Теплица митлайдера для томатов

Узкие грядки или посадка томатов по Митлайдеру: правила и особенности технологии

Посадка томатов по Митлайдеру даёт обильные урожаи с небольшой площади и обеспечивает быстрый рост помидоров. Автором метода является учёный, эксперт по земледелию, имеющий степень доктора сельскохозяйственных наук, американец Джекоб Митлайдер (1918-2006 г).

Его способ выращивания помидоров объединяет технологии гидропоники (возделывание культур на питательных субстратах, без природной почвы) с традиционным земледелием. В России методика пользуется популярностью более 25 лет. Технология имеет своих поклонников и противников.

Суть метода Митлайдера

В основе технологии лежит полное использование места, ресурсов и времени. Томаты высаживают плотно, снабжая их дополнительным питанием, что даёт возможность увеличить урожайность.

В пределах технологии выделяют 2 способа высаживания растений.

1. Выращивание овощных культур на узких грядках. Используется для выращивания овощей в открытом грунте.
2. Культивация в ящиках-грядах, наполненных искусственной почвенной смесью. Применяют в теплицах и на территориях с бедными почвами. Ящики делают произвольного размера, но глубина должна быть 20-25 см. Внизу ящика находится естественный грунт, верхний слой состоит из искусственной плодородной почвенной смеси. Ящики для теплиц обычно делают с днищем, а для открытого грунта только с боковыми стенками, чтобы корни могли проникать в природную почву.

Достоинства и недостатки метода

Как и любой другой метод, посадка томатов по Митлайдеру имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества посадки 1-м способом на узких грядках:

1. Повышенные урожаи. Томаты снабжаются дополнительно питательными веществами, как в гидропонике. Отличие метода состоит в том, что корни имеют доступ к минеральным веществам, находящимся в земле.
2. Рациональное использование места, времени и трудовых ресурсов. Материальные затраты на выращивание томатов сведены к минимуму, площадь грядок небольшая, время и силы на их обработку значительно сокращаются.
3. Сбалансированное питание растений. Митлайдер разработал сбалансированные подкормки, включающие все необходимые элементы для растений. Смеси составлялись на основе 35-летних испытаний и экспериментов.
4. Защита от холода, ветра и снега. В экстренных ситуациях узкие грядки легко прикрыть, соорудив плёночные укрытия или мини-теплицы.
5. Экономное расходование воды, особенно важно в засушливые годы. Вода подаётся только к корневой системе. Площадь полива меньше, чем на классических грядках.

1. Урожайность не зависит от качества местных почв, ящики можно установить на любом участке.
2. Требуют небольшой площади.
3. Способ обеспечивает сбалансированное питание томатов, хороший дренаж и аэрацию корней.
4. Грунт в неглубоких ящиках весной быстро прогревается на солнце, удлиняя сезон вегетации.
5. Земля в ящиках рыхлая и влажная, что позволяет корням томатов, пройдя слой искусственной почвенной смеси, достигать природного грунта.

1. Для применения технологии узких гряд не подходят заболоченные, песчаные и находящиеся на склонах участки.
2. На затенённых огородах урожайность снижается в 3-4 раза.
3. Формировать грядки сложнее, чем при обычном способе выращивания помидоров.
4. Начинающим овощеводам-любителям сложно правильно составить удобрения, поскольку в них входит много компонентов.

Какие сорта помидоров можно выращивать по Митлайдеру

Посадка томатов по Митлайдеру применима для выращивания детерминантных (с ограниченным ростом) и индетерминантных (высокорослых) сортов.

Традиционно считается, что в умеренном климате низкорослые сорта можно выращивать в открытом и закрытом грунте, а высокорослые только в теплицах.

Выбор участка для выращивания

Для формирования узких грядок выбирают идеально ровный участок с хорошим освещением. Площадь огорода может быть небольшой, примерно 1,5 сотки.

Необходим постоянный доступ к воде, которую будут использовать для полива.

При выращивании томатов в ящиках в открытом грунте, требования менее жёсткие. Грядку можно расположить даже на склоне, предварительно выровняв под неё площадку.

Формирование грядок

Подготовка участка включает в себя следующие этапы.

1. Перед началом формирования грядок участок выравнивают, убирают кочки, мусор.
2. В кислые почвы вносят доломитовую муку. В щелочной грунт добавляют гипс.
3. Обеспечивают хороший отток воды. Для этого верхний слой почвы снимают, кладут 20-30 см коры и древесных опилок, затем возвращают плодородный слой на место. В низинах землю поднимают на 20-25 см.
4. Ряды располагают строго с севера на юг.
5. Грядки формируют на одном уровне с междурядьями, не выше и не ниже.

Структура узких гряд

По Митлайдеру узкие грядки имеют ширину 45 см и длину 9 м (длину допускается менять). По бокам грядки вдоль длинной стороны насыпают земляные бортики высотой и шириной по 10 см. Ширина внутренней части грядки между бортиками должна быть 30-35 см. С торцов бортики тоже желательно сделать. Поверхность внутри тщательно выравнивают.

При таком формировании вода не стекает в междурядья и используется полностью.

Расстояние между грядками делают 105 см. Это необходимо для хорошей освещённости растений и достаточного места для их роста. На маленьких участках междурядья можно уменьшать до 75 см при посадке сортов с компактными кустами.

Внесение удобрений по способу Митлайдера

Ученый разработал 2 состава для удобрения грядок и подкормки сельскохозяйственных культур в период вегетации.

1. Смесь № 1 применяется как предпосадочное удобрение. Компоненты первой смеси: нитрофоска (450 г), известь, мел или доломит (900 г), боракс (15 г).
2. Смесь № 2 используется перед посадкой и для регулярных подкормок культур.

Существует 2 варианта данного удобрения.

• Вариант 1. Мочевина или карбамид (1 кг), аммофос (600 г), сульфат или хлорид кальция (1 кг), сульфат магния или горькая соль (450 г), известь или доломит (400 г), бор и молибден (по 10 г).
• Вариант 2. Аммиачная селитра (675г), сульфат или хлорид кальция, известь и магний (по 450 г), нитрофоска (2,7 кг), бура и молибден (по 10 г).

Перед посадкой растений грядку удобряют одной из смесей, в зависимости от типа почв.

После внесения удобрений, поверхность перекапывают на глубину 15-20 см.

Ящики-гряды, перед посадкой в них томатов, заполняют песком, опилками, перлитом, мхом сфагнумом, сосновой корой или другими подручными материалами. Используют 3-4 компонента одновременно. В ящик добавляют 2/3 смеси № 1 и 1/3 смеси № 2. Содержимое обильно поливают и хорошо перемешивают. Затем разравнивают.

Посев семян помидора

1. Для посева выбирают крупные, сильные семена без чёрных точек. Посадку проводят в ящики, наполненные до краёв рыхлым питательным грунтом.
2. В почву вносят 2 столовые ложки извести и по15 г калийного удобрения и фосфата.
3. Почву осторожно поливают, чтобы не образовалась корка.
4. Семена сажают рядами не менее 5-7 см друг от друга на глубину 1-1,5 см, аккуратно присыпают почвой и снова поливают.
5. Ящик прикрывают мешковиной или марлей для сохранения тепла и влаги.
6. Как только первый росток проклёвывается, мешковину снимают и ёмкость переставляют на солнечное место.
7. До высадки на постоянное место сеянцы поливают из лейки слабым раствором удобрения № 2 (25 г удобрения разводят в 10 литрах воды).

При посадке семян в тёплом климате в открытый грунт делают неглубокую бороздку вдоль одного из бортиков, середину грядки оставляют свободной. Высаживают семена поштучно на расстоянии 20 см друг от друга.

Посадка рассады

Рассаду томатов высаживают на постоянное место, когда она вырастет на 15-30 см в высоту (в зависимости от сорта). Ростки располагают вдоль одного бортика рядами на расстоянии 20 см друг от друга. Кусты сажают в лунки с большим комом земли, заглубляя растения так, чтобы на поверхности осталось не менее половины стебля.

В видео садовод рассказывает, по какому принципу в теплице растут помидоры, высаженные по методу Митлайдера.

Этапы ухода за томатами

1. Поливы должны быть регулярными, чтобы земля на грядке была постоянно влажной.
2. Поливают растения только под корень, поскольку при поливе методом дождевания вырастает много сорняков.
3. Подвязку проводят, когда кусты достигли в высоту 40 см.

Вдоль грядки по бокам протягивают 2 лески, к которым подвязывают каждое растение индивидуальным шнуром в шахматном порядке. Первый томат к правой леске, следующий к левой леске. Так кусты будут лучше освещаться. Нижний конец шнура привязывается к стеблю около земли узлом так, чтобы оставалась свободная петля.

1. Чтобы растения не затеняли друг друга, часть листьев обрывают.

В первую очередь избавляются от нижних листочков и части боковых веток. У высокорослых сортов удаляют побеги, формируя кусты в 1 стебель. У низкорослых сортов побеги обычно оставляют.

1. От применения пестицидов и нитратов отказываются полностью.

Регулярный полив, правильное питание и естественный процесс фотосинтеза позволяют томатам самостоятельно регулировать жизненные процессы в экосистеме.

1. Рассаду подкармливают 6-8 раз за сезон удобрением № 2, разведённым в воде.
2. При поражении помидоров болезнями, удаляют больные листья и плоды, чтобы исключить распространение инфекции.

Для профилактики грибковых заболеваний, с наступлением холодных ночей, проводят обработку фундазолом, ридомилом или бордосской жидкостью. Обработку нельзя проводить в период плодоношения.

Заключение

Джекоб Митлайдер создал свой метод для того, чтобы люди в разных странах не голодали. Он считал, что можно получать хорошие урожаи везде, где есть вода, земля и солнце. Первые разработки он продемонстрировал в Австралии. В России он пробыл 7 лет, организовав учебный центр, где обучались все желающие освоить его технологию. Посадка томатов и других овощей по Митлайдеру — это экономичный, эффективный, универсальный и простой способ выращивания овощей, который принёс много пользы людям, а в некоторых странах даже помог избежать голода.

Источник статьи: http://rufazenda.ru/posadka-tomatov-po-mitlayderu.html

Теплица по Митлайдеру своими руками

Теплица по Митлайдеру – сооружение, характеризующееся необычной конструкцией скатов кровли и окон, что создает оптимальные условия для газообмена. Крыша теплицы имеет размешенные на разной высоте два ската с отверстием для вентиляции. Такая планировка способствует циркуляции воздуха. Проектирование «американки» обычно производится с учетом его локализации по сторонам света. Наибольшее распространение получили парники в виде арок.

Достоинства теплицы по Митлайдеру

К преимуществам сооружения можно отнести:

• простоту и практичность, сборку конструкции можно выполнить самостоятельно своими руками;
• устойчивый к повышенным нагрузкам каркас, способный выдерживать значительную массу снега;
• каркас из дерева можно при необходимости разобрать и транспортировать на новое место;
• эффективный и равномерный газообмен благодаря продуманности вентиляции:
• воздухоносные отверстия и скаты крыши имеют оригинальное оптимальное расположение;
• предусмотрена возможность легко автоматизировать процесс открывания-закрывания фрамуг;
• возможность выращивания разнообразных культур:
• отсутствие сквозняков, способных оказать негативное влияние на метаболизм растений;
• элементы конструкции из древесины, а также система вентиляции
• предотвращают появление конденсата;
• теплица характеризуется оптимальной высотой, что предоставляет
• возможность выращивать сильнорослые культурные растения;
• высокорасположенные горизонтальные балки создают удобства в работе огородников, предоставляя возможность подвязывания вьющихся культур (например, помидоров);
• значительный внутренний объем и отлаженная система регулировки микроклимата обеспечивают его относительную стабильность и большую устойчивость от колебаний температуры воздуха снаружи.

Недостатки теплицы по Миттлайдеру

Минусы «американки» обусловлены спецификой климатических условий средней полосы России и ее северных широт. Это скапливание снежных масс на крыше. В целях профилактики повреждений (продавливания каркаса) в холодное время года необходимо регулярно убирать снег.

Модификации теплиц по Митлайдеру

Особенностью сооружения являются различные углы наклона противоположных частей кровли.

Вследствие этого они не примыкают друг к другу. Эта особенность предоставляет возможность садоводу по всей длине парника соорудить вертикальную форточку-фрамугу. Ее прикрепляют к верхнему коньку с использованием рояльных петель.

За время своего существования теплица претерпела ряд модификаций:

• Традиционная (каноническая). Имеет вертикальные стены и плоскую кровлю с двумя скатами. В классическом варианте ширина сооружения – 6 м, длина – 12 м, высота стенок – 1,8 м. Проемы для вентиляции расположены с южной стороны.

• Арочная. Выделяется полукруглой крышей.

• С двумя фрамугами. Это тип классической «американки». От канонической модели отличается наличием форточки под южным скатом. Ее предназначение – усиление вентиляции.

В качестве покрытия используется прозрачный поликарбонат. Может использоваться также пленка. Применение полиэтилена снижает стоимость постройки.

Теплица по Митлайдеру: чертежи

При создании проекта в расчет принимается не только размер теплицы, но и ее ориентация по сторонам света. Правильным является расположение более высокой стороны с северной части, а вентиляционных отверстий – с южной. Это позволяет защитить выращиваемые культуры от холодных воздушных масс севера. Нагрев воздуха осуществляется в основном через более пологую кровлю, ориентированную на юг.

Классическая конструкция Миттлайдера предназначается для небольшого фермерского хозяйства, поэтому при возведении теплицы на дачном участке ее параметры стараются уменьшить. При этом вертикальные размеры стараются не менять, длину выбирают произвольно, ширина подбирается с учетом количества и предполагаемой величины грядок, а также дорожек между ними. Обычно ширину ограничивают одним метром. Определяя габариты дорожек, стараются принять во внимание необходимость использования садовых тележек и иных механизмов или приспособлений. Практика показывает, что их достаточной шириной является ½ метра.

При выполнении чертежных работ учитывают следующие нюансы:

• Каркас может быть изготовлен с использованием материалов из древесины и/или металлических элементов. При этом необходимо учесть вероятную ветровую и снеговую нагрузку на профиль.
• Нижняя обвязка выполняется из бруса 10*10 см из твердых пород древесины либо из профильной трубы сечением более 5*5 см. В целях повышения износостойкости древесные элементы подвергаются обработке антисептиком и окрашиваются керосино-битумной мастикой, а металлические профильные элементы покрываются антикоррозийными составами.
• Вертикальные стойки должны быть из бруса толщиной более 6 см, либо, при использовании металлического профиля, сечением более 4*4 см.
• Раскосы устанавливаются с помощью труб или реек сечением 4*2 см.
• В целях недопущения прогиба кровли балки выполняют из досок 10*4 см в поперечнике, либо из профильной трубы с сечением 4*2 см.
• Парник чаще всего покрывают поликарбонатом или полиэтиленовой пленкой.

Выбор материала для каркаса теплицы по Митлайдеру

Выбранный материал определяет срок службы теплицы и ее свойства в плане поддержания необходимого микроклимата. Огородники при изготовлении каркаса чаще всего останавливают свой выбор на древесине, ПВХ или полипропилене, либо металле.

Из древесины

Чаще используются твердые породы дерева: дуб, граб, бук, ель, сосна.

При этом необходимо:

• определить влажность сортов, не превышающая 20-22 % (определяется влагомером);
• убедиться в отсутствии следов насекомых-вредителей, питающихся древесиной;
• исключить наличие в выбранных образцах трещин, сколов или сучков (не должно быть много).

Из полипропилена или ПВХ

При выборе труб из пластика оценивают их жесткость и толщину стенок. Это имеет значение для поддержания формы.

Из металла

Использование труб позволяет возводить сооружения любой формы.

Сравнительная характеристика применяемых в строительстве материалов

Сравнение различных материалов приведено в таблице:

Используемый материал	Плюсы	Минусы
Древесина	Экологически чистый, легко поддающийся обработке и монтажу, недорогой материал, способный при надлежащем уходе прослужить 10-15 лет.	Низкая резистентность к грибкам и бактериям (рекомендуется предварительная, а также регулярная обработка ингредиентами на основе масел).
Полипропилен или ПВХ	Отличается экологической чистотой, повышенной устойчивостью к коррозии, низким и высоким температурам (открытому огню), влаге, действию микрофлоры, а также прочностью. Трубы из пластика легко поддаются монтажу. Конструкция имеет малый вес, что облегчает транспортировку.	Относительная легкость конструкции является причиной ее уязвимости к порывам сильного ветра и склонности к деформациям.
Металл	Несложность монтажных работ, прочность и высокая продолжительность эксплуатации (более 25 лет).	Сравнительно высокая стоимость, необработанные ферросплавы склонны к окислению (коррозии).

Выбор материала для покрытия теплицы по Митлайдеру

Обычно для покрытия парника используют сотовый поликарбонат или пленку из полиэтилена.

Полиэтиленовая пленка

Выбор ПВХ-пленки или пленки из полиэтилена позволяет эксплуатировать парник 2-3 сезона (а то и 5 лет). При выборе пленочных материалов предпочтение отдается термостабилизированным образцам с армированием. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к действию солнечной радиации. Рекомендуемая толщина пленочных материалов не менее 200 мк.

Оригинальная «американка» обладает двойным пленочным покрытием, со слоями, расположенными на расстоянии 5-7 см друг от друга. Соблюдение данных условий улучшает термоизолирующие свойства, предотвращая образование конденсата.

Покрытие осуществляется в следующей последовательности:

• Пленка прикрепляется с «севера» к нижней обвязке боковой стены, для этого используются деревянные планки.
• Материал натягивают, прибивая верхний край к брусьям верхней обвязки и коньку крыши.
• Сходным образом пленка прикрепляется с «южной» стороны к нижней части фрамуги.
• Аналогично обшиваются торцы парника.
• Остатки пленки используются для обивки дверей и форточки.

Сотовый поликарбонат

Данный материал дороже, однако, прочнее, долговечнее и теплосохраннее. Рекомендуется использовать листы толщиной 6-8 мм. Для регионов с холодным климатом ее рекомендуется увеличивать до 1 см. В целях повышения износостойкости поликарбоната по отношению к колебаниям температур, а также действию воды и солнечной радиации на материал наносят защитную пленку. Выбирая листы, следует учитывать их гарантированные теплоизоляционные свойства, а также гибкость, что особенно актуально для сооружений арочного типа.

В целом, к достоинствам материала относят его прозрачность (90 % от прозрачности стекла), легкость, сочетающуюся с гибкостью и прочностью, хорошие теплоизолирующие свойства.

В то же время, поликарбонат не лишен недостатков. Это его сравнительно высокая стоимость, уязвимость при прямом механическом воздействии, чувствительность к ультрафиолетовому диапазону солнечной радиации (без использования защитной пленки).

Крепление листов производится с помощью саморезов. При этом их ориентация должна благоприятствовать стеканию конденсата.

Постройка теплицы по Митлайдеру: расчет необходимого материала и инструментов

Перед началом работ для исключения лишних затрат или же недостатка строительных материалов производится их предварительный расчет.

В качестве примера будет использовано сооружение с древесным каркасом и покрытием из поликарбоната высотой 2,7 м, шириной – 3 м и длиной 6 м.

Фундамента

Для закладки фундамента необходим рубероид, арматура, песок и бетон марки М 200. Расчет проводится по каждой стороне периметра (3 м и 6 м).

Планируемая высота траншеи песчаной подушки – 10 см, а ее ширина – 20 см. Примерный требующийся объем песка составит 0,344 м3.

Для закладки ленты фундамента в расчет принимаются высота, равная 30 см и ширина – 20 см.

Расчеты проводятся аналогичным образом. Потребуется объем бетона, равный 1,032 м3.

Сотового поликарбоната

Расчет делается на основании определения площади покрытия по каждой стороне парника.

Принимая во внимание исходные допущения, всего потребуется 61,44 м2 материала. При этом поликарбонат рекомендуется приобретать с запасом.

Арматуры

Для упрочения конструкции и формирования каркаса используются металлические прутья толщиной 8 мм, которые фиксируют соединительными элементами, локализованными на расстоянии 30 см друг от друга. Учитывая, что каждая сторона периметра укрепляется 4 горизонтальными прутьями, общая длина требующейся арматуры составит 120 м.

Древесины

Для монтажных работ потребуются бруски:

• 10*15*220 см № 18 для создания вертикальных стоек;
• 10*15*270 см № 4 для поддержки кровли;
• 5,5*8*200 см № 5 и 5,5*8*140 см также № 5 для создания стропильной системы;
• 10*15*600 см № 2 и 10*15*250 см № 2 для выполнения нижней обвязки;
• 10*10*600 см № 2 и 10*10*250 см № 2 для выполнения верхней обвязки;
• 6*6*150 см № 14 и 6*6*30 см № 14 для выполнения форточек;
• 6*6*200 см № 4 и 6*6*75 см № 4 для изготовления дверей.

Инструментов

Для выполнения работ потребуются инструменты для:

• проведения измерений: измерительная рулетка, отвес, строительный уровень, большой угольник, карандаш либо маркер;
• работы по дереву и металлу: ножовка, молоток, шуруповерт, шлифовальная машина либо наждачная бумага, молярная кисть, перфоратор, болгарка, электролобзик, пилка с мелкими зубьями, острый строительный нож, шнур с кольями;
• работы с грунтом и бетоном: лопаты (штыковая и совковая); бетоносмеситель, емкости для воды, рукав для заливки бетона.

Пошаговая инструкция изготовления теплицы по Митлайдеру

Изготовления теплицы – многоступенчатый процесс, требующий выполнения ряда последовательных шагов.

Выбор участка

Перед началом строительства выбирают светлый участок на ровной поверхности, либо возвышенности. При необходимости прибегают к террасированию.

Схема наиболее благоприятного расположения теплицы относительно сторон света

Важно учитывать, что ориентировано сооружение должно быть с востока на запад. На подобранном участке выполняют разметку с использованием кольев и веревки.

В качестве элементов конструкции выступают: основа, стенки (боковые и торцевые), дверь, кровля и окна-фрамуги. Они укрепляются с применением саморезов, уголков (угловых соединителей) и соединительных пластин (прямоугольной и Т-образной формы).

Закладка фундамента

По периметру участка выкапывается траншея сечением 20*20 см, стенки и дно которой утрамбовываются, после чего на дно засыпается песок.

Его слой должен составить в высоту 10 см, для этого на стенки траншеи лучше предварительно нанести метки. Песок необходимо утрамбовать.

Поверх песка накладывается слой гидроизоляции, роль которого может выполнять рубероид или полиэтиленовая пленка. Гидроизоляция в идеале охватывает дно и стенки траншеи.Из подручных материалов, например, досок или листов фанеры, изготавливается опалубка, высота которой должна составить 25-30 см. Для ее стабилизации обычно используются распорки.

Армирование производится в целях упрочения ленточного основания. Из стальных прутьев толщиной 8 мм формируют каркас параметрами 15*20 см с соединительными элементами, локализованными на расстоянии 30 см друг от друга. Фиксация производится при помощи сварки или анкеров. При выполнении работ следует исключить касания элементов арматуры с элементами гидроизоляции. По этой причине металлический каркас устанавливают на бруски высотой 3,5-4,5 см.

Далее в опалубку при помощи рукава подается бетон марки М 200. Совковая лопата используется для его равномерной укладки внутри траншеи. Конструкция из стали должна быть полностью залита. При правильной заливке бетонное основание должно возвышаться над поверхностью земли на 20 см (при его высоте в 30 см). Как вариант, допускается предварительное замуровывание закладных элементов из металла.

После заливки бетона его покрывают гидроизоляцией. В целях обеспечения его равномерного застывания на протяжении 48 часов через каждые 12 часов примерно на 25 минут бетон следует раскрывать. После того, как смесь затвердеет, опалубка снимается.

Постановка каркаса

После закладки фундамента устанавливаются деревянные элементы.

Древесина предварительно обрабатывается.

Бруски в траншее надежно гидроизолируются. Поверх бетонной плиты укладывается слой рубероида.

Гидроизоляция фундамента

Возведение деревянного каркаса напоминает сборку сарая:

1. Изготавливается каркас нижней обвязки (нижняя рама), для чего используются брусья сечением 10*15 см с торцами, выполненными способом в полдерева. Для усиления соединения рекомендуется делать запилы.
2. Фиксация древесины производится посредством гвоздей (по углам для соединения могут использоваться саморезы, гвозди или болты), после чего обвязка устанавливается на фундамент. В углах проделываются отверстия для анкерных болтов. Аналогичным образом просверливаются отверстия с интервалом 130-140 см.
3. По углам, а также на расстоянии 65-75 см друг от друга устанавливаются стойки по всему периметру, включая дверной проем (используется брус сечением 10*15 см); для усиления используют монтажные уголки; в целях стабилизации каркаса между стойками ставят укосины.
4. Готовиться верхняя обвязка из брусьев сечением 10*10 см. В этой связи в бруске через каждые 75 см формируются пазы полной вырубки.
5. Производится установка 4-х опорных стоек, предназначенных для поддержки кровли.

Форточки для фрамуги выполняют из профиля меньшего сечения. Для изготовления дверей обычно используется профиль сечением 2*2 см, шириной – 70 см и высотой – 180 см. Дверь рекомендуется прошить поликарбонатом с 2-х сторон для формирования воздушной прослойки, которой отводится роль будущей теплоизоляции.

При установке каркаса из металлических труб связующие элементы необходимо сваривать.

Установка кровли

Производится установка стропильной системы. Сборка компонентов осуществляется на земле, при этом число стропил совпадает с числом стоек. Роль исходных материалов выполняют бруски 5,5*8*200 см и 5,5*8*140 см. «Северный» скат должен быть круче и выше «южного» примерно на 40-47 см. Далее элементы поднимают на каркас.

Готовые стропила закрепляют на временные распорки. Стропила из древесины фиксируют при помощи гвоздей, металлических пластин и монтажных уголков.

Элементы из металла привариваются к стальным структурам каркаса либо закрепляются при помощи болтов. После того, как крепление структурных элементов проведено, распорки убирают.

Покрытие теплицы

Обычно используются пленка из полиэтилена или сотовый поликарбонат.

При выборе покрытия из полиэтилена следует обращать внимание на:

• стабилизированность – способность сохранять физические свойства на фоне продолжительной солнечной радиации;
  наличие:
• армирующей вставки, повышающей прочность и износостойкость полиэтилена;
  антистатического покрытия, позволяющего замедлить оседание пыли и повысить прозрачность пленки;
• гидрофильного покрытия, обеспечивающего свободное стекание конденсата (не всем растениям нравятся капающую на них воду).

В связи с тем, что полиэтилен значительно легче поликарбоната, ленточный фундамент для монтажа такой теплицы не требуется.

Порядок обшивки следующий:

• фрагмент пленки натягивается на одну из секций парника;
• поверх материала прикладываются и при помощи саморезов фиксируются рейки;
• аналогичным образом фрагмент полиэтилена накладывается и фиксируется изнутри –
• при этом образуется термоизолирующая воздушная прослойка толщиной – 5-7,5 см;
  далее сходным образом покрываются все секции стен.

Выбирая в качестве материала покрытия сотовый поликарбонат, парник обшивают снаружи, используя в целях фиксации саморезы.

Обшивка поликарбонатом

Начинается с раскроя материала, для чего используются электролобзик и пилка с мелкими зубцами. Отмечаются точки фиксации и при помощи электродрели высверливаются отверстия.

Листы укладываются с маленьким зазором, предусмотренным на случай возможного расширения поликарбоната. Для их фиксации используются саморезы с резиновой прокладкой. Их стыки, а также торцы, прикрываются стыковочным профилем. Важно помнить, что нельзя пережимать саморезами поликарбонат, поскольку материал хрупкий, а также следить, чтобы сторона, покрытая пленкой, была снаружи.

После обшивки кровли приступают к стенам. Важно помнить, что листы необходимо при закреплении ориентировать так, чтобы внутренние ячейки имели вертикальное направление.

После стен приступают к покрытию торцевых поверхностей, фрамуг и дверей.

Обустройство внутреннего пространства

Внутреннее обустройство включает, прежде всего, электропроводку, автономное водоснабжение, а также установку ламп искусственного освещения.

Особое внимание уделяют расположению грядок и дорожек. Доступ к грядкам должен быть удобным.

Касательно отопления – все зависит от предназначения теплицы и планов садовода. При круглогодичной эксплуатации система отопления необходима.

Цены на арочную теплицу по Митлайдеру разных размеров

Примерные цены на арочную неразберную конструкцию теплицы с дистанцией между дугами в 1 метр, шириной – 3 метра, высотой – 2,3 м в зависимости от длины сооружения и толщины поликарбоната приведены в таблице ниже:

Конструкция арочная неразборная
Длина, м	Сотовый поликарбонат, Россия, мм	Цена, руб.
4	3,5	25 510
6		32 730
8		40 594
10		48 495
4	4	26 122
6		33 517
8		41 644
10		49 772
4	6	29 010
6		37 230
8		46 594
10		55 959

Отзывы о теплице по Митлайдеру

Наталья Сергеевна Шестопалова, 52 года, г. Семилуки

Миттлайдеровскую теплицу мы с мужем делали из древесины, покрывали пленкой. Нам она нужна для выращивания перцев и помидоров. Обходимся без отопления. Весной и летом регулярно бываем на даче, поэтому проблем с воздухообменом удается избегать. Открываем фрамуги по мере необходимости. Урожаи хорошие, мы довольны.

Дмитрий Анатольевич Вешняков, 60 лет, г. Москва

Теплицу Миттлайдера собрал три года назад. Решил, что для надежности каркас лучше соорудить из металла, а обшивку выполнить из поликарбоната. Воздухообмен по сравнению с привычными парниками заметно лучше. Теплицу использую для выращивания томатов. Когда была вспышка фитофтороза, фрамуги старался сильно не раскрывать.

Денисова Лариса Николаевна, 34 года, г. Тверь

Теплица удачно дополняет интерьер нашего садового участка. Ее параметры – 270*300*540 см при шаге дуги в 90 см. Конструкция прочная, надежная, устойчивая к порывам ветра. А еще она очень удобная.

Ратников Александр Владимирович, 61 год, г. Москва

Считаю, что конструкция теплицы выбрана удачно. Строительство много времени не заняло и было, в общем-то, несложным. Задачу существенно упростила исходная укомплектованность стройматериалов. Теплица прочная и просторная, очень хорошо сохраняет тепло.

Огурцов Валерий Павлович, 54 года, г. Москва

У нас участок небольшой, поэтому выбрали нестандартной конфигурации длиной 5 метров взамен износившейся старой. Конечно же, теплица Миттлайдера удобнее, выше, лучше держит тепло. И, главное, работать с кабачками и помидорами проще. К сожалению, вовремя не предусмотрели установку термоприводов – в жаркую погоду приходится регулярно открывать фрамуги. Этим летом устраню это упущение.

Источник статьи: http://mrdachnik.com/teplica-po-mittlaideru