Типы кроны у яблони

Формирование кроны яблони

Естественными называют такие кроны, при формировании которых у плодового дерева сохраняется вид, близкий к естественной жизненной форме, характерной для данной культуры и сорта.

Большинство плодовых растений являются древовидными, у которых хорошо развивается ветвь нулевого порядка – ствол. Часть ствола от почвы свободна от ветвей первого порядка и образует штамб. В течение жизни деревья формируют естественную крону – совокупность всех ответвлений от ствола.

Более старые ветви (1-го и 2-го порядков ветвления, иногда и 3-го порядка) определяют скелет кроны и потому называются скелетными. Ветви высших порядков ветвления, выросшие на скелетных, образуют полускелетные ветви, которые обрастают с годами более мелкими ветвями. Они и называются обрастающими. Это совокупность вегетативных и плодовых образований.

Пока деревья молодые, они растут интенсивно, но с годами и при неблагоприятных условиях вегетации интенсивность роста снижается. Многолетняя древесина образует более молодые ветви из спящих почек. Крона загущается. Плодовые образования внутри кроны стареют, а из-за недостатка света и вовсе не образуют цветков. Урожай перемещается в более высокие «этажи» кроны, плоды становятся менее качественными. Произвольно образовавшиеся ветви, особенно отходящие под острыми углами или выросшие из смежных почек (скученно, мутовками), часто подвергаются разломам. Такие естественные кроны в культуре разламываются и под тяжестью урожая. В садах деревья с естественными кронами бывают высокими (на семенных подвоях). Уход за ними требует определенных затрат труда и времени. А это ведет к заболеваниям коры, накоплению вредителей. В конечном итоге с такими деревьями приходится расставаться.

В садах прижилась практика улучшения естественных крон, иными словами формирования деревьев. Рассмотрим некоторые из них.

Формирование разреженно-ярусной кроны яблони

Этот вид кроны дерева по внешнему виду очень напоминает естественную. Расположение ветвей на стволе дерева групповое, иными словами, они могут располагаться ярусно по две – три ветви, а также, по одной.

По правилам формирование кроны дерева нужно начинать, используя растение в возрасте одного года.

Здесь хотелось бы уточнить, что однолетней у этого растения является лишь та часть, которая выращена на нем из привитой почки. Сам подвой может быть и возрастом постарше, например, трехлетним. В первый год он вырастал из семечка (или черенка), на второй год стал основой для прививки, а уже на третьем году, на нем вырос однолетний побег.

Ранней весной линейкой нужно отмерить на деревце расстояние от уровня почвы равное 50 сантиметрам. Эта часть деревца и будет зоной штамба. Если ваш штамб будет менее 50 сантиметров, то впоследствии образованные ветви на нем будут помехой при уходе за садом: перекопке и рыхлении почвы, выкашивании травы в саду с дерном, внесении удобрений, сборе осыпавшихся яблок, обрезке ветвей. Штамб же выше 50 сантиметров в средней полосе плохо переносит зимний период (порывы ветра, обледенение), а в летний может сильно пострадать от ожогов солнца.

Многолетняя практика показала, что 50 сантиметровый штамб – наилучший вариант при формировании кроны.

Нужно отмерить выше зоны штамба еще 30 сантиметров. Вы получите зону расположения основных веток самого первого яруса кроны яблони. Все побеги, расположенные выше, нужно срезать над почкой, которая хорошо развита. Она, если смотреть сверху, размещается как раз над местом, где вырезан шип. Эта манипуляция нужна для того, чтобы ствол был строго вертикальным.

Если срез выполняется при помощи садового ножа, то нужно поставить его с обратной стороны почки под углом в 30 градусов к горизонтали. Резким движением от себя срежьте ветку. Учтите, что над почкой никогда не оставляется пенек, иначе при росте побег может отклониться в сторону. Основание почки подрезать никогда нельзя, так как почка может усохнуть, а жизнь побегу даст другая почка, побег которой может поменять направление роста.

Если вы не совсем уверены в правильности среза над почкой, то нужно оставить еще 10 сантиметров больше отмеренных вами ранее. Получится шип, к которому вы будете подвязывать побег, выросший на 10-12 сантиметров.

Летом обратите внимание на этот шип: не тронулись ли на нем в рост спящие почки? Если заметили их, то удалите тут же, они будут дереву лишь помехой. Вы можете заметить и побеги в зоне штамба. Сделайте «прищипывание» их над 3-4-м листиком. После такой процедуры они не смогут вырасти большими, листья же на них сделают ваш штамб прочнее и, кроме того, рост побегов в зоне штамба усилится.

В следующем году весной на штамбе нужно убрать все ветки, если они появятся. В зоне, где размещаются основные ветви, выберите три из них. Самая нижняя ветка должна быть на высоте 50 сантиметров (зона штамба), а остальные две – выше по стволу, с расстоянием между ними 15 сантиметров. Небольшие отклонения от этого расстояния вполне допустимы, главное, чтобы основные ветки располагались не в хаотическом порядке. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону, а остальные две ветки – в противоположную. Основные ветки должны расходиться под углом 120 градусов, что считается лучшим вариантом.

Ветви, выросшие в месте, где в прошлом году был обрезан ствол, срежьте, так как они – конкуренты. Угол между ними и центральным проводником острый (меньше 40 градусов) и растут они так же интенсивно, как и ветка для наращивания высоты кроны. Их нельзя использовать в качестве основных ветвей, так как они будут часто ломаться.

Также нужно вырезать и другие ветви, которые не входят в остов. В зоне их основания, где бывает кольцевой наплыв, сделайте аккуратный срез. Такая манипуляция у садоводов получила название «вырезать на кольцо». Благодаря тому, что в кольцевом наплыве много активных клеток, такая ранка очень быстро зарастает. Можно и не вырезать такие ветви, а лишь отогнуть их до горизонтального или вниз смотрящего положения. Они могут принести пользу деревцу, ускорив плодоношение. Убрать их вы всегда успеете, а кроме того, ветки в горизонтальном положении не способны к быстрому росту (рис.1, б, в).

Рис. 1 Формирование разреженно-ярусной кроны: а, б — двулетнее дерево и его обрезка; в — обрезка трехлетнего дерева; г — полностью сформированная крона.

Ветви короче 30 см не вырезайте, не отгибайте и не укорачивайте. Оставьте их в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветки никогда не трогайте, кроме специально оговоренных случаев. Дело в том, что большинство коротеньких ветвей более склонны к плодоношению, чем к росту. К сожалению, очень многие садоводы этого не знают и вырезают такие ветви с твердой уверенностью, что делают благое и очень нужное для деревьев дело. А на самом деле трудно представить себе что-нибудь более нелепое. Больно смотреть на деревья, подстриженные под полубокс.

С тремя оставленными основными ветвями придется еще немножко поработать. Чтобы ни одна из них не обогнала в росте другие, надо поставить их в равное положение. Обрежьте концы их примерно на одном уровне. А можете вместо обрезки более длинную ветвь слегка отогнуть книзу, а более короткую подтянуть кверху. Если после этого концы ветвей не окажутся на одном уровне, придется самую сильную слегка укоротить.

Кстати, центральный проводник на протяжении всего периода формирования кроны должен быть выше окончаний основных ветвей у растений с пирамидальным ростом на 15-20, с раскидистым – на 10-15 см.

В следующем году на 50-60 см выше ветвей первого яруса заложите еще две основные ветви. Интервал между ними – 10-15 см. Как и в прошлом году, уравняйте их между собой. Не забудьте вырезать конкуренты и укоротить прирост прошлого года проводника, если он окажется намного выше окончаний вновь оставленных основных ветвей. Те же из них, которые в прошлом году отогнули до горизонтального или пониклого положения, если они не мешают, оставьте в покое, а если загущают крону – укоротите посильнее или вырежьте на кольцо.

Спустя год заложите на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь. Можете считать, что остов кроны сформирован. Через год-другой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срежьте над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная – 2,5-3 м. На этом уровне и надо ее держать.

Формирование вазообразной (чашевидной) кроны

Такая форма кроны подходит для недолговечных и сравнительно слаборослых деревьев. Начинайте ее формировать так же, как и разреженно-ярусную. Первые 3 основные ветви размещайте с интервалом 10-15 см и направляйте в разные стороны. Углы расхождения между ними – около 120 градусов. Обрежьте эти ветви на расстоянии 40-50 см от центрального проводника, чтобы получить парные разветвления. А сам проводник срежьте над верхней основной ветвью (рис. 2).

Можете центральный проводник вырезать не сразу, а спустя год- другой. Конечно, тогда удалять придется почти полдерева, но зато остов его будет крепче.

В дальнейшем только следите, чтобы центр кроны не зарастал. Срезайте без жалости все сильные ответвления, расположенные на верхних сторонах основных ветвей и направленные в центр кроны. Маленькие обрастающие ветви не трогайте: пусть растут свободно. Потом на них будут плоды.

Рис. 2 Улучшенная вазообразная крона с тремя основными ветвями

Источник статьи: http://sad6sotok.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8.html

Формирование кроны яблони

Формирование кроны яблони – ответственная и достаточно сложная часть ухода за растением. Практика показывает, что на дереве, развивающемся естественным образом, со временем ухудшается качество плодов, снижается зимостойкость, плодоношение перестает быть регулярным, а ветви теряют прочность и нуждаются в подпорках. В то же время на правильно сформированных деревьях яблоки не теряют своих вкусовых и товарных свойств, крона способна выдерживать обильные урожаи, а регулярность плодоношения соответствует сортовым особенностям.

Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

Прежде чем приступить к формированию кроны, начинающему садоводу нужно познакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно подлежит обрезке. Для удобства приведем таблицу, в которой собраны наиболее важные понятия:

Термин	Определение
Крона	Совокупность всех ветвей разного возраста и размера
Корневая шейка	Место, где ствол переходит в корень
Штамб	Часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением
Центральный проводник (лидер)	Часть ствола дерева от штамба до верхушечного осевого побега
Ветви первого порядка (скелетные)	Ветви, которые размещены на лидере и образуют остов кроны
Ветви второго порядка	Размещены на ветвях первого порядка
Обрастающие ветви (генеративные, плодоносные)	Мелкие разветвления, которые не входят в остов кроны – на них формируется основная часть урожая
Конкуренты	Побеги, которые образуются из одной либо двух почек, расположенных ближе всех к верхушечной почке

Правила формирования кроны яблони

Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

• укрепление прочности дерева;
• повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
• сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

• центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
• каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
• ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
• оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
• на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

• обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
• зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
• удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
• изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
• прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Кроме изучения правил и рекомендаций, начинающему садоводу необходимо обзавестись садовым инвентарем и некоторыми материалами, которые понадобятся для быстрой и удобной работы в саду. Минимальный набор включает:

Садовый нож используют для обрезки живых веток диаметром до 2 см. Он позволяет делать ровные и гладкие срезы, которые легко зарастают. Однако работа с ножом требует сноровки, поэтому с ним нужно работать осторожно.

Секатор хорошо подходит для обрезки тонких веток и молодых побегов. Работать с ним удобнее и безопаснее, чем с ножом.

Для обработки срезов рекомендуется применять различные замазки. Срезы диаметром 1-1,5 см можно не покрывать защитным средством, так как они быстро зарастают, а раны диаметром свыше 1,5-2 см нуждаются в обязательной обработке. Их обычно замазывают садовым варом, который защищает древесину от бактерий и грибков, способствует быстрому заживлению. Также для этих целей можно использовать краски на натуральной олифе, битумный и асфальтовый лаки.

Разновидности крон

Формы крон плодовых деревьев можно разделить на две группы:

Естественные кроны при формировании сохраняют примерно тот же внешний вид, что и у яблонь аналогичного сорта, растущих без вмешательства. Такие кроны бывают лидерными и безлидерными. На лидерных имеется центральный проводник, а на безлидерных его удаляют после того, как будет заложено нужное количество ветвей, либо дерево достигнет желаемой высоты.

Искусственные кроны формируют принудительно, путем закрепления ветвей в определенном порядке на специальных опорах.

Практические рекомендации по формировке наиболее распространенных видов крон

На приусадебных участках обычно выращивают яблони на низком или среднем штамбе, придавая кроне форму:

Разреженно-ярусная

Относится к группе естественных лидерных. Ее чаще всего используют для деревьев со штамбом средней высоты.

Чтобы правильно сформировать крону яблони, проводят обрезку в несколько этапов:

1. Первую обрезку однолетнего либо двулетнего саженца проводят весной на высоте 70-100 см. Срез нужно делать на почку, которая противоположна прививке.
2. Через год верхушку деревца снова подрезают, оставляя над последним ответвлением 5 почек. Если верхние ветки выросли длиннее нижних, то их укорачивают, чтобы они были меньше нижних веток на 30 см. Если ветки отходят от ствола под углом менее 45°, то их аккуратно отгибают, используя распорки, либо привязывают к колышкам, воткнутым в землю.
3. На следующий год необходимо определиться, какие ветви будут скелетными для нескольких ярусов. В нижнем ярусе оставляют 3 ветки, а в верхних – по 2-3. Оптимальным расстояние между ярусами считается 50-80 см, ветви в одном ярусе оставляют на расстоянии 10-15 см друг от друга.
4. У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей от 5 до 8 (не более 12). На скелетных ветвях рекомендуется ежегодно укорачивать однолетние приросты примерно на одну треть.
5. В последующие годы нужно корректировать растущую крону, чтобы высота дерева не превышала 3-4 м. Для этого центральный проводник срезают и заменяют боковой ветвью, расположенной ниже. Если появляются лишние ветви, то с южной стороны их срезают, а с северной – укорачивают. Короткие ветки, длина которых не превышает 30 см, удалять не нужно, так как на них формируются плодовые образования.
6. Высота штамба может колебаться от 50 до 120 см. Для областей с холодным климатом лучше оставлять невысокий штамб. Ветви-конкуренты необходимо укорачивать либо отгибать, превращая их в скелетные.

Чаша (ваза)

Разновидность естественной безлидерной кроны, которая лучше всего подходит для слаборослых и недолговечных сортов яблонь.

Порядок выполнения формировки:

1. Весной делают обрезку однолетнего или двухлетнего саженца на высоте 70-100 см.
2. Три основные ветви разводят в разные стороны. Они должны располагаться на расстоянии 10-15 см друг от друга, а угол расхождения – примерно 120°. Чтобы получились разветвления, эти ветви укорачивают до 50 см. Сам центральный проводник срезают над верхней основной веткой.
3. В последующие годы нужно следить, чтобы центральная часть кроны не зарастала. Необходимо удалять сильные ответвления, которые растут на верхних скелетных ветвях и направлены в центральную часть кроны, а также делать прищипку и избавляться от нежелательных почек. Короткие обрастающие веточки трогать не нужно – на них, как правило, сосредоточено плодоношение.

Карликовая пирамида

Относится к естественным лидерным формам, часто применяется в промышленном садоводстве для сортов на слаборослых подвоях. Пирамида отлично подходит и для выращивания на приусадебном участке, так как занимает мало места и облегчает уход за яблоней. Ее высоту обычно ограничивают на уровне до 2 м, а длину боковых ветвей – до 1 м.

Создание пирамидальной кроны:

1. Высадку однолетнего растения производят в период покоя и обрезают его, оставляя 50 см от поверхности почвы. Срезать нужно на почку, которая противоположна прививке. Летом на побеге должно образоваться 4-5 сильных побегов, их пока трогать не нужно.
2. На следующий год в марте-апреле обрезают центральный проводник до длины примерно 20 см от верхней почки, по которой делалась обрезка. Боковые ветки тоже нужно укоротить до длины 20 см. В середине августа укорачивают все ненужные боковые побеги примерно до 10 см от основания, а побеги второго порядка обрезают на один лист.
3. На трехлетке, а также во все последующие годы, схема обрезки повторяется. В марте-апреле обрезают центральный проводник, оставляя около 20 см от начала годичного прироста. Новые боковые побеги укорачивают до 20 см.
4. Когда дерево достигнет высоты 2 м, ежегодно в мае необходимо обрезать прирост центрального проводника. Также нужно удалять слишком мощные приросты и те, которые растут вертикально. При необходимости прореживать обрастающие веточки.

Кордон

Кордон – это дерево с кроной искусственной формы с одним или несколькими стволами, которое выращивают под углом или в вертикальном положении. Особенность этой кроны в том, что она очень компактная, так как на стволе нет ветвления. Кордон с одним стволом называют одноплечим, а с несколькими – многоплечим. Такие деревья можно сажать близко друг к другу, что позволяет выращивать большое количество яблонь на ограниченном участке.

Прежде чем приступить к посадке и формированию дерева, создают особую систему, состоящую из опор и проволоки. На проволоке закрепляют рейки, располагая их под углом 45°. К этим рейкам впоследствии подвязывают деревья.

Процесс создания кордона длится несколько лет:

1. Весной в период с марта по апрель вдоль опор нужно посадить однолетние саженцы. Важно, чтобы место прививки располагалось выше уровня почвы. Все боковые ветви обрезают, оставляя на каждой по четыре почки. Ветви второго порядка сильно укорачивают, оставив на них по 1-2 почки. Центральный проводник не обрезают.
2. На следующий год на дереве уже могут появиться завязи, но для молодого неокрепшего растения плодоношение нежелательно. Поэтому цветки нужно аккуратно удалить, стараясь не задеть розетку листьев. Подрастающий центральный проводник подвязывают к опоре под углом 45°. Начиная со второго года, в середине лета необходимо проводить обрезку боковых ветвей. Боковые ветви первого порядка обрезают на три листа, а ветви второго порядка укорачивают сильнее, оставляя лишь 2-3 см от основания.
3. На третий год цветочные почки уже не удаляют. Если они не появились, то в период с марта по апрель нужно обрезать ветви второго порядка, оставив по 2-3 см. Центральный проводник не обрезают, все боковые ветки укорачивают до цветочных почек. Такой порядок обрезки необходимо повторять каждый год.

Пальметта

Пальметта – это искусственная крона плоской формы, состоящая из ствола и горизонтально расположенных ветвей, которые находятся на расстоянии около 40 см друг от друга. Внешне такое дерево напоминает пальмовый лист.

Чтобы создать такую крону, понадобится терпение и время:

1. Однолетний саженец без боковых ветвей сажают в период покоя.
2. Весной ствол укорачивают до высоты 40 см, оставив штамб с тремя почками, расположенными вверху, причем нижние почки должны располагаться супротивно. В период с июня по сентябрь нужно аккуратно направить побеги, выросшие из почек, и закрепить на шпалере. Побег из самой верхней почки направляют вертикально, а побеги из нижних почек фиксируют наклонно под углом 45°. Для подвязывания боковых побегов используют рейки, которые крепят на проволоке.
3. На следующий год ранней весной необходимо обрезать центральный проводник так, чтобы его длина равнялась примерно 45 см от боковых нижних веток. На проводнике оставляют три почки, которые нужны для формирования нового центрального проводника и второго яруса из двух горизонтальных веток. Горизонтальные ветки укорачивают на одну треть, обрезая до почек, направленных вниз. Лишние боковые ветки, расположенные на основном стебле, обрезают на три почки.
4. В последующие годы обрезку проводят по такой же схеме, чтобы создать новые ярусы из боковых веток. Оптимальное количество ярусов – от 4 до 5. Кроме этого, в летний период нужно укорачивать ветки конкуренты, оставляя на них по три листа. Когда на дереве будет достаточное количество ярусов, каждый год в конце весны нужно полностью удалять образующиеся верхушечные побеги, а летом – последующие приросты.

Видео

Предлагаем посмотреть видеоролики с практическими рекомендациями опытных специалистов:

По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Источник статьи: http://ogorodum.ru/formirovanie-krony-jabloni.html