Китайские Теплицы – Идеальное Решение В Суровом Климате
Китайская клубничная теплица
Все знают о том, что Китай – самый крупный производитель в мире. В этой стране активно развиваются все сферы промышленности, не отстает от них и сельское хозяйство, а теплицы китайские можно встретить не только в каждой местной провинции, но и в нашей стране.
Теплицы по китайской технологии
Подобные парниковые конструкции существуют и у нас – это так называемые солнечные вегетарии Иванова, в которых использован принцип аккумуляции солнечной энергии. Китайцы пошли чуть дальше, усовершенствовав эти теплицы, сделав их более эффективными и экономичными.
Конструкция солнечного вегетария
Китайская теплица представляет собой полуарочное сооружение, ориентированное длинной стороной с востока на запад.
Его основные особенности:
- Обращенная на север сторона – это либо стена сооружения, к которой пристроена теплица, либо специально возведенная капитальная стена из кирпича, бетона, глины или других материалов. Она имеет большую толщину и часто утепляется снаружи земляными отвалами, соломенными матами и т.п.
- Боковые стенки сооружения, расположенные с восточной и западной сторон, также делаются капитальными, хотя инструкция допускает выполнять их из прочного светопрозрачного материала. К одной из них пристраивается тамбур, ограничивающий проникновение внутрь холодного воздуха.
- Светопрозрачной является только южная арочная часть вегетария. На фото видно, как он выглядит в целом.
Тепличный комплекс в китайской провинции
- Покрытие теплицы выполняется из сотового поликарбоната или из специальной усиленной пленки, очень эластичной и устойчивой к разрыву. Срок её непрерывной эксплуатации достигает трех лет.
Для справки. Для лучшей эффективности выбирается пленка бело-голубого цвета, обладающая функцией светокоррекции.
Она задерживает вредные излучения, пропуская внутрь достаточное количество света. Под ней в парнике в пасмурную погоду бывает светлее, чем снаружи.
Теплообеспечение китайской теплицы
Проникающая в парниковое сооружение солнечная энергия в течение дня аккумулируется землей и капитальными стенами, а ночью отдается ими обратно. Нередко теплицы в Китае оборудуются и системами воздухообмена.
Благодаря им и особой конструкции теплицы, в регионах с минимальной зимней температурой воздуха -10…-15 градусов удается обходиться без отопительного оборудования, чтобы эксплуатировать сооружение круглый год.
Но есть у него и ещё одна конструктивная особенность, отличающая китайское изобретение от знакомых нам солнечных вегетариев. Это «теплое одеяло», которым укрывается прозрачное покрытие на ночь или в холодную погоду.
Оно представляет собой плотное полотно из рисовой шелухи. В свернутом виде оно располагается на крыше теплицы, а при необходимости автоматически опускается и поднимается с помощью специальных механизмов.
Пример устройства теплицы по китайской технологии
Для справки. Цена этого утеплителя не очень сказывается на стоимости сооружения, так как сырьем для него являются отходы сельскохозяйственного производства, а способ изготовления малозатратен.
В регионах с холодными зимами теплица китайская дополнительно оборудуется системами отопления, работающими на газе или твердом топливе, что позволяет выращивать в ней не только местные, но и теплолюбивые экзотические растения на протяжении всего года.
Стоит отметить, что благодаря перечисленным выше особенностям конструкции расход топлива в таких сооружениях снижается в несколько раз по сравнению с обычными арочными или скатными теплицами. А это экономия не только денег, но и физических усилий, направленных на создание комфортного для растений микроклимата.
Советы по эксплуатации китайских теплиц
Трудолюбием фермеров из Поднебесной можно только восхищаться: они умудряются кормить не только свое многочисленное население, но и экспортировать продукцию во многие страны мира.
Но секрет высокой их производительности заключается не только в трудолюбии, но и в применении современных технологий выращивания растений. Некоторые из них заслуживают внимания и должны учитываться, если вы хотите своими руками получать хорошие урожаи.
Это:
- Технологии строительства теплосберегающих сооружений. Например, очень выгодно устраивать теплицы на южных склонах, чтобы капитальной стеной сооружения служил массивный слой земли.
Северной стеной теплицы служит укрепленный срезанный склон холма
- Применение конструктивных решений, позволяющих сохранять тепло и получать урожай в более короткие сроки без дополнительных расходов на отопление и освещение теплицы. К таким решениям относятся подземные системы циркуляции воздуха и применение утеплителей.
Система воздухообмена в солнечном вегетарии
- Использование систем капельного орошения, устройство которых можно изучить по представленному в статье видео.
А вот чего делать не стоит, так это по примеру китайцев применять в огромных количествах различные удобрения и гербициды. Они позволяют повысить урожайность и свести на нет заболеваемость растений и порчу продукции, но вместе с тем делают её экологически небезопасной для употребления.
Даже выращивая зелень и овощи на продажу, старайтесь пользоваться безопасными и максимально натуральными средствами. Современный покупатель давно научился отличать вредные продукты и не станет платить за продукцию сомнительного качества, если есть выбор.
Заключение
Теплица из Китая соединяет в себе многовековые традиции построения парниковых сооружений и современные технологии, разработанные в последние десятилетия. Она позволяет добиваться отличных результатов независимо от климатической зоны и погодных условий в регионе использования.
Взяв на вооружение китайскую фундаментальность и соединив её с российским подходом к получению качественной и полезной продукции, можно без серьезных затрат обеспечить витаминами свою семью и даже получать приличную прибыль от продажи излишков.
Источник статьи: http://parnik-teplitsa.ru/kitajskie-teplicy-245
Китайская теплица или Вегетарий?
Теплица на дачном участке — вещь не заменимая. Среди многообразных конструкций, выполненных из различных материалов, но по принципиальной сути однотипных, меня заинтересовала китайская теплица. Где-то что-то, подобное, как мне показалось, я уже видел. Вспомнился мне Александр Васильевич Иванов, Киевский учитель физики, с его идеей «домика солнечной вегетации», или по другому, – солнечным вегетарием. Уже в начале 50-х годов 20 века, он собираал весьма впечатляющие урожаи с малой площади своей теплицы, на которую получил патент в конце 60-х. И, хотя, разница во внешнем виде очевидна, общее все же есть.
Чтобы убедиться в этом рассмотрим, что из себя представляет китайская теплица.
В солнечный, даже зимний день, когда наружи температура воздуха -10°С, в вегетарии — +31-35°С. Если верхняя заслонка камеры закрыта. Вентилятор гонит воздух снизу вверх засасывая его в трубы. Почва получает тепло от воздуха, воздух при этом, остывая, вдувается обратно в теплицу – и снова нагревается. За день почва может прогреться до 30° и выше – таким образом, вся почва становится аккумулятором тепла. Его запасается достаточно, чтобы хватило почти на всю ночь. При угрозе сильных морозов в камеру вставляется простой бытовой калорифер, и в теплицу начинает поступать тёплый воздух. А ведь нагретая почва – ускоряет развитие растений. Так, при температуре почвы 32°С огурцы и томаты дают вдвое больший урожай, причем, на месяц раньше!
Китайская теплица представляет собой половину арочной конструкции, примыкающую к стене, как правило, южной. Удобно, когда теплица находится возле дома. А если речь идет о полях, стены возводятся специально. Толщина главной стены обычно составляет 2 м! Строят стены из кирпича или глины. Иногда торцевые стенки также делают кирпичными, пленкой покрывается только одна – южная сторона теплицы. Частенько можно встретить и заглубленные в землю конструкции.
Причем, пленка для покрытия изготавливается из усиленного полиэтилена, такая пленка не рвется, а также выполняет роль светокоррекции, пропускает солнечный свет, но не пропускает вредные излучения. Служит до 3-х лет и продается на вес.
Для сохранения тепла в парнике его накрывают специальным одеялом. Одеяла для делают из рисовой шелухи на специальном оборудовании. Производство не является затратным, так как сырье для одеял – это практически отходы. Китайские теплицы промышленного производства оснащены специальным механизмом, который призван автоматически поднимать и опускать утеплительный материал.
В китайских теплицах, как правило, делают отопление – угольное или газовое. Благодаря совокупности вышеуказанных мер китайские теплицы можно использовать по назначению почти круглогодично, а также выращивать в них экзотические культуры.
Также, применяют капельное орошение и очень много удобрений для грунта! Что и позволяет эффективно использовать весь этот комплекс с максимальной отдачей.
Теперь рассмотрим солнечный вегетарий. Из чего собственно родилась идея? Ответ простой, из недостатков обычных теплиц.
Для создания вегетария используется естественный или искусственный склон 15-25°, длинной стороной с востока на запад, т.е. скатом на юг. Кровлю делают плоской – из стекла или сотового поликарбоната. В итоге: отражения – почти нет и солнце падает перпендикулярно. Если верить разработчикам подобных конструкций, по сравнению с обычными теплицами, увеличение энергии солнца происходит в 4-5 раз, а вечером, утром и зимой – в 18-20 раз.
Задняя стена – как и у китайской теплицы капитальная. Собственно, это может быть южная стена дома, или подсобного помещения. Она выкрашена в светлый, как правило, белый, а лучше всего – оклеить ее зеркальной плёнкой. При низком положении солнца такая поверхность будет отражать его лучи, увеличивая их попадание на почву.
Сам 15-ти градусный склон увеличивает поглощение лучей зимой на 32%. При положении солнца под углом 20° поглощается в два раза больше энергии, при 10° — в три, при 5° — в четыре. Склон теплицы на 25° увеличивает поглощение энергии низко расположенного солнца в 2,5-4-6 раз, соответственно.
Сохранение тепла достигается, пожалуй, самой главной особенностью вегетария, — циклом замкнутого тепло- и воздухообмена. В земле, на глубине 30-35 см, через каждые 50-60 см друг от друга, вдоль всей теплицы устраивают систему труб. Один конец которых выведен на поверхность и прикрыт сеточкой или марлей от мусора. Другие — верхние концы соединяются в один коллектор. Из коллектора выходит вертикальная труба — стояк, прокладываемый в капитальной стене. Эта труба, сквозь регулировочную камеру, выходит на крышу. Камера может открываться в теплицу приблизительно на высоте 1,3-1,5 м. Сверху и снизу ее прикрывают заслонками. Если летом притенить кровлю, бытовой вытяжной вентилятор с мощностью от 15 до 20 Вт нормально обслуживает две трубы диаметром 70-100 мм. В случае большего количества труб, делаются дополнительные стояки с дополнительными вентиляторами.
При наступлении долгой жаркой погоды, все-таки, приходится проветривать. Тогда закрывают нижнюю заслонку камеры, а верхнюю – открывают. Меняют и направление продува: вентиляторы начинают просто гнать воздух из теплицы наружу. Но при этом выветривается углекислый газ и влага. Поэтому вентиляцией нужно пользоваться как можно меньше. Лучше всего на время жары затенить вегетарий, накинув сверху самоделку из верёвок с пришитыми кусками полотна или маскировочную сетку. Поглощается около 50% излучения.
Кстати, почти весь нужный углекислый газ дает гниющая органика, т.е. зеленая масса растений, которую можно использовать для мульчирования, она же служит кормом для почвенных микроорганизмов.
Если трубы уложить на слой керамзита или щебня, предварительно проделав в них отверстия 5-6 мм, через каждые 15-20 см в донной части можно, решить проблему влагообеспеченности почвы. Т.к. теплый воздух проходя по холодным трубам и наоборот, отдает воду, оседающую на стенках в виде конденсата, который через донные отверстия в трубах поступает обратно в почву.
Для создания вегетария подойдет любой склон, от восточного до юго-западного. Грядки в вегетарии устраивают террасами — узкие. Растения вырастают большими, под самую крышу, и потребуются широкие проходы. Над грядками, делают перекладины чтобы подвязывать растения.
Вегетарий – это не просто теплица, это совокупность наработанных эффективных подходов и образец рационального использования Солнца и земли.
Таким образом, хотя китайская теплица и напоминает вегетарий, даже имеет с ним в чем-то общие принципы, но все же является совершенно иной конструкцией.
Еще одно интересное решение геодезический геокупольный вегетарий, этакий симбиоз идей Бакминстера Фуллера и Александра Васильевича Иванова, но это уже отдельная интересная тема для очень большого разговора.
К сожалению, в 1971 году Александр Васильевич Иванов скончался, но его дело было продолжено, так в 1988 и в 1996 годах, малыми тиражами вышла книга: А.А. Иванько, А.П. Н.А. Шмат, Калиниченко, под названием — «Солнечный вегетарий». В ней был собран опыт работы вегетариев, с подробными описаниями их устройства и работы, проектами и чертежами строительства. К современным последователям идеи, в промышленном масштабе, можно пожалуй отнести Конина Сергея Степановича с его солнечными био вегетариями.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5a9bd7b1dcaf8e72a316cbe3/-kitaiskaia-teplica-ili-vegetarii-5a9c045dc89010d42252af2b
Китайские теплицы
Основой получения хорошего урожая является правильно выращенная рассада. Томаты – это светолюбивая и теплолюбивая культура. Часто выращивание рассады томатов осуществляется изначально на подоконниках.
Начнем с подготовки наших семян к посеву. Семена у томата обычно мелкие. Схожесть они сохраняют до 10 лет. В первую очередь нужно приступить к обеззараживанию семян. Готовим следующий раствор: 0,3-0,5 %раствор марганцово-кислого калия (3-5 гр. на литр воды). И опускаем семена в марлевую тряпочку, завернуть марлю, опустить в раствор на 0,5 часа. Так идет обеззараживание семян, убивается вся поверхностная инфекция.
После этого промываем семена в проточной воде, а дальше можно поступать как нам угодно.
Можно проращивать семена в любых стимуляторах роста, для этого используем или сок алое или древесную золу. После той промывки под проточной водой можем подержать семена в древесной золе полдня. Подержать до прорастания семян, а дальше приступаем к посеву.
Садим в емкости с глубиной не меньше 4-5 см, можем сделать посев томатов сразу в горшке.
Грунт для подготовки и выращивания рассады готовим очень тщательно. На 1 ведро грунта лучше положить 100-120 гр. доломитовой муки, 50 гр.любого комплексного удобрения или 1 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. калийной селитры или сульфата калия. Тщательно все перемешать, пролить водой, так чтобы грунт был обязательно влажным. А после этого мы приступаем к посеву.
Берем емкость с дренажными отверстиями, кладем подготовленную почву, поливаем горячей водой с раствором марганцовки, а после этого делаем неглубокие бороздочки 5 мм. глубиной на расстоянии 3-4 см, друг от друга. В данной емкости мы сделали 3 бороздочки, а после этого раскладываем семена. Семена раскладываем на расстоянии 0,5 см, не заглубляя и не слишком близко к поверхности. Полсантиметра является оптимальной глубиной посева семян томатов на рассаду.
После посева семена можно закрыть влажной почвой, но лучше сделать так: добавить песочку в почву и засыпать равномерно.
Семена посеяли и после посева емкость необходимо поставить в тёплое место при температуре 20-25 градусов. Можно сделать маленький микропарничок: взять полиэтиленовый пакет, поместить туда емкость с рассадой, обязательно чтобы был в пакете воздух. Получится такой воздушный микропарничок, который поставим в теплое место.
Спустя 3-4 дня, если семена хорошие и энергия прорастания тоже была хорошая, у нас появятся всходы.
Момент появления петельки на ростках самый важный в выращивании первых сеянцев. Мы должны вытащить емкость из пакета и поставить в самое светлое место, для того чтобы петельки вытягивались на свету, быстрее росли, а температуру нужно снизить, ночью до 14-15 градусов, днем до 18 градусов держать. Спустя 2-3 недели у нас будут хорошие подросшие растения, после чего приступаем к пикировке.
Когда мы смотрим на растение, мы не замечаем и не знаем о том, что именно в этот момент когда растение образовало 2-3 настоящих листика, в самом конусе роста закладываются бугорок первой цветочной кисти. Наступает очень важный момент, когда мы торопимся с посевом и делаем посев в феврале либо начале марта, то именно в этот момент растение попадает в неблагоприятные условия, это очень недостаточная освещенность. И вот этот цветочный бугорок не будет закладываться именно из-за этих условий, а будет закладываться рост листьев. Рассада получается вытянутая.
О сроках посева
Когда же нужно делать посевы на рассаду? Написано много литературы, сколько нужно держать рассаду. Кто-то считает что 50, другие 60 дней от начала. Но торопиться совсем не стоит. Рассада, которая получена позднее, она все равно догоняет ранее посаженную рассаду, и получается хорошая и крепкая.
Хорошая рассада – это выращенная при правильном освещении и температуре, она компактная, здесь близко расположены листочки, имеется толстый стебель.
Емкости для выращивания рассады могут быть различные, полиэтиленовые пакеты или горшочки, другие приспособления, но обязательное условие – объем должен быть не меньше 0,5 л. и не очень высокая емкость.
Томаты хорошо приживаются, поэтому при пикировке обязательно нужно заглублять, тогда у растений хорошо развиваются корневая система, стебель становится толстый. В центре емкости для пикировки нужно сделать углубление, кладем сеянец вертикально, заглубляем до семядольных листочков, прижимая плотно почву, так чтобы сразу был контакт с корневой системой. Почва в емкости не доходит до краев, примерно 3 см соблюдать. Это сделано специально, чтобы при выращивании рассады можно было сделать подсыпку.
А дальше идет уход за рассадой. Если на улице стоит пасмурная погода, то очень хорошо снизить температуру до 14-15 градусов, так чтобы сеянцы не вытягивались.
Если у нас хороший грунт, то подкормки можно сделать только по мере необходимости. Если мы видим, что растение очень бледное, то это скажет нам о недостатке азота. Можно использовать азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру), но лучше использовать небольшую концентрацию удобрения при поливах, поливать не просто водой, а с небольшим содержанием элементов питания, из расчета на 1 литр воды чайную ложку комплексного минерального удобрения. Томаты очень отзывчивы на фосфор и калий, поэтому обязательно нужно делать периодически вытяжку из суперфосфата и делать подкормку только одним фосфором.
Расстановка рассады
Берем рассаду и делаем расстановку, относительно того чтобы освещение доставалось всем растениям, листья рассады не сплетались, даже не соприкасались. Это нужно для обеспечения светом и теплом. Такой уход будет лучшим.
Растение растет и нужно во время высадить в основную почву – грунт теплицы из емкости, т.к. стебли могут достаточно вытянуться и даже сформируются 2-3 плода на одной кисти и само растение уйдет полностью на формирование именно этих плодов.
Маленькие пасынки постоянно удаляем. Верхний пасынок можно оставить, он образует второй стебель, находящийся рядом с цветочным стеблем.
При перевозке на дачу, чтобы растения не ломались и чувствовали себя комфортно, за несколько дней до перевозки старайтесь не поливать рассаду, лучше её засушить, стебли не будут ломкими и стрессовую ситуацию растение будет лучше переносить.
С середины или конца мая можно смело приступать к высадке рассады томатов в пленочной теплице или парнике. Если у вас теплая теплица, обогреваемая и если теплая обогреваемая грядка, на биотопливе, на основе растительных остатков, то можно высадку томатов начать и в начале мая. Это все зависит от конкретной теплицы и от погодных условий.
Обязательным непременным условием хорошей продукции, хорошего плодоношения является то, что подготовку почвы, гряды нужно проводить непосредственно перед посадкой рассады томатов. Перекапываем гряду, разрыхляем, разравниваем граблями, затем нужно внести минеральные удобрения, чтобы плодоношения было обильным и хорошим.
Оптимальная ширина грядки для высадки томатов должна быть 80 см, а между грядками 40 см.
А дальше приступаем к внесению удобрений.
В 1-ю очередь: (с учетом что в основном почва кислая) вносим доломитовую муку, из расчета 100-150 гр. на квадратный метр. Высыпаем из ведра охапками, на руках должны быть резиновые перчатки в любом случае. Это дополнительная подкормка не только кальцием, но и магнием.
И грядку хорошенько перемешиваем. Почва должна быть предварительно увлажнена, чтобы удобрения растворялись хорошо, а томаты любят достаточное количество влаги, особенно при посадке. Почва влажная не только на самой грядке, но и даже между грядками расстояние, точнее шириной 40 см, в том месте где вы ходите, должна быть влажной. Вся почва теплицы должна быть увлажнена.
Существенный момент – это маркировка гряды
От схемы посадки зависит площадь питания растений томатов. А площадь питания зависит от сорта, низкорослые штамбовые сорта можно сажать по-плотнее, из расчета 4-5 растений на квадратный метр, а высокорослые сорта и гибриды не более 3-х растений (как огурцы) на 1 квадратный метр.
Сделаем лунки: поскольку рассада тоже бывает разной, она бывает хорошо выращенной, либо бывает переросшей, то сначала размаркируем лунки для правильно выращенной рассады. Возьмем средне-рослый сорт томата Гарант. Лунки делаем на расстоянии от 25-30 см, выкапываем на полный штык лопаты и в луночки можно внести древесную золу, одной охапкой берем на лунку, томаты очень любят особенно предпосевное внесение древесной золы.
Кроме того томаты любят еще и избыточное хорошее увлажнение при посадке. Мы донесем Кемира Универсал. И очень обильно польем, просто зальем лунки водой. Если рассада ослаблена, бледно-желтого цвета и т.д., вносим удобрение золу и комплексное удобрение и слегка перемешиваем все. А после этого проливаем из лейки водой с марганцовкой, интенсивно-окрашенного цвета, очень хорошо, если вода будет горячая. Идет и дезинфекция почвы и растение попадает сразу в теплую почву, оно очень хорошо приживается.
Можно даже не дождаться когда вся влага впитается, мы уже предварительно поливали, и сейчас хорошо полили раствором марганцовки, в эту лунку опускаем рассаду, заглубляем, закрываем почвой. Недаром говорят, что томат любит когда ноги в сырости, а голова всегда в сухости. Это правило надо всегда помнить, особенно при поливе томатов, чтобы вода при поливе не попадала на листья.
Рассаду заглубляем в лунку до первых настоящих листьев, сажаем уплотняем почву.
Если вы уезжаете на длительное время после посадки, чтобы не было испарения, можно не поливать после посадки, а замульчировать или торфом или компостом. Достаточно засыпать 1 см компоста, чтобы не было испарения.
Но вот высокорослые сорта томата, гибрид томата конечно можно сажать по реже, из расчета 3 растения на 1 кв.метр. Делаем для них лунки такой же глубины, т.е. на штык лопаты, но расстояния между растениями несколько больше, по сути дела такое же как при посадке огурца.
Все остальные приемы и удобрения и полив и все прочее делаем точно таким аналогичным образом. Это Кемеро и древесная зола. Вытянутые и переросшие же растения сажаем в лунки, предварительно удаляем все листья (за день, за два дня до посадки) и делаем не лунку, а небольшой ровик, насыпаем золу и какое-нибудь комплексное удобрение, перемешиваем, проливаем водой с марганцовкой ровик и приступаем к посадке.
Сажаем лежа, этот прием многим известен, очень глубоко не заглубляем , потому что глубже почва холодная, в ровик на глубину примерно 10-15 см от поверхности и засыпаем до 1-го листочка, который мы оставили снизу.
И вот рассада посажена, она приживается, через неделю обязательно подвязать.
Штамбовые сорта Невский, Балтийский, которые образуют очень компактные растения, их высаживают на грядке шириной 80см три ряда. Размаркируем растения см 15-20 друг от друга.
Лунки готовим как всегда. При посадке высокорослых и среднерослых сортов томатов и также обильно проливаются почва водой или раствором марганцовки. Нужно стараться выращивать одним массивом и низкорослые штамбовые сорта, другим массивом высокорослые сорта, чтобы не мешали другим.
Если же нет возможности высадить на разных грядках, то можно сделать т.о.: с одного края гряды массивчика посадить штамбовые, другим массивом высокорослые и третьим массивом средне-рослые сорта. Лучше конечно сделать это на разных грядках в одной теплице.
Если у вас не хватает рассады, то можно посадку детерминантных сортов, таких как Белый налив, Тамбовский урожайный, Сельская ранняя, очень многие сорта, делать по-реже, но потом формирование обязательно вести в три стебля. Это имеется ввиду пасынкование. Оставляем пасынки, которые выросли, имеют силу.
Схема посадки рассады томатов:
- – Штамбовые сорта томатов: 6-8 растений на 1 кв.м.
- – Среднерослые сорта: 4-6 растений на 1 кв.м.
- – Высокорослые сорта: 3-4 растений на 1 кв.м.
Как защитить растения томатов от первых заморозков? Поставить дуги над кустами и постелить лутрасил (нетканый синт. материал из полипропил.волокна) для утепления и защиты от майских холодов, а днем когда тепло лутрасил желательно снять, чтобы не было перегрева.
Напомним что необходимо держать определенную температуру, освещение, уход за растениями, обработку удобрениями, если это необходимо, делать подкормки, правильно проводим пасынкование, не даем замерзнуть или перегреться растениям, соблюдаем режим полива и.т.д.
Выращивание томатов как и других культур в теплицах при хорошем уходе, постоянном внимании, приносит огромную пользу, это богатый урожай, возможность узнать все плюсы и минусы в конкретных условиях, получать удовольствие от своих результатов, признание вашего труда близкими и друзьями. Хороших результатов и отличного урожая!
Основой получения хорошего урожая является правильно выращенная рассада. Томаты – это светолюбивая и теплолюбивая культура. Часто выращивание рассады томатов осуществляется изначально на подоконниках.
Начнем с подготовки наших семян к посеву. Семена у томата обычно мелкие. Схожесть они сохраняют до 10 лет. В первую очередь нужно приступить к обеззараживанию семян. Готовим следующий раствор: 0,3-0,5 %раствор марганцово-кислого калия (3-5 гр. на литр воды). И опускаем семена в марлевую тряпочку, завернуть марлю, опустить в раствор на 0,5 часа. Так идет обеззараживание семян, убивается вся поверхностная инфекция.
После этого промываем семена в проточной воде, а дальше можно поступать как нам угодно.
Можно проращивать семена в любых стимуляторах роста, для этого используем или сок алое или древесную золу. После той промывки под проточной водой можем подержать семена в древесной золе полдня. Подержать до прорастания семян, а дальше приступаем к посеву.
Садим в емкости с глубиной не меньше 4-5 см, можем сделать посев томатов сразу в горшке.
Грунт для подготовки и выращивания рассады готовим очень тщательно. На 1 ведро грунта лучше положить 100-120 гр. доломитовой муки, 50 гр.любого комплексного удобрения или 1 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. калийной селитры или сульфата калия. Тщательно все перемешать, пролить водой, так чтобы грунт был обязательно влажным. А после этого мы приступаем к посеву.
Берем емкость с дренажными отверстиями, кладем подготовленную почву, поливаем горячей водой с раствором марганцовки, а после этого делаем неглубокие бороздочки 5 мм. глубиной на расстоянии 3-4 см, друг от друга. В данной емкости мы сделали 3 бороздочки, а после этого раскладываем семена. Семена раскладываем на расстоянии 0,5 см, не заглубляя и не слишком близко к поверхности. Полсантиметра является оптимальной глубиной посева семян томатов на рассаду.
После посева семена можно закрыть влажной почвой, но лучше сделать так: добавить песочку в почву и засыпать равномерно.
Семена посеяли и после посева емкость необходимо поставить в тёплое место при температуре 20-25 градусов. Можно сделать маленький микропарничок: взять полиэтиленовый пакет, поместить туда емкость с рассадой, обязательно чтобы был в пакете воздух. Получится такой воздушный микропарничок, который поставим в теплое место.
Спустя 3-4 дня, если семена хорошие и энергия прорастания тоже была хорошая, у нас появятся всходы.
Момент появления петельки на ростках самый важный в выращивании первых сеянцев. Мы должны вытащить емкость из пакета и поставить в самое светлое место, для того чтобы петельки вытягивались на свету, быстрее росли, а температуру нужно снизить, ночью до 14-15 градусов, днем до 18 градусов держать. Спустя 2-3 недели у нас будут хорошие подросшие растения, после чего приступаем к пикировке.
Когда мы смотрим на растение, мы не замечаем и не знаем о том, что именно в этот момент когда растение образовало 2-3 настоящих листика, в самом конусе роста закладываются бугорок первой цветочной кисти. Наступает очень важный момент, когда мы торопимся с посевом и делаем посев в феврале либо начале марта, то именно в этот момент растение попадает в неблагоприятные условия, это очень недостаточная освещенность. И вот этот цветочный бугорок не будет закладываться именно из-за этих условий, а будет закладываться рост листьев. Рассада получается вытянутая.
О сроках посева
Когда же нужно делать посевы на рассаду? Написано много литературы, сколько нужно держать рассаду. Кто-то считает что 50, другие 60 дней от начала. Но торопиться совсем не стоит. Рассада, которая получена позднее, она все равно догоняет ранее посаженную рассаду, и получается хорошая и крепкая.
Хорошая рассада – это выращенная при правильном освещении и температуре, она компактная, здесь близко расположены листочки, имеется толстый стебель.
Емкости для выращивания рассады могут быть различные, полиэтиленовые пакеты или горшочки, другие приспособления, но обязательное условие – объем должен быть не меньше 0,5 л. и не очень высокая емкость.
Томаты хорошо приживаются, поэтому при пикировке обязательно нужно заглублять, тогда у растений хорошо развиваются корневая система, стебель становится толстый. В центре емкости для пикировки нужно сделать углубление, кладем сеянец вертикально, заглубляем до семядольных листочков, прижимая плотно почву, так чтобы сразу был контакт с корневой системой. Почва в емкости не доходит до краев, примерно 3 см соблюдать. Это сделано специально, чтобы при выращивании рассады можно было сделать подсыпку.
А дальше идет уход за рассадой. Если на улице стоит пасмурная погода, то очень хорошо снизить температуру до 14-15 градусов, так чтобы сеянцы не вытягивались.
Если у нас хороший грунт, то подкормки можно сделать только по мере необходимости. Если мы видим, что растение очень бледное, то это скажет нам о недостатке азота. Можно использовать азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру), но лучше использовать небольшую концентрацию удобрения при поливах, поливать не просто водой, а с небольшим содержанием элементов питания, из расчета на 1 литр воды чайную ложку комплексного минерального удобрения. Томаты очень отзывчивы на фосфор и калий, поэтому обязательно нужно делать периодически вытяжку из суперфосфата и делать подкормку только одним фосфором.
Расстановка рассады
Берем рассаду и делаем расстановку, относительно того чтобы освещение доставалось всем растениям, листья рассады не сплетались, даже не соприкасались. Это нужно для обеспечения светом и теплом. Такой уход будет лучшим.
Растение растет и нужно во время высадить в основную почву – грунт теплицы из емкости, т.к. стебли могут достаточно вытянуться и даже сформируются 2-3 плода на одной кисти и само растение уйдет полностью на формирование именно этих плодов.
Маленькие пасынки постоянно удаляем. Верхний пасынок можно оставить, он образует второй стебель, находящийся рядом с цветочным стеблем.
При перевозке на дачу, чтобы растения не ломались и чувствовали себя комфортно, за несколько дней до перевозки старайтесь не поливать рассаду, лучше её засушить, стебли не будут ломкими и стрессовую ситуацию растение будет лучше переносить.
С середины или конца мая можно смело приступать к высадке рассады томатов в пленочной теплице или парнике. Если у вас теплая теплица, обогреваемая и если теплая обогреваемая грядка, на биотопливе, на основе растительных остатков, то можно высадку томатов начать и в начале мая. Это все зависит от конкретной теплицы и от погодных условий.
Обязательным непременным условием хорошей продукции, хорошего плодоношения является то, что подготовку почвы, гряды нужно проводить непосредственно перед посадкой рассады томатов. Перекапываем гряду, разрыхляем, разравниваем граблями, затем нужно внести минеральные удобрения, чтобы плодоношения было обильным и хорошим.
Оптимальная ширина грядки для высадки томатов должна быть 80 см, а между грядками 40 см.
А дальше приступаем к внесению удобрений.
В 1-ю очередь: (с учетом что в основном почва кислая) вносим доломитовую муку, из расчета 100-150 гр. на квадратный метр. Высыпаем из ведра охапками, на руках должны быть резиновые перчатки в любом случае. Это дополнительная подкормка не только кальцием, но и магнием.
И грядку хорошенько перемешиваем. Почва должна быть предварительно увлажнена, чтобы удобрения растворялись хорошо, а томаты любят достаточное количество влаги, особенно при посадке. Почва влажная не только на самой грядке, но и даже между грядками расстояние, точнее шириной 40 см, в том месте где вы ходите, должна быть влажной. Вся почва теплицы должна быть увлажнена.
Существенный момент – это маркировка гряды
От схемы посадки зависит площадь питания растений томатов. А площадь питания зависит от сорта, низкорослые штамбовые сорта можно сажать по-плотнее, из расчета 4-5 растений на квадратный метр, а высокорослые сорта и гибриды не более 3-х растений (как огурцы) на 1 квадратный метр.
Сделаем лунки: поскольку рассада тоже бывает разной, она бывает хорошо выращенной, либо бывает переросшей, то сначала размаркируем лунки для правильно выращенной рассады. Возьмем средне-рослый сорт томата Гарант. Лунки делаем на расстоянии от 25-30 см, выкапываем на полный штык лопаты и в луночки можно внести древесную золу, одной охапкой берем на лунку, томаты очень любят особенно предпосевное внесение древесной золы.
Кроме того томаты любят еще и избыточное хорошее увлажнение при посадке. Мы донесем Кемира Универсал. И очень обильно польем, просто зальем лунки водой. Если рассада ослаблена, бледно-желтого цвета и т.д., вносим удобрение золу и комплексное удобрение и слегка перемешиваем все. А после этого проливаем из лейки водой с марганцовкой, интенсивно-окрашенного цвета, очень хорошо, если вода будет горячая. Идет и дезинфекция почвы и растение попадает сразу в теплую почву, оно очень хорошо приживается.
Можно даже не дождаться когда вся влага впитается, мы уже предварительно поливали, и сейчас хорошо полили раствором марганцовки, в эту лунку опускаем рассаду, заглубляем, закрываем почвой. Недаром говорят, что томат любит когда ноги в сырости, а голова всегда в сухости. Это правило надо всегда помнить, особенно при поливе томатов, чтобы вода при поливе не попадала на листья.
Рассаду заглубляем в лунку до первых настоящих листьев, сажаем уплотняем почву.
Если вы уезжаете на длительное время после посадки, чтобы не было испарения, можно не поливать после посадки, а замульчировать или торфом или компостом. Достаточно засыпать 1 см компоста, чтобы не было испарения.
Но вот высокорослые сорта томата, гибрид томата конечно можно сажать по реже, из расчета 3 растения на 1 кв.метр. Делаем для них лунки такой же глубины, т.е. на штык лопаты, но расстояния между растениями несколько больше, по сути дела такое же как при посадке огурца.
Все остальные приемы и удобрения и полив и все прочее делаем точно таким аналогичным образом. Это Кемеро и древесная зола. Вытянутые и переросшие же растения сажаем в лунки, предварительно удаляем все листья (за день, за два дня до посадки) и делаем не лунку, а небольшой ровик, насыпаем золу и какое-нибудь комплексное удобрение, перемешиваем, проливаем водой с марганцовкой ровик и приступаем к посадке.
Сажаем лежа, этот прием многим известен, очень глубоко не заглубляем , потому что глубже почва холодная, в ровик на глубину примерно 10-15 см от поверхности и засыпаем до 1-го листочка, который мы оставили снизу.
И вот рассада посажена, она приживается, через неделю обязательно подвязать.
Штамбовые сорта Невский, Балтийский, которые образуют очень компактные растения, их высаживают на грядке шириной 80см три ряда. Размаркируем растения см 15-20 друг от друга.
Лунки готовим как всегда. При посадке высокорослых и среднерослых сортов томатов и также обильно проливаются почва водой или раствором марганцовки. Нужно стараться выращивать одним массивом и низкорослые штамбовые сорта, другим массивом высокорослые сорта, чтобы не мешали другим.
Если же нет возможности высадить на разных грядках, то можно сделать т.о.: с одного края гряды массивчика посадить штамбовые, другим массивом высокорослые и третьим массивом средне-рослые сорта. Лучше конечно сделать это на разных грядках в одной теплице.
Если у вас не хватает рассады, то можно посадку детерминантных сортов, таких как Белый налив, Тамбовский урожайный, Сельская ранняя, очень многие сорта, делать по-реже, но потом формирование обязательно вести в три стебля. Это имеется ввиду пасынкование. Оставляем пасынки, которые выросли, имеют силу.
Схема посадки рассады томатов:
- – Штамбовые сорта томатов: 6-8 растений на 1 кв.м.
- – Среднерослые сорта: 4-6 растений на 1 кв.м.
- – Высокорослые сорта: 3-4 растений на 1 кв.м.
Как защитить растения томатов от первых заморозков? Поставить дуги над кустами и постелить лутрасил (нетканый синт. материал из полипропил.волокна) для утепления и защиты от майских холодов, а днем когда тепло лутрасил желательно снять, чтобы не было перегрева.
Напомним что необходимо держать определенную температуру, освещение, уход за растениями, обработку удобрениями, если это необходимо, делать подкормки, правильно проводим пасынкование, не даем замерзнуть или перегреться растениям, соблюдаем режим полива и.т.д.
Выращивание томатов как и других культур в теплицах при хорошем уходе, постоянном внимании, приносит огромную пользу, это богатый урожай, возможность узнать все плюсы и минусы в конкретных условиях, получать удовольствие от своих результатов, признание вашего труда близкими и друзьями. Хороших результатов и отличного урожая!
Источник статьи: http://mojateplica.ru/kitajskie-teplicy/
