Теплица с коньковым проветриванием

Устройство форточного и бокового проветривания в плёночной теплице

Устройство форточного и бокового проветривания в плёночной теплице

Устройство коньковой вентиляции:

Для поддержания микроклимата в теплице необходимо устройство вентиляции, наибольшее значение имеет коньковая форточка. Ее устройство наиболее сложное, т.к. как правило форточка имеет большой вес, большую парусность в открытом состоянии, необходима герметичность при закрытии. Испытанным решением является использования электрического мотор- редуктора, в отдельных случаях ручного редуктора, зубчатых реек прямого или сабельного (для большего радиуса открытия и экономии места в закрытом состоянии) вида

Пример устройства форточки.

Желтым пунктиром обозначена сама форточка, зеленым пунктиром обозначена ось крепления форточки –коньковая труба.

Детали коньковой форточки и описание их крепления.

1. Мотор-редуктор. Мотор редуктор устанавливается в середине теплицы (на среднюю арку), при помощи крепежной пластины, хомутов и болтов М8х50 (в комплекте). Мотор-редуктор крепится за арку при этом двигатель должен находится ниже редуктора по арке.

2. Рейка -ридер. На «поперечной» форточке навариваются «уши» для крепления рейки «Ридер», так же рейка может крепиться через ограничитель зубчатой передачи.

Рейка -ридер На «поперечной» форточке навариваются «уши» для крепления рейки «Ридер», так же рейка может крепиться через ограничитель зубчатой передачи. Крепление рейки к форточке производится при помощи болтов М8х40, как показано на рисунке.

3. Шестерня привода рейки (см рисунок ниже). Шестерня привода рейки одевается на трубу привода и после проверки легкости вращения всей трубы, каждая шестерня фиксируется на трубе путем затяжки стопорных шестигранников.

4. Опора вала привода (см рисунок ниже). Опора вала монтируется на каждую арку, кроме той, на которой находится моторредуктор. Монтаж производится при помощи болтов М8х40 и фиксирует через хомут к арке саморезом, в случае применения прямой опоры –опора крепится к арке с помощью болтов или сварки.

5. Труба-вал привода реек. В качестве вала привода используется труба ду25х2.8, которая вставляется в отверстие опоры вала и проходи вдоль всей теплицы. Трубы соединяются между собой вставками и болтами М8х50. Либо можно соединить саморезами 6,3х25.В середине теплицы, труба привода одевается на вал мотор-редуктора.

Вращение от мотор-редуктора через вал передается на шестерню привода рейки, которая посредством зубчатой передачи (шестерня=рейка) двигает рейку в низ(закрывает) или в верх (открывает).

Так же эта система применяется на торцевом проветривании.

На боковом проветривании

Зеленым пунктиром обозначена ось форточки, желтым сама форточка.

Электрический мотор-редуктор. Длина подъема 150 метров.

Влагозащищённый, адаптированный под критические условия работы (влажность, температура).
Передача на вал привода осуществляется через специальную муфту, что уменьшает осевые биения, упрощает монтаж/демонтаж мотор-редуктора.
Мотор-редуктор имеет плавные регулировки диапазона подъёма, что убирает потребность установки концевиков. Специально подобранное передаточное число редуктора обеспечит длинну подъема 150м.

Редуктор подъема ручной повышенной мощности. Для торцевой форточки, небольших размеров до 10 метров коньковых.

Зубчатые рейки с подшипником.

Система бокового проветривания

Для прижима пленки бокового проветривания к каркасу теплицы между ограничителями используется пластиковая «перетяжка». Монтаж перетяжки производится «зигзагом», от боковой перемычки до нижней части стойки. На боковой перемычке, перетяжка крепится в профиль «зиг заг» при помощи специальных крючков. В нижней части стойки, перетяжка крепится при помощи участков цепи (2- 3 звена), одно из которых прикручивается саморезом к стойке, а через свободное звено продевается перетяжка. Цепь монтировать на 5-10см ниже полностью закрытого бокового проветривания.

Отступ от торца теплицы на шаг одной арки, но не менее 1 м -2м.

ручной привод цепь

пластиковое и металлическое крепление на 25 и 32 трубу

профиль алюминиевый (оцинкованный) и пружина зигзаг цинк (зеленая)

одинарный крючек оцинкованный 2,0мм

двойной крючек оцинкованный 2,0мм

перетяжка для пленки. Ширина полотна 10 мм., армирована леской, светосабилизирована (не разрушается от солнца)

Источник статьи: http://agroclever.ru/provetrivanie-pljonochnaja-teplica

Какие теплицы лучше — арочные или коньковые?

Огородничать в зоне рискованного земледелия, к коей относится большая часть территорий, занятых нашими дачами, без теплицы часто очень сложно и неэффективно. До широкого распространения поликарбоната вариантов устройства помещений закрытого грунта было немного, большинство из них было конькового типа. Теперь же сплошь и рядом можно наблюдать аккуратные теплички с закругленными крышами. Далеко не каждый дачник с уверенностью может выделить плюсы и минусы различных видов теплиц. Галина Кизима, автор многих бестселлеров о разведении огородных и садовых растений, в своей новой книге «Теплица-коммуналка. Как вырастить высокие урожаи томатов, перца, баклажанов и огурцов под одной крышей» подробно рассказывает об этом.

Во многих регионах без теплицы огородничать неэффективно

Теплицы обычно бывают двух видов — арочные и с крышей в виде конька. Рассмотрим их устройство и разберем плюсы и минусы каждого из вариантов.

Арочные теплицы

Арочная теплица обычно имеет ширину 2, 2,5 или 3 м и длину от 1,9 м до любой произвольной длины, кратной 1,9 м. Как показывает практика, оптимальные размеры теплицы таковы: длина около 6 м, ширина — 3 м.

Арочная теплица

Арочная теплица имеет 2 широкие двери, а над ними — 2 фрамуги, расположенные по торцам. Как только ночная температура станет положительной, фрамуги можно будет не закрывать на ночь. Обе двери в теплое время нужно открывать рано, пока внутри теплицы температура не поднялась до +10°С и выше. Так что не проспите это время. Если даже на улице температура всего +8. +10°С, то внутри теплицы она может оказаться около +20°С. Если вы в это время откроете двери, то температура внутри начнет выравниваться.

Другими словами, утром, с появлением солнца, температура в теплице быстро повышается, а когда вы открываете дверь, то температура начинает быстро снижаться и лишь потом медленно снова начинает подниматься по мере прогревания наружного воздуха. Что при этом происходит с растениями? Они замирают в ожидании стабильного температурного режима. Дело в том, что хлорофилл в зеленом листе реагирует не столько на температуру, сколько на ее градиент, то есть на скорость ее изменения. Если происходит быстрая смена температуры, то хлорофилл приостанавливает свою деятельность часа на 1,5-2.

Двери в теплице нужно открывать рано

Таким образом, открывая теплицы поздним утром, когда наконец дождетесь температуры воздуха +12. +15°С, вы фактически заставляете растения прекратить вегетацию в самые полезные утренние часы: сначала — в то время, когда внутри температура быстро повышается, а потом — когда она резко снижается после открытия двери. Теплицу надо открывать рано, пока наружная температура воздуха отличается от внутренней не более чем на 2-3 градуса.

Последние модели арочных теплиц имеют разные по высоте дуги, как показано на рисунке ниже. Фрамуги, расположенные по всей длине, обычно открываются автоматически, как только температура внутри поднимется выше заданного предела.

Последние модели арочных теплиц имеют разные по высоте дуги

В таких теплицах хорошее проветривание, нет слишком высокой температуры, при которой стерилизуется пыльца растений (и не происходит оплодотворения). В арочной теплице удобнее всего располагать 3 грядки.

В арочной теплице удобнее всего располагать три грядки

Коньковые теплицы

Коньковые теплицы обычно имеют ширину 2 м и произвольную длину. Вертикальные стойки по длине стенок обычно располагают через 50-60 см при остеклении и несколько реже (70-80 см) — при использовании пленки или поликарбоната. Внутри устраивают 2 грядки, расположенные вдоль стенок.

Коньковая теплица. Обычно организовывают две грядки

Плюсы и минусы

Надо сказать, что арочные теплицы дают лучшую освещенность высаженным в них растениям. Однако с них плохо сходит снег — его постоянно приходится сбрасывать самим садоводам, потому что снеговую нагрузку такие конструкции держат неважно и попросту складываются под ней. Зато образующийся на потолке конденсат не падает вниз в виде капели на макушку растений (которые очень этого не любят), а скатывается по стенкам.

В арочных теплицах конденсат стекает по стенкам

С крыш коньковой теплицы снег легко соскальзывает сам, поэтому не требует уборки. Зато вертикальные стенки дают плохое освещение, основной поток света идет через крышу — а потому освещение внутри значительно хуже, чем в арочной. Садоводы сразу же заметили разницу, как только появились арочные теплицы: в них все растет гораздо лучше.

Материалы для постоянного укрытия

Для постоянного укрытия обычно использовалось стекло, что подходит только для конструкций конькового типа. У остекленных теплиц есть минус — стекло слабо пропускает ультрафиолетовый спектр света.

Поликарбонат, который тоже используют для постоянного укрытия, пропускает весь спектр солнечного света. Он гораздо легче и дешевле стекла и при этом столь же долговечен. Кроме того, поликарбонат, имея ячеистую структуру, гораздо лучше, чем стекло, держит тепло.

Стекла легко вымыть весной

Однако у застекленных теплиц есть и свое преимущество — стекла легко вымыть весной, что улучшает освещение. А поликарбонат в этом отношении имеет некоторый недостаток. Поскольку он практически двухслойный, осенью в него как в место зимовки легко проникают маленькие дождевые черви, слизни и другая мелочь животного мира. Кроме того, внутри расселяются бактерии и растительные микроорганизмы, поликарбонат со временем зеленеет, а потому прозрачность материала с годами падает.

В нашем маркете вы можете выбрать готовый парничок для своей дачи. Загляните в подборку Парники (комплекты).

Пленки для временного укрытия

Для временного укрытия теплиц обычно используют разные виды пленки. И здесь преимущество у арочных конструкций, поскольку укрыть такую теплицу и снять с нее укрытие гораздо проще, чем все это проделать с коньковой.

Для временного укрытия теплиц обычно используют разные виды пленки

Какой же материал стоит применять для временного укрытия? Пленок в продаже очень много — каждый производитель нахваливает свою. О том, какая же пленка станет оптимальным выбором, то есть будет долговечной, прочной, прозрачной и при этом не ударит больно по карману дачника, вы узнаете, прочитав книгу «Теплица-коммуналка. Как вырастить высокие урожаи томатов, перца, баклажанов и огурцов под одной крышей», которую можно приобрести в официальном интернет-магазине издательства. Ее автор, огородник с огромным стажем Галина Кизима, опробовала в своих теплицах разные варианты и рассказывает о лучшей, по ее мнению, пленке для временного укрытия.

На урожайность теплицы влияет не только ее конструкция

Конечно, на урожайность теплицы влияет не только ее конструкция. Галина Кизима в своей книге рассматривает и другие важные вопросы:

• как использовать теплицу максимально интенсивно;
• каким должно быть удабривание разных культур при выращивании в защищенном грунте;
• как вырастить рассаду дома для последующего высаживания в теплицу и какие культуры можно посеять на рассаду в теплице, чтобы потом переселить в открытый грунт;
• какие проблемы могут возникать у тепличных растений, как их следует решать;
• и еще много другой полезной информации.

На нашем сайте вы можете познакомиться и с другими книгами этого автора. В следующих публикациях вы найдете главы из них и сможете определить для себя, насколько полезна та или иная книга конкретно для вас:

• Как вырастить рассаду капусты: сроки посева и пересадка на грядку
• Рассада томатов в пеленках по методу Галины Кизимы
• Не растут баклажаны? Вот что надо знать о выращивании синеньких
• Почему плохо растут огурцы: самые распространенные причины неурожая
• Живые изгороди из ели, туи и лиственных кустарников

Источник статьи: http://7dach.ru/izdatelstvo_AST/kakie-teplicy-luchshe-arochnye-ili-konkovye-250397.html

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Вентиляция теплицы своими руками – через конек а не скаты крыши

Как сделать вентиляцию теплицы через конек крыши

Задумав обзавестись теплицей, я задался вопросом, какими основными характеристиками она должна обладать. Стал опрашивать бывалых овощеводов и пришел к выводу, что конек ее крыши точно не должен быть закругленным, так как из-за его малого уклона капли конденсата будут не стекать, а капать прямо на растения, вызывая у них грибковые и иные заболевания. Стало быть, крыша моей теплицы будет двускатной.

Многие жалуются на перегрев растений внутри сооружений (жара летом стала уж слишком частым явлением).

Для защиты многие вынуждены использовать притенение в виде меловой побелки стен и крыш или укрывного материала, натянутого под сводами. Хорошие варианты, но оба требуют дополнительных затрат труда, времени и средств. В чем же выход?

Видимо, в устройстве хорошей эффективной вентиляции, которая не только поддерживала бы равномерный температурный режим, но и обеспечивала достаточное проветривание помещения.

И тут пришлось помозговать.

Эффективность вентиляционных форточек

Проблема в том, что обычные вентиляционные форточки в скатах крыши недостаточно эффективны, по скольку поступление воздуха через них сильно зависит от направления ветра, а их поочередное открывание и закрывание вручную требует лишних сил и времени.

В результате возникла идея сделать вытяжные проемы не в скатах крыши, а непосредственно в коньке, по обе стороны от коньковой балки. Это наиболее оптимальное решение, так как именно туда устремляются потоки нагретого в теплице воздуха. Но как же закрывать эти проемы на ночь и при непогоде? А очень просто – фрамугами, имеющими такой же профиль, что и крыша, и опирающимися на ее скаты. По сути это и есть форточки.

Сколько же должно быть этих проемов с коньковыми фрамугами?

Я заглянул в специальную литературу и выяснил, что для полноценной вентиляции суммарная площадь всех вентиляционных проемов должна быть не меньше 1/6 площади пола помещения (в нашем случае – теплицы). Естественно, для нормального проветривания растений они должны располагаться равномерно по всей длине конструкции.

Но в какую сторону открывать фрамуги?

Вбок? Вверх? Посидел, подумал, и понял, что тут может быть только один ответ – вверх, наружу от конька. Как? Ну, это уже, как говорится, дело техники. Решение – на рисунках 1,2иЗ.

Мое решение для вентиляции теплицы

Простейший механизм открывания – рычажный параллелограмм. В нем имеются две параллельные планки (11), которые верхними концами крепятся на шарнирах к фрамуге (10), а в середине – к опорной балке (12), установленной на каркасе теплицы. Нижние концы планок всех устройств связаны шарнирно с тросом (13), который целесообразно использовать как единый связующий элемент всех устройств подъема-опускания фрамуг.

Он легок, надежен и позволяет располагать привод его натяжения где угодно – на полу, на любой высоте в теплице или снаружи. При натяжении этого троса все планки (11) одновременно поворачиваются в шарнирном соединении относительно опорной балки (12), а все фрамуги (10) тоже одновременно поднимаются вверх, открывая проемы для вентиляции.

Привод натяжения троса может быть в простейшем варианте или ручным (в виде обыкновенного рычага), или электрическим (с помощью небольшой электролебедки). Второй вариант более комфортный: нажал пальчиком на кнопку -и гуляй, Вася, но требует дополнительных затрат на подключение к сети. К тому же в садоводствах электричество иногда имеет свойство пропадать. И что тогда делать?

В моей теплице площадью 10×4 м (т.е. площадь ее – 40 кв. м) четыре фрамуги поднимаются на полный ход с помощью рычага всего за 5 сек. Усилия при этом требуются небольшие. А в исходное, нижнее положение фрамуги опускаются уже под действием сил тяжести при плавном ослаблении натяжения троса до нулевого значения.

Чего я в итоге добился? Стоила ли вся эта овчинка выделки? Да! Более чем.

Эффективность вентиляции теперь совершенно не зависит от направления ветра.

Капли конденсата стекают с внутренней поверхности фрамуги непосредственно на наружную поверхность крыши без каких-либо дополнительных устройств.

Механизмы подъема фрамуг изготовлены в домашней мастерской без каких-либо трудностей и ощутимых материальных затрат (что говорит о надежности и простоте устройства).

Кстати! Во время эксплуатации выяснился один забавный момент.

Если использовать фрамуги как поршни (двигая их без перерыва вверх-вниз), получается довольно эффективная принудительная вентиляция, что полезно во время полного штиля на улице. Ну и самое главное: моя теплица с коньковыми фрамугами успешно и надежно работает уже 12 лет, обеспечивая температурный режим и проветривание растений без сквозняков и температурных перепадов.

Надо ли уточнять, что на урожаи я все это время ни разу не жаловался?

Чертежи вентиляции теплицы+через конек крыши

Обозначения на чертежах : 1,7- стойки каркаса; 2,5 – светопрозрачное укрытие; 3 – форточка приточной вентиляции; 4 – шпрос (декоративная планка); 6,12 – балки коньковая и опорная; 8,9 – вентиляционный проем и его облицовка; 10 – коньковая фрамуга; 11 – планка; 13 – натяжной приводной трос

Источник статьи: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/03/ventilyaciya-teplicy-svoimi-rukami-cherez-konek-a-ne-skaty-kryshi/