрофиля — это стандартная конструкция, известная своей надежностью и простотой монтажа. Именно такой навес чаще всего выбирают для дач и коттеджей.

Перед строительством навеса нужно рассчитать снеговую и ветровую нагрузку для местности, чтобы определить, какую нагрузку должна выдерживать постройка. По полученным числам обычно подбирают только марку профнастила, поскольку расчет сечения колонн очень сложен для новичков и навесы почти всегда опирают на трубы 80×80 мм или 100×100 мм, которых хватит с запасом.

Сделать отдельностоящий односкатный навес из металлопрофиля своими руками проще, чем любой другой вид укрытия. Это, опять-таки, связано с простой конструкцией и минимальным количеством элементов. Завершить весь монтаж можно за 2–3 дня без учета времени, необходимого для набора бетоном прочности. Просто следуйте инструкции, и совсем скоро у вас на участке будет свой функциональный, долговечный и красивый навес.

Односкатные навесы из профнастила с примыканием к дому самые распространенные. Они надежны и недороги, а еще их очень легко построить — монтаж такой конструкции займет 1–2 дня, и для него не нужно нанимать специалистов. При этом односкатные навесы — это классика, которая хорошо вписывается в любой архитектурный ансамбль, будь то подчеркнуто грубый сруб или дом в современном стиле.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Источник статьи: http://oprofnastile.ru/postrojki-iz-profnastila/odnoskatnyj-naves-iz-metalloprofilya.html