Техника посадки плодовых саженцев

Посадка деревьев: учимся сажать плодовые и декоративные деревья правильно

Содержание

Как сделать посадочную яму?

Выбираем саженцы

Техника посадки плодовых деревьев

Как сделать посадочную яму?

Памятуя о том, что саженцы наши плодопитомники продают чаще всего осенью, садоводы проводят осенние посадки деревьев и ягодных кустарников.

Главное правило при посадке — растение должно быть высажено за две-три недели до наступления устойчивых морозов, чтобы восстановилась (регенерировалась) корневая система. Но прежде необходимо за 20-35 дней до посадки подготовить посадочную яму. А это — целая наука.

Ямы и расстояние между ними могут быть разными по форме и размеру, но лучший вариант — круглая, с отвесными стенками, чтоб корням было в ней уютно и удобно развиваться.

Копая яму, почву из верхнего (пахотного) слоя складывают по одну сторону, а из нижнего (подпахотного) — по другую, т. к. после посадки яму надо правильно засыпать.

Но выкопать яму — полдела, необходимо ее заполнить плодородной почвой, чтобы для саженца было в достатке питательных элементов, ведь в первые два-три года корни растения будут находиться в почвенном объеме ямы.

Что же нужно внести в посадочную яму, чтобы обеспечить корням наилучшие условия для приживаемости и развития? Это во многом зависит от состава почвы. Если у вас яма 100×60 см, а почва подзолистая, вносят 30- 40 г перегноя или хорошо перепревшего навоза, смешанного с килограммом суперфосфата и таким же количеством древесной золы. Если древесной золы нет — добавляют один граненый стакан сернистого калия или 2/3 стакана хлористого калия.

Если же почва кислая, то удобрения те же, а золу можно заменить 1 кг извести. На песчаных почвах дно ямы засыпают слоем торфа (5- 8 см ) или глины, а затем смесью земли с удобрениями. На черноземах удобрений вносят гораздо меньше: перегноя 10- 12 кг , суперфосфата — 0,5 кг и треть стакана сернокислого или хлористого калия. Такая схема обеспечит оптимальное питание для растений.

Если участок сложен из глинистой почвы, посадку делают в траншейки глубиной до 50 см , дно которой должно иметь наклон в сторону специальной сточной канавы. Питательная смесь насыпается по всей траншейке, что ведет, естественно, к увеличению расхода удобрений, но можно их присыпать только у места посадки растений.

В пониженном месте, где почва периодически переувлажняется, ямы под плодовое дерево не копают, а просто перекапывают почву на глубину гумусного слоя и вносят удобрения.

Перегной, минеральные удобрения смешиваются с почвой верхнего (пахотного) слоя и этой смесью засыпают яму холмиком на две трети глубины. И так оставляют до посадки.

Перед тем, как засыпать яму, в дно ее вбивают кол длиной 120 см , к которому будет привязан саженец.

Выбираем саженцы

Приобретая саженцы, в первую очередь надо обратить внимание на их корневую часть. И, не задумываясь, отдавать предпочтение однолетке с мощной корневой системой, а не двухлетке с хорошо развитой надземной частью, но со слабыми корнями — она будет долго болеть и не скоро порадует первым урожаем. Сильные однолетки тем более хороши, если планируется создание плоской системы формирования кроны, чем сейчас особенно увлекаются садоводы.

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают, удаляют поломанные, засохшие и размочаленные части корней, для чего острым ножом их обрезают до здоровой ткани. Срез обязательно должен быть прямым. Если же саженец слегка подсох, его на сутки опускают в воду. Если же кора штамба и побегов сморщилась, значит, он подсох сильно — в этом случае на сутки или двое полностью погружают в воду, периодически ее меняя. Как только кора станет гладкой и блестящей, саженец готов к посадке, в противном случае он погиб.

Техника посадки плодовых деревьев

Посадка деревьев, в сущности, не сложна, но в ней есть правила, соблюдать которые обязательно. Во-первых, корневая система не должна долго пребывать на воздухе, т. к. обнаженные корни быстро подсыхают. Иногда саженцы продаются с комом земли, хорошо, если этот ком пронизан корнями. Во-вторых, чтобы стимулировать развитие корневой системы, хорошо саженец окунуть в почвенно-глиняную болтушку (1ч. глины, 2 ч. коровяка, 5-7 ч. воды). В навозе находятся вещества, называемые ауксинами, которые и влияют благотворно на рост корней. Если нет коровяка, в крайнем случае, можно приготовить простую почвенную болтушку, насыпав в ведро питательную почву и разведя ее водой до консистенции густой сметаны. Этот раствор обеспечит хороший контакт корней с почвой в посадочной яме, и растения безболезненно приживутся. Но еще лучше, если в почвенный раствор добавить гетероауксин, регулятор роста, -2 таблетки на 10 л болтушки. Тогда процесс восстановления корневой системы и ее роста еще более активизируется.

Удобнее план посадки вдвоем: один человек держит саженец с верхней стороны кола, расправляет корни, другой засыпает их верхним слоем земли. Саженец слегка встряхивают, чтобы почва плотнее прилегла к корням, а потом ее осторожно, но сильно утаптывают, ставя ногу по направлению радиусов. При этом следят, чтобы корневая шейка саженца находилась на расстоянии 2- 3 см от уровня почвы, иначе дерево будет плохо расти.

После посадки в приствольном круге делают лунку, т.е. насыпают валик из земли, и двумя-тремя ведрами воды саженец поливают. Затем почву под деревцем выравнивают и рыхлят, кол подпиливают немного ниже первой ветки, и саженец восьмеркой подвязывают к нему.

В низких местах, где ямы не копают, саженец ставят рядом с врытым в землю колом и засыпают почвой сверху. Вот и весь план посадки.

Необходимо соблюдать сроки посадки: осенью не позднее середины октября, а весной — в конце апреля. Еще надо знать, что при весенних посадках деревья лучше приживаются, т. к. осенью саженцы могут быть прихвачены морозами и повреждены грызунами. Особенно это касается груш.

Но если все-таки посадили дерево осенью, надо принять меры безопасности: утеплить корни, обвязать кроны, защитить штамб от зайцев и мышей.

Случается, что приобретенные осенью саженцы не удалось посадить. Тогда их прикапывают, укладывая по одному в канаву шириной 50- 60 см и глубиной около 50 см под углом 45 градусов, корнями на север, кронами на юг. Такая схема позволяет сохранить саженцы до весны. Корни и треть штамба засыпают землей, почву уплотняют и в сухую погоду поливают. Если же существует опасность переувлажнения участка, где прикопаны саженцы, выкапывают канавки для отвода лишней воды, раскладывают отравленные приманки против мышей. А весной, как можно раньше саженцы сажают на постоянное место.

Источник статьи: http://dachnyk.ru/pub/sad/uhod/uchimsya-sazhat.html

12 правил посадки плодовых деревьев

Важные правила, которые нужно знать при посадке плодовых деревьев.

1. Саженец дерева должен находиться с северной стороны от колышка. Таким образом кол будет защищать дерево от солнечных ожогов в полдень.

2. Корни саженца необходимо засыпать верхним слоем почвы, так как он более питательный, обогащенный удобрениями.

3. На дно ямы нельзя класть свежий, неперегнивший навоз. Такой навоз можно разместить только на верхнем слое почвы над корнями по краям ямы.

4. При посадке не допускайте образования пустот вокруг корней. Раздвигайте и расправляйте их, подкладывайте почву.

5. Землю засыпайте равномерно и постепенно. Обязательно уплотняйте (особенно по краям).

6. Когда слой почвы будет 10-15 см, полейте дерево 2мя ведрами воды и засыпьте яму до самого верха.

7. Саженец при посадке должен стоять строго вертикально и не заваливаться.

8. Кол надо вбивать до посадки дерева. Нельзя вбивать после, иначе вы можете повредить корни саженца. После того, как дерево посажено, надо спилить кол до первой ветви, чтобы он не соприкасался с ними и не мог повредить.

9. Важно помнить, что глубоко сажать нельзя. После оседания земли в яме корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. Высоко сажать тоже нельзя, неприкрытые корни могут подсохнуть и дерево погибнет.

10. Если у вас сырое место с близким залеганием грунтовых вод, дерево следует сажать на холмик.

11. В тот же день, после посадки, необходимо сделать обрезку дерева.

Однолетки сортов яблони и груши, привитые на сильнорослые и среднерослые подвои, срезают на крону на высоте 70-80 см, на карликовых — 65-70 см.

12. Не забывайте следить за подвязкой к колу. Если подвязка врезается в саженец, ее необходимо расслабить.

Не забываем ставить «пальчик вверх» и подписываться! Всем спасибо за внимание!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/blogdachnika/12-pravil-posadki-plodovyh-derevev—5ae02d975f4967204194b17d

Техника посадки плодовых деревьев в саду

Техника посадки плодовых деревьев в саду

Разбивка площади . Разбивка площади в саду – обозначение мест, где будут высажены деревья – должна быть выполнена точно. До начала разбивки участка в натуре необходимо предварительно составить и вычертить план сада. Разбивку следует проводить заблаговременно до посадки, вскоре после вспашки почвы, чтобы избежать спешки и иметь возможность исправить все ошибки и неувязки.

В крупных хозяйствах разбивку лучше проводить с помощью геодезических приборов (теодолитов, буссолей). Менее значительные площади легко и вполне точно могут быть разбиты для прямолинейного размещения с помощью провешивания. Техника прямолинейной разбивки проста. Остановимся на малоизвестной еще широким кругам садоводов разбивке для контурного размещения плодовых деревьев.

Хотя эта разбивка на первый взгляд кажется сложной, осуществляется она на практике легко, иногда даже быстрее, чем прямолинейная. Начинают ее с провешивания исходной контрольной прямой линии вдоль склона (сверху вниз) в наиболее крутой его части. Затем по всей длине контрольной линии на равных определенных расстояниях, принятых в качестве ширины междурядий (для яблони в нашей зоне через 8 метров), вбивают колышки, обозначая этим начало рядов. От этих исходных точек приступают к разметке линий деревьев. Разбивку можно вести, пользуясь нивелиром, но гораздо быстрее и проще она выполняется с помощью простого приспособления, трассировщика. Он состоит из длинной рейки А и прикрепленных к ней под прямыми углами двух ножек Б и В . На рейке А над одной из ножек закрепляют уровень. Длина рейки должна быть равна расстоянию между деревьями в ряду (4 метрам), ножек – 80-90 сантиметров (чтобы меньше нагибаться).

Если плодовый сад предполагают поливать, то ряды должны идти не прямо по горизонталям, а под некоторым углом к ним, чтобы вода могла стекать. В этом случае ножку под уровнем делают несколько длиннее – на 0,5 сантиметра на каждый метр принятого расстояния между деревьями. Разбивку лучше начинать с верхних рядов. Одну ножку (более короткую, при разной их длине) помещают у верхнего колышка на контрольной линии, а другую ставят так, чтобы уровень, прикрепленный над ней, показал горизонтальность положения поперечной рейки (пузырек воздуха в уровне должен быть посередине). Возле этой ножки вбивают колышек. Трассировщик переносят дальше поперек склона, ставят у второго колышка первую ножку (без уровня), а второй ножкой, по уровню, находят местонахождение третьего колышка и т.д. Так как длина поперечной ножки равна расстоянию между деревьями, то каждый колышек означает место для посадки дерева, а вся линия колышков будет находиться (при равной длине ножек) на одной горизонтали. Наметив таким образом первый горизонтальный ряд, переходят ниже, к следующему колышку контрольного ряда, и размечают второй горизонтальный ряд и т.д. Если горизонтали слишком сближаются между собой, чрезмерно сужая междурядья, то соответствующий ряд делают коротким, неполным. А там, где горизонтали слишком расходятся, между ними вставляют дополнительные короткие ряды – «клинья».

Предпосадочная подготовка почвы . Для хорошего роста плодовых деревьев и получения высоких урожаев необходимо обеспечить достаточно высокие водо- и воздухопроницаемость почвы и потребность деревьев в воде и минеральном питании. Оптимальные условия для роста и развития деревьев яблони создаются на почвах, богатых органическим веществом с мелкокомковатой структурой и, следовательно, большой влагоемкостью при хорошем газообмене. Поэтому важно не только выбрать для сада соответствующий участок, но и надлежащим образом подготовить почву на нем. Еще до посадки деревьев нужно окультурить почву на достаточную глубину, хотя бы в полосах будущих рядов с тем, чтобы в дальнейшем провести постепенное окультуривание на остальной площади сада. Опытами кафедры плодоводства Тимирязевской сельскохозяйственной академии доказано, что даже на дерновоподзолистых почвах средней полосы целесообразно проведение плантажной (на глубину 40-60 сантиметров) предпосадочной вспашки. Она усиливает рост корней, способствуя их развитию в более глубоких слоях почвы, улучшает рост и надземных частей деревьев. При этом для улучшения строения почвы и подпочвы глубоких слоев, выносимых при плантажной вспашке на поверхность, требуется внесение высоких (примерно 80-100 тонн на гектар) доз органических удобрений – навоза или компостов. Сразу на всю площадь такое количество органических удобрений обеспечить обычно нелегко. Поэтому по предложению П.Г. Шитта можно до посадки окультуривать почву только в будущих рядовых полосах шириною примерно 1-2 метра. Остальную площадь окультуривают постепенно в последующие годы. В индивидуальных садах органические удобрения вносят в посадочные ямы, окультуривая остальную площадь также постепенно.

Посадочные ямы нужно готовить таким образом, чтобы обеспечивалась быстрая и хорошая посадка и создавались благоприятные условия для восстановления и развития корней. Правда, уже через два-три года после посадки корни плодовых деревьев выходят за пределы посадочных ям, даже больших. Но в первые годы корни плодовых деревьев потребляют питательные вещества, влагу и воздух только из небольшого объема почвы, находящейся в посадочной яме. Так что величина посадочных ям, заправка их и увлажненность оказывают серьезное влияние на приживание деревьев, быстроту восстановления у них корневой системы и силу роста. При сплошной глубокой вспашке всего участка требуются небольшие посадочные ямы – 50-60 сантиметров в диаметре и 40-45 сантиметров глубиной. На участках коллективных садов, где проводить сплошную глубокую вспашку нередко невозможно, копают большие посадочные ямы до 1-1,5 метра в диаметре. Глубина их должна быть не больше 45-50 сантиметров.

Центры посадочных ям – места будущих деревьев – отмечают колышками, установленными на местах вешек при разбивке. Перед копкой ям эти колышки приходится вынимать, они мешают. Для того чтобы потом легко и точно найти место посадки дерева, пользуются посадочной доской (8-10 сантиметров шириной, 2,5-3 сантиметра толщиной, длиной 2-2,5 метра. В середине доски делается небольшая треугольная выемка 3 сантиметра в поперечнике).

Приступая по окончании разбивки к копке ям, прикладывают посадочную доску к колышкам, обозначающим центры будущих ям так, чтобы полоска в середине доски совпала с серединой колышка. Затем в крайние выемки вставляют два небольших колышка, а средний вынимают. После выкопки ямы вновь накладывают доску крайними выемками на колышки, расположенные по краям ямы. Средняя выемка при этом будет соответствовать первоначальному центру ямы.

Для ускорения посадки ямы заблаговременно примерно на три четверти заполняют почвой. Лучше засыпать в яму только верхний, более плодородный дерновый слой, оставляя на поверхности нижний, малоокультуренный. Дерновую почву берут сначала с краев ямы, а затем из междурядий. Полезно также предварительно внести на дно ямы фосфорное удобрение – 50-100 граммов действующего вещества, хорошо перемешав его с почвой, а к почве добавить 10-15 килограммов перегноя или торфяного компоста.

В наших опытах на плодовой опытной станции Тимирязевской сельскохозяйственной академии восстановление корней и рост надземных частей саженцев яблони при внесении торфа сильно улучшались. Общий вес корней в варианте с торфом через год был в 3 раза, а протяженность мелких обрастающих корней в десятки раз выше, чем в других вариантах. Объясняется это тем, что торф может содержать в себе одновременно много воды и воздуха, необходимых для восстановления и успешного развития корней.

Нужно, однако, помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Поэтому если засыпать в яму сухой торф, то он долго, иногда годы, при поливе сверху будет оставаться сухим. Так что в ямы необходимо вносить или уже достаточно влажный торф, или полить торф в яме еще до посадки дерева и обязательно перелопатить его для равномерного увлажнения. Для весенней посадки торф в ямы лучше всего засыпать еще с осени.

Посадка на холмиках . Коллективные сады иногда приходится закладывать на сырых, болотистых участках с высоким стоянием грунтовых вод. Улучшить на таких участках рост и продуктивность яблони помогает посадка деревьев без заглубления в почву, на холмиках, при том условии, что холмики эти будут достаточно большими (не менее 3 метров диаметром и 50-60 сантиметров высотой) и с длинными пологими откосами. Приступая к посадке, вбивают в намечаемом для дерева месте прочный кол и перекапывают вокруг него почву по кругу диаметром примерно 3 метра (на глубину 18-20 сантиметров). До перекопки желательно рассыпать по поверхности круга и слегка заделать в почву перепревший навоз, торф или компост. Выровняв, если требуется, поверхность перекопанного круга, приставляют и слабо подвязывают к колу саженец, так, чтобы корни его едва касались земли. Далее перекапывают почву за пределом круга, отведенного для холмика. Копая по этому внешнему кругу, подбрасывают землю к дереву, следя за тем, чтобы корни дерева распределялись возможно равномернее по площади круга и наклонно к поверхности почвы. Хорошо подбавлять к насыпаемой почве для улучшения ее физических свойств перегной или торф. Перекапывают и подбрасывают почву к дереву до тех пор, пока не образуется холмик нужного диаметра и высоты. У ствола саженца холмик должен заканчиваться не заостренной верхушкой, а образовывать лунку диаметром около 65-70 сантиметров (для задержания осадков, а если потребуется, и полива).

Можно подготовить холмики заранее, заправить их органическим удобрением и потом уже сажать в них деревья (обычным способом). Посадка на холмики создает для размещенных корней деревьев более мощный слой почвы, свободный от излишков воды и с лучшей аэрацией. Но для удаления избыточных вод дренировать участок все равно нужно. Посадка деревьев на холмиках не улучшает условия перезимовки, и малозимостойкие сорта на пониженных местоположениях будут страдать и при таком способе посадки.

Посадка в борозды . Научно-исследовательский институт садоводства нечерноземной полосы разработан способ разбивки садов и посадки деревьев для крупных хозяйств, существенно облегчающий проведение работ. По этому способу вместо копки посадочных ям плантажным плугом нарезают двукратным проходом в одном направлении, по линии будущего ряда деревьев, глубокие (40-50 сантиметров) и широкие (100-150 сантиметров по верху) конусообразные борозды (траншеи). Перед этим на поверхность почвы полосой 1,5-2 метра вдоль будущего ряда вносят при помощи навозоразбрасывателя (с дополнительно приспособленным кожухом для ограничения ширины полосы) намеченную дозу органического и фосфорного удобрений. Разбивочные колья устанавливаются не в местах посадки деревьев, а смещенно, на метр от них. Отсутствие кольев непосредственно на линии будущего ряда деревьев позволяет нарезать на этой линии борозды. Сбоку трактора приделывают простой маркер (из толстой проволоки или пруткового железа). Это позволяет трактористу точно придерживаться линии кольев, обеспечивая прямолинейность борозд. Для определения места и глубины посадки деревьев предлагается специальный несложный маркер, приставляемый к разбивочным кольям.

После общей вспашки и разбивки (смещенной) всего участка по линии будущих рядов плантажным плугом открываются широкие борозды (траншеи).

Траншеи засыпают почвой. Бульдозер с косо поставленным отвалом и прикрепленными к его ножу приспособлениями, представляющими собой два симметрично расположенных отвала грейдерного типа, сгребает почву к центру бульдозера и сбрасывает ее в траншею. Самую посадку проводят, или сделав небольшие ямки в рыхлой и удобренной почве траншеи, или механизировано, при помощи несложной машины.

Траншейный способ посадки деревьев получил широкое применение в плодовых хозяйствах. Только в Тульском области при помощи этого способа было посажено более 10 тысяч гектаров садов.

Наблюдения показали, что посаженные в траншеи деревья растут в первые годы не только не хуже, но, как правило, лучше, чем посаженные в ямы.

Посадка плодовых деревьев. Техника посадки плодовых деревьев несложна. В то же время несоблюдение отдельных, кажущихся неважными «мелочей» может привести к большому выпаду посаженных деревьев и к резкому ухудшению состояния сохранившихся при пересадке. Выпад деревьев при посадке в лучших хозяйствах обычно не превышает 1-2 %, в то время как в ряде других при небрежной и несвоевременной посадке достигает 40-50 %. Нужно учитывать, что пересадка всегда является для дерева насильственной и болезненной операцией. При выкопке дерево неизбежно теряет значительную, обычно большую часть своих скелетных корней и все мелкие обрастающие корешки и корневые волоски.

Совершенно очевидно, что пересаженное дерево будет приживаться и расти на новом месте тем успешнее, чем меньше будут повреждены корни, благоприятнее будут условия для быстрого восстановления пострадавших корней и меньшим будет расход воды и питательных веществ до того времени, пока не восстановятся корни.

Как создать эти условия, необходимые для успеха пересадки?

При подготовке саженцев к пересадке необходимо заботиться прежде всего о достаточной протяженности корней. Как уже отмечалось выше, корневая система саженца должна быть разветвленной. У двухлетних саженцев длина из основных скелетных разветвлений должна быть после выкопки не меньше 35-40 сантиметров.

Нужно помнить, что корни выкопанных плодовых деревьев очень чувствительны к пребыванию на воздухе. При выкопке саженцев в питомнике, подготовке их к посадке, перевозке и при самой посадке нельзя допускать, чтобы они долго оставались на воздухе с обнаженными корнями. Даже осенью, в нежаркие дни, это ведет к подсыханию корней и снижению их жизнеспособности.

Для предупреждения подсыхания корней саженцы немедленно после выкопки должны быть прикопаны во влажную почву, хорошо укрыты влажными материалами (торфом, соломой, мхом) или завернуты в полиэтиленовую пленку. Такая же защита обязательна и при перевозке саженцев. Обидно смотреть, как неопытный садовод, получив саженцы, везет их к себе на участок с обнаженными корнями.

При распределении саженцев по посадочным ямам корни их до посадки также необходимо присыпать влажной землей. Делать это нужно немедленно, как только саженец положен в яму или возле нее.

В средней полосе при запоздалой осенней перевозке саженцев яблони возможно также повреждение корней низкими температурами. В это время корни еще не прошли закалки и могут сильно пострадать даже от температур -1-2 градуса.

Выкопку, перевозку и прикопку саженцев следует производить осенью при температуре выше 0 градусов.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ozelenitelstroygroup/tehnika-posadki-plodovyh-derevev-v-sadu-5c92f56b573e4700b4e6b6fe