Трещины ствола плодовых деревьев

Основные причины трещин деревьев: как и почему появляются трещины, способы решения и профилактики

По календарю уже вовсю главенствует весна, но по факту зима не отступает, удивляя заморозками и пролетающим снегом. При осмотре перезимовавшего сада ранней весной, добросовестный хозяин приусадебного участка в первую очередь обратит внимание на состояние плодовых деревьев и кустарников. Не секрет, что зимующие, предварительно обработанные, обрезанные и подготовленные к зимовке древесные растения, подвержены природным изменениям, не зависящим от наличия осенней санации. При осмотре можно обнаружить разломы и трещины коры и веток, обглоданные стволы молодых насаждений, солнечные ожоги оголенной древесной коры.

Почему образуются трещины и разломы? ТОП-8 причин

Причины возникновения столь нежелательных явлений могут быть различными, начиная от не правильной обрезки и осенней обработки саженцев, до влияния погодных и климатических условий.

1. Перепады температурных показателей в дневное и ночное время.Древесные трещины, образованные на коре и ветках деревьев садоводы называют морозобоинами. Образуются такие нежелательные явления вследствие смены ночных, холодных показателей температуры на более теплые дневные. Днем, при температуре в 15 градусов тепла, южная часть дерева хорошо прогревается солнечными лучами. Сок, находящийся под корой нагреваясь, разжижается, а ближе к вечеру, солнышко прячется и уже не греет ветки – сок остывает. Ночью, при малейших понижениях температуры, древесный сок под корой просто замерзает. Образовавшийся лед гораздо объемнее жидкости и тверже, что создает большую нагрузку на кору и целостность ее разрушается.
2. Постороннее вмешательство зимних жителей сада.Не видимые «жильцы» садового участка – зайцы, дикие кролики, мыши, кроты, суслики в поисках пищи осматривают не скрытые под снегом места. Если зимы не снежные и грядки открыты, то животные питаются остатками растений и подсохшими плодами. При снежных зимах и скрытии земли под белыми, пушистыми шарами снега, животным, обитающим на участке, ничего не остается, как употреблять в пищу не укрытую кору молодых деревьев. Зайцы способны обгрызть не только кору, но и мякоть деревца на расстоянии до полутора метра в высоту. Такие деревца неизбежно погибнут. Мыши подрывают корни, высасывают сок из защищенной корневой системы, что тоже пагубно влияет на растение.
3. Сильные ветра.Древесные растения, как зимой, так и летом колышут ветряные потоки. Если летом – это легкий ветерок и трещины на ветках и деревьях могут образоваться под массой плодов, колышущихся на ветру, то зимой ветерок превращается в бурелом, способный переломить обледеневшие ветки дерева. Более слабые и тонкие побеги обламываются полностью, оголяя древесную мякоть. Толстые, многолетние, скелетные ветки под напором воздушных масс разламываются и трескаются, оставаясь на дереве. Не обнаруженные сразу и не обработанные трещины и разломы служат воротами для инфекции. Различные микробы, вирусы, грибковые споры и бактерии из воздуха и осадков, поселяются на обнаженной древесной мякоти, питаются ею и благополучно размножаются. Со временем, место разлома или трещины темнеет, становится трухлявым и подгнивает. В древесине образуются глубокие повреждения, по виду напоминающие дупло птицы.
4. Не правильная посадка.Ошибки, допускаемые садоводами при осенней высадке саженцев, тоже могут привести к образованию трещин и разломов на коре. Как глубокая, так и мелкая посадка способствует повреждению деревьев, образованию трещин и разломов. Необходимо соблюдать правила высадки саженцев для обеспечения продолжительной жизни растения.
5. Ошибки, связанные с внесением сезонных удобрений.Чрезмерное и несвоевременное внесение в почву органических веществ и азотистых соединений способствуют активному образованию и росту молодых веток в конце летнего периода. Нарастающие ветки в конце лета и начале осени не придадут сил дереву, а только ухудшат процесс зимовки растения. Молодые веточки будут трескаться даже при небольших ветрах. Применения таких удобрений в конце лета категорически запрещено.
6. Не правильная обрезка дерева.Ошибки, допускаемые садоводами при обрезке плодоносящих деревьев и только высаженных саженцев, могут привести к образованию трещин коры и древесной мякоти. Неверно проделанный срез, повреждение коры в результате облома части ствола или ветки, не правильная обработка срезов и отсутствие ее – первый показатель того, что ранней весной вы обнаружите на дереве несколько загнивших трещин и разломов.
7. Естественные причины образования трещин коры древесных растений.Иногда бывает так, что садовод, ухаживая за высаженными саженцами, проявляет максимум усердия и труда, правильно высаживает, своевременно удобряет и увлажняет почву, обрезает крону и опрыскивает ее, а ветки все равно трескаются и разламываются. Происходит это нежелательное и опасное явление вследствие естественных причин, связанных с ростом кроны. Наращивание лиственной массы весной и летом, образование новых побегов и разветвленной кроны опережает рост самого дерева. Корневая система не совсем справляется со своей обязанностью, контроль за наращиванием кроны ослабляется и ствол покрывается трещинами, которые просто необходимо своевременно лечить.
8. Трещины омертвевшей коры.Менее опасны для дерева образованные трещины на уже омертвевшей коре. Такие трещины и разломы могут появиться и зимой, и летом. Опасность их состоит в том, что любое нарушение целостности покрова – это «домик» для насекомых-вредителей и спор вредоносных бактерий. В таких местах наиболее часто зимуют «куколки» различных жуков и бабочек, наносящих вред всему садовому участку.

Основное влияние трещин и разломов на плодовые деревья

Следует отметить, что на практике, именно морозобойные трещины и разломы способствуют:

• замедлению роста скелетных веток и наращиванию новых побегов;
• слабому цветению и образованию завязей;
• уменьшению массы и количества плодов;
• сокращению облиственности дерева, преждевременному опаданию листвы;
• образованию камеди на стволах косточковых деревьев.

Как помочь дереву избежать зимних повреждений? Методы и рекомендации предотвращения проблемы

Безусловно, естественные трещины и разломы – это то, что встречается всё чаще и чаще, если хозяин бездействует, а просто констатирует факт проблемы. Дабы ситуация не становилось критической, необходимо максимально принять методов защиты и профилактики, дабы весной не спасать хорошее дерево.

1. Выращивание районированных сортов деревьев.При высадке саженцев необходимо обязательно учитывать особенности местности и климатические условия. Суровые зимы могут перенести только зимостойкие растения.
2. Уборка снежных масс.Изначально легкий и пушистый снег образует снежный покров, который со временем прессуется и под действием температур то подтаивает, то вновь подмерзает. Такой снежный покров превращается в ледяную глыбу, которая под своей массой способна расколоть довольно толстую ветку. Ствол растения может треснуть. Вовремя струшенный легкий снег предупредит образование ледяного покрова и защитит дерево от разлома и трещин.
3. Обработка известковыми растворами.Если именно от образования трещин раствор практически бессилен, то против солнечных ожогов вполне может защитить ветки. Ослабленные поражением солнечными лучами и покрытые коричневыми пятнами ожогов места на ветках, становятся очень хрупкими и легко ломаются. Поэтому целесообразно проводить обработку известковым раствором, как ранней весной, так и поздней осенью.
4. Создание дополнительных опор.Ошибочно мнение, что подпорки и дополнительные опоры нужны только веткам, гнущимся под тяжестью плодов. Такие сооружения зимой позволят более прочно удерживаться дереву на ветру, уменьшат процесс деформации и сгибания веток. Все скелетные ветки необходимо поздней осенью скрутить веревками и установить подпорки. Такие действия смогут предотвратить разломы ствола и веток.

ТОП-4 способа восстановления повреждений деревьев после зимы

Существует ряд основных способов, которые следует максимально качественно провести, чтобы реанимировать растения, и не допустить усугубления проблемы.

1. Проведение обработки дезинфекционными растворами.Для дезинфекции готовят раствор марганцевого калия, 1% медного купороса или 3% железного. Дезинфицирующими водными растворами обрабатывают трещины и разломы стволов и веток, как можно раньше после обнаружения.
2. Проведение зачистки.Продезинфицированную и обсохшую кору осматривают и счищают отмершие ткани до живой древесины, равняя края раны, производят замазку садовым варом или смесью извести и глины. Зачистку коры производят на расстеленный под деревом полиэтилен или брезент. Металлическим скребком счищают мертвую кору вместе с дремлющими куколками насекомых-вредителей, обосновавшихся в трещинах. По окончанию работ счищенную кору, мох, лишайник и гифы грибов отправляют в костер на сжигание.
3. Наложение измельченного щавеля, как природного антисептика.Народное средство, используемое садоводами – это измельченные листья щавеля. Можно сделать такую повязку, уложив ее на обработанную рану дерева для лечения ствола. Измельченный щавель приматывают полотняной тряпкой к зачищенной и обработанной растворами марганцовки или купороса трещине, сверху место поражения укутывают полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Такую повязку выдерживают на стволе или ветке около месяца. Потом, при необходимости, заменяют на свежую.

Обработка ран садовым варом. ТОП-3 лучших «рецепта»

Рецептов изготовления садового вара много, но совершенного нет. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Приводим несколько апробированных методов приготовления и использования садового вара.

Замазка из смеси глины и коровьего навоза

Свежий коровий навоз смешивают с чистой глиной, белой или рыжей. С помощью воды замешивают «тесто» и такой смесью обрабатывают зачищенный и продезинфицированный излом или трещину на стволе.

Это старый и проверенный метод замазки древесных трещин и изломов, но имеющий ряд недостатков.

• не так уж легко найти в садоводстве свежий коровий навоз и чистую глину,
• смесь с сильным неприятным запахом, отпугивающая уже своим внешним видом,
• короткий срок службы, так как смесь глины и коровяка легко смывают потоки дождевой воды.

Садовая замазка из ланолина

Очень жирное вещество, используемое в косметологии для изготовления жирных кремов и мазей, обладающее заживляющим эффектом, служит хорошей основой для создания садовой замазки. Ланолин помогает быстрому заживлению ран, обновлению клеток и наращиванию мякоти, препятствует размножению спор болезнетворных патогенных организмов и бактерий.

Ланолин смешивают с измельченным мелом или гашеной известью. Такой смесью обрабатывают трещины и изломы, прежде произведя зачистку и обработку дезинфицирующими водными растворами.

Готовые замазки из магазина

Применение в практике различных садовых замазок, приготовленных самостоятельно по дедовским рецептам, имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, целесообразнее использовать уже готовые препараты, предлагаемые садоводческими магазинами. Такие замазки изготавливаются, как лак-бальзамы, способные окутать дерево «искусственной кожей».

Густой лак покрывает поверхность ствола или ветки, очищенной трещины или обработанного излома водостойким эластичным покрытием, хорошо герметизирует повреждения. Ветки и стволы под лаком не намокают и не поражаются плесенью, грибковые болезни не развиваются.

Как защитить от зимних повреждений плодовые деревья сада?

Молодые стволы деревьев для сохранения тепла окутывают защитным согревающим материалом. Зимнее укрытие ствола спасет кору от солнечных лучей и перепадов температуры, а значит и замораживания сока под корой. В этих целях используют старую мешковину, агроволокно, полиэтиленовую пленку или обычную газетную бумагу.

Проблема трещин деревьев действительно очень актуальна, поэтому следует приложить максимум усилий, чтобы не допустить серьезных проблем, а при первых симптомах, приступать к комплексному «лечению», так как бездействие способно полностью погубить дерево.

Источник статьи: http://ogorodniki.com/article/osnovnye-prichiny-teshchin-derevev-kak-i-pochemu-poiavliaiutsia-treshchiny-sposoby-resheniia-i-profilaktiki

Трещины на стволе

Почему возникают трещины на стволе и как с ними бороться

Причины появления трещин на коре стволов плодовых деревьев могут быть разными. А так как климат на Северо-Западе для садоводства довольно суровый, наиболее частой и особенно опасной причиной их появления являются резкие зимние скачки температуры.

Причины образования трещин

Когда после сравнительно теплого дня происходит ночью резкое похолодание, ведущее, по законам физики, к сильному сжиманию коры, мы и получаем в результате многочисленные ее разрывы, вызывающие продольное отмирание. То же происходит и с камбием, и с древесиной под ней. И вот так появляются на стволах морозобойные трещины. Особенно часто они возникают в конце зимы – начале весны, в первую очередь, у нерайонированных и слабозимостойких сортов плодовых культур. А также у деревьев, растущих на переувлажненной почве или заметно ослабленных в прошедшем вегетационном сезоне чересчур сильной обрезкой.

Отрицательно сказывается и слишком глубокая посадка плодовых деревьев. Кроме того, часто повреждаются деревья, изнеженные чрезмерным и несвоевременным применением азотных и органических удобрений. Как известно, они способствуют активизации роста побегов в конце лета и осенью. Поэтому такие удобрения во второй половине лета применять не следует. И наоборот, внесение в это время фосфорных и калийных удобрений стимулирует более раннее окончание роста побегов и повышение зимостойкости, следовательно, это полезно.

Последствия образования трещин

У деревьев, поврежденных морозобойными трещинами, может замедляться рост, могут мельчать и преждевременно опадать плоды и листья. Но все же сами трещины не так страшны, как возникающие на их основе осложнения – заражение возникших ран бактериями, вирусами, спорами патогенных грибов. У косточковых пород это усугубляется гоммозом (камедетечением), представляющим собой неинфекционное заболевание – в камедь превращаются оболочки и крахмал клеток коры. При влажной погоде камедь выходит наружу через возникшие трещины, являясь чрезвычайно благоприятной средой для жизнедеятельности и развития бактерий, и других патогенных организмов.

Поэтому, если такие раны не лечить, на них в дальнейшем очень часто возникают гнили и прочие вторичные поражения деревьев. Чтобы этого не произошло, возникшие морозобойные трещины следует по возможности скорее зачистить от отмершей коры до здоровых участков тканей, а затем рану продезинфицировать медным (100 г на 10 л воды) или железным купоросом (500 г на 10 л воды), дать ей подсохнуть и замазать садовым варом или пластилином.

У косточковых пород весьма хорошие результаты при сильном камедетечении морозобойных трещин дает 2-3-х кратное лечение стволов наложением на рану слоем 1-1,5 см измельченных листьев щавеля. После этого стволы обвязываются полиэтиленовой пленкой, лутрасилом или просто мешковиной. Через месяц обвязку снимают, рану подчищают, листья щавеля заменяют свежими. При необходимости, еще через месяц операцию повторяют в третий раз.

Как уже было сказано, чтобы свести воздействие сильных морозов к минимуму, следует выращивать только районированные сорта, причем лишь зимостойкие и высоко зимостойкие. От разведения нерайонированных, а также средне- и слабозимостойких сортов лучше отказаться. Кроме того, морозобойные трещины чаще возникают у деревьев, плохо подготовленных к зиме, посаженных в сырых и холодных местах, а также при неправильном уходе за ними и плохой агротехнике. Деревья, своевременно закончившие рост, у которых хорошо вызрели и полностью сформировались древесина и почки, значительно легче переносят даже очень сильные морозы.

Яблоня в газетах

Как предупредить трещины обвязкой стволов

Однако даже зимостойкие районированные сорта сильно страдают от зимних температур ниже -35?С, иногда случающихся в нашем климате, а температура -45?С и для них является критической. Осенняя побелка стволов и ветвей хорошо защищает зимой стволы деревьев от солнечных ожогов, но не спасает от морозобойных трещин. От них, а также других зимних повреждений помогает только обвязка ствола и оснований ветвей первого порядка, каким-либо защитным материалом.

Лучшим и самым современным из них, к тому же очень дешевым, доступным и быстро накладываемым на ствол, является обыкновенная газетная бумага (старые газеты). Она почти белая, белее большинства других обвязочных материалов, следовательно, хорошо отражает опасные солнечные лучи и спасает кору стволов от вредного перегрева в конце зимы. Кора под ней не преет и не обледеневает, потому что газетная бумага быстро намокает от дождя и тающего снега, но потом так же быстро и высыхает.

Достаточно хорошо защищает она и от иссушающих ветров. Кладут ее в 3-4 слоя, т.е. несколько газетных листов накладывают один на другой, либо, сложив большой газетный лист два раза вдоль и превратив его в некий бумажный «бинт» – бинтуют им ствол. Когда при обертывании один слой такой обертки заканчивается, – его наращивают другим, можно внахлест, но лучше, заправляя газету в газету. Даже при минимальном опыте эта работа выполняется легко и быстро. В результате отпадает необходимость в предварительной заготовке и перевозке обвязочного материала (еловой лапки, камыша и пр.), а старые газеты обычно имеются в каждом доме. Нет и опасности того, что вы опоздаете со снятием обвязки весной. Даже если вы задержитесь со съемом газет, деревьям это не повредит. Кроме того, газеты хорошо защищают штамб и ветви не только от морозобойных трещин, но и от солнечных ожогов, а также прочих поражений, так как под ними поддерживается более ровный температурный режим.

Ночью под такой обвязкой теплее на несколько градусов, а днем она предохраняет от нежелательного нагрева ствола солнцем. Такое покрытие защищает кору и от излишнего иссушения. Как уже говорилось, быстро намокая под дождем и во время оттепелей, газеты так же быстро высыхают, поэтому штамб под ними не покрывается коркой льда, не преет, не поражается патогенными грибами. И еще – газеты защищают стволы и от повреждений их животными. Грызунам, конечно, ничего не стоит прогрызть такое тонкое и мягкое покрытие, чтобы добраться до вкусной коры.

Однако они просто не догадываются это делать, ведь сама-то газета невкусна, да и пахнет неаппетитно. А для отпугивания зайцев на одном – двух деревьях участка, на видном месте, примерно на высоте 1-1,7 м (но не ниже, иначе их засыплет снегом), полезно дополнительно развесить на бечевках раскачивающиеся черные треугольники из рубероида или другого подходящего материала. Издали, на фоне белого снега, они будут похожи на волчьи или собачьи головы. Заяц – зверь весьма осторожный – опасается подходить близко к участкам с такими подозрительными с его точки зрения предметами.

У садоводов может возникнуть лишь одно опасение: не сорвет ли зимой ветер тонкую газетную бумагу ветром? Как ее надежно от этого закрепить? Многолетний мой опыт показывает, что газета зиму выдерживает хорошо, а больше и не нужно. Закрепить газеты на стволе можно, конечно, и бечевками, но это сложнее и дольше. Проще и быстрее всего фиксировать их односторонним скотчем. Он ложится быстро, ровно, газеты держит отлично, они под ним не съезжают, не рвутся, успешно выдерживают зиму, хорошо и дешево защищая стволы. Кора под газетами всегда бывает в полной сохранности. А весной стоит только слегка надрезать скотч, как вся обвязка спадает, остается только ее собрать и сжечь.

Вместо газет можно использовать для обвязки ленты лутрасила и спанбонда, тоже закрепляя их односторонним скотчем. Но применение этих материалов обойдется значительно дороже. А так как газеты защищают стволы не хуже нетканых материалов, зачем тратиться? Пожалуй, можно использовать на эти цели лишь никуда не годные обрезки или истрепанные, не пригодные на другие цели полотнища укрывных материалов. Также для того, чтобы кора ствола минимально поражалась, деревья следует формировать низкоствольными. У семечковых культур (яблони, груши) ствол на Северо-Западе должен быть высотой всего 50-70 см. Если ствол мал, то на нем просто негде возникнуть большим и многочисленным трещинам, да и оборачивать его на зиму легче. А косточковые культуры (вишни, сливы) лучше всего формировать вообще без ствола, в корнесобственной кустовидной форме. Такие растения повреждаются морозами значительно меньше. А если их отдельные ветви пострадают или даже погибнут, то куст быстро восстановится от корневой поросли.

Другие виды трещин

Есть и еще один вид трещин. Во время весеннего и летнего активного сокодвижения происходит быстрый рост дерева, в том числе и увеличение его диаметра. А это иногда приводит к возникновению и углублению продольных трещин на слое мертвой пробки, покрывающей ствол и крупные скелетные ветви, а вместе с ней иногда разрывается и живая кора, образуя трещины и рваные раны. Такие трещины, правда, обычно не затрагивают ее глубинные слои и не доходят до камбия. Они неплохо заживают, поэтому менее опасны, чем зимние морозобоины. Тем не менее, мертвая пробка, способствующая появлению трещин в живой коре (в ней к тому же зимуют вредители и селятся споры грибов-паразитов) – лишняя.

Поэтому ее надо счищать, особенно на яблоне и других растениях семечковых пород. Для этого рано весной, обязательно во влажную погоду, под деревом расстилают брезент или полиэтиленовую пленку. Затем на эту подстилку металлическим скребком или стальной щеткой-корщеткой счищают старую мертвую кору. Закончив работу, эту кору вместе со счищенными яйцами и куколками насекомых-вредителей, со слоевищами лишайников и гифами грибов собирают, а затем сжигают.

Бороздование стволов – способ предотвратить появление трещин

После этого в мае – июне для предотвращения образования трещин, а также для увеличения диаметров стволов и ветвей первого порядка желательно дополнительно провести бороздование. На стволе его делают от кроны и до корневой шейки, а на ветвях первого порядка – на их оголенных участках до первых развилок. Для этого чистым продезинфицированным ножом делают 3-4 продольные прорези на коре толстых стволов от кроны и до основания ствола с северной стороны на глубину 1,5-2 мм. На тонких стволах и оголенных участках крупных скелетных ветвей достаточно провести по одной борозде.

На ветвях их проводят по внутренней или боковой стороне. Порезы делают не сплошными, что опасно и может привести к обнажению древесины и гибели камбия, а строчными. Каждый прорез в строчке делают длиной до 10 см, оставляя между ними непрорезанные участки длиной 1-2 см. Кору прорезают только до древесины, не повреждая ее и стараясь не повредить камбий.

Первое бороздование проводят через 3-4 года после посадки дерева. И повторяют его потом через каждые 4-5 лет. Для успешного и быстрого проведения работ существует специальный инструмент – бороздник, но при аккуратном ее выполнении можно воспользоваться и обыкновенным ножом. Особенно удобны для этого ножи с фиксировано выдвигающимся сменным лезвием. Особо осторожно бороздование проводят на косточковых породах, при глубоких порезах они могут заболеть гоммозом (камедетечением), способствующим возникновению инфекционных болезней.

Особенно опасно это в холодные, влажные годы, в первую очередь, для деревьев, ослабленных болезнями, вредителями и сильной обрезкой. Ведь в дальнейшем небрежное бороздование может стать путем для проникновения в дерево бактерий, вызывающих рак ствола, спор патогенных грибов и других микроорганизмов. Поэтому нанесенные порезы сразу дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), после этого 2-3 раза с интервалами в 10 минут (для высыхания) натирают места порезов свежими листьями щавеля и замазывают садовым варом, либо нигроловой замазкой (70% нигрола и 30% печной золы).

Кроме перечисленных, могут быть и другие, менее распространенные причины, приводящие к возникновению трещин: нападение насекомых-вредителей, нанесение ран коре людьми и животными, ветром. Однако независимо от способа их возникновения меры борьбы с ними остаются, в сущности, одинаковыми. В первую очередь, трещины необходимо как можно быстрее продезинфицировать, а затем замазать их садовым варом, нигроловой замазкой или просто детским пластилином. А у косточковых культур также дополнительно нужно предупредить возникновение гомоза. Эффективнее всего это сделать щавелем.

Владимир Старостин,
дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук

Источник статьи: http://www.floraprice.ru/articles/sad/treshhiny-na-stvole.html