Теплица для винограда своими руками
Михаил Цурко:
Выдавшееся очередное дождливое лето окончательно убедило меня в необходимости кардинального решения вопроса — строительства полноценного «дома для винограда», поселить в который можно было бы элитные южные сорта, даже позднего срока созревания.
Мысль о постройке специализированной теплицы для выращивания винограда зрела во мне долго и мучительно. Я понимал, насколько это хлопотное и дорогостоящее дело, и сколько в него нужно будет вложить сил и энергии. И главная сложность — нет никаких примеров.
Виноград в пригороде Санкт-Петербурга я выращиваю уже более 14 лет. Самостоятельно, как говорится, прошёл весь «курс» его выращивания. Начинал с «карманов», заполненных землёй, в придомовой оранжерее, затем выращивал сорт «Сурученский белый» в овощной теплице и, наконец, на уличной шпалере несколько сортов, привезённых из Украины и Молдавии.
«Самая умная конструкция всегда будет ещё не изобретенной по определению, поскольку совершенство в мире есть. Не могу отделаться от мысли, что она будет очень похожа на отсутствие каких-либо конструкций».
Южные сорта зачастую не дозревали за наше короткое северное лето, приходилось всю шпалеру (
12 м) укрывать по осени плёнкой, а на зиму строить укрытие из деревянных поддонов из-под кирпича. Крутой склон, у основания которого находилась шпалера винограда, в дальнейшем я преобразовал в наклонную земляную стенку, отбрасывающую тепло с тыльной (северной) стороны на шпалеру, что позволило добавить несколько градусов тепла.
Однако, поскольку многие выращиваемые сорта в шпалере были ранне-среднего и среднего срока созревания, то существенным образом это не решало проблему выращивания винограда «на улице», поэтому земляной вал было решено заменить кирпичной стеной, отдача тепла которой значительно выше.
Конструктивные особенности теплицы
1. В качестве материала для покрытия теплицы для винограда был выбран сотовый поликарбонат толщиной 6 мм. Сегодня этот материал является лидером при изготовлении теплиц любого предназначения. Он не колется, пожаробезопасен, легко обрабатывается самыми простыми инструментами. Поликарбонат (далее ПКБ) хорошо удерживает тепло — в солнечный зимний день воздух в теплице прогревается до нулевых температур и затем она медленно снижается в течение ночи. Этим покрытие из ПКБ отличается от любого плёночного покрытия (а также и стеклянного), где падение температуры до уровня наружной происходит во много раз быстрее. Однако следует иметь в виду, что это свойство ПКБ, исключительно положительное для зимы, летом оборачивается крупными проблемами. Рекламные проспекты теплиц промышленного изготовления информируют нас, что: «. в жаркое время сотовый поликарбонат не будет пропускать внутрь излишнее тепло». Мой опыт использования овощных теплиц из ПКБ аномально жарким летом 2010 года показывает обратное. Воздух в таких теплицах в жаркие дни раскалялся до 45–50 оС, пара форточек с такой температурой не справлялась. Для продува теплиц приходилось дополнительно частично размонтировать торцевые стеновые панели.
Моё решение построить капитальную теплицу вовсе не означает, что в нашем регионе нельзя выращивать виноград непосредственно «на улице», для этого нужен подбор очень ранних и ранних сортов.
2. Форма крыши виноградной теплицы — полусфера (фото 1). Она обеспечивает максимальный объём полезного внутреннего пространства теплицы и, соответственно, наибольшие возможности для роста виноградных лоз. В то же время зимой количество снега на крыше такой формы минимальное, что в совокупности с повышенной несущей способностью ПКБ (в 10 раз выше армированной плёнки), обеспечивает соблюдение требований по высокой снеговой нагрузке. Арки крыши теплицы для винограда сделаны из металлического профиля 20х40 мм машинным способом, между собой соединяются пятью отрезками такого же профиля путём сварки. Концы каждой арки также соединены между собой профилем, что многократно увеличивает жесткость всей конструкции на растяжку под нагрузкой.
Из-за отсутствия перемычек между концами арок очень многие теплицы промышленного изготовления «сложились» в снежную зиму 2009–10 гг.
Как видно на фото 1 крыша теплицы для винограда, состоящая из арок, опирается на металлическую конструкцию, замкнутую по верхнему и нижнему контуру уголком 32 мм. Вертикальные отрезки спаренного угольника делят её на отдельные окна. Окна получились разноформатные, поскольку сама теплица «врезана» в косогор. В свою очередь окна «посажены» на основание из кирпича. Боковая кирпичная стена с северной стороны высотой 1,2 м, в дневное время она нагревается и аккумулирует тепло, а ночью, остывая, его отдаёт.
При монтаже каркаса крыши отметим очень существенный момент — это расстояние между арками в крыше. Крыша накрывается отрезками листов ПКБ, огибая каждую арку по её длине (поперёк теплицы, от одной стенки к другой). Стандартная ширина листа ПКБ составляет 2,1 м, соответственно под каждый лист «задействовано» три смежные арки (рис. 1). При этом расстояние между «крайними» арками «по осям» должно быть точно 2,1 м. Это расстояние некритично только для арки, расположенной по средней части листа ПКБ. Неточности в расстоянии для крайних арок, на которые опирается лист ПКБ, приведут к тому, что он «сойдёт» с арки и потеряет опору.
В свою очередь, желательно, чтобы каждая арка опиралась на вертикальную стойку бокового окна (фото 1, боковые окна окрашены голубым цветом).
Желающим повторить вариант «врезанной» в косогор стенки теплицы надо знать, что если грунт косогора состоит из глины, то между ним и стенкой (до самого фундамента) обязательно должна быть прослойка из песка шириной не менее 40–50 см. При отсутствии такой песчаной прослойки глина, при размораживании весной будет давить на стенку, прогибая её внутрь теплицы и, в результате, сломает.
Листы ПКБ крепятся к каркасу теплицы для винограда тяговыми алюминиевыми заклёпками диаметром 4 мм с интервалом 30–35 см, под заклёпки подложены стальные шайбы диаметром 20 мм (фото 2). Способ крепления ПКБ с установкой под заклёпки тонких полос из «нержавейки» показал себя менее эффективным — зимой полосы обмерзали льдом, а сползающий с крыши массив плотного снега срывал их с заклёпок.
3. Вентиляция теплицы для винограда выполняется через большие форточки в торцевых стенках теплицы (по три в каждой торцевой стенке, на фото 3 они окантованы деревянными рейками) и входную дверь. Учитывая аномальные температуры лета 2010 года этого недостаточно. В этой связи в боковых стенах теплицы предусмотрены резервные вентиляционные проёмы. С правой стороны (от входной двери) они исполнены как три обычные широкоформатные форточки. С левой стороны — четыре откатные панели практически на всю высоту стенки (фото 4, окантованы планками).
Конструктивно откатная панель исполнена таким образом, что при снятии с фиксирующих её в закрытом положении запоров, лёгким толчком она выходит из рамы и вручную может перемещаться по направляющим угольникам в сторону соседнего окна, полностью открывая проём. Для лёгкости скольжения панели в направляющие угольники вмонтированы пластмассовые мебельные ролики. В итоге, при полностью открытой вентиляции растения фактически оказываются в условиях открытого пространства и, в то же время, укрыты от порывов ветра и дождя. А если откатные панели расположены напротив куста винограда, его растущая лоза может выходить за пределы теплицы и расти там с подвязыванием к внешним опорам, до поры, когда панели необходимо будет закрывать.
Конструкция теплицы для винограда должна обеспечивать:
достаточное объёмное пространство, предоставляющее каждому растению, особенно сильнорослому, необходимое место для развития;
хорошую вентиляцию, особенно в углах, где, как правило, из-за застоя воздуха и высокой температуры растения «сгорают» к средине лета;
как можно большую «теплоизоляцию» внутренней среды теплицы от низких наружных температур в зимний период;
высокую снеговую нагрузку без деформации каркаса;
удобство обслуживания при минимуме трудовых затрат.
Внутри самой теплицы вдоль её под крышей натянуто 6 рядов проволоки толщиной 5 мм для подвязки лозы (3 слева от середины, 3 справа). Сама проволока закреплена на поперечинах из профиля, соединяющих концы каждой арки крыши. Это примерно немного выше человеческого роста. На полметра выше (слева и справа от середины) расположены ещё по две линии проволоки для сильнорослых сортов.
Посадка винограда
Известно, что виноградный куст имеет приповерхностные корни, так называемые «росяные» и глубинные. По этому поводу мнения виноградарей разделились — многие считают, что предпочтение надо отдавать исключительно глубинным корням, а «росяные» необходимо остригать. Другая сторона видит полезное и в «росяных» корнях. Не вдаваясь в полемику, рассмотрим один из способов стимулирования виноградных растений развивать именно глубинные корни.
При посадке куста приходится учитывать два противоположных условия:
корни куста не должны быть заглублены больше чем на 40 см. В этом случае они вовремя прогреются весной и не затормозят рост куста. В нашем северном регионе допускается меньшая глубина посадки — до 30 — 35 см, так как почва покрывается толстым слоем снега и промерзает под ним на меньшую глубину;
корни должны иметь большой запас влаги, что возможно только на большой глубине.
В моей теплице при посадке кустов винограда взята за основу методика виноградаря Карасёва, ну и, конечно же, применён свой подход.
Первоначально на удалении от стены 50 см были выкопаны две продольные траншеи шириной 70 см и такой же глубиной. Проводится разметка мест посадки виноградных кустов с обозначением их колышками. В нашем случае интервал посадки составил 180 см. На дно траншеи, в место будущей посадки саженца, на интервале влево и вправо по 35 см от колышка вносится травяной компост слоем толщиной 15 см. Если компост имеется в достаточном количестве, можно его внести по длине всей траншеи этой же толщиной слоя. Сверху он присыпается небольшим слоем земли (3–5 см), в свою очередь она перемешивается с горсточкой азофоски. Таким образом, образована «кладовая» для будущего питания куста винограда глубинными корнями как минимум лет на десять.
Из практики садовода
Виноградарь Карасёв предлагает сажать виноградные кусты в ямы глубиной 70 см, длиной — 80 см. На дно ямы высыпают лопату золы или 300–400 г двойного суперфосфата. Сверху — дренаж из слоя гравия, щебня или керамзита в 10 см. С южной стороны в гравий втыкается кусок любой трубы диаметром 10–15 см такой длины, чтобы её конец был выше почвы на 5–10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер — чтобы дренаж не заплыл землёй. Далее в яму насыпается земля слоем в 20 см, на неё ставится саженец и всё это доверху засыпается землёй. Полив куста осуществляется через трубу, при этом влага подводится к глубинным корням, что стимулирует их рост.
Далее на эту «кладовую» укладываем кольцо из перфорированной дренажной трубы длиной 250 см и диаметром 10 см с наглухо закрытым заглушкой нижним концом. Во второй конец дренажной трубы вставлена стандартная пластмассовая вставка 10х50 см, выходящая на поверхность траншеи (фото 5 и 6). Предназначение дренажной трубы понятно — через неё к глубинным корням будет подаваться вода с растворёнными в ней микроэлементами для питания куста. Поскольку сама труба находится в специальном матерчатом чехле, исключается её заиливание грунтом. Ещё одно очень важное преимущество дренажной трубы — она подаёт воздух непосредственно к корням виноградного куста, причём на значительной площади. Отсутствие «верхнего» полива куста облегчает задачу борьбы с сорняками, нет необходимости в мульчировании поверхности почвы. А так как лишённые влаги «росяные» корни развиты слабо, соответственно, снижается вероятность ослабления растения в морозную зиму.
Далее траншея полностью заполняется грунтом, проводится его планировка. Подготовленная к посадке растений траншея показана на фото 7. Саженец виноградного куста корнями устанавливается на глубину порядка 30 см и закапывается. Очень важно, чтобы все корешки при посадке были направлены вниз (в глубину). В окончательном виде «траншейная» посадка виноградных кустов показана на фото 8.
В заключение приведу следующий факт. В самом разгаре строительства теплицы (в июне прошлого года) мне пришлось пересадить куст чёрного винограда сорта «Дальневосточный» возрастом 6 лет, тот, что остался от былой «уличной» шпалеры и мешал работам (на фото 1 в центре теплицы). Посадил его в хорошо пролитую водой посадочную яму, при этом корни пришлось сильно обрезать. Грозди ягод также удалил. А вот лоз оставил целых пять в качестве эксперимента. Куст выжил и даже к осени разросся, засохшие вершинки лоз заменили сильные пасынки.
Удивительно то, что после посадки растение ни разу больше не поливали, несмотря на аномальную летнюю жару. Справедливости ради отметим, что куст был прикрыт от палящего солнца, а в течение месяца его листья вечером принимали душ из пульверизатора.
Автор идеи и текста: Михаил Цурко, садовод-любитель, лауреат премии ГРАН-ПРИ правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2009 г.
Источник статьи: http://zs-z.ru/dela-sadovyie/tepliczyi/teplicza-dlya-vinograda-svoimi-rukami.html
Теплица для винограда: секреты выращивания винограда в северных регионах от Виктора Дерюгина
В открытом грунте средней полосы выращивают виноград со сроком созревания не более 110 дней. А в поликарбонатной теплице можно получить урожай сортов с ранне-средним и средним сроком созревания (110–135 дней). Среди них много сортов и форм с более крупными ягодами и гроздями, чем у раннего винограда. С удовольствием расскажу о поликарбонатной теплице, построенной своими руками.
Поликарбонатную теплицу под виноград в холодных регионах лучше устанавливать в направлении север–юг для полноценной освещенности виноградной лозы.
Фундамент теплицы под виноград
Многие, начиная строить теплицу на участке, отливают из бетона ленточный фундамент, который иногда по своей несущей способности подходит даже для двухэтажного дома. Но основные и довольно сильные нагрузки в теплице – ветровые, в строительстве это называется парусностью. Зато суммарная вертикальная нагрузка мизерна, и ее можно не принимать в расчет. Поэтому в конструкции своей теплицы я сразу отказался от ленточного фундамента, и не только чтобы избежать лишних трат. Таким фундаментом можно ограничить развитие корневой системы винограда вширь, а это плохо скажется на развитии растений. У меня фундаментом теплицы размером 15х5,5 м является вбитый металлический уголок длиной 1 м с приваренной к нему опорной пяткой. Шаг таких опорных свай 3 м. Всего их по периметру 14 штук, и 7 штук для центральных опор, по оси конька теплицы. Все работы по установке опор были произведены за несколько часов – и никаких грязных и трудоемких работ по заливке бетонного фундамента (1).
Монтаж конструкции теплицы под виноград
Монтаж велся уже полностью готовыми элементами. Такую сборку принято называть отверточной. Весь монтаж продолжался несколько дней. Все деревянные заготовки и покрытие рекомендую обработать в два слоя биозащитным «Акватексом».
Сначала устанавливаются несущие столбы по периметру с шагом 3 м из бруса 100х100 мм, длиной 2 м, с заранее сделанными вырезами «вполдерева» размером 40х100 мм (2).
Далее с помощью саморезов монтируется нижняя и верхняя обвязка из доски 40х100 мм (3).
Затем монтируются конструктивные стойки, доска 40х100 мм, с шагом 1 м, по две штуки, между несущими столбами (4).
Теперь нужно смонтировать коньковый брус, который опирается на центральные столбы (5). Врезов вполдерева можно
не делать, достаточно просто зафиксировать уголками.
Установите стропила, и основной каркас готов (6).
Установка поликарбоната на теплицу под виноград
Сначала крепим стены, а потом кровлю (7).
Принципиальное решение, обеспечивающее съемный вариант крыши, показано на фото (8).
Осенью снять крышу можно одному. А устанавливать ее весной (как сойдет снег) лучше с помощником. Чтобы легче устанавливать листы кровли весной, берите направляющие больше. Например, для 4 мм карбоната нужно применять направляющие 6 мм.
Для подвязки винограда в центральном ряду я использовал деревянные столбы, закрепив саморезами. (9).
Для крайних рядов закрепите висячие стойки (шпалеры) на ригелях из металлического уголка (25 мм). Они висят на высоте 40 см от уровня почвы (10). Для чего? Чтобы удобней было укрывать виноград на зиму, укладывая нетканый укрывной материал по металлическим дугам.
Выращивание винограда в теплице
Виноград в моей теплице посажен в 3 ряда. Центральный ряд по оси теплицы, крайние – с отступом в 40 см от боковых стен.
Виноград в теплице не поливаю. Почва у меня – верховой торф слоем около 30 см, ниже слой мельчайшего песка. Виноград был посажен до монтажа всей теплицы. Перед посадкой винограда я разнес под перекопку примерно 3 м 3 созревшего компоста по всей площади, поэтому органики достаточно, а она хорошо держит влагу. В таких условиях, с почвой, насыщенной органикой, со съемным вариантом крыши, после таяния снега влаги достаточно на весь вегетационный цикл.
Все работы с виноградом в теплице принципиально не отличаются от работ в открытом грунте: сухая подвязка, зеленые операции (удаление лишних побегов), нормирование урожая, удаление лишних соцветий, подвязка побегов, прищипка и чеканка во второй половине вегетации.
Необходимо провести две профилактические обработки от оидиума. Первую – в фазе 5–7 листьев, до цветения. Вторую, когда ягоды дорастут до размера гороха. «Топаз», «Хорус», «Скор» – самые известные препараты от оидиума, обязательно чередуйте их, чтобы не вызвать привыкание.
Важный момент при выращивании винограда в теплице – своевременное проветривание, особенно при цветении винограда, и защита растений от перегрева. Обязательно повесьте градусник и поддерживайте температуру +25. +30 °С во время цветения винограда. При более высоких температурах – выше +35. +40 °С – пыльца не прорастает. Все лето у меня постоянно открыты все 4 двери, что обеспечивает хорошее проветривание теплицы. У меня нет сортов винограда в теплице с функционально женским типом цветка, для опыления которых нужна пыльца других(обоеполых) сортов винограда.
Во второй половине октября можно снимать крышу и готовить виноград к зиме. В теплице лоза отлично вызревает, поэтому зимостойкость растений очень хорошая.
Сорта винограда для выращивания в теплице
В наших северных широтах виноград – это уже давно реальность. Но к сожалению, мы ограничены выбором сортов. Для выращивания винограда в открытом грунте подходят лишь сорта со сроком созревания не более 110 дней. Но есть очень много сортов и новых гибридных форм винограда с крупной ягодой и гроздью, которые можно вырастить в теплице, поскольку она позволяет продлить срок созревания до 135 дней.
В моей теплице сейчас растут сорта: Сатурн, Нина, Низина, Розовая дымка, Лучезарный, Благовест, Мечта Татьяны, Новое столетие ЗГТУ, Краски осени, Памя- ти хирурга, Аркадия, Фавор, Сашенька, Монарх (необычайно крупная гроздь!), Новый
подарок Запорожью, Арсеньевский, Фараон, Богатяновский, Гурман Лакомка, Антоний великий, Граф Монте-Кристо и Сичеслав. В прошлом году в удлиненную на 9 м теплицу посадил Кишмиш лучистый, Фарон, Велика, Персия, Боготяновский, Рубиновый юбилей, Граф Монте-Кристо и Преображение.
Источник статьи: http://www.supersadovnik.ru/text/zaschita-vinograda-1004663
