СОВЕТЫ САДОВОДУ. СОВМЕСТИМОСТЬ ПОДВОЯ ПРИВОЯ: НА ЧТО ПРИВИВАТЬ.
Прививка роз на шиповник:
Обычно начинающих цветоводов прививка отпугивает необходимостью выращивать подвой, то есть растения на которые прививают. Действительно на выращивание подвоя обычно уходит года два, устраивает не каждого. Но есть способ прививки черенков роз на корни обыкновенного шиповника. Выкопать небольшой куст шиповника, отмыть его корни от земли и нарезать куски длиной 12 – 15 см и толщиной 4 – 6 см. чтобы не перепутать в дальнейшем верх и низ корней, верхний срез делайте прямым, а нижний косым. Корни уложить в полиэтиленовый пакет с влажными опилками или мхом и хранить при плюсовой температуре, но не выше 5 градусов.
Осенью, при укрытии роз, заготовить черенки, нарезав их из средней части отцветших побегов роз толщиной 4 – 6 мм. Из нецветших побегов или тоньше 4мм вырастают слабые растения.
Прививку начинать в середине марта. Черенок розы с двумя почками прививается в верхнюю часть корня. Для этого на подвое и привое делаются косые срезы с язычками и компоненты плотно соединяются. Место соединения фиксируется изолентой. Прививки укладываются в ящик и пересыпаются влажными опилками, мхом или хвоей. Можно добавить к опилкам одну шестую часть толченого угля (препятствует развитию плесени). Ящики устанавливаются в помещении с температурой 12 – 15 градусов. Такая температура и повышенная влажность вызывает образование каллюса (наплыв или нарост похожий на мозоль) на срезах привоя и подвоя, и за 2 – 3 недели они срастаются. В период срастания необходимо следить за влажностью и температурой. При температуре ниже 10 градусов не происходит образования каллюса, а при температуре выше плюс 15 градусов могут тронуться в рост почки, что нежелательно. Через 20 дней после прививки ящики устанавливаются в помещении с температурой 3 – 4 градуса. Там распускание почек приостановится, а срастание будет продолжаться, хотя и медленно. Полностью черенок с корнем срастутся через 1 – 1,5 месяца. К этому времени, сняв обвязку, прививки высаживают в грунт под пленку. Чтобы почки не подсыхали, над растением насыпать холмик земли. Как только начнут появляться молодые побеги роз, постепенно отгрести землю, в несколько приемов в пасмурные дни или вечером.
С появлением третьего – четвертого листа можно сформировать куст, то есть прищипить верхушки молодых побегов. Это приостанавливает развитие побегов в длину и стимулирует появление боковых побегов. Их уже прищипывать не надо и они вскоре зацветают. Если после прищипки продолжает развиваться один лишь главный побег, то его можно попробовать прищипить над пятым – шестым листом. Если и после второй прищипки боковые побеги не отрастают, все оставить как есть, в будущем году весной его коротко обрезать. Правильно сформированный куст розы должен иметь 3 – 5 симметрично расположенных основных побегов.
Иногда, при сильном подмерзании или неправильном уходе за привитыми розами, у основания куста может появится поросль шиповника. Ее надо своевременно вырезать у самого корня, не оставляя пенька. Поросль может за 1 – 2 года подавить культурную часть растения и вместо розы получится куст шиповника.
Также можно проводить прививку весной или летом во время сокодвижения когда кора на шиповнике хорошо отделяется. Наилучший весенний срок прививки – появление на подвое первых мелких листочков. Приступать к прививке до пробуждения почек не стоит, но и запаздывать нельзя, так как шиповник затратит часть сил на отрастание побегов.
Срезать шиповник на высоте 3 – 5 см от земли на пень, подчистить ножом, чтобы он был ровным и гладким и накрыть банкой для предохранения от подсыхания. Использовать среднюю часть с двумя хорошо вызревшими почками заготовленных с осени черенков. Желательно чтобы почки уже раскрывались, тогда прививки будут расти активнее. Черенки должны быть более тонкими пот сравнению с шиповником (легче облегаются корой подвоя). Против и чуть ниже нижней почки делается косой срез вдоль черенка длиной 2 – 3 см, а в верхней части среза поперечный надрез с углублением 1 – 2 мм чтобы образовался уступ. На тонких привоях его можно не делать. Убрав банку, на пеньке шиповника, начиная от его верхней точки, делается продольный надрез коры длиной 3 – 4 см до древесины. Кору по обеим сторонам надреза в верхней его части отделить от древесины, слегка поворачивая кончик ножа в ту и другую сторону. Черенок розы вставить в разрез, стараясь не не очень раздвигать кору подвоя, чтобы было меньше пустот по бокам. При этом уступ должен упереться в торец пенька. Если уступа нет, верх косого среза на черенке должен не доходить на 2 – 3 мм до торца пенька. Место прививки и торец пенька плотно обмотать изолентой.
Через 15 – 18 дней прививка срастается, и из пазушных почек на черенке начинают развиваться побеги. Нужно оставить один сильный, а остальные прищипить. Дать сильному побегу подрасти и также прищипить его над 4 – 5 листом. Из появившихся новых боковых побегов сформировать куст.
Если прививку делать летом, то использовать зеленый черенок, имеющий листья. Для этого из отцветшего побега вырезать из средней части черенок с двумя листочками. Если листы крупные укоротить их ножницами наполовину. Привить тем же способом.
Привитое растение надо сразу накрыть стеклянной банкой, которую изнутри со дна и по бокам обложить белой мягкой, хорошо увлажненной бумагой. Бумага будет поддерживать влажность воздуха внутри банки и притенять черенок от солнца. Если стоит сухая погода, то бумагу следует увлажнять раз в 5 -7 дней, а то и чаще. В сырую погоду в этом нет необходимости. При успешной прививке обычно на 10 – 12 день по краям раны и торца шиповника появляется каллюс. На 15 – 20 день начинают отрастать молодые побеги. Тогда банку слегка приоткрыть, подложив под край, например, камень. Позже в пасмурный день или на ночь банку можно убрать. Если растение без банки не привядает, то она боьше и не нужна – прививки срослись. Если же привядает, то банку оставить еще на 5 – 10 дней. Обвязку с прививки снять после полного срастания.
От весенних прививок к осени получается хорошо развитые кусты, побеги успевают отцвести и вызреть. На зиму они требуют обычного укрытия. Растения же привитые летом, к зиме еще слишком слабы. Их приходится выкапывать и хранить в прикопе. А если растения оставить зимовать в грунте, то с наступлением холодов кусты нужно хорошо укрыть. Сначала нужно срезать ножницами все листья с побегов и невызревшие верхушки. Потом за 1 – 2 дня до укрытия для предохранения от плесени желательно опрыскать растения и почву под ними 2-% раствором медного купороса или бордоской жидкостью. Кусты роз накрыть ящиками ведрами и т. п. и засыпать их сухой листвой, или сухим торфом (землей) слоем 20 см. Сверху прикрыть от осадков пленкой или рубероидом. Все это нужно как следует закрепить, чтобы не сорвало ветром.
Причина гибели черенков. Вроде бы черенок прижился, выпустил побеги с 3 – 4 листьями, а потом почернел, листья и побеги увяли. Когда его выдернешь, то оказывается, что почернели и корни. Если погибли отдельные черенки и даже их 20 – 30 %, то это естественный отход. Но если пропадает большее количество, надо искать причину. Их может быть несколько.
Субстрат, в котором проводится укоренение, должен иметь нейтральную реакцию. В кислой среде (pH 4-5) Черенки роз быстро теряют листья, чернеют и погибают. Лучше всего использовать в качестве субстракта смесь вермикулита и речного крупнозернистого песка или песка и чернозема.
Температура субстрата считается оптимальной, если ночью она не ниже 18 градусов, а днем 20 – 25 градусов. Понижение ее ночью до 5 – 10 градусов влечет за собой гибель черенков.
Завышенные дозы стимуляторов корнеобразования (например, гетероауксина) может вызвать отравление черенков роз.
Переувлажнение субстрата может вызвать загнивание черенков и их неминуемую гибель.
Укорененные розы часто гибнут при содержании их зимой в городских квартирах. Молодое растение очень чувствительно к резкой смене температуры и влажности воздуха. Будучи перенесенным из сада в помещение с теплым и сухим воздухом оно начинает активно вегетировать. Появляются новые листья и даже побеги, а слаборазвитая еще корневая система не в состоянии прокормить их. В результате через месяц – полтора роза гибнет.
Если розы предполагается содержать зимой в жилых помещениях, необходимо за 1,5 – 2 месяца до наступления холодов пересадить их в горшки. Горшки заполняют легкой не слишком тучной земляной смесью, например старого торфа, дерновой земли и песка (1 : 1 : 1).
Пересаженные розы до наступления первых ночных заморозков заносят на террасу и устанавливают у окна. Корни роз хорошо приживутся до холодов и смогут обеспечить растение питанием в зимний период. На зиму горшки с розами переносят в жилые помещения.
С ноября по февраль розы необходимо содержать в прохладном помещении при температуре 8 – 10 градусов с повышенной влажностью воздуха, но поливать следует не чаще 1 раза в 3 – 5 дней.
Такие условия можно создать на подоконнике у самых стекол, отгородив горшки с розами от жилого помещения пленкой. Получается своеобразная домашняя тепличка.
С февраля, когда день уже заметно увеличится, розы обычно трогаются в рост и вскоре начинают набирать бутоны. Не дожидаясь их появления, кусты роз формируют. У побега с 4 – 5 листьями удаляют верхушечную почку, что вызывает быстрое отрастание боковых побегов. Их можно в дальнейшем прищипнуть или оставить как есть.
В это же время увеличивают полив и приступают к подкормке (1 раз в 10 дней) полным минеральным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды) или слабым (цвета жидкого чая) настоем коровяка. Большие дозы удобрений могут вызвать ожоги корней.
Весной, как только минует опасность сильных заморозков, розы с комом земли из горшков пересаживают в сад на подготовленное заранее место. Для улучшения развития корневой системы рекомендуется ком с четырех сторон продольно надрезать на 1,5 -2 см.
Источник статьи: http://poleznosti.mirtesen.ru/blog/43305115014/SOVETYI-SADOVODU.-SOVMESTIMOST-PODVOYA-PRIVOYA:-NA-CHTO-PRIVIVAT
Совместимость деревьев для прививок полная таблица
В результате прививки получается новый единый организм
Вы ни разу не прививали деревья? Не знаете, как это сделать? Боитесь, что у вас не получится? Тогда эта статья — для вас!
Что такое прививка и для чего она нужна
В садоводстве прививкой называют перенесение части одного растения на другое растение с целью их взаимного срастания. В результате получается новый единый организм, где мощная корневая система одного «родителя» начинает обеспечивать рост и развитие наземной части второго. Причём этот второй — всегда специально выбранный сорт с нужными качествами и характеристиками.
Вы спросите: для чего это нужно? Оказывается, прививка плодовых деревьев может решить массу разных проблем на садовом участке:
В прививке принимают участие три героя: привой, подвой и камбий
- Самое главное — сократить сроки ожидания первого урожая. Деревья, выращенные из семечка/косточки, дадут плоды не ранее чем через 5-6 лет, а в основном вообще через 10-15 лет. А привитые на взрослое дерево или на 2-3-летний сеянец сорта могут уже на 2-3 год порадовать урожаем.
- Прививка поможет быстро получить тот сорт, который понравился вам (например, увидели у соседа, у родственников в другой области и «запали»). И не придется покупать саженец, разыскивая этот сорт по всем питомникам, — достаточно просто заполучить черенок с облюбованного дерева,
- С помощью прививки разных сортов на одном дереве вы заметно увеличите разнообразие плодовых культур в своём саду, а заодно сэкономите территорию. На одном дереве яблони или груши, например, вы сможете иметь по 3-4 разных сорта, а на дикой сливе у вас могут расти одновременно алыча, слива и даже абрикосы!
- Прививка даёт возможность быстро заменить неудачный (не понравившийся) сорт на новый, с лучшими характеристиками.
- При помощи прививки можно сохранить любимый сорт, если штамб травмирован (грызунами, солнечными ожогами, ошибками при уходе) и дереву угрожает гибель.
- Прививка поможет заполучить ценные, но неприспособленные к вашим условиям сорта плодовых. Даже в условиях средних широт вы сможете снимать урожаи с нежных южных культур, если привьёте их на местные морозоустойчивые сорта.
Прививка плодовых деревьев может решить массу разных проблем на садовом участке
Помимо всех полезных изменений в вашем саду, прививка — это ещё и увлекательнейшее занятие. Вот увидите: после первых же результатов вас непреодолимо «затянет» в этот мир прививочных рукотворных чудес))
Действующие лица и исполнители
В священнодействии под названием «прививка» принимают участие привой, подвой и камбий. Есть ещё и четвёртое действующее лицо — человек, но о нём потом, а пока только о трёх главных героях.
Привой — это часть сортового растения, которая приживляется на другое растение. Это может быть небольшой фрагмент стебля или даже одна почка. Привой будет образовывать верхнюю часть дерева (куста) и «отвечать» за его сортовые признаки.
Подвой — это растение или часть растения, на которое приживляется привой. Подвой — это нижняя часть, которая будет отвечать за питание, устойчивость и приспособленность к местным условиям.
Чтобы не путать, что есть что, запоминаем так:
- привой — это часть растения, которая ПРИживляется на другое растение;
- подвой находится ПОД привоем.
И если привой и подвой — это главные участники процесса, то камбий — это главный исполнитель, именно благодаря ему всё и происходит.
Камбий
Принцип прививки базируется на способности дерева залечивать (заращивать) свои раны. Здесь все лавры принадлежат тоненькому слою активных клеток — камбию, который расположен между древесиной и лубом.
Слои дерева. Схема с сайта abcplanet.ru
При прививке специально сделанные на привое и подвое разрезы (раны) накладывают друг на друга таким образом, чтобы совместились обнажённые слои камбия. Плотно прижимают друг к другу — и предоставляют время для «сроднения».
Оба растения начинают активно залечивать раны: с обеих сторон клетки камбия, активно размножаясь, дают наплывы каллюса (заживляющей ткани). Эти встречные наплывы срастаются и образуют новую проводящую ткань. Вот и весь секрет.
Подвой
Подвой — это база для будущей прививки. Через его корневую систему будет поступать питание и вода, от него будет зависеть устойчивость и долговечность дерева, отношение к почве и даже урожайность. Поэтому к выбору подвоя нужно подойти со всей ответственностью.
Критерии выбора подвоя:
- совместимость с привоем;
- морозостойкость;
- устойчивость к переизбытку/недостатку влаги;
- максимальная приспособленность к местным условиям;
- сильная корневая система.
Подвой — это база для будущей прививки
Подвои подразделяют на:
- Дикорастущие и культурные
- Семенные и вегетативные
- Сильнорослые и слаборослые
В зависимости от ваших целей, подвоем может служить молодое дерево или сеянец, дикая корневая поросль, плодовое дерево не понравившегося сорта или же дерево, которое нравится, но по каким-то причинам обречено (сломанное, например).
Вы можете выкопать в лесу дичку или вырастить саженец-подвой своими руками. Можно попробовать использовать в качестве подвоя даже здоровый пень от спиленного дерева.
В следующем видео — подробный рассказ специалиста-садовода Евгения Федотова о том, откуда берутся подвои, какими они бывают и как самому вырастить для своего сада разные подвои с заданными свойствами:
Ничего сложного, правда?
Привой
Привой будет образовывать верхнюю часть дерева (куста), которая отвечает за его сортовые признаки. Это значит, что от привоя зависит качество плодов и их количество.
Поэтому для прививки надо срезать черенки или почки (щитки) с тех деревьев, которые уже показали себя «во всей красе» — и плодами, и урожайностью.
От привоя зависит качество плодов и их количество
Заготовка черенков для привоя производится несколько раз в течение года:
- Для зимней и весенней прививок черенки необходимо заготавливать осенью, после окончания листопада, но до наступления сильных морозов.
- Если черенки по каким-либо причинам не были заготовлены осенью, то можно это сделать в конце зимы или весной, до набухания почек.
- Для летней прививки черенки нарезают прямо перед процедурой. Здесь главное, чтобы основание черенка было одеревеневшим, и имелись 2 сформировавшиеся почки.
Что на что мы можем прививать
Самое главное условие для качественного и успешного срастания подвоя и привоя — их ботаническое родство (проще говоря, подобное прививают на подобное).
По степени такого родства различают:
- внутривидовые прививки — когда прививают, например, сортовую вишню на вишню-дичку;
- межвидовые прививки — например, прививки вишни на черешню, а сливы — на алычу;
- межродовые прививки — например, прививка груши на айву, сливы — на абрикос, а персика — на сливу.
Легче всего удаются прививки в пределах вида, а сложнее всего — между родами.
Самое главное условие для качественного и успешного срастания подвоя и привоя — их ботаническое родство
Многолетний опыт прививок позволил выявить такую взаимозависимость:
- Для косточковых пород плодовых деревьев лучший подвой — алыча. Можно использовать также дикие сливы.
- Вишню и черешню можно прививать на дикую вишню и на один из видов дикой черёмухи — антипку. В Северо-Западной зоне для вишни удачными считают сеянцы ‘Владимирской’, ‘Коростынской’ и других местных сортов и форм или корневые отпрыски от них. В Центральном регионе России для вишни можно использовать клоновые подвои ‘Измайловская’ (ПН), ‘Московия’ (П-3), АВЧ-2, ВП-1, ‘Рубин’.
- Вишню войлочную можно прививать на сливу уссурийскую, на алычу, тёрн, реже — на абрикос.
- Для яблони лучшими подвоями считаются сеянцы сортов ‘Антоновка’, ‘Анис’, а также сорта, устойчивые к местным условиям. Часто используют размножающиеся вегетативно и клоновые подвои, такие как А2, ММ 106, 5-25-3, 54-118, М9, 62-396 и так далее. Хорошим подвоем станет и ‘Китайка’ или сливолистная яблоня.
- Для груши самыми лучшими подвоями станут лесная и уссурийская груша, а также сеянцы сортов ‘Тонковетка’, ‘Лимонка’, ‘Александровка’, ‘Вишневка’, которые могут похвастать завидной зимостойкостью. Надо помнить, что груша «принимает» только грушу. Хотя сама прививается и на айву, и на яблоню, и на аронию, и на красную рябину. А Мичурин вообще прививал грушу на лимон))
- Для сливы в качестве подвоя чаще всего используют сеянцы местных форм алычи. Можно использовать и сеянцы терносливы, а также крупноплодных форм терна. Подойдут и вегетативно размножаемые подвои ‘Евразия 43’, СВГ-11-19, ВВА-1. Отличным подвоем для карликовых слив будет тёрн, который обладает наибольшей зимостойкостью.
- Для абрикосов основными подвоями служат сеянцы абрикоса. Хорошо зарекомендовали себя и сеянцы жерделы, реже используют сеянцы алычи, тёрна и вишни песчаной. А вот сами абрикосы (как и персики) являются довольно «неблагополучными» подвоями для всех косточковых.
- Для персика в качестве подвоя подходит слива, алыча, войлочная вишня, абрикос, тёрн и миндаль (стоит заметить: прививка персика — занятие довольно кропотливое…).
- Крыжовник можно прививать на сеянцы, корневые отпрыски и на 1-2-летние саженцы смородины золотистой. Сорта крыжовника, привитые на золотистую смородину, будут отличаться повышенной урожайностью и засухоустойчивостью.
- Для рябины подвоями служат сеянцы обыкновенной рябины, можно привить рябину также на аронию и боярышник.
Можно воспользоваться таблицей совместимости привоев и подвоев разных культур
Правда, наши любопытные садоводы не устают экспериментировать — не дают покоя факты, что в Болгарии смородину прививают на вишню, а у соседа на одном дереве красуются и яблоки, и груши…
Если все это кажется вам ужасно сложным, можете просто выбрать уже привитые саженцы плодовых культур в нашем каталоге, в который включены предложение нескольких крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать саженцы плодовых деревьев.
Источник статьи: http://udobno54.ru/sovmestimost-derevev-dlja-privivok-polnaja-tablica/
