Теплицы для дачи по митлайдеру

Теплица Митлайдера – лучший помощник для получения хорошего урожая

Особенности и преимущества теплицы Митлайдера

Таким образом Джейкоб Митлайдер, доктор сельскохозяйственных наук из США, решил проблему перегрева теплиц в дневное время. Общеизвестно, что одним из существенных недостатков любых сооружений защищенного грунта является перегрев воздуха в жаркие дни.

У томатов и огурцов, которые чаще всего выращивают в закрытом грунте, при температуре выше 33–35 °С пыльца становится стерильной, завязи осыпаются. Если кусты несколько часов продержать при температуре 38–40 °С, они начнут увядать и сбрасывать листья. Таким образом растения пытаются сохранить влагу в тканях и выжить. Сомневаетесь? Вспомните, как выглядит немногочисленная растительность пустынь – верблюжья колючка в Азии, кактусы и прочие суккуленты на американском континенте. Для сохранения драгоценной влаги листья у них редуцированы в колючки.

Не будем дожидаться, когда наши томаты отрастят вместо листьев колючки и внимательно разберем схему, чертежи и расчеты для постройки теплицы по Митлайдеру своими силами. Для начала нам понадобятся бумага, линейка, карандаш и план участка.

Как строится теплица Митлайдера

Перед походом в магазин необходимо выбрать оптимальное место для установки теплицы, определиться с фундаментом, учесть все плюсы и минусы различных стройматериалов.

Выбор места для теплицы

Немногие культуры способны переносить недостаток света, а в теплице солнечные лучи частично поглощает поликарбонат, полиэтилен или стекло, которое быстро покрывается налетом пыли. Поэтому место для будущей постройки должно хорошо освещаться в течение всего дня. Допускается лишь частичное затенение ранним утром или под вечер.

Второй немаловажный момент – ландшафт участка. Он должен быть максимально ровным. Нежелателен даже небольшой перепад высот. Если весь участок расположен на склоне, придется пойти на дополнительные расходы – тщательно выровнять площадку по уровню или потратиться на более высокий и основательный фундамент.

Самое неудачное решение – обустройство парника на северном склоне. Такие места хуже прогреваются и освещаются. Энергоэффективность теплицы по Митлайдеру будет заметно ниже, а в периоды возвратных и ранних осенних заморозков растения могут подмерзнуть.

Также нежелательно выбирать низменности на торфяниках. В среднем, почва и воздух в этих местах на 2–3 градуса холоднее.

Основание под теплицу

При строительстве стандартного парника можно обойтись и без фундамента. Если участок ровный, не затапливается в половодье, нижнюю обвязку алюминиевого каркаса кладут прямо на землю. Конструкция легко выдерживает небольшие колебания грунта при замерзании.

Теплица Митлайдера устроена несколько сложнее. Даже при небольших перекосах верхние фрамуги перестанут закрываться. В застекленных постройках могут потрескаться стекла. Поэтому простейший фундамент для нее необходим – точечный, из бруса или бетонный ленточный.

Для точечного фундамента подойдут следующие материалы:

• деревянные колья прямоугольного сечения;
• металлические винтовые сваи;
• столбики из бетона.

Чертеж теплицы по Митлайдеру с нужными размерами необходимо подготовить заранее, чтобы не пришлось подгонять габариты постройки под уложенный фундамент.

Выбранный участок очищают от мусора, снимают верхний слой почвы, тщательно выравнивают. Находят крайние точки и отмечают их колышками. Между ними на равном расстоянии помечают места под опорные точки.

Частота опорных точек зависит от тяжести будущей конструкции, материала каркаса и плотности грунта. Сваи или столбики устанавливают на расстоянии от 0,5 до 1 м.

В отмеченных точках забивают деревянные колья, предварительно обработанные антисептиками, винтовые сваи или выкапывают ямки под бетонные столбики. В последнем случае перед строительством каркаса придется выждать не менее 2 недель, чтобы бетон окончательно затвердел и набрал прочность.

Ленточный фундамент для теплицы строят так же, как и для других построек. В земле выкапывают траншею глубиной 25–40 см, монтируют опалубку, засыпают слоем песка, трамбуют дно, укладывают арматуру. При заливке верхней части фундамента к арматуре приваривают держатели для металлического каркаса.

Возведение каркаса

Для материала каркаса выбирают деревянный брус или металлический профиль. На возвышенностях, песчаных почвах и прочих сухих местах подойдет дерево, в низменных сырых, рядом с реками, где влажность всегда высокая, целесообразнее выбрать металл. В обоих случаях основу будущей постройки необходимо тщательно обработать защитными составами.

Теплицы Митлайдера из дерева строят с прямыми скатными крышами. На фото ниже показан чертеж и примерные размеры такой постройки.

Подробное устройство и крепление фрамуги:

Конструкция и пропорции верхней части фронтона. Стандартный угол наклона северного ската – 35°, южного – 20°. Значения могут отличаться на несколько градусов в обе стороны.

Теплица из деревянного бруса состоит из следующих деталей:

• нижняя обвязка;
• продольные стенки;
• стенки фронтонов;
• фрамуги;
• скаты крыши;
• двери в торцевых частях.

Детали соединяются саморезами, соединительными пластинами прямоугольной или Т-образной формы или угловыми соединителями.

Для возведения теплицы отлично подходят смолистые породы деревьев – сосна, ель, пихта. Смоляные выделения продлевают срок службы древесины и положительно влияют на микроклимат «овощного домика».

Арочную теплицу Митлайдера строят из металлического профиля. Ее несложно соорудить из обычной, немного переделав. Для этого к верхней продольной перекладине монтируют вертикальный прямоугольник высотой около полуметра и длиной по размеру длины теплицы. Южную часть обшивают до нижней части этого прямоугольника, а северную – до верхней.

В перепаде высот на рояльные или обычные оконные петли крепят фрамуги. Открываться они могут как наружу, так и внутрь теплицы. Первый вариант предпочтительнее, так как выступающие форточки будут защищать растения от косого дождя или попадания различного мусора.

Обшивка теплицы Митлайдера

Наиболее популярными на сегодняшний день являются теплицы Митлайдера из поликарбоната. Этим материалом торгует огромное количество фирм, предлагающих нарезку и доставку листов до любого места. Цены на него вполне доступны, ассортимент марок огромен. Но для наших целей подойдет не любой поликарбонат.

Для теплицы следует выбирать поликарбонат с защитным слоем от ультрафиолета. В противном случае через несколько лет материал потускнеет, станет более ломким, пропускная способность сильно снизится.

В целом, чем толще лист поликарбоната, чем лучше его способность удерживать тепло. Хорошими качествами обладает материал со специальным внутренним слоем для защиты от появления конденсата.

Отличным вариантом станет теплица Митлайдера, покрытая полиэтиленом. Пленка намного дешевле поликарбоната, ее проще натягивать на каркас и заменять по мере необходимости. Армированная или светостабилизированная пленка прослужит дольше, но подойдет любая плотная.

Интересным и очень выгодным решением будет устройство двойного слоя пленки – по наружным и внутренним граням бруса. Двойной слой лучше защищает от перепадов температур.

Огромной популярностью пользуются комбинированные варианты, когда крышу покрывают более прочным поликарбонатом, а боковые стенки и фронтоны зашивают полиэтиленом.

Грядки в теплице по Митлайдеру устраивают в два или три ряда, в зависимости от ширины постройки. Для удобства обслуживания их огораживают деревом, пластиком или прямым шифером. Устраивают их с тем расчетом, чтобы было удобно открывать и закрывать форточки для проветривания.

Теплица по Митлайдеру – оригинальное, несложное и очень эффективное решение, позволяющее выращивать самые капризные овощи даже в районах с холодным климатом.

Источник статьи: http://glav-dacha.ru/teplica-mitlaydera-luchshiy-pomoshhnik/

Теплица по Митлайдеру своими руками

Теплица по Митлайдеру – сооружение, характеризующееся необычной конструкцией скатов кровли и окон, что создает оптимальные условия для газообмена. Крыша теплицы имеет размешенные на разной высоте два ската с отверстием для вентиляции. Такая планировка способствует циркуляции воздуха. Проектирование «американки» обычно производится с учетом его локализации по сторонам света. Наибольшее распространение получили парники в виде арок.

Достоинства теплицы по Митлайдеру

К преимуществам сооружения можно отнести:

• простоту и практичность, сборку конструкции можно выполнить самостоятельно своими руками;
• устойчивый к повышенным нагрузкам каркас, способный выдерживать значительную массу снега;
• каркас из дерева можно при необходимости разобрать и транспортировать на новое место;
• эффективный и равномерный газообмен благодаря продуманности вентиляции:
• воздухоносные отверстия и скаты крыши имеют оригинальное оптимальное расположение;
• предусмотрена возможность легко автоматизировать процесс открывания-закрывания фрамуг;
• возможность выращивания разнообразных культур:
• отсутствие сквозняков, способных оказать негативное влияние на метаболизм растений;
• элементы конструкции из древесины, а также система вентиляции
• предотвращают появление конденсата;
• теплица характеризуется оптимальной высотой, что предоставляет
• возможность выращивать сильнорослые культурные растения;
• высокорасположенные горизонтальные балки создают удобства в работе огородников, предоставляя возможность подвязывания вьющихся культур (например, помидоров);
• значительный внутренний объем и отлаженная система регулировки микроклимата обеспечивают его относительную стабильность и большую устойчивость от колебаний температуры воздуха снаружи.

Недостатки теплицы по Миттлайдеру

Минусы «американки» обусловлены спецификой климатических условий средней полосы России и ее северных широт. Это скапливание снежных масс на крыше. В целях профилактики повреждений (продавливания каркаса) в холодное время года необходимо регулярно убирать снег.

Модификации теплиц по Митлайдеру

Особенностью сооружения являются различные углы наклона противоположных частей кровли.

Вследствие этого они не примыкают друг к другу. Эта особенность предоставляет возможность садоводу по всей длине парника соорудить вертикальную форточку-фрамугу. Ее прикрепляют к верхнему коньку с использованием рояльных петель.

За время своего существования теплица претерпела ряд модификаций:

• Традиционная (каноническая). Имеет вертикальные стены и плоскую кровлю с двумя скатами. В классическом варианте ширина сооружения – 6 м, длина – 12 м, высота стенок – 1,8 м. Проемы для вентиляции расположены с южной стороны.

• Арочная. Выделяется полукруглой крышей.

• С двумя фрамугами. Это тип классической «американки». От канонической модели отличается наличием форточки под южным скатом. Ее предназначение – усиление вентиляции.

В качестве покрытия используется прозрачный поликарбонат. Может использоваться также пленка. Применение полиэтилена снижает стоимость постройки.

Теплица по Митлайдеру: чертежи

При создании проекта в расчет принимается не только размер теплицы, но и ее ориентация по сторонам света. Правильным является расположение более высокой стороны с северной части, а вентиляционных отверстий – с южной. Это позволяет защитить выращиваемые культуры от холодных воздушных масс севера. Нагрев воздуха осуществляется в основном через более пологую кровлю, ориентированную на юг.

Классическая конструкция Миттлайдера предназначается для небольшого фермерского хозяйства, поэтому при возведении теплицы на дачном участке ее параметры стараются уменьшить. При этом вертикальные размеры стараются не менять, длину выбирают произвольно, ширина подбирается с учетом количества и предполагаемой величины грядок, а также дорожек между ними. Обычно ширину ограничивают одним метром. Определяя габариты дорожек, стараются принять во внимание необходимость использования садовых тележек и иных механизмов или приспособлений. Практика показывает, что их достаточной шириной является ½ метра.

При выполнении чертежных работ учитывают следующие нюансы:

• Каркас может быть изготовлен с использованием материалов из древесины и/или металлических элементов. При этом необходимо учесть вероятную ветровую и снеговую нагрузку на профиль.
• Нижняя обвязка выполняется из бруса 10*10 см из твердых пород древесины либо из профильной трубы сечением более 5*5 см. В целях повышения износостойкости древесные элементы подвергаются обработке антисептиком и окрашиваются керосино-битумной мастикой, а металлические профильные элементы покрываются антикоррозийными составами.
• Вертикальные стойки должны быть из бруса толщиной более 6 см, либо, при использовании металлического профиля, сечением более 4*4 см.
• Раскосы устанавливаются с помощью труб или реек сечением 4*2 см.
• В целях недопущения прогиба кровли балки выполняют из досок 10*4 см в поперечнике, либо из профильной трубы с сечением 4*2 см.
• Парник чаще всего покрывают поликарбонатом или полиэтиленовой пленкой.

Выбор материала для каркаса теплицы по Митлайдеру

Выбранный материал определяет срок службы теплицы и ее свойства в плане поддержания необходимого микроклимата. Огородники при изготовлении каркаса чаще всего останавливают свой выбор на древесине, ПВХ или полипропилене, либо металле.

Из древесины

Чаще используются твердые породы дерева: дуб, граб, бук, ель, сосна.

При этом необходимо:

• определить влажность сортов, не превышающая 20-22 % (определяется влагомером);
• убедиться в отсутствии следов насекомых-вредителей, питающихся древесиной;
• исключить наличие в выбранных образцах трещин, сколов или сучков (не должно быть много).

Из полипропилена или ПВХ

При выборе труб из пластика оценивают их жесткость и толщину стенок. Это имеет значение для поддержания формы.

Из металла

Использование труб позволяет возводить сооружения любой формы.

Сравнительная характеристика применяемых в строительстве материалов

Сравнение различных материалов приведено в таблице:

Используемый материал	Плюсы	Минусы
Древесина	Экологически чистый, легко поддающийся обработке и монтажу, недорогой материал, способный при надлежащем уходе прослужить 10-15 лет.	Низкая резистентность к грибкам и бактериям (рекомендуется предварительная, а также регулярная обработка ингредиентами на основе масел).
Полипропилен или ПВХ	Отличается экологической чистотой, повышенной устойчивостью к коррозии, низким и высоким температурам (открытому огню), влаге, действию микрофлоры, а также прочностью. Трубы из пластика легко поддаются монтажу. Конструкция имеет малый вес, что облегчает транспортировку.	Относительная легкость конструкции является причиной ее уязвимости к порывам сильного ветра и склонности к деформациям.
Металл	Несложность монтажных работ, прочность и высокая продолжительность эксплуатации (более 25 лет).	Сравнительно высокая стоимость, необработанные ферросплавы склонны к окислению (коррозии).

Выбор материала для покрытия теплицы по Митлайдеру

Обычно для покрытия парника используют сотовый поликарбонат или пленку из полиэтилена.

Полиэтиленовая пленка

Выбор ПВХ-пленки или пленки из полиэтилена позволяет эксплуатировать парник 2-3 сезона (а то и 5 лет). При выборе пленочных материалов предпочтение отдается термостабилизированным образцам с армированием. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к действию солнечной радиации. Рекомендуемая толщина пленочных материалов не менее 200 мк.

Оригинальная «американка» обладает двойным пленочным покрытием, со слоями, расположенными на расстоянии 5-7 см друг от друга. Соблюдение данных условий улучшает термоизолирующие свойства, предотвращая образование конденсата.

Покрытие осуществляется в следующей последовательности:

• Пленка прикрепляется с «севера» к нижней обвязке боковой стены, для этого используются деревянные планки.
• Материал натягивают, прибивая верхний край к брусьям верхней обвязки и коньку крыши.
• Сходным образом пленка прикрепляется с «южной» стороны к нижней части фрамуги.
• Аналогично обшиваются торцы парника.
• Остатки пленки используются для обивки дверей и форточки.

Сотовый поликарбонат

Данный материал дороже, однако, прочнее, долговечнее и теплосохраннее. Рекомендуется использовать листы толщиной 6-8 мм. Для регионов с холодным климатом ее рекомендуется увеличивать до 1 см. В целях повышения износостойкости поликарбоната по отношению к колебаниям температур, а также действию воды и солнечной радиации на материал наносят защитную пленку. Выбирая листы, следует учитывать их гарантированные теплоизоляционные свойства, а также гибкость, что особенно актуально для сооружений арочного типа.

В целом, к достоинствам материала относят его прозрачность (90 % от прозрачности стекла), легкость, сочетающуюся с гибкостью и прочностью, хорошие теплоизолирующие свойства.

В то же время, поликарбонат не лишен недостатков. Это его сравнительно высокая стоимость, уязвимость при прямом механическом воздействии, чувствительность к ультрафиолетовому диапазону солнечной радиации (без использования защитной пленки).

Крепление листов производится с помощью саморезов. При этом их ориентация должна благоприятствовать стеканию конденсата.

Постройка теплицы по Митлайдеру: расчет необходимого материала и инструментов

Перед началом работ для исключения лишних затрат или же недостатка строительных материалов производится их предварительный расчет.

В качестве примера будет использовано сооружение с древесным каркасом и покрытием из поликарбоната высотой 2,7 м, шириной – 3 м и длиной 6 м.

Фундамента

Для закладки фундамента необходим рубероид, арматура, песок и бетон марки М 200. Расчет проводится по каждой стороне периметра (3 м и 6 м).

Планируемая высота траншеи песчаной подушки – 10 см, а ее ширина – 20 см. Примерный требующийся объем песка составит 0,344 м3.

Для закладки ленты фундамента в расчет принимаются высота, равная 30 см и ширина – 20 см.

Расчеты проводятся аналогичным образом. Потребуется объем бетона, равный 1,032 м3.

Сотового поликарбоната

Расчет делается на основании определения площади покрытия по каждой стороне парника.

Принимая во внимание исходные допущения, всего потребуется 61,44 м2 материала. При этом поликарбонат рекомендуется приобретать с запасом.

Арматуры

Для упрочения конструкции и формирования каркаса используются металлические прутья толщиной 8 мм, которые фиксируют соединительными элементами, локализованными на расстоянии 30 см друг от друга. Учитывая, что каждая сторона периметра укрепляется 4 горизонтальными прутьями, общая длина требующейся арматуры составит 120 м.

Древесины

Для монтажных работ потребуются бруски:

• 10*15*220 см № 18 для создания вертикальных стоек;
• 10*15*270 см № 4 для поддержки кровли;
• 5,5*8*200 см № 5 и 5,5*8*140 см также № 5 для создания стропильной системы;
• 10*15*600 см № 2 и 10*15*250 см № 2 для выполнения нижней обвязки;
• 10*10*600 см № 2 и 10*10*250 см № 2 для выполнения верхней обвязки;
• 6*6*150 см № 14 и 6*6*30 см № 14 для выполнения форточек;
• 6*6*200 см № 4 и 6*6*75 см № 4 для изготовления дверей.

Инструментов

Для выполнения работ потребуются инструменты для:

• проведения измерений: измерительная рулетка, отвес, строительный уровень, большой угольник, карандаш либо маркер;
• работы по дереву и металлу: ножовка, молоток, шуруповерт, шлифовальная машина либо наждачная бумага, молярная кисть, перфоратор, болгарка, электролобзик, пилка с мелкими зубьями, острый строительный нож, шнур с кольями;
• работы с грунтом и бетоном: лопаты (штыковая и совковая); бетоносмеситель, емкости для воды, рукав для заливки бетона.

Пошаговая инструкция изготовления теплицы по Митлайдеру

Изготовления теплицы – многоступенчатый процесс, требующий выполнения ряда последовательных шагов.

Выбор участка

Перед началом строительства выбирают светлый участок на ровной поверхности, либо возвышенности. При необходимости прибегают к террасированию.

Схема наиболее благоприятного расположения теплицы относительно сторон света

Важно учитывать, что ориентировано сооружение должно быть с востока на запад. На подобранном участке выполняют разметку с использованием кольев и веревки.

В качестве элементов конструкции выступают: основа, стенки (боковые и торцевые), дверь, кровля и окна-фрамуги. Они укрепляются с применением саморезов, уголков (угловых соединителей) и соединительных пластин (прямоугольной и Т-образной формы).

Закладка фундамента

По периметру участка выкапывается траншея сечением 20*20 см, стенки и дно которой утрамбовываются, после чего на дно засыпается песок.

Его слой должен составить в высоту 10 см, для этого на стенки траншеи лучше предварительно нанести метки. Песок необходимо утрамбовать.

Поверх песка накладывается слой гидроизоляции, роль которого может выполнять рубероид или полиэтиленовая пленка. Гидроизоляция в идеале охватывает дно и стенки траншеи.Из подручных материалов, например, досок или листов фанеры, изготавливается опалубка, высота которой должна составить 25-30 см. Для ее стабилизации обычно используются распорки.

Армирование производится в целях упрочения ленточного основания. Из стальных прутьев толщиной 8 мм формируют каркас параметрами 15*20 см с соединительными элементами, локализованными на расстоянии 30 см друг от друга. Фиксация производится при помощи сварки или анкеров. При выполнении работ следует исключить касания элементов арматуры с элементами гидроизоляции. По этой причине металлический каркас устанавливают на бруски высотой 3,5-4,5 см.

Далее в опалубку при помощи рукава подается бетон марки М 200. Совковая лопата используется для его равномерной укладки внутри траншеи. Конструкция из стали должна быть полностью залита. При правильной заливке бетонное основание должно возвышаться над поверхностью земли на 20 см (при его высоте в 30 см). Как вариант, допускается предварительное замуровывание закладных элементов из металла.

После заливки бетона его покрывают гидроизоляцией. В целях обеспечения его равномерного застывания на протяжении 48 часов через каждые 12 часов примерно на 25 минут бетон следует раскрывать. После того, как смесь затвердеет, опалубка снимается.

Постановка каркаса

После закладки фундамента устанавливаются деревянные элементы.

Древесина предварительно обрабатывается.

Бруски в траншее надежно гидроизолируются. Поверх бетонной плиты укладывается слой рубероида.

Гидроизоляция фундамента

Возведение деревянного каркаса напоминает сборку сарая:

1. Изготавливается каркас нижней обвязки (нижняя рама), для чего используются брусья сечением 10*15 см с торцами, выполненными способом в полдерева. Для усиления соединения рекомендуется делать запилы.
2. Фиксация древесины производится посредством гвоздей (по углам для соединения могут использоваться саморезы, гвозди или болты), после чего обвязка устанавливается на фундамент. В углах проделываются отверстия для анкерных болтов. Аналогичным образом просверливаются отверстия с интервалом 130-140 см.
3. По углам, а также на расстоянии 65-75 см друг от друга устанавливаются стойки по всему периметру, включая дверной проем (используется брус сечением 10*15 см); для усиления используют монтажные уголки; в целях стабилизации каркаса между стойками ставят укосины.
4. Готовиться верхняя обвязка из брусьев сечением 10*10 см. В этой связи в бруске через каждые 75 см формируются пазы полной вырубки.
5. Производится установка 4-х опорных стоек, предназначенных для поддержки кровли.

Форточки для фрамуги выполняют из профиля меньшего сечения. Для изготовления дверей обычно используется профиль сечением 2*2 см, шириной – 70 см и высотой – 180 см. Дверь рекомендуется прошить поликарбонатом с 2-х сторон для формирования воздушной прослойки, которой отводится роль будущей теплоизоляции.

При установке каркаса из металлических труб связующие элементы необходимо сваривать.

Установка кровли

Производится установка стропильной системы. Сборка компонентов осуществляется на земле, при этом число стропил совпадает с числом стоек. Роль исходных материалов выполняют бруски 5,5*8*200 см и 5,5*8*140 см. «Северный» скат должен быть круче и выше «южного» примерно на 40-47 см. Далее элементы поднимают на каркас.

Готовые стропила закрепляют на временные распорки. Стропила из древесины фиксируют при помощи гвоздей, металлических пластин и монтажных уголков.

Элементы из металла привариваются к стальным структурам каркаса либо закрепляются при помощи болтов. После того, как крепление структурных элементов проведено, распорки убирают.

Покрытие теплицы

Обычно используются пленка из полиэтилена или сотовый поликарбонат.

При выборе покрытия из полиэтилена следует обращать внимание на:

• стабилизированность – способность сохранять физические свойства на фоне продолжительной солнечной радиации;
  наличие:
• армирующей вставки, повышающей прочность и износостойкость полиэтилена;
  антистатического покрытия, позволяющего замедлить оседание пыли и повысить прозрачность пленки;
• гидрофильного покрытия, обеспечивающего свободное стекание конденсата (не всем растениям нравятся капающую на них воду).

В связи с тем, что полиэтилен значительно легче поликарбоната, ленточный фундамент для монтажа такой теплицы не требуется.

Порядок обшивки следующий:

• фрагмент пленки натягивается на одну из секций парника;
• поверх материала прикладываются и при помощи саморезов фиксируются рейки;
• аналогичным образом фрагмент полиэтилена накладывается и фиксируется изнутри –
• при этом образуется термоизолирующая воздушная прослойка толщиной – 5-7,5 см;
  далее сходным образом покрываются все секции стен.

Выбирая в качестве материала покрытия сотовый поликарбонат, парник обшивают снаружи, используя в целях фиксации саморезы.

Обшивка поликарбонатом

Начинается с раскроя материала, для чего используются электролобзик и пилка с мелкими зубцами. Отмечаются точки фиксации и при помощи электродрели высверливаются отверстия.

Листы укладываются с маленьким зазором, предусмотренным на случай возможного расширения поликарбоната. Для их фиксации используются саморезы с резиновой прокладкой. Их стыки, а также торцы, прикрываются стыковочным профилем. Важно помнить, что нельзя пережимать саморезами поликарбонат, поскольку материал хрупкий, а также следить, чтобы сторона, покрытая пленкой, была снаружи.

После обшивки кровли приступают к стенам. Важно помнить, что листы необходимо при закреплении ориентировать так, чтобы внутренние ячейки имели вертикальное направление.

После стен приступают к покрытию торцевых поверхностей, фрамуг и дверей.

Обустройство внутреннего пространства

Внутреннее обустройство включает, прежде всего, электропроводку, автономное водоснабжение, а также установку ламп искусственного освещения.

Особое внимание уделяют расположению грядок и дорожек. Доступ к грядкам должен быть удобным.

Касательно отопления – все зависит от предназначения теплицы и планов садовода. При круглогодичной эксплуатации система отопления необходима.

Цены на арочную теплицу по Митлайдеру разных размеров

Примерные цены на арочную неразберную конструкцию теплицы с дистанцией между дугами в 1 метр, шириной – 3 метра, высотой – 2,3 м в зависимости от длины сооружения и толщины поликарбоната приведены в таблице ниже:

Конструкция арочная неразборная
Длина, м	Сотовый поликарбонат, Россия, мм	Цена, руб.
4	3,5	25 510
6		32 730
8		40 594
10		48 495
4	4	26 122
6		33 517
8		41 644
10		49 772
4	6	29 010
6		37 230
8		46 594
10		55 959

Отзывы о теплице по Митлайдеру

Наталья Сергеевна Шестопалова, 52 года, г. Семилуки

Миттлайдеровскую теплицу мы с мужем делали из древесины, покрывали пленкой. Нам она нужна для выращивания перцев и помидоров. Обходимся без отопления. Весной и летом регулярно бываем на даче, поэтому проблем с воздухообменом удается избегать. Открываем фрамуги по мере необходимости. Урожаи хорошие, мы довольны.

Дмитрий Анатольевич Вешняков, 60 лет, г. Москва

Теплицу Миттлайдера собрал три года назад. Решил, что для надежности каркас лучше соорудить из металла, а обшивку выполнить из поликарбоната. Воздухообмен по сравнению с привычными парниками заметно лучше. Теплицу использую для выращивания томатов. Когда была вспышка фитофтороза, фрамуги старался сильно не раскрывать.

Денисова Лариса Николаевна, 34 года, г. Тверь

Теплица удачно дополняет интерьер нашего садового участка. Ее параметры – 270*300*540 см при шаге дуги в 90 см. Конструкция прочная, надежная, устойчивая к порывам ветра. А еще она очень удобная.

Ратников Александр Владимирович, 61 год, г. Москва

Считаю, что конструкция теплицы выбрана удачно. Строительство много времени не заняло и было, в общем-то, несложным. Задачу существенно упростила исходная укомплектованность стройматериалов. Теплица прочная и просторная, очень хорошо сохраняет тепло.

Огурцов Валерий Павлович, 54 года, г. Москва

У нас участок небольшой, поэтому выбрали нестандартной конфигурации длиной 5 метров взамен износившейся старой. Конечно же, теплица Миттлайдера удобнее, выше, лучше держит тепло. И, главное, работать с кабачками и помидорами проще. К сожалению, вовремя не предусмотрели установку термоприводов – в жаркую погоду приходится регулярно открывать фрамуги. Этим летом устраню это упущение.

Источник статьи: http://mrdachnik.com/teplica-po-mittlaideru