Закладка молодого сада
Выбор места под посадку сада имеет огромное значение, предопределяя успех (или неуспех) в производстве плодов на долгие годы (20-40 лет).
Водный режим почвы во многом зависит от месторасположения сада на склоне. На верхней части склона содержание влаги в почве всегда ниже, чем внизу. Разница тем больше, чем круче и продолжительней склон. Одновременно с этим, чем ниже по склону, тем ниже температура почвы (особенно осенью и весной) и тем богаче она органикой (гумусом). В целом, склоны юго-восточного, южного и юго-западного направлений более «теплые», чем северные и северо-восточные.
Вместе с тем, размещение сада в нижней части глубоких и закрытых долин связано с повышенной опасностью для деревьев из-за весенних заморозков во время цветения. Ветровой режим наиболее неблагоприятный для деревьев на северном и, особенно, северо-западном и юго-восточном склоне. Наиболее удобно размещать сад на равнинных участках (когда это возможно). Все эти особенности должны быть учтены при выборе места для размещения деревьев в саду на даче или приусадебном участке.
Другим важным показателем является качество почвы и подпочвенных грунтов. Почва должна быть плодородной, умеренно влажной (но не переувлажненной), не смытой (заплывающей или заболоченной), влаго- и воздухопроницаемой. Подпочва должна быть достаточно водопроницаема (суглинки, все типы глины, кроме глеевых), но и не сильно дренирующей почву (галечники, пески и др). Не пригодны также солончаковые и засоленные почвы.
Поэтому до закладки сада надо сделать почвенный разрез (шурф) на глубину до 2 м и взять пробы для анализа почвы. Необходимо учесть данные почвенных карт участков (если таковые имеются). В сомнительных случаях по этому серьезному вопросу лучше воспользоваться советами специалистов.
Еще одним из важных показателей является уровень залегания грунтовых вод. Близкое залегание грунтовых вод делает почву холодной, воздухонепроницаемой – на ней деревья плохо растут и плохо плодоносят. При достижении этого слоя корни дерева отмирают, затем отмирают целые сучья и ветви («суховершинность»), а впоследствии погибает все дерево. Особенно страдают деревья, если грунтовые воды сильно минерализированы (засолены). Таким образом, при размещении семечковых пород на сильнорослых подвоях грунтовые воды должны залегать не ближе 2 м от поверхности, на низкорослых подвоях – не ближе 1,5-2 м, а для косточковых (абрикос, персик) – не ближе 2,5 м.
Следует иметь в виду, что уровень грунтовых вод по годам подвержен колебаниям. Все эти особенности должны быть учтены при подборе места для закладки сада.
Под плодовые культуры лучше всего выделять участки с глубоко проницаемыми высокоплодородными почвами с глубоко окультуренным горизонтом (50-60 см). На приусадебных или дачных участках использование глубокой плантажной вспашки, как правило, затруднено. Однако возможно проведение мероприятий, ее замещающей. Наиболее эффективным (и наиболее трудоемким) приемом является глубокая послойная перекопка почвы («перевалка»). Для этого на месте будущего размещения деревьев разбивают ленту шириной в 1-1,5 (до 2 м) в зависимости от силы роста подвоя. Длина выбирается кратной количеству высаживаемых деревьев, умноженных на ширину междурядий (3-5 м). Затем отделяют кусочек ленты длиной 2-3 м и первый (0-20 см) слой земли (наиболее плодородной) откладывают влево, а второй (20-40 см) – вправо. Последний (третий) слой перекапывают (рыхлят) и оставляют на месте.
Очередной «кусочек» второй и последующие обрабатывают по-другому: верхний слой плодородной земли (часто обильно насыщенный органическими (0,5 т на 100 кв.м) и минеральными (N100 Р200 К200) удобрениями сбрасываются на «дно» предыдущего кусочка ленты (вместо второго естественного слоя почвы), а второй слой без удобрения укладывается на верх на место первого природного слоя почвы. Последний слой вновь рыхлится на месте, т. е. на «дне» ленты, и затем все повторяется. Для уменьшения трудоемкости, особенно при посадке деревьев на средне- и сильнорослых подвоях (с широкими междурядьями (4-5 м), можно отмеренную ленту перекапывать не всплошную, а пунктирно, т.е. кусочками 1,5×1,5 м; 2,0х2,0м. По такой технологии между ними остаются участки «нетронутой» почвы, размеры которых зависят от схемы размещения деревьев.
Наименее эффективным (но и наименее трудоемким!) приемом является рытье посадочных ям на глубину 50-60 см и диаметром 0,8-1,0 м, на дно которых вносятся органические удобрения (навоз, компост, фекалии) в смеси с минеральными. Дозы органики – 10-12 кг перегноя, 0,3-0,5 кг суперфосфата, 80-100 г калийной соли. При первых 2-х способах обработки почвы она должна «осесть» (уплотниться) в течение не менее 1 года до посадки.
Схема размещения деревьев. Яблони и груши со сферическими (круглыми) кронами размещают по схеме 7-8×4-5 м, на сильнорослых подвоях; 6-7×3-4 м на средне рослых подвоях и 4-5×2-3 м – на слаборослых (карликовых) подвоях.
При размещении деревьев по периметру участка (разрозненно) следует учесть требовательность яблони к свету, она меньше, чем у персика, абрикоса, черешни, но выше, чем у груши, сливы, вишни и айвы.
Источник
76.Технология закладки садов. Разбивка
Задолгодо посадки проводят разбивку участка в два приема: до предпосадочногоокультуривания (квартальная разбивка) и после окультуривания (внутриквартальнаяразбивка). Разбивку начинают со стороны участка, прилегающего к магистральнойдороге. Внутриквартальную разбивку ведут несколькими способами: визированием, пошнуру, маркированием, смещение, по контурам горизонталей.Привизировании сначала по границам квартала ставят вешки в соответствии сустановленными расстояниями в междурядьях и рядах. Затем два работника, стоящиеу контрольных вешек, проводят визирование, а третий устанавливает колья вточках пересечения поперечных и продольных линий, обозначая места посадки.Приразбивке по шнуру посадочные колышки расставляют по меткам на шнуре. Вместопосадочных колышков для метки лучше использовать известь, суперфосфат или мел.Разбивка по шнуру нуждается в контрольном визировании, так как возможносмещение шнура из-за разной степени его натягивания.Маркирование— самый современный способ разбивки больших площадей. Для этого используютширокозахватный культиватор КРН-4, 2или КРН-5, 6. На нужных расстояниях поширине междурядий или по расстоянию в ряду устанавливают двелапы-бороздоделателя, а все остальные рабочие органы снимают. Таким маркеромсначала размечают расстояния между деревьями в ряду, а затем маркируют имеждурядья. Там, где пересекаются борозды, и будут места посадки деревьев.Длятраншейного способа посадки плодовых деревьев разбивку проводят натянутымшнуром. Чтобы в дальнейшем можно было выкапывать траншеи тракторными плугами, разбивочныеколья ставят не на месте посадки дерева, а сбоку на расстоянии 1 м от того места, где будет находиться посаженное дерево. Благодаря этому посадочные колья не будутмешать прохождению машин по рядам, что необходимо как для внесения удобрений, таки для выкопки траншеи.Приэтом посадочные колья надо смещать так, чтобы в одном междурядье они находилисьодин от другого ближе, а в другом — дальше. Например, при посадке по схеме 8 х 4 м в одном междурядье они должны находиться на расстоянии 10 м один от другого, а в другом, соседнем, —6м. Это обеспечивает челночное движение трактора и других машин по рядамв двух направлениях. Такая разбивка называется смещенной. Контурная разбивкаочень сложна, проводится на склонах с использованием трассировщика.Посадка.Основнойзадачей посадки является обеспечение полной приживаемости саженцев. Срокипосадки сада определяются климатическими условиями, биологическими особенностямиплодовых культур, а также организационно-хозяйственными возможностямипроизводства.Высаживатьв сад плодовые растения можно весной и осенью. При условии возможно раннейпосадки и последующего достаточного увлажнения почвы лучшее время посадкиплодовых растений в северных и центральных районах — весна, в южных — осень.Срок весенней посадки ограничен и обычно длится не более 10 дней. Краткостьэтого срока — основной недостаток весенней посадки. Срок осенней посадкипродолжительнее, чем весенней, и составляет 20—30 дней.Разныепороды плодовых растений неодинаково реагируют на сроки посадки. Семечковыелучше высаживать осенью, косточковые на юге — осенью, в средней полосе —весной. Ягодные кустарники в связи с ранним началом их вегетации лучше высаживатьосенью. Посадку земляники проводят в начале осени в более ранние сроки, встепных районах, где мало снега, — весной.Дляпосадки отбирают здоровые саженцы, отвечающие техническим требованиям, установленнымдля данной зоны.Доставляемыена место посадки саженцы временно прикапывают строго по сортам напротив тогоряда, где они должны быть посажены по плану, и в том количестве, котороетребуется для заполнения всего ряда.Плодовыедеревья сажают с помощью машин или вручную. В настоящее время существуетнесколько способов посадки саженцев плодовых культур: механизированный (спомощью сажалок СПЛК и МПС-1), полумеханизированный (в борозды или траншеи), ручной(в ямы).Ручнуюпосадку в ямы по обычной вспашке применяют, когда по каким-либо причинам нельзяиспользовать садопосадочные машины. Растения сажают в заранее подготовленныеямы, которые обычно копают ямокопателями (КИЯШ-60, КЯУ-100). Эти машиныпозволяют выкапывать ямы диаметром от 30 до 100 см и глубиной до 80 см. Перед посадкой в каждую посадочную яму вносят определенные дозы удобрений,рекомендованные зональными институтами.Посадкудеревьев вручную выполняют вдвоем. Один рабочий насыпает в центре ямы холмик, адругой устанавливает саженец с подветренной стороны кола. Затем корнирасправляют равномерно во все стороны. После засыпки корней слоем земли ееутаптывают, начиная от боков и передвигаясь к саженцу.Уштамбика землю уплотняют осторожно, чтобы не оборвать корни. Саженец при этомнеобходимо встряхивать, чтобы почва плотнее прилегала к корням и в ней не былопустот. После утаптывания почвы в пределах размера ямы насыпают холмик рыхлойземли, из которой делают возле деревьев поливные лунки диаметром 80—100 см свысотой бортиков около 15см. Сразу же после посадки деревья поливают из расчета20—30 л на одно дерево.Наприживаемость и последующий рост растений большое влияние оказывает глубинапосадки. При посадке привитых древесных растений по обычной вспашке в большиепосадочные ямы корневую шейку размещают на 5—10 см выше поверхности почвы стаким расчетом, чтобы при осадке почвы в яме она в последующем оказаласьвровень с поверхностью. После полива приствольные круги мульчируют торфом, перегноем,рыхлой землей. При весенней посадке деревья обрезают немедленно, а при осенней— только следующей весной.Еслипосадка проведена осенью, для защиты от морозов и грызунов стволик и основанияветвей обвязывают еловыми ветками или плотной бумагой, толем. Лучше всего дляэтой цели подходит белая стеклоткань. Она исключает побелку, полностьюпредохраняет от грызунов, ею можно обвязывать в любую погоду (мягкая), и однойповязкой можно пользоваться в течение 10 лет. В районах, где есть опасностьподмерзания корней, саженцы окучивают на высоту около 30 см. Весной растения разокучивают.
Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:
Источник