Теплица своими руками с подручного материала

Парник своими руками из подручных материалов

Такое явление, как парниковое личное хозяйство, в отличие от промышленного тепличного комплекса, зародилось и приобрело массовый характер в семидесятых годах минувшего столетия. Можно сказать, что парники на приусадебных участках начали возникать по признаку и подобию теплиц, где колхозы, совхозы и агрокомплексы выращивали для советских граждан к 8 Марта первые длинные свежие огурцы. За огурцами стояли очереди, можно было купить по два огурца на руки. Граждан такое положение дел не устраивало. Те, кто имел свои участки, решили не ждать милостей ни от природы, ни от государства, а попытаться получить ранний урожай собственных овощей. Очевидно, что для этого необходимо было создать рассаде определенные условия, в частности, парниковый эффект.

Что собой представляет парник

Парниковое частное хозяйство распространилось по всей территории СССР с невероятной скоростью. Это сооружение, обеспечивающее растениям нужный микроклимат, было замечательно уже тем, что сделать его можно было из подручных материалов и своими силами. За почти полувековую историю существования конструкции парников менялись и совершенствовались, в строительстве использовались новые материалы (например, пластиковые бутылки) и оригинальные технологии. Но принцип создания домашнего парника оставался неизменным.

В основе сооружения лежит обычная грядка с установленным на нее каркасом. Может присутствовать основание, хотя обходятся и без него. На каркас, в роли которого чаще всего выступают металлические прутья, согнутые дугой, натягивается какой-либо укрывной теплосберегающий материал. Обычно это полиэтиленовая пленка, но сегодня есть много вариантов, предусматривающих ее полноценную замену.

Отличия парника от теплицы

У конструкций, имеющих одинаковые функции, несколько существенных различий.

1. Теплицы ниже 2-х метров в высоту обычно не устанавливаются. Парники же редко сооружают выше, чем 1,2 метра.
2. Теплицы – настоящие «дома» для растений, стационарные, с фиксированным каркасом, стенками, крышей. Парник – лишь «временное пристанище», имеющее съемную переносную конструкцию.
3. Эксплуатировать теплицу, особенно отапливаемую, можно круглый год. Парник же характеризуется коротким периодом эксплуатации (обычно ранняя весна — к маю на дачном участке уже и следа не останется от парников).

На заметку! Данные характеристики значительно упрощают жизнь огородников, которые хотят помочь овощам раньше и лучше вырасти, не затрачивая при этом много сил, средств и личного времени.

Разновидности современных парников

Сегодня можно выделить три вида парниковых сооружений. Они различаются по сложности исполнения и эффективности.

На заметку! Парник, в отличие от полноценной теплицы, ничем (кроме солнечного света) не согревается и не оснащается никаким оборудованием. Но народные умельцы придумали способ поднять температуру в нем в отсутствие солнца – это использование биологического топлива. На 20 см вглубь грядки закапывается неперепревший навоз, который, перепревая, выделяет изрядное количество тепла.

Таблица. Основные виды парников.

Дуги и пленка, без основания, установка прямо на гряду.

Разновидность конструкции	Описание, применение
Неотапливаемая гряда с установленными на ней дугами и натянутым укрывным защитным материалом. Это самая простая разновидность, которая, однако, очень помогает вырастить полноценный урожай позднеспелого перца, баклажанов, томатов и капусты. Может защитить не только рассаду весной, но и обеспечить осеннее дозревание урожая. Собирается по весне, снимается на лето и, в случае необходимости, повторно устанавливается осенью. Может предохранить растения от повреждений при заморозках до минус двух.
Парник с биообогревом. Те же дуги с пленкой или иным теплосберегающим материалом, но на отапливаемой грядке.	Свежий навоз, смешанный с соломой, закапывают в почву на месте будущей установки парника. Глубина – 15-20 см (в зависимости от состава почвы, на плотной глубина меньше, а на рыхлых навоз закапывается глубже). Навоз обязательно использовать свежий, не перегной. Биосмесь закрывается слоем рабочего грунта. Сам парник характеризуется небольшой высотой каркаса — чаще всего, не выше полуметра. Используется это нехитрое сооружение для выращивания ранней рассады. Вариант обогреваемого естественным путем сооружения – заглубленный парник.
Парник тепличного типа.	Это упрощенный вид теплицы, конструкция которого является съемной или разборной. Может быть выполнен на деревянной раме в качестве основания. Каркас тоже деревянный или металлический, а защитным материалом служит пленка, спанбонд, стекло, поликарбонат. Этот парник изготавливают в максимальном размере, но все равно не выше 1,2 метра. То есть, чтобы работать в нем не сгибаясь, укрытие необходимо убрать или открыть. Используется как для рассады, так и для дозревания овощей. Может иметь не только арочный каркас, но и двускатный, односкатный.

Все вариации парников решают одну задачу – ранний и хороший урожай. В зависимости от возможностей и пожеланий владельца участка, а также имеющихся в доступности материалов, выбирается вид парника. После этого можно приступить к пошаговой реализации проекта.

Создание разборного арочного парника

Для того чтобы возвести на участке простейший арочный парник, понадобится две пары рук, свободный солнечный день и следующие материалы и инструменты:

• деревянные доски толщиной 4 см, 15 см в ширину, а длиной – в зависимости от длины сооружения (либо брус сечением 100х100 мм);
• трубы ПВХ – диаметр не меньше 25 мм;
• изолированная проволока на продольные стяжки;
• куски арматуры длиной около полуметра;
• пленка, лучше двойной плотности либо армированная (или лутрасил, спанбонд, другое);
• уголки.
• гвозди, а лучше саморезы;
• отвертки, шуруповерт, молотки, топоры, ножовки (в том числе по металлу), нож, ножницы;
• антисептический состав для обработки досок, кисти, перчатки;
• перфорированная лента;
• рулетка, маркер;
• старый садовый шланг.

Цены на трубы ПВХ

Мини-парник

Преимуществом использования садовых мини-парников является то, что миниатюрные размеры позволяют установить их на небольшом садовом участке. Однако когда рассада подрастет, ее придется переселять в теплицу или открытый грунт.

Правила построения парника

Сооружение делается согласно определенным правилам. Прежде всего, необходимо определить место, на котором оно будет установлено, а также – размер.

1. Парник ставится так, чтобы «смотрел» на юг, а к северу была обращена торцевая стена. Таким образом, максимальная боковая поверхность будет с утра освещаться и согреваться с восточной стороны, а вечером – с западной.

Шаг первый: изготовление основания

Основанием пренебрегать не стоит. И хотя дерево не является самым прочным материалом и требует обработки антисептиком, каркас на основании сможет стоять увереннее, ровнее, а выглядеть парник будет гораздо привлекательнее. К тому же почва не будет сползать с гряды во время поливов.

Основание выполняется в виде короба заданного размера. Доски или брусья соединяются уголками при использовании саморезов либо гвоздей. Собранный короб покрывается антисептиком согласно инструкции и оставляется до полного высыхания. Затем устанавливается на граду, предварительно разровненную.

Шаг второй: установка дуг

Если нет кусков арматуры необходимой длины (50 см), их необходимо нарезать. Трубы ПВХ тоже нарезаются на трехметровые части. Далее внутри деревянного короба-основания по двум длинным сторонам отрезки арматуры прочно заглубляются в почву. Для того чтобы соблюсти равное расстояние между дугами, предварительно на коробе необходимо сделать отметки.

В грунт арматура вбивается молотком на 25 см. Затем на нее плотно надеваются трубы и закрепляются перфорированной лентой.

Шаг третий: стяжка

Делать стяжку обязательно, иначе дуги со временем и под воздействием температур деформируются, перекосив весь парник. Для изготовления стяжки к центральной части дуг (конек парника) проволокой прикручиваются трубы. Оптимально – одна по всей длине, но можно выполнить стяжку, соединив несколько коротких трубок.

Шаг четвертый: покрытие

Пленка или иной мягкий укрывный материал, который будет использован, отмеривается с запасом. Материал не только нужно будет закрепить по бокам, но и закрыть им торцы, если не предусмотрено иное (можно выполнить торцы из стекла или поликарбоната).

Крепить пленку на дуги удобно старым садовым шлангом. Отрезаются куски по 15 см, разрезаются вдоль и надеваются на обернутую пленкой трубу.

Совет! Чтобы покрытием было легче манипулировать, пленку лучше всего закрепить по коньку. В этом случае, при необходимости, можно открыть полностью тот или иной бок парника, чтобы растения прогрелись на солнце.

Для удобного проветривания торцы рекомендуется делать тоже из пленки. Излишек укрывного материала свешивается на торец до основания и закрепляется внизу (резинкой или просто концы пленки завязываются узлом).

Вот еще один вариант изготовления парника из дуг, но уже без основания.

Цены на полиэтиленовую пленку

Изготовление парника на деревянном каркасе

Это сооружение считается более солидным, хотя делать его не намного сложнее. Вместо пленки здесь в качестве покрытия может использоваться стекло или поликарбонат, а также широко применяется комбинация материалов – поликарбонат для стен и пленочное покрытие для ската. Материал каркаса предполагает иную, не арочную конструкцию. Простейшей является односкатная конструкция, которую часто используют также для создания пристенных парников.

Материалы и инструменты:

• брус деревянный для короба – 100х100 мм;
• брус деревянный для каркаса – 40х50 мм;
• брус деревянный для стоек – 20х40 мм;
• поликарбонат;
• пленка;
• уголки;
• саморезы обычные и для поликарбоната;
• отвертки, шуруповерт, молоток, топор, ножовки (в том числе по металлу), нож, ножницы;
• антисептический состав для обработки досок;
• кисти, перчатки;
• рулетка, маркер;
• армированный скотч.

Построение парника

Прежде чем приступить к работе, необходимо собрать все, что понадобится, в одном месте, чтобы было под рукой. Так же, как и в случае установки арочного парника, сначала нужно определить место, подготовить почву и выяснить размер будущего сооружения.

Цены на деревянный брус

Шаг первый: сборка каркаса

Первой собирается нижняя рама, которая одновременно будет служить дополнительным коробом-основанием. Изготавливается она из бруса, скрепленного с помощью саморезов уголками.

На основание из бруса того же сечения крепятся угловые стойки. В высоту этот парник может быть следующих размеров: верхний конек ската – до одного мера, нижний – полметра. Угловые стойки делаются соответствующей длины.

На стойки монтируется верхняя рама (используется тот же брус 40х50 мм). Между верхней и нижней раммами устанавливаются из тонкого бруса промежуточные стойки для лучшего крепления укрывного материала.

Вся конструкция пропитывается антисептиком.

Шаг второй: подготовка основания

Для парника этого типа понадобится основание-фундамент. Это может быть даже бетонированный или кирпичный (в полкирпича) короб, особенно для пристенных парников. Но если заливкой или строительством фундамента заниматься не хочется, достаточно соорудить короб из бруса — точно такой же, как в варианте арочного парника.

Десятисантиметровый брус скрепляется углами на саморезы и покрывается антисептической пропиткой.

Совет! Если нет антисептика, каркас и основание можно покрасить водостойкой краской для наружных работ, несколькими слоями морилки или лака. Без обработки древесину оставлять нельзя – срок службы будет в таком случае не больше двух сезонов.

Готовое основание плотно укладывается на гряду. На него устанавливается каркас, крепится саморезами и углами.

Шаг третий: монтаж поликарбонатных стенок

Материал нарезается на панели нужного размера. Торцы оклеиваются скотчем. Панели крепятся к каркасу, установленному на основание. Если нет саморезов с термошайбой, можно воспользоваться обычными, подложив под них тонкую металлическую пластинку.

Шаг четвертый: крепление пленки

Пленку лучше использовать армированную. Скат крыши с пленочным покрытием обеспечит лучшее проветривание и более легкий доступ к содержимому парника. Это может быть и спанбонд, и любой мягкий рулонный укрывной материал.

Сначала отмеривается покрытие с запасом 30 см на каждую боковину и 50 см на переднюю и заднюю стороны. Покрытием накрывается верхняя рама. Основное крепление пленки приходится на верхний скат. Осуществляется с помощью фиксации брусом, прикрепленным к брусу верхней рамы саморезами. Пленка находится между двумя брусьями.

Остальные три стороны покрытия свободно опускаются на конструкцию. К передней части крепится два тонких бруса (покрытие зажимается между ними) с помощью саморезов. Таким образом, чтобы открыть или закрыть парник, нужно просто скатать пленку в рулон, намотав на брусья.

Рассмотрим еще один вариант — экспресс-парник, выполненный из подручных материалов.

Так в течение короткого времени и с использованием недорогих материалов можно самостоятельно соорудить дачный парник, который поможет вырастить качественную рассаду, способную превратиться в полноценные развитые растения и принести богатый урожай.

Видео — Как сделать парник для рассады своими руками

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Источник статьи: http://teplica-exp.ru/parnik-svoimi-rukami-iz-podruchnykh-mat/

Теплица и парник из подручных материалов своими руками

В этой статье мы рассмотрим, как сделать парник и теплицу из подручных материалов своими руками. Мы предложим 8 проектов с пошаговыми инструкциями и фото. Какой из них выбрать, дело ваше. Смотрите на свои потребности.

Парник из веток своими руками

Лучше всего использовать для каркаса такого парника орешник или рябину, но также подойдут береза, осина, ива. Самыми оптимальными являются двух или трехлетние ветки, они могут быть как свежесрезанными, так и оставшимися после предыдущей обработки сада.

Заготовка материала

Специалисты рекомендуют подготовиться к работе заранее. Для этого в конце зимы или начале весны следует нарезать веток длиной около трех метров с диаметром среза от 2 до 2,5 см. Главное – сделать это до того, когда дерево отойдет после зимы и начнется интенсивное движение сока по стволу и веткам.

После того, как ветви нарезаны, нужно очистить кору, убрать сучки и задорины. После обработать дерево антисептиком, чтобы увеличить срок эксплуатации готового парника.

Пошаговая инструкция постройки парника из сухих веток

Для работ лучше выбрать погожий безветренный день. Вертикальной опорой могут послужить деревянные брусья размером 60 на 40 см. и прутья арматуры сечением от 16 до 18 мм.

Иллюстрация	Шаги
	Сделать разметку будущего парника. Ее оптимальная ширина составляет 1,2-1,4 м, длина зависит от площади участка, выбирайте ее сами.
	Деревянные заготовки для опоры нужно вкопать в грунт на глубину не менее 30 см по обеим сторона будущего парника на расстоянии около 1 м друг от друга.
	К ним с помощью специальных хомутов или толстой проволоки прикрепить заготовки из веток (на одну опору крепится от трех до пяти веток). Материал для крепления можно выбрать любой, главное – чтобы он был достаточно прочным и не боялся температурных перепадов и гнили.
	Для фиксации конструкции ее верхнюю часть можно стянуть проволокой в нескольких местах, а для устойчивости по верху вплести несколько длинных ветвей. Если заготовок у вас достаточное количество, то можно вплести ветви и по бокам получившейся арки, скрепив их проволокой.
	После того как импровизированная арка из веток готова, ее нужно укрыть специальным материалом, например, прочной полиэтиленовой пленкой. Лучше всего подойдет пленка плотностью 150-200 мкм. Но перед этим ветви лучше обработать антисептиком, чтобы избежать появления плесени.

Для фиксации пленки можно использовать специальные клипсы.

Несколько часов плодотворной работы – и парник из веток готов. Вам остается лишь следить за тем, чтобы пленка не повредилась в процессе эксплуатации, а каркас не треснул и не подвергся нападению вредителей или болезней. В таком случае поврежденные ветви аккуратно вынимают из конструкции и заменяют на новые, а пленку либо подклеивают с помощью заплаток, чтобы хватило до конца сезона, либо полностью меняют.

На фото ниже, вы видите, как из сухих веток можно построить целую теплицу, а не просто парник:

Достоинства парника из сухих веток

• дешево;
• быстро;
• легкий ремонт;
• длительный срок службы (до 3 лет).

Недостатки парника из сухих веток

Единственным возможным недостатком является хлюпкость такого парника, если в вашем регионе частенько дуют сильные ветра, то опор нужно использовать больше, а высоту арки делать меньше.

Теплица из пластиковых бутылок своими руками

Из пластиковых бутылок можно построить неплохую теплицу, правда, для нее потребуется достаточно мощный каркас из-за их небольшого веса. Для него идеально подойдут деревянные бруски или обрезная доска.

Перед началом работы нужно выбрать место для постройки теплицы, исходя из этого, определяется ее будущий размер. Лучше всего подойдет южная или юго-восточная часть участка с хорошим уровнем освещенности. Почву следует подготовить заранее, добавив в нее удобрения или смешав с высокоорганическим грунтом из другой части сада.

Выбор пластиковых бутылок: советы начинающим

Для постройки теплицы можно взять разные бутылки, полуторалитровых потребуется больше, а пятилитровые станут более надежным материалом для постройки. Бутылки должны быть прозрачными или слегка тонированными.

Выбирая бутылки, убедитесь, что пластик не поврежден. Не берите материал с тонкими стенками. Лучше всего взять те, что ранее использовались в пищевом производстве, велика вероятность того, что они соответствуют ГОСТу.

Большое количество нужных бутылок набрать достаточно сложно, даже если привлечь к этому всех друзей и родственников, но есть возможность докупить их в специализированных магазинах. Заранее просчитайте затраты.

Расчет необходимого количества материала

У бутылок разного номинала, соответственно, и разные габариты. Самая маленькая полуторалитровая имеет высоту 32 см и диаметр около 9,5 см. Зная эти размеры не сложно высчитать, какое количество емкостей понадобиться для теплицы 4×2,5×2 м:

• Бутылка объемом 1,5 литра – от 700 до 750 штук (зависит от точного размера).
• Бутылка объемом 2 литра – около 600 штук.
• Для каркаса понадобится 4 обрезные доски размером 20x200x6000 мм.
• Для основных направляющих следует приготовить 15 брусков: 12 штук размером 50x50x3000 мм и 3 штуки размером 20x20x6000 мм.
• Для выкладывания траншеи понадобится рубероид, не менее 10 метров.
• В качестве крепления: капроновая нить или леска, тонкие рейки, гвозди, саморезы и скобы.

Приготовьте необходимый инструмент: молоток, шуруповерт, уровень, ножницы и рулетку.

Пошаговая инструкция постройки теплицы из пластиковых бутылок

Для крыши вместо лески или нитки лучше взять тоненькие рейки, которые легко проходят в горлышко бутылки. По той же схеме монтируем крышу. После этого ее стоит накрыть плотной укрывной пленкой.

Для двери заранее необходимо соорудить деревянный каркас, а само полотно лучше всего сколотить из обрезной доски и навесить на нержавеющие петли.

Достоинства теплицы из пластиковых бутылок

• стены и крыша пропускают достаточное количество света;
• высокая герметичность при правильной сборке конструкции;
• устойчивость к перепадам температуры;
• высокие теплоизоляционные качества;
• быстрый монтаж;
• дешево;
• длительный срок эксплуатации (до 7 лет).

В такой теплице можно начинать выращивать культуры уже в марте, а в конце ноября в ней вполне хорошо могут чувствовать себя и любимая многими зелень (укроп, петрушка и тому подобное).

Недостатки теплицы из пластиковых бутылок

Главный недостаток такой теплицы – это не слишком высокая надежность соединительных узлов. Даже самая прочная нитка или леска со временем порвутся. Как более затратный вариант – вместо лески можно использовать тонкие реечки.

Помимо этого, пластиковые бутылки не слишком устойчивы к механическим повреждениям, поэтому размахивать садовым инструментов в этой теплице нужно очень аккуратно.

Теплица или парник из мешков с землей своими руками

Данный вид теплицы подойдет для выращивания теплолюбивых, но неприхотливых к степени освещенности культур, например, огурцов. Свет внутрь будет проникать только через прозрачную крышу.

Пошаговая инструкция постройки теплицы из мешков с землей

Этот вариант идеально подойдет тем, у кого после завершения стройки или, например, выкапывания пруда, осталось много лишней земли. Вам понадобятся только плотные полипропиленовые мешки на 50 кг. Набитые влажной землей, они будут служить своеобразными кирпичиками для стен. Их количество зависит от высоты и площади возводимой конструкции.

Для теплицы потребуется изготовление несущего основания. Для него подойдет мелкий щебень, который достаточно плотно укладывается в мешки, а те, в свою очередь, выкладываются по периметру основания. Для большей прочности первый ряд нужно сделать в 2-3 мешка шириной, а уже дальше можно положить по одному-двум мешкам.

Иногда советуют немного углубить основание стен, вкопав мешки с землей или щебнем на полметра в грунт, а по бокам присыпав песком.

Если вы волнуетесь за целостность конструкции, то можно укрепить импровизированные стены вертикальными брусками-опорами или стальными арматурами. По углам получившейся постройки нужно вбить в землю брусья высотой чуть выше стены и скрепить их направляющими, к которым будет крепиться конструкция крыши. Ее можно выполнить из арматуры, прутьев или реек, а сверху покрыть плотной пленкой.

Если ваша теплица получается достаточно широкой, то в центре сооружения изнутри необходимо сделать дополнительное усиление для крыши, вкопав в землю несколько опорных балок.

Достоинства теплицы из мешков с землей

У данного вида теплиц есть ряд преимуществ:

• дешево;
• просто;
• надежно;
• долговечность в эксплуатации.

Недостатки теплицы из мешков с землей

Из недостатков можно отметить ограниченную освещенность и не самый привлекательный вид.

Теплица из деревянных поддонов своими руками

У многих дачников в огромном количестве хранятся европоддоны, которые можно приспособить для изготовления небольшой теплицы. Использовать их можно в разобранном на отдельные доски виде. Если учесть, что размер европоддона составляет 1200 на 800 мм, то после его демонтажа мы получим 11 досок и 9 брусков оптимального для постройки размера. Дальше все зависит от их количества и вашей фантазии.

Пошаговая инструкция постройки теплицы из деревянных поддонов

Мы предлагаем вам вариант сборки теплицы с двускатной крышей размером 4×2,5×2 м. На нее уйдет не более 15 поддонов.

Основание и боковые стены изготавливаем из самых длинных досок, между собой скрепляем их уголками и планками. Придаем жесткость стенам направляющими досками. Для надежности конструкции присыпаем стену снаружи землей или немного «затапливаем» стены в землю.

Конструкцию крыши составляем из широких досок, внахлест скрепляем их между собой с помощью саморезов и планок. Сверху крышу покрываем прочной пленкой, закрепляем ее с помощью строительного пистолета.

Достоинства теплицы из деревянных поддонов

• легкость и быстрота монтажа;
• прочность;
• дешево.

Такая теплица прослужит несколько сезонов, доски можно дополнительно обработать антисептиком. Легкость сборки дает возможность демонтировать теплицу и убрать ее на зимнее хранение.

Теплица из оконных рам своими руками

Такой способ постройки теплицы пользуется огромной популярностью среди садоводов. Старые рамы, как правило, в достаточном количестве можно найти на каждом третьем дачном участке.

Этот подручный материал отлично подходит для изготовления теплиц различной сложности и размеров, а также парников. Отсутствие нескольких стекол можно компенсировать плотной прозрачной пленкой. Такая теплица будет светлой, при хорошей герметизации ее можно оставлять зимовать на участке, а посадки делать с марта и до конца осени.

Пошаговая инструкция постройки теплицы из оконных рам

Большие рамы с тремя или двумя створками используются при монтаже боковых стен, а для торца лучше выбрать одностворчатые конструкции. Все фотографии можно посмотреть в большом размере, кликнув по ним.

Иллюстрация	Шаги
	Готовим фундамент. Сама по себе конструкция теплицы из бутылок будет достаточно легкой, поэтому для нее не требуется усиленный ленточный фундамент, достаточно будет выложить его из бруса, пеноблоков или кирпича. Мы предлагаем схему использования бруса.
	Схематично переносим чертеж конструкции с листа на землю и отмечаем основание будущей теплицы. По всему периметру прокапываем неглубокую траншею (примерно 10 см) шириной в 20 см.
	Из подготовленного заранее бруса, который подрезан в соответствии с размером основания теплицы, делаем каркас. У вас будет 4 заготовки – 2 длинные и 2 короткие, их скрепляем в прямоугольную основу с помощью гвоздей.
	Дно траншеи выстилаем рубероидом, поверх которого кладем заготовку из бруса.
	Из бруса размером 50 на 50 см готовим опорные вертикальные стойки, отмеряя на них нужную нам высоту. Эти стойки крепим к деревянному основанию с помощью оцинкованных скоб и саморезов.
	Опорные стойки скрепляем друг с другом горизонтальной направляющей, на всех четырех стенах каркаса, на одной из сторон следует предусмотреть отверстие для дверного проема.
	Далее переходим к сборке крыши. Для этого готовим 4 заготовки для сборки фронтона и 1 длинную, соединяем их методом стык в стык под углом и закрепляем стальными уголками. Получившуюся конструкцию дополнительно усиливаем\ двумя горизонтальными и четырьмя вертикальными направляющими.
	С каждой бутылки срезаем дно, лучше это сделать так, чтобы на таре не осталось места расширения, которое обычно отливается для устойчивости емкости. Эт обеспечит более плотное прилегание бутылок друг к другу.
	Бутылки нанизываем друг на друга. Достигнув нужной высоты, плотно прикрепляем их к опорной стойке с помощью капроновой нити, лески или рейки.
	Далее продолжаем собирать вертикальные колонны из бутылок, нанизывая их на капроновую нить. Получаются этакие «бусы» из пластиковых бутылок. Нижний конец нитки прикрепляем к деревянному основанию, а верхний, после того, как надета последняя нужная бутылка, крепим к каркасу крыши на заранее вбитый туда гвоздик. Важно, чтобы нитка была сильно натянута, а бутылки прочно прилегали друг к другу. Такую работу проводим по всему периметру конструкции.

Иллюстрация	Шаги
	Следует учесть, что постройка будет достаточно тяжелой и массивной, поэтому заранее нужно позаботиться о фундаменте. В некоторых случаях требуется прочный ленточный фундамент из бетона, но чаще всего достаточно сколотить основание из досок и немного углубить их в землю.
	Фундамент гидроизолировать рубероидом.
	Перед началом работ нужно сделать чертеж, предварительно измерив размеры тех рам, которые вы будете использовать.
	Старые рамы лучше заранее хорошенько зашкурить и обработать специальным составом от гнили, плесени и вредителей.
	Далее потребуется возвести каркас будущей теплицы. Для этого к основанию прикрепить вертикальные опоры нужной высоты, расстояние их установки друг от друга (шаг) зависит от длины теплицы и размера рам.
	Рамы прикрепить к каркасу снаружи. Следите, чтобы все форточки открывались на улицу. Если рам не хватает, пространство между ними можно компенсировать плотной армированной пленкой. В случае большой разницы в высоте оконных рам, она компенсируется досками нужного размера у основания крыши. Швы и щели заполнить монтажной пеной или обработать герметиком.
	Сделать крышу из деревянных реек. Наверх класть стекло не рекомендуется, так как оно разобьется од тяжестью снега.
	Поставить дверь. Крышу закрыть пленкой или поликарбонатом.

Достоинства теплицы из оконных рам

Такая теплица имеет ряд видимых преимуществ:

• достойный вид;
• дешево;
• морозоустойчивость;
• большая светопропускная способность;
• высокая прочность;
• отличная теплоизоляция.

Недостатки теплицы из оконных рам

Из недостатков теплицы можно отметить сложность при создании опоры и фундамента для тех, кто никогда не делал ничего подобного, а также хрупкость стекол, которые очень легко повредить, но достаточно проблемно поменять.

Теплица из стальной сетки своими руками: пошаговая инструкция

Для данной конструкции не требуется фундамент, опорой ей станет сколоченный из обрезной доски деревянный короб нужного размера, который предварительно следует обработать средством от гнили и вредителей.

Если поверхность земли достаточно ровная, участок не склонен к плывунам, то основанием могут служить несколько вбитых в землю столбиков на расстоянии метра друг от друга.

Для устойчивости крыши посредине прохода вкапываются Т-образные подпорки. Торцевые стены можно оформить гибкими трубами, чтобы придать будущей теплице дополнительную жесткость.

На готовый каркас внахлест кладется два полотна сетки. Между собой они скрепляются плотной проволокой или специальными скобами, края сетки тем же способом крепятся к опорам из бруса или основанию из досок.

Сверху готовая теплица укрывается плотной пленкой, для защиты от ветра она стягивается толстым шпагатом в нескольких местах, который крепится к основанию конструкции. Пленка на торцах стенки подворачивается под форму арки и с помощью скотча прикрепляется к уже имеющейся крыше и боковым стенам.

Для двери заранее изготавливается и устанавливается деревянный каркас, который также можно обтянуть пленкой. Если нет желания возиться с дополнительной конструкцией, то можно вырезать в пленке с торца своеобразный вход и приклеить несколько магнитов, чтобы дверь закрывалась по принципу противомоскитных занавесок.

В нескольких местах нужно вырезать вентиляционные окошки, которые будут держаться на скотче или малярной ленте.

Достоинства теплицы из стальной сетки

К достоинствам данной теплицы можно отнести:

• простоту сборки;
• дешевизну конструкции;
• хорошую светопроницаемость;
• высокую теплоизоляцию.

Парник из агроволокна и арматуры своими руками

Этот вид парника чаще всего встречается на дачных участках. Его создание не требует особого мастерства и больших материальных затрат.

Пошаговая инструкция постройки парника из санбонда и арматуры

В качестве подручного материала можно использовать арматуру или пластиковые дуги, а укрывным материалом будет служить агроволокно (спанбонд) или плотная пленка.

Этот вариант удобен тем, что не требует изготовления фундамента, а размеры парника могут быть абсолютно любые в зависимости от площади участка.

Если для работы вы выберете арматуру, то для парника шириной в 80 см лучше взять шестиметровые прутья, которые легко разрезать пополам.

Из прутьев формируется дуги, которые вкапываются в землю через каждый 1-1,5 метра. Этот способ самый простой, но менее надежный.

Опытные садоводы рекомендуют пойти дальше и надеть на каждую дугу оболочку из шланга для полива. Как правило, всегда есть неиспользуемые ввиду разных причин шланги. Шланг подрезается таким образом, чтобы не доходить до конца дуги примерно на 10 см.

Далее в землю вбиваются обрезки труб. Если их нет, то заранее в бруске можно просверлить отверстия, в которые будет вставлены дуги арматуры. Эти детали вбиваются в землю на расстоянии 20 см друг от друга.

Получившуюся конструкцию из закрепленных дуг накрывают пленкой или спанбондом. Если у вас есть швейная машинка и свободное время, то, заранее сняв мерки, можно прострочить покрытие так, чтобы образовались своеобразные кармашки для дуг.

С торцов парника на небольшом расстоянии забиваются колышки, а укрывной материал стягивается по бокам плотной веревкой и крепится с помощью специальных клипс к колышкам.

Можно оставить свободные концы пленки и удерживать ее на земле с помощью нескольких кирпичей.

Теплица из стрейч-пленки своими руками

Еще один малозатратный способ изготовления теплицы – соорудить деревянный каркас и “облачить” его в стрейч-пленку, нужное количество которой рассчитывается исходя из размеров каркаса.

Такая теплица не нуждается в фундаменте, а несколько слоев пленки пропускают достаточное количество света и хорошо держат тепло. Главное – заранее обработать деревянные элементы от гнили и плесени, а также зашкурить те места, о которые может повредиться пленка.

Пошаговая инструкция постройки теплицы из стрейч-пленки

1. В качестве основания будущей теплицы можно использовать деревянный каркас, скрепленный с помощью стальных уголков.
2. К нему саморезами крепятся несущие опоры из бруса, соединенные вверху брусом-стяжкой.
3. Смежные балки, образующие угол, дополнительно скрепляются наклонными отрезами бруса.
4. Далее изготавливается каркас для двускатной крыши. Для придания жесткости в нескольких местах он скрепляется дополнительными брусками.
5. Крыша с помощью уголков и саморезов крепится к верхним балкам стен.
6. После того, как каркас теплицы готов, начинается обмотка пленкой. Делается это снизу, чтобы дождевая вода не попала внутрь. Пленка наматывается в несколько слоев, чтобы избежать ее преждевременного повреждения от ультрафиолета.
7. В одной из торцевых стен заранее сооружается каркас для двери, ее можно также обмотать пленкой или оббить рейками.

Источник статьи: http://mrdachnik.com/teplica-iz-podruchnyh-sredstv