Каменные стены веранды

Каменные стены веранды можно возводить из кирпича, искусственных или природных камней. Каменную кладку из камней либо кирпичей ведут на растворе (рис. 10, а). Отдельные элементы кладки имеют свои названия, например лицевая поверхность, торец, угол, ряд, продольный или поперечный шов.

Рис. 10. Элементы кирпичной кладки:
а — каменная: 1 — продольный шов, 2 — поперечный шов, 3 — ряд, 4 — торец, 5 — лицевая поверхность; б—разрубка кирпичей на части (размеры в сантиметрах)

Основной материал для кладки — это различные виды красного или силикатного кирпича и керамические пустотные камни. При укладке стен иногда приходится обрубать кирпичи с помощью молотка-кирочки, тем самым им придают нужный размер (рис. 10, б). При кладке стен следует соблюдать два основных правила: во-первых, кирпич выкладывают плашмя; во-вторых, вертикальные швы смежных рядов должны перевязываться, т. е. расходиться на 1/2 или 1/4 кирпича. Толщина наружных стен веранды или летних садовых домиков может быть в кирпич или в полтора-два кирпича. Несущие стены выполняются толщиной не менее 25 см, перегородки — 12 см.

Виды кладки кирпича

Простейшими видами кладки кирпича являются следующие:

• ложковая: толщина стены 12 см, на лицевой поверхности ее видны узкие длинные стороны кирпича;
• тычковая: толщина стены 25 см, на лицевой поверхности ее видны короткие стороны кирпича;
• цепная: толщина стены 38 см, на лицевой стороне чередуются тычковые и ложковые.

Рис. 11. Простейшие виды кладки:
а — ложковая; б — тычковая; в — крестовая; г — кладка кирпичных столбиков; д — кладка кирпича в наружном углу стены

Пример кладки кирпича в наружном угле стен, расположенных под углом 90°, показан на рис. 11, д. Кирпичные столбы для поддержания балок перекрытия под лаги полов или столбы в ограждениях делают квадратного или прямоугольного сечения малого размера (рис. 11, г). Прежде чем приступить к кладке стен, следует приготовить нужный инструмент и инвентарь, а также соответствующий раствор. При кладке стен необходимо соблюдать определенную последовательность операций. На двух концах фундамента прикрепляют шнур-причалку, который должен проходить по краю фундамента. Вдоль этого шнура выкладывают первый ряд кирпичей, а затем последующие.

Рис. 12. Приемы проверки кладки стены:
а — посредством уровня; б — посредством шнура

Начиная с четвертого ряда проверяют правильность кладки стены по горизонтальности и вертикальности плоскости кладки. Горизонтальность кладки проверяют уровнем, который прикладывают к деревянной рейке с тщательно оструганными концами. Эту рейку кладут на два кирпича и к ней прикладывают уровень (рис. 12). Чтобы обеспечить равномерность кладки кирпича по горизонтали, применяют также натянутый шнур, прикрепленный к двум кирпичам, расположенным на краях выкладываемой стены. Кирпичи должны слегка касаться шнура верхней своей поверхностью.

Вертикальность стен и углов проверяют отвесом. Привязанный грузик опускают с последнего верхнего ряда стены или угла. При правильной вертикальности стены расстояние между построенной стеной и бечевкой будет одинаковым по всей высоте. Если обнаружится значительная разница между расстоянием от верхнего ряда кирпича и от ряда кирпича над фундаментом, следовательно, стена построена неправильно. Толщина горизонтальных швов кладки всех видов принимается не менее 10 мм и не более 15 мм, средняя толщина горизонтальных швов — 12 мм.

Если веранда или дачный домик эксплуатируется в течение всего года, то наружные стены из кирпича делаются толщиной 64 см, учитывая климатическую зону. Но при этом увеличивается расход кирпича, возрастает стоимость веранды или садового домика. Чтобы уменьшить отмеченные издержки, рекомендуется применять облегченные кладки, в которых часть камней заменяют бетоном, засыпками или воздушными прослойками. Применяют также кладки на теплых растворах, приготовленных на перлитовом или других пористых песках. Такие растворы обладают повышенной теплостойкостью, что позволяет уменьшить толщину стены.

Рис. 13. Облегченная кирпично-бетонная кладка:
а — при расположении тычком; б — при расположении вразбежку; 1 — тычковые ряды, 2 — ложковые ряды, 3 — легкий бетон

На рис. 13 показана облегченная кирпично-бетонная кладка. Наружная и внутренняя стенки выкладываются толщиной в 1/2 кирпича. Колодец между ними заполняется легким бетоном. Стенки связываются тычковыми рядами, заходящими в бетон на полкирпича, располагаясь по высоте через 3—5 ложковых рядов кладки. Тычковые ряды можно расположить в одной плоскости или вразбежку. Кладку начинают с тычкового ряда (диафрагмы). Затем, выложив два ряда по высоте наружной и внутренней версты, пространство между ними заполняют легким бетоном и снова кладут стену тычкового ряда.

Если тычковые ряды располагают вразбежку (рис. 13, б), то сначала выкладывают наружную (тычковую) и внутреннюю (ложковые) версты, затем два наружных и два внутренних ложковых ряда, а потом пространство заполняют легким бетоном. В такой последовательности ведут кладку до заданной отметки.

Рис. 14. Облегченная колодцевая кладка угла:
а — общий вид, б — поперечные стенки с уширенными швами, в — кладка с армированными растворными диафрагмами; 1 — продольные стенки, 2 — поперечные стенки, 3 — заполнение (бетон или засыпка), 4 — деревянная пробка для крепления оконной коробки, 5 — перемычка, 6 — армированная растворная диафрагма

Облегченная колодцевая кладка (рис. 14, а) состоит из двух продольных стенок толщиной 1/2 кирпича каждая на расстоянии 130—260 мм. Стенки по длине соединяются поперечными стенками толщиной 1/2 кирпича через 650, 1200 мм.

Диафрагмы перевязываются с продольными стенками по высоте через один ряд. Образующиеся колодцы заполняются легким бетоном, минеральным легким теплоизолирующим материалом (щебень и песок легких горных пород, керамзит, шлаки промышленного производства). Если толщина стен не кратна 1/2 кирпича, то поперечные стенки выкладываются с уширенным вертикальным швом (рис. 14, б).

Чтобы утепляющий слой не осел и не появились мостики холода, засыпку укладывают слоями 100—150 мм, уплотняя трамбованием с проливкой раствором через 300—500 мм по высоте. Если на наружные стенки нагрузки значительны, то рекомендуется растворные диафрагмы армировать прутками или скобами (рис. 14, в). Конструкции стенки создают жесткость, позволяющую производить засыпку колодцев сразу же после возведения пяти рядов кладки по высоте, т. е. в уровне устройства растворной диафрагмы.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Источник статьи: http://www.mukhin.ru/stroysovet/veranda/04.html

Проекты веранд пристроенных к дому

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

• для отдыха;
• для обустройства обеденной зоны;
• для организации рабочего места.

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

• кирпич и шлакоблок — для кирпичных домов;
• брус и бревно — для деревянных домов;
• строительные блоки из ячеистого бетона — для домов из кирпича, газо- и пенобетона.

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

• Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).
• Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения.
• Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен.
• Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной.

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

• Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
• Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
• Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
• Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Источник статьи: http://dizlandshafta.ru/postrojki/terrasy-i-verandy/proekty-verand-pristroennyh-k-domu/