Оптимальная температура для роста огурца
В целом в летний период оптимальная температура воздуха составляет:
- солнечным днем +24…+28°С (в жаркий период до +30°С)
- пасмурным днем +22…24°С ,
- ночью +18…+22°С.
Ночью происходит отток синтезированных днём веществ из листьев к плодам, верхушкам побегов и корням. Более высокая температура способствует активному наливу плодов, а умеренная (по нижнему пределу указанного интервала) – росту побегов и корней, что сохраняет растения для продолжительного плодоношения (для короткой культуры, плодоношение длится 1-1,5 месяца, возможна более высокая температура).
Перегрев днем выше +30°С, ночью выше +23…+24°С, способствует ускоренному старению растения. А температура воздуха ниже оптимальной, приводит к задержке роста и снижению урожая.
В необогреваемых теплицах в конце весны и начале осени ночью температура воздуха может понижаться до низких положительных значений, от длительности таких остываний зависит вероятность повреждения растений. Симптом проявляется через 2. 4 часа после восхода солнца — подвядают листья. У огурца (растения) начинаются необратимые нарушения при похолодании до +8°С на период более двух суток, до +5 – одних суток.
При температуре воздуха выше +35…+40°С увеличивается количество засыхающих (не растущих) завязей. Налив зеленцов значительно ослабевает, если в теплице застойный сырой воздух (нет проветривания).
Простейшим способом регулирования температуры воздуха в теплице это открытие форточок и дверей в теплице при дневной жаре и закрытие их от ночной прохлады. Более среьезные решения для регулирования климата в теплице это использование:
- экрана (шторки) из пленки под основной кровлей;
- укрытие нетканным материалом;
- вентилятор для регулирования перегрева;
- электрические инфракрасные обогреватели или печки-буржуйки
ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ (слоя корней).
Оптимальная температура почвы в зоне корней огурца:
- при проращивание семян 24 — 28°С (дружные всходы);
- после высадки рассады составляет +20…+24 °С.
Семена начинают прорастать при температуре +14…+15°С, но при такой температуре всходы появляются очень долго и недружно. От таких всходов будет трудно получить хороший урожай . При температуре ниже +12ºС семена плесневеют и не всходят.
Растение огурец может нормально расти при температуре почвы от +16…18°С (минимаьное знасение). Когда температура почвы оптимальна для роста растения, то огурцы могут перенести без отрицательных последствий опускание температуры воздуха до +5…+7°С в течение суток. Плодоносящие растения лучше переносят низкие температуры, чем молодые растения.
После высадки незакаленной рассады часть растений может погибнуть при температуре почвы ниже +14…+15°С, особенно если стоит холодная погода и температура воздуха ночью опускается до +8…+10°С.
При посеве семян в открытый грунт, закалённые чередованием тепла и холода, растения будут выносливее тех, что выращены в теплице при соблюдении режима оптимальной температуры. К посеву на открытых грядах приступают, когда термометр показывает больше 13°С на глубине 10 см (а на глубине 2-3 см – в зоне прорастания семян — в дневные часы выше 20°С); ночная температура воздуха составляет от 15-16°С, дневные температуры – больше 20°С.
В контролируемых температурных полчвы дружные всходы появляются через 2 – 3 дня от посева, в полевых – через неделю при хорошей погоде.
Урожайность огурца в необогреваемых теплицах 12 – 20 кг/м2, а в суровых условиях открытого грунта не более 5 кг/м2.
При температуре почвы +35…+40°С и выше происходит угнетение корней, снижение их поглощающей активности. В таких условиях возможно привядание листьев.
Дополнительная и подробная информация в статьях:
Источник
Выращиваем огурцы в теплице
В предыдущей статье мы рассказали об общих принципах выращивания тепличных растений. Пришло время перейти к конкретике и рассказать, как выращивать в теплице огурцы.
Огурцы и помидоры — растения теплолюбивые, а потому их ранний урожай невозможно получить вне теплицы.
Удобрения
За неделю до высадки рассады землю в теплицу удобряют. Первом делом вносят органические удобрения (навоз, его концентрат гумисол или компост) в количестве 2–3 ведра на 1 м². Из минеральных удобрений на ту же площадь нужно взять 30 г мочевины, 80 г простого суперфосфата (или 40 г двойного) и 30 г сульфата калия или другой калийной соли. Удобрения нужно сначала распределить по поверхности земли, а затем перекопать ее, заделывая их на глубину плодородного слоя.
Высадка рассады
Лучше всего рассаду сразу выращивать в торфяных горшочках, чтобы сразу в них и высаживать в землю. Если же рассада выращивалась иначе, то тогда саженцы нужно аккуратно пересадить вместе с земляным комом, чтобы не повредить корешки. Саженцы стандартной высоты нужно расположить в лунке вертикально, заглубив горшочки с ними в землю, переросшие — наклонно так, чтобы почва присыпала часть стебля.
В теплице после высадки рассады огурцов нужно сделать ограждение вокруг стеллажей или грунтовых полос, для того чтобы огуречные плети не перекрывали дорожку, иначе вы рискуете постоянно на них наступать и повредить растения. Для этого вдоль дорожки нужно вбить колышки на расстоянии 1–1,5 м друг от друга и натянуть между ними синтетическую веревку или толстую алюминиевую проволоку.
Уход за огурцами
Температура и влажность
Для огурцов в теплице вплоть до начала плодоношения нужно поддерживать температуру не ниже +20°C днём и +17–18 °C ночью. Когда начнётся период плодоношения, огурцам потребуется больше тепла. В солнечную погоду температура воздуха в теплице должна достигать +24–28°C, в пасмурную на четыре градуса ниже, а ночью в теплице должно быть +18–20°C. При этом грунт должен быть нагретым до +22–24°C.
Важно! Критической температурой для огурцов является +15°C. Если воздух остынет ниже неё, то большинство цветков окажутся пустоцветами и не дадут плодов.
До начала плодоношения огурцов нужно поддерживать влажность воздуха в теплице на уровне 80%, а в период плодоношения — 90 %. Достигается это как за счёт опрыскиваний, так и за счет более частых, чем в открытом грунте, поливов. До начала плодоношения огурцы нужно поливать один раз в 2–3 дня, а после появления завязей и до сбора урожая — ежедневно в объёме около 7 л на 1 м².
Важно! Огурцы не любят перепадов температуры и влажности, поэтому нужно позаботиться о поддержании постоянства микроклимата в теплице.
Особенность огурцов в том, что вода нужна не только их корням, но и надземной части, поэтому подпочвенный полив им не нужен. Самыми лучшими инструментами для полива служат лейки, шланги со специальными мелкосетчатыми разбрызгивателями или тепличные дождеватели. Если немного сократить поливы, когда появятся первые бутоны, и возобновить прежнюю частоту поливов ближе к массовому отцветанию, у огурцов завяжется больше женских цветков.
Подкормки
Земля в теплицах в стеллажных ящиках быстро истощается, поэтому подкармливать тепличные огурцы придётся чаще, чем выращиваемые в открытом грунте. Желательно проводить подкормки один раз в 7–10 дней, применяя растворы минеральных удобрений в виде полива под корень. Можно чередовать такие подкормки с внекорневыми, причем корневые лучше проводить в солнечную погоду, а внекорневые — в пасмурную. После начала плодоношения дозировку удобрений нужно увеличить в 1,5 раза.
Важно! Для тепличных огурцов внекорневая подкормка обязательна.
При внекорневой подкормке растения нужно опрыскивать растворами микроудобрений с помощью обычного ручного опрыскивателя, стараясь увлажнить все листья огурцов. Для такой подкормки, помимо азотных, калийных и фосфорных удобрений, необходимо использовать удобрения, содержащие магний, медь, марганец и бор.
Стандартный набор удобрений для опрыскивания (в расчете на 10 л воды): 5 г мочевины, 5 г сульфата калия, 10 г суперфосфата, 0,5 г сульфата меди и по 1 г сульфатов марганца, железа, магния и борной кислоты. При этом на 1 м² расходуется около 0,5 л раствора.
Поскольку суперфосфат растворяется плохо, вытяжку из него желательно приготовить за сутки до использования. Для этого нужное количество суперфосфата надо залить горячей водой, хорошенько перемешать, настоять в течение нескольких часов, слить отстоявшийся раствор и добавить его к остальным удобрениям. Также необходимо предварительно растворять в горячей воде борную кислоту.
Подвязка огурцов
Огурцы в теплицах лучше выращивать на шпалерах, к которым растения подвязывают с помощью шпагата, когда те достаточно подрастут. Шпагат должен немного провисать, чтобы при проветривании шпалеры не раскачивались. По мере роста стеблей верхушки огуречных плетей нужно будет периодически оборачивать вокруг шпагата, а позже, когда верхняя плеть дотянется до шпалерной проволоки, её придётся подвязать к ней.
После того как плети огурцов дотянутся до шпалеры, нужно приступать к их формированию. Схема формирования зависит от особенностей сорта.
Партенокарпические сорта
Партенокарпические сорта — это сорта, которые не требуют опыления для появления плодов. Чтобы правильно сформировать плети таких сортов, сначала следует удалить все зачатки ветвей и цветов на основной плети до высоты 50–60 см. Затем нужно прищипнуть над первым листом боковые побеги, выросшие из пазух следующих пяти листьев, и удалить все женские цветки. Затем в пазухах следующих пяти листьев, расположенных над ними, нужно прищипнуть пасынки над вторым листом так, чтобы на каждом осталось по две завязи, тогда после прищипывания все побеги у огурца будут ветвиться равномерно.
Ещё выше нужно оставить уже по 3–4 завязи на пасынках и до 5–6 завязей на основном стебле, а лишние пасынки удалить. Выше шпалеры нужно прищипнуть верхушки побегов над четвертым листом и пригнуть их, а в случае необходимости — подвязать к проволоке.
Чтобы не было загущения, пасынки в этой части стебля нужно оставить только в пазухах 2–3 самых верхних листьев. Плетям, которые из них разовьются, можно позволить опуститься вниз, но им необходимо прищипывать верхушки, как только длина достигнет 50 см, оставляя взамен 1–2 боковых побега-продолжения.
Пчёлоопыляемые сорта и гибриды
Начинать их формирование желательно еще при выращивании рассады. После того как на растениях появятся первые 3–4 настоящих листа, у них необходимо постоянно удалять все женские цветки и пасынки. По мере роста растений нужно регулярно прищипывать каждый из боковых побегов, как только они будут появляться, по следующей схеме: самые первые, пока плеть еще не слишком длинная, — над вторым листом, а после того, как вытянувшиеся стебли приблизятся к шпалере, — над третьим.
Когда плеть достигнет шпалеры, можно оставить 2–3 боковых побега, образовавшихся в пазухах верхних листьев, позволив им опуститься вниз, а когда они вытянутся — прищипнуть на высоте 1 м от поверхности почвы.
Очевидно, что опылять такие сорта и гибриды в теплице придётся искусственно, не надеясь на случайно залетевших насекомых. Для этого нужно собрать мужские цветки, аккуратно удалить с них все лепестки, стараясь как можно меньше задевать при этом тычинки, и приложить их к женским цветкам так, чтобы пыльца с тычинок обязательно попала на пестик.
Рекомендуемые статьи
Источник