Терраса между двумя домами

Открытая терраса между двумя домами

Крыши этих домов имеют широкие навесы, которые защищают от осадков двери и окна. Попасть на открытую террасу возможно, через двустворчатую дверь остекленной веранды и из спальни, дверь которой открывается внутрь.
Дверь из спальни это достаточно хрупкая конструкция, выполненная с зеркальным остеклением и переплетом.
От внешних воздействий она защищается наружной деревянной дверью -щитом.

Конструкция дощатого пола на террасе

Продольные брусья несущей конструкции имеют размеры 100х100 мм и опираются на бетонные блоки вкопанные в землю. Между брусьями и бетонными основаниями есть подкладки, пропитанные антисептиком. Брусья должны располагаться строго по горизонтали, для этого используют длинный уровень. Между продольными брусьями отмеряем расстояние 2метра.

Гвоздями через каждые 50 см сверху прибиваем лаги размером 45х120 мм . Для защиты от влаги накрываем брусья и лаги полосами рубероида, также укладываем его между бетоном и брусьями.

На пол стелют строганные доски размером 34х100 мм пропитанных под давлением. Используем специальные прокладки, чтобы оставить зазор между досками шириной 10мм. С торца досок, которые стыкуются по длине, предварительно сверлим отверстия под гвозди, это необходимо чтобы чтобы доски не расщепились.

Чтобы разрезать доски под прямы углом используют настольную дисковую пилу, для диагональных резов -ручную, места распилов зачищают грубой шлифовальной шкуркой.

Открытая дощатая терраса благодаря удобному расположению в течении всего дня освещается солнцем.

На твердый грунт укладывают бетонные блоки фундамента, предварительно сняв растительность и плодородный слой почвы. Если в земле содержится много глины, лучше вырыть ямы и отлить фундаментные столбы из бетона.

Используя деревянные подкладки из пропитанных под давлением досок, выверяют по горизонтали несущие брусья. Дабы скрыть от посторонних глаз все происходящее и огородить открытую террасу с улицы, возводят глухой забор из досок высотой 165 см. Дощатый забор выполнен из досок, которыми обшивали стены дома. На фото 6 процесс строительства забора, опоры еще не все установлены.

На врытые в землю бетонные блоки, которые опираются на твердый грунт, укладывают несущие брусья.

Горизонталь несущей обвязки проверяем уровнем, используя деревянные подкладки.

Разные уровни террасы соединенные деревянной лестницей

Полы террасы находятся на разном уровня, перепад которых составляет 45 см. Для преодоления перепада строят широкую лестницу, шириной 3,5 метра. Между прочим, террасу с изменяющимися уровнями и углами строят осознано, полагая, что такое исполнение интереснее чем прямоугольная площадка.

Для постройки лестницы используют пропитанные под давлением строганные доски размером 34х145 мм. Каждая ступень лестницы это две доски уложенные с зазором 10 мм. Нижняя ступень имеет высоту 180 мм, верхней 145 мм.

Фронтальная доска ступени свисает на 20 мм над подступенком. Для крепления элементов лестницы используют оцинкованные 100 мм гвозди с широкой шляпкой. Чтобы доски с торцов не расщепились, под гвозди сверлят отверстия. Доски для опор лестниц забивают сзади к полу под наклоном.

И брусья обвязки, и лаги укрывают полосами рубероида. Доски крепят к лагам оцинкованными гвоздями с плоской шляпкой. Чтобы зазоры между досками были одинаковой ширины, пользуются дистанционными прокладками толщиной 10 мм.

Дощатый забор в углу между двумя домами. Высота его — 165 см. В 35 см от верха досок -поперечный брус. Забор изображен в момент, когда смонтированы еще не все опоры между верхом досок и поперечным брусом.

Лестница от террасы в сад

В конце открытой террасы строят лестницу с шириной — 90 см. Используют строганные доски пропитанные под давлением с размерами 45×220 и 45×170 мм. Если таких размеров нет, можно соединить по ширине несколько узких досок.

Рис. 1. Ступени врезают в тетивы на глубину
15-20 мм. Этого вполне достаточно, чтобы конструкция лестницы была устойчивой. К тому же врезанные в пазы тетивы ступени в меньшей степени подвержены короблению.

Рис. 2. Ступени имеют небольшие выступы, укрывающие с боков соединения в паз. Две стальные шпильки, фиксируемые снаружи гайками с подкладными шайбами, придают конструкции дополнительную жесткость.

Размеры досок для ступеней — 45×220, для тетивы — 45×170 мм. Торцы досок обрабатывают защитным масляным средством по дереву. Особое внимание уделяют местам, контактирующим с землей. На внутренней стороне лестницы выбирают поперечные пазы для врезки ступеней. Чтобы сделать паз, сначала ножовкой по дереву делают два параллельных пропила на определенную глубину, затем стамеской удаляют промежуток между ними. Сделать пазы можно и ручной дисковой пилой или фрезерной машинкой на которых есть направляющая планка с закрепляемой струбциной.

Ступени крепят в пазах тетивы на водостойком клее. В двух местах тетивы скрепляют шпильками диаметром 10 мм, фиксируемыми снаружи гайками с подкладными шайбами.

Внизу — доски, пропитанные под давлением, но не покрытые масляным составом, пролежавшие под открытым небом три года. За это время доски приобрели сероватый тон. Вверху — новые пропитанные под давлением доски.

Защитная обработка поверхности террасы

Доски пола террасы пропитанные под давлением в защитной обработке не нуждаются.

По пришествию некоторого времени, непропитанные пиломатериалы приобретают сероватый оттенок и выглядят красивее, чем обработанные олифой. На предыдущем фото нижняя половица приобрела сероватый оттенок пролежав под небом три года.

Специалисты утверждают, что пиломатериалы без защитной обработки после дождя высыхают быстрее, чем «промасленные» — это несомненно веский аргумент в пользу первых.

Дом и забор покрывают краской на основе алкидных смол, такая краска не растекается, даже если слой сравнительно толстый. Первый слой должен быть пожиже, чтобы краска проникла поглубже в волокно древесины.

Не рекомендуется красить под прямыми лучами солнца, так как краска будет быстро сохнуть не успевая проникнуть в поры дерева.

Источник статьи: http://o-terrasah.ru/otkrytaya-terrasa/otkrytaya-terrasa-mezhdu-dvumya-domami-590

Проекты террас пристроенных к дому

Если строго следовать определению термина «архитектурная терраса», то это открытая площадка приподнятая над землей. Но пристроенные к дому террасы имеют свои особенности, которые не всегда совпадают с характеристикой классической конструкции.

Особенности расположения

Если рассматривать террасу как место для отдыха, есть несколько вариантов расположения относительно дома:

• На солнечной или подветренной стороне. Это условие актуально для регионов с коротким летом и ярко выраженной розой ветров. Хотя для южных районов важнее ландшафтные особенности местности, чем сторона света.
• На заднем дворе, если есть сад, лужайка, бассейн, детская площадка или зона барбекю. Это расширяет возможности отдыха и позволяет контролировать маленьких детей.
• Рядом с главным входом, если есть большой палисад с живой изгородью или высоким забором, которые закрывают от любопытных взглядов.

Как один из вариантов, можно обустроить террасу, опоясывающую дом. Если позволяют размеры участка и финансовые возможности.

Особенности конструкции

Конструкция каждого сооружения имеет обязательные и «опционные» элементы. Минимальный набор пристроенной к дому террасы состоит из фундамента и настила. Третье обязательное условие — одна общая с домом стена, у которой есть отдельная входная дверь, соединяющая с какой-то комнатой (чаще всего гостиной).

Еще один элемент зависит от высоты цоколя дома. Настил террасы обычно расположен в одном уровне с полом первого этажа. Если цоколь высокий, то, чтобы спуститься во двор, делают либо ступеньку, либо небольшую лестницу с перилами.

Для повышения комфорта в большинстве случае террасы имеют крышу для защиты от осадков. Также обычно делают ограждение, чтобы обезопасить членов семьи и гостей от случайного падения с настила на землю.

А открытые пристройки (без навеса) предусмотрительные хозяева оснащают специальными маркизами, которые при необходимости можно открыть.

Эти особенности, а также вид фундамента влияют на проект пристройки.

Особенности выбора фундамента и разработки проекта

Вид фундамента, и в целом проекта, зависит от характера самого здания и сезонности проживания.

Вновь строящиеся дома и дачи с круглогодичным проживанием обычно проектируют с постоянными террасами, конструкция которых полностью связана с домом на уровне фундамента и крыши. Но и здесь могут быть нюансы. Если у дома фундамент может быть полного профиля (заглубленный, с подвалом или цокольным этажом), то для террасы выбирают мелкозаглубленный тип ленточного основания.

А крыша может быть как общей с домом, так и отдельной с опорой на стену и столбы (для строений с двумя и более этажами).

Для пристройки к уже стоящему дому фундамент террасы могут связать с основным, если их виды одинаковые. Но, когда позволяет грунт и вес строения, могут выбрать и более легкое основание — столбчатое. А в качестве крыши делают отдельный навес — нецелесообразно переделывать стропильную конструкцию дома.

Для дачи сезонного проживания или, например, возле бани можно предусмотреть возможность установки временной террасы. Если она открытая, то достаточно подготовить щебеночное основание, на которое в теплое время можно укладывать щиты из палубной доски. Чтобы перевести временную террасу в разряд закрытой, можно обустроить в этом месте навес, примыкающую перголу или предусмотреть возможность установки на стене террасной маркизы.

Интересный проект на сваях — смотрите в следующем ролике:

Выбор материалов для настила

Для настила террасы используют палубную доску или декинг. Палубная доска может быть и гладкой (как половая), но чаще для террас используют рифленый профиль, который обладает антискользящими свойствами и способностью отвода воды.

Декинг это другое название палубной доски, но так часто называют и парковый паркет, который по форме напоминает модульную разновидность обычного паркета.

Материалами для изготовления такого покрытия обычно выступают стойкие к влажности породы дерева. Но можно использовать и обычную сосну, прошедшую специальную обработку.

Всего можно выделить три типа материалов: из древесины отечественных или экзотических пород дерева, из древесно-полимерного композита. Экзотические породы для террасы «своими руками» можно не рассматривать — цена декинга в пересчете на 1 м 2 намного выше доски из отечественной древесины.

Отечественные породы дерева

Террасная доска из сосны наиболее доступная. Достоинства: распространенность, легкость в обработке и сушке, ценовая доступность. Недостатки: невысокая твердость (2.5 по шкале Бринелля), склонность к гниению в условиях высокой влажности и при длительном контакте с водой.

Примечание. Последний недостаток особенно сильно проявляется, если древесина находится близко к земле и плохо проветривается. А именно такие условия эксплуатации у пристроенной к дому террасы.

Тем не менее террасная доска из сосны способна прослужить до 10 лет при надлежащей подготовке и уходе:

• Обработка антисептиками. Решает на время эту проблему — требует периодического обновления пропитки.
• Термообработанная древесина. Меняется структура — происходит деполимеризация целлюлозы верхнего слоя, которая создает водонепроницаемую оболочку. Недостаток обработки — снижение твердости.
• Импрегнирование — пропитка антисептиком под давлением.

Сибирская лиственница — одна из самых популярных пород для изготовления террасной доски. Твердость у нее практически такая же как у сосны, но плотность в 2-2.5 раза выше. Она устойчива к гниению и насекомым, а по стойкости к механическим нагрузкам не уступает дубу. Относится к средней ценовой категории, но разброс цен очень велик — зависит от сорта древесины. Декинг из лиственницы класса «Экстра» стоит около 40 у.е. за 1 м 2 , сорт АВ в два раза дешевле.

Дуб среди распространенных отечественных лиственных пород имеет один из самых высоких показателей твердости.

Его используют для элитных видов напольного покрытия, в том числе и для террасы. Белая акация имеет очень высокий коэффициент твердости по Бринеллю (7.1), считается элитным видом древесины и ценится дороже дуба (не меньше красного дерева).

Древесно-полимерный композит состоит на 50-60% из измельченной древесины. Остальной объём — это полипропиленовая составляющая (30-35%) и добавки для повышения устойчивости к выгоранию цвета (5-15%). Доска из ДПК также может быть «гладкой» и рифленой. Но и гладкие виды имеют шероховатую поверхность, зрительно и на ощупь повторяющие рисунок среза распиленного дерева. Рифленый декинг не обязательно имеет фактуру древесины — доска может быть просто окрашена в какой-либо цвет (у каждого производителя своя палитра).

Если говорить о стоимости, то ДПК нельзя отнести к категории «доступных» материалов. По определению производителей и торгующих организаций, древесно-полимерный декинг находится в средней ценовой категории. Отечественная продукция стоит в диапазоне 20-30 у.е. за 1 м 2 , европейского производства — от 40 у.е. за 1 м 2 .

Особенности настила террасы

Монтаж террасной доски из древесины и ДПК отличаются способом крепления и величиной компенсационных зазоров между досками. Деревянную палубную доску крепят к лагам открытым способом или скрытым (с помощью специального крепежа). Производители декинга из ДПК выпускают полный комплект креплений (кляймеров) и вспомогательных профилей, и каждый имеет свою инструкцию по монтажу. Но независимо от материалов доски у них есть общие требования к фундаменту и монтажу лаг.

Фундамент и лаги

Даже терраса под крышей может оказаться под дождем при сильном боковом ветре. Для того, чтобы с настила вода могла стечь естественным путем, должен быть устроен небольшой уклон — 1 см на 1 метр. Его делают по направлению бороздок рифления, или от стены дома (для гладких видов декинга). А так как монтаж проводят по лагам, понижение уровня закладывают на стадии обустройства основания.

Лаги под собой должны иметь прочную единую опору. В идеале они должны лежать на балках перекрытия, опирающихся на цоколь ленточного или ростверк столбчатого фундамента. Как вариант можно уложить или залить бетонную плиту на подготовленную подушку из песка и щебня.

Для легких небольших пристроек используют столбчатый фундамент. Наиболее простое решение столбика — бетонное основание типа СО 6.50 в виде усеченной пирамиды с монтажной пластиной сверху.

Для временных террас обустраивают «плавающее основание», которое не имеет жесткой фиксации на грунте и к фундаменту дома. В качестве опоры выступает плитка, которую укладывают на свое щебеночное основание. Но и в этом случае настил должен быть поднят над землей, а чтобы трава не прорастала через щели между досками, снизу стелют геомембрану.

Шаг раскладки лаг зависит от толщины доски и не превышает 50 см. Если настил ведут не перпендикулярно лагам, а по косой (под острым углом к стене дома), то раскладку уменьшают, чтобы расстояние между опорными точками каждой доски было в пределах рекомендуемого.

Монтаж декинга

Палубную доску из дерева монтируют в настил с зазором между собой 3-8 мм. Размер зависит от породы дерева и характера обработки.

Щели в настиле выполняют три функции:

• компенсация изменения размеров при намокании и повышении влажности;
• сток воды с поверхности;
• вентиляция древесины.

Расширение древесины вдоль волокон меньше, чем поперек, но торцевой зазор между настилом и примыкающей стеной должен быть (1-3 мм).

Декинг из ДПК практически не изменяется при воздействии влаги. Его от этого защищает полимерная составляющая, но она же обуславливает зависимость от перепадов температуры. Поэтому, если настил находится в тени (под стационарным навесом), зазор между соседними досками делают 2-3 мм. Если настил часть времени находится под лучами солнца, зазоры делают больше — до 10 мм. Это же правило распространяется на зазор между торцом и примыкающей стеной (или другим ограждением).

Крыша и ограждения

Проекты крытых террас обычно имеют односкатную крышу, опирающуюся по внешнему периметру на столбы. Чаще всего их делают из бруса (обычного или клееного), реже из металлической трубы. Брус крепят к нижней обвязке на цоколе или к ростверку. Трубу бетонируют вместе с монолитным основанием. За редким исключением эти опоры выступают частью ограждения — к ним крепят перила.

Перила, дополнительные стойки между столбами и балясины для проектов «своими руками» легче изготовить из дерева. Но это могут быть и готовые ограждения из нержавеющей трубы, которые собирают на резьбовые соединения.

В качестве материала для навеса используют разные материалы:

• такое же кровельное покрытие как у дома;
• поликарбонат или прозрачный шифер;
• парусиновый тент или маркиза.

Совет. Для террасы на солнечной стороне желательна дополнительная «опция» — установка ветроустойчивой тканевой роллеты.

Источник статьи: http://dizlandshafta.ru/postrojki/terrasy-i-verandy/proekty-terras-pristroennyh-k-domu/