Т образное крепление теплицы

Как установить теплицу из поликарбоната на грунт: подготовка площадки и сборка конструкции

Веским плюсом парников с поликарбонатным покрытием производители и владельцы считают экономичность. Сокращение расходов в немалой степени определено возможностью не сооружать фундамент. Обойтись без опорной основы позволяет легковесность каркаса и прозрачного пластика. Однако те же причины диктуют необходимость прочного крепления к земле, чтобы легкую тепличную конструкцию не переворачивало порывистым ветром. Есть четкие правила, согласно которым производится установка теплицы на грунт. Их соблюдение гарантирует надежную фиксацию сооружения и отсутствие проблем с урожаем.

Специфика монтажа теплицы без фундамента

Сразу оговоримся, что установка легкого поликарбонатного парника без ленточного или точечного фундамента подходит только в случае сезонного использования сооружения. Любителям круглогодичного выращивания тепличных изысков она не подойдет. Главный минус подобной схемы установки – существенные потери тепла, достигающие 10%. К генерируемой солнцем энергии – главному и единственному обогревателю весенне-летне-осенних огородных построек можно отнестись халатно. С электричеством, газом и дровами так поступать нельзя.

Второй минус – отсутствие фундаментальной преграды в верхних слоях почвы, что позволяет грызунам и насекомым свободно проникать в конструкцию и наносить урон растениям. Так происходит и потому, что между грунтовой поверхностью и нижней обвязкой конструкции остается усадочный зазор в 10 см. Но у народных умельцев есть способы предотвращения доступа, о которых речь пойдет ниже.

Веские причины для упрощенной установки

Дачникам, эксплуатирующим «крытые огороды» исключительно с мая по сентябрь/октябрь, способ установки на землю дарит массу преимуществ, это:

• значительная экономия времени, позволяющая произвести монтаж за всего пару-тройку погожих дней;
• ощутимо снижение расходов за счет отказа от стройматериалов, применяемых для устройства фундамента;
• возможность всю работу по подготовке основания и монтажу сделать собственноручно, заручившись содействием лишь одного помощника;
• простота демонтажа на случай разборки конструкции по окончании сезона;
• мобильность, обеспечивающая перемещение сооружения на более плодородное место, если выбранный участок не оказался достаточно урожайным.

Сборка и монтаж без фундамента – оптимальный выбор, если размеры участка не позволяют построить две теплицы для периодического чередования в них тепличных культур. Проще переместить конструкцию на Т-образных ножках, от которой на 6ти сотках не останется никому не нужный остов. Делаем вывод: дачникам лучшего варианта и не надо, альтернативой может стать только установка на зарытую в землю опорную основу из бревна или бруса, заменяющую фундамент. Однако ее устройство отнимет время и средства, пусть и не равные заливке монолитной ленты в опалубку.

Выбор места для урожайной теплицы

Место – весьма существенный фактор, независимо от того производится ли установка парника на грунт без фундамента или основательный монтаж с опорной основой. Правда, у схемы без фундамента есть преимущество: неудачный выбор досаждать будет только один сезон.

Кратенько напомним основные правила определения оптимальной площадки под тепличную конструкцию:

• расстояние между одноэтажными постройками на участке и конструкцией должно быть приблизительно 3м, чтобы их тень не мешала росту культивируемых овощей;
• длинные стенки желательно расположить в «зональном» географическом направлении, т.е. параллельно линии восток-запад, чтобы растения по максимуму получали тепло курсирующего с востока на запад солнца. Соответственно торцы лучше расположить «меридионально», чтобы они «смотрели» на север и юг;
• удалиться от кустарников и крупных деревьев нужно не только с учетом распространяемой ими тени, но и мощности корневой системы. Потому что мощные корни будут отнимать у тепличных питомцев много воды.

Хорошо бы найти огражденное от сквозняков место. Ведь дуновения ветерка будут охлаждать поликарбонат, из-за чего в парник поступит меньше тепловой энергии. Конечно, штакетник не спасет, а вот забор из профнастила очень даже поможет, но ради теплицы разоряться на его покупку не слишком разумно. Лучше найти площадку, защищенную от ветров имеющимися сооружениями.

Что делать с грунтом

Почву на участке, как родителей и соседей, не выбирают. Как говорится, что досталось, тому и рады. Причем очень желательно узнать, что же досталось. Для этого нужно на площадке провести примитивные геологические исследования:

• роем небольшой шурф. В плане его размеры примерно 70×70 см, глубина 1,0-1,2м;
• определяем состав земли в интервале 0,2-0,8м от поверхности. С опознанием чистого сухого песка проблем не возникнет. Он рассыпчатый, слегка влажный, из него невозможно скатать шарик или жгутик, сохраняющий форму после наших «гончарных» экспериментов. Песок – наилучший подстилающий слой под тепличную почву. Он не будет задерживать воду, застой которой способен сгноить корни растений. Если накатали жгутики с шариками, под парник нужно будет рыть котлован глубиной 0,5-0,7м и засыпать его речным или карьерным песком так, чтобы верхние 0,3м можно было заполнить плодородной почвенной смесью;
• фиксируем грунтовые воды. Т.е. надо просто удостовериться, есть ли вода на дне шурфа или нет. При обнаружении довольно негативного аспекта вокруг теплицы нужно будет копать канавы для отвода воды.

На первый взгляд действия по определению геологического и гидрогеологического состояния площадки могут показаться излишне сложными. Однако подстраховаться и заранее выяснить нюансы проще, чем терять урожай, и сетовать на бесполезность парника.

Рекомендуемое время установки

Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. Осенью можно спокойно топтать убранные грядки во время сборки каркаса и переноски его на запланированное место. Неплохой вариант – ранняя весна, но не позже. В период набора роста и цветения огородных обитателей подобного раздолья не предвидится.

Заняться монтажом ранней весной и осенью рекомендуют также производители материала, потому что самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.

Описание работ по установке парника на грунт

Нашли место, выбрали время, теперь выясняем, как правильно следует устанавливать теплицу, и что надлежит сделать для ее надежной фиксации. Упрощенно монтаж конструкции на почву можно описать следующим образом:

• Подготовка площадки.
• Сборка нижней обвязки с опорными Т-образными приспособлениями.
• Установка нижней обвязки каркаса.
• Сборка конструкции. Установка поликарбонатного покрытия. Облицовка материалом форточек, боковин торцов и тепличной двери.
• Крепление приспособлений, защищающих нижнюю часть парника от несанкционированного проникновения прожорливых насекомых, полевых и домашних грызунов.

Обобщенная схема корректируется с учетом конструктивных особенностей сооружения и геологических нюансов площадки. Часть процессов за ненадобностью можно будет исключить с учетом конкретики ситуации. При установке на землю в неё заглубляются только Т-образные опоры. Они могут быть изначально приварены к нижней обвязке конструкции, могут крепиться к ней болтами или устанавливаться в приваренные к обвязке петли. Рассмотрим ключевые моменты процесса монтажа заводской теплицы без устройства фундамента.

Алгоритм подготовки площадки

Предположим мы выбрали участок на загородном наделе под конструкцию с размерами по площади 3×8 метров. Предварительно выяснили, что подстилающий грунт представляет собой песок с редкими прослойками и линзами супеси, которая не будет ощутимо ухудшать фильтрационные свойства. Грунтовые воды залегают значительно ниже, чем предельный параметр 1,2 м. Значит, беспокоиться об устройстве дренажа не придется, а готовить участок будем следующим образом:

• разбиваем путем установки колышков площадку 4×9 метров. Соединяем их бечевкой;
• выравниваем размеченный участок. Снимаем дерн и видимые бугры лопатой, после чего проверяем горизонтальность строительным ватерпасом. Максимальный допуск по перепадам высот не более 5 см. Обращаем внимание на периметр, точнее на воображаемые «полосы» шириной 0,5-0,7м вдоль линий разбивки. Спланировать поверхность внутри сооружения можно будет и после его установки;
• отступим от разбивки 0,3м, прочертим на почве вспомогательную линию лопатой, бруском, железным штырем. Это будет внешний край траншеи;
• выкапываем траншею шириной 0,4м. Глубина траншеи зависит от длины Т-образных ножек теплицы, обычно это 0,3м. Над поверхностью нижняя обвязка каркаса, опирающаяся на ножки, должна возвышаться на 0,1м;
• слегка, без особого фанатизма утопчем дно траншеи. Т.к. парники из поликарбоната в среднем весят 70 кг, а масса конструкции распределяется на всю площадь, усердно трамбовать дно траншеи не нужно.

Чтобы не пришлось подкапывать и подкладывать землю в траншею или кирпичи под углы из-за перекошенного каркаса, проконтролируем горизонтальность дна ватерпасом. Сразу исправим огрехи, если нашлись, и приступим к сборке. Вспомним о необходимости защитить растения от сорняков и применим народную хитрость: внешнюю стенку траншеи обложим листами б/у шифера. Вместо него подойдет рубероид, но его через пару-тройку лет настойчивые корни пырея все равно «пробьют».

Инструктаж по сборке каркаса

Заказать сборку можно у поставщика, но транспортировка и перемещение по участку собранной конструкции – дело муторное. Уж если прибегать к услугам сборщиков компании-продавца, так пусть монтируют на дачном участке. Тем, кто решил собирать собственноручно, нужно запастись только гаечным ключом и шуруповертом. В комплекте заводских сооружений обычно имеется полный набор крепежа, а заодно и схема для самостоятельного монтажа теплицы, согласно которой и следует действовать. Однако в нашем случае последовательность работ будет несколько изменена, поэтому нам нужно:

• собрать торцы, прикрепив к торцевым дугам дверную раму, оконный аналог и усиливающие планки, если торцы не были собраны продавцом или сварены производителем;
• скрепить болтами детали нижней обвязки и присоединить к ней Т-образные ножки. Все «подземные» и контактирующие с землей детали перед установкой в траншею надо обработать битумом;
• переместить собранную обвязку с прикрепленными опорами к месту расположения и установить эту часть конструкции в траншею так, чтобы обвязка возвышалась над поверхностью на 10 см;
• выверить горизонтальность установки ватерпасом, при необходимости скорректировать положение посредством подкладки кирпичей;
• собрать каркас согласно приложенному к изделию инструктажу, прикрепить поликарбонат, установить автоматические форточки, если они входят в комплект;
• зазор между собранной конструкцией и землей засыпать грунтом так, чтобы края листов были закрыты на 3-5см.

Все. Можно «заселять» зеленых обитателей.

Вспомним, что на метод сборки влияют конструктивные особенности. В ряде моделей нижняя обвязка совмещена со стенками, к которым крепятся арочные стоки и торцы. Этот тип установки теплицы из поликарбоната на землю продемонстрирует фото подборка:

Как перекрыть путь насекомым

Зазор между поверхностью и нижней обвязкой засыпали мы с целью создания преграды на пути насекомых. От кротов и землероек защитит шифер, если не поленились установить. Функцию земляной засыпки с успехом выполнит полоса непрозрачного полиэтилена или металла. Но оптимальным вариантом станет дополнительная обвязка из бруса. Деревянное дополнение к тому же увеличит вес конструкции, благодаря чему ее сложней будет перевернуть сильному ветру. Крепится оно к каркасу металлическими скобами, для защиты от гниения обрабатывается горячим битумом или олифой.

Кстати сооружение деревянной основы из бруса с квадратным сечением размером от 8×8 до 12×12 см – превосходная альтернатива Т-образным держателям. Данный метод позволяет не выкапывать траншею, а ставить конструкцию просто на выровненную площадку. Вот если деревянная основа заглубляется в грунт, тогда, безусловно, нужна траншея. Это уже деревянный фундамент, который может быть выполнен из бруса или из бревна. Траншею обкладывают толем, сверху устанавливают пропитанную олифой основу, а к ней металлическими уголками крепят обвязку каркаса и т.д.

Видео-сюжет о распространенных ошибках

С основополагающими правилами монтажа ознакомит видео:

Убедились, что ничего сверхъестественного в процессе установки теплицы на землю нет. Нюансов не слишком много, но сведения о них обеспечат надежную фиксацию конструкции и защиту от огородных неприятностей. Теперь можно приступать к сооружению и дальнейшей эксплуатации во имя чудесного урожая.

Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/karkas/ustanovka-teplicy-na-grunt.html

Крепления в теплицах

Любая тепличная конструкция имеет обширные боковые стенки, постоянно подвергающиеся воздействию погоды. Высокое давление воздуха обледенение или снеговая шапка могут привести к разрушению сооружения. Поэтому структура постройки разрабатывается на основе региональных моделей погоды, а также с учетом вида растений, которые планируется выращивать. В связи с этими крепления в теплице так же важны как и те моменты о которых мы писали в предыдущих статьях.

Общие сведения о теплицах

Коротко с самого начала. Все теплицы классифицируются по нескольким показателям: форма, способ крепления, материал каркаса. Основные материалы, используемые при строительстве теплиц, — стекло, поликарбонат, пленка. Нас больше интересует второе. Достижения в области поликарбонатного покрытия улучшили эффективность теплиц, предлагая надежную защиту от ультрафиолетового излучения. Принимая решение, какой материал выбрать, нужно учитывать освещение, изоляцию, конденсацию, долговечность и стоимость.
Крепеж теплицы соединяет и удерживает всю конструкцию. Толщина каркасных труб имеет значение. Наиболее распространенные варианты 20х20, 20х30, 20х40. Но толщина не главное. Основная нагрузка происходит в области конька (по бокам конструкции снег сползает самостоятельно). Главную нагрузку удерживают дуги, они должны быть из качественного материала и правильно скреплены.

Виды материалов для каркаса

Именно материал — главный параметр, отвечающий за прочность конструкции. Каркас должен быть легким, удобным при монтаже, и компактным, чтобы не ухудшать освещенность. Основных разновидностей три: деревянный, пластиковый, стальной. Подробнее о каркасах для теплиц, а если совсем коротко, то тут:

Деревянный
Экономичное решение для самостоятельной постройки теплицы. Материал удобен в обработке, однако требует постоянной обрабатывают от грибка, плесени.

Пластиковые трубы
Дешевый вариант используемый повсеместно. Пластик ценится из-за низкой теплопроводность, устойчивости к влаге, легкости в монтаже. Однако разные виды пластика имеют существенные отличия и подвержены деформации в результате воздействия атмосферных явлений.

Стальной
Каркас из стальных труб — популярная конструкция. Это прочный вариант с приемлемой ценой. Оцинкованные либо окрашенные трубы прослужат долго. Стальные трубы бывают:
горячекатаные;
холоднокатаные.

На заметку! Горячекатаный лист металла при сильном сгибании сломается. Холоднокатаный – цельный, не гнется, но стоит чуточку дороже.

Толщина горячекатаного либо необработанного цинком каркаса должна составлять минимум 1,5 мм., каркас меньшей прочности для зим в наших широтах — непригоден. Кроме этого горячекатаный металл обладает неоднородной структурой, что сказывается на его надежности.

Для каркаса холодного проката достаточно толщины 1-1,2 мм. Он однороден, а перепадов толщины не бывает.

Каркасы и крепления в теплицах

Выбор каркаса зависит от формы теплицы.

Форма	характеристика
Пристенная	Пристраиваются к стенке дома, веранды и пр. Имеют односкатную крышу
прямоугольная с двухскатной крышей или «Домиком»	напоминает стандартный дом, очень удобная для выращивания растений
Арочная	эконом-вариант, т. к. нет острых углов, соответственно нет дополнительных расходов на поликарбонат
Каплевидная	имеет заостренный верх, благодаря чему снег не накапливается на крыше
Многоугольная	сложная конструкция при техническом воплощении

Вне зависимости от формы, типы креплений у всех одинаковы, за исключением пристенной (там есть ещё крепления к стене)

Все комплектующие каркаса четко просчитываются производителями. Любая неточность в измерениях радиуса, загиба приведут к нежелательным последствиям.

Типы креплений для теплиц

Итак, перейдём к сути статьи. Крепления в теплицах можно разделить на три типа:

между собой
Как правило, между собой крепления всегда стыковые – это когда более широкие детали вставляются в более узкие наросты (чопики)

рис. Стыкового крепления снизу.

к земле

Крепится сваями или колышками, иначе конструкция не выдержит.

к стене

Крепятся анкерными болтами через специальные крепления «ушки»

к фундаменту

Если применяется фундамент ПЭТ или деревянный, то сначала конструкция крепится к каркасу кровельными саморезами и эту связку уже крепят к земле колышками и/или сваями.

Боковые. Крепления направляющих

Вот этот тип мы рассмотрим подробнее в части про виды боковых креплений. Конечно, в данном случае именно на них приходится самое большое давление тех самых снеговых нагрузок. Но об этом ниже

Верхние. Или крепления покрытия, допустим того же поликарбоната.
Обычно крепятся саморезами, некоторые фирмы добавляют термошайбы, всяческие ленты.

Скажем прямо – такие добавления лишни и необходимы только в исключительных случаях: ремонт, либо некачественный материал которому необходимы дополнительные усиления.

Виды боковых креплений для теплиц

В идеальной ситуации боковых креплений должно быть минимальное количество, только для соединения дуг, ведь из теории механики известно, чем меньше соединений имеет деталь, тем она прочнее но такие «цельные» конструкции – редкость и стоят они немного дороже. Поэтому есть и другие. На рынке представлены разные системы креплений для теплицы: краб-система, цельное, болтовое, чопики-составное. . Многочисленные элементы конструкции не улучшают надежность теплицы, и могут привести к ее разрушению. Выбирая вариант крепежа, нужно учитывать эту особенность. Лучше устанавливать сплошные конструкции с минимальным набором соединительных узлов. Правда доставка такой конструкции может оказаться затратной, т. к. большие части придется перевозить в грузовом авто. Итак, перечислим основные виды:

Краб системы

Конструкция краб крепления состоит из специальных хомутов, классифицирующихся так:

Т-образные	крепления объединяющие три трубы небольшого диаметра.
Г-образные	краб соединение фиксирующее две трубы
Х-образные	крепеж гарантирующий устойчивое соединение четырех труб

Главное преимущество — получение довольно прочного соединения, с возможностью быстрого демонтажа.

рис. Типичная краб система для бокового крепления

Но система имеет недостатки. У каркаса теплицы нет меток. Поэтому, устанавливая теплицу, приходится самостоятельно намечать место для крепежей, что приводит к перекосам и искажению геометрии теплицы. Закрепляется краб-система методом затяжки, не всегда жестко фиксируя трубу. Соединение получается не совсем прочным. Отзывы многих огородников говорят о том, что через время, под влиянием природных стихий, крепления расшатываются. Владельцу теплицы придется проверять соединения и отлаживать их постоянно.

Совет! Лучше применять краб-систему лишь в качестве дополнительного усиления креплений.

Крепление с помощью болтов

Часто встречающийся вид резьбового соединения. В отверстие деталей болт помещается с зазором, а закрепление происходит при помощи гайки. Это провоцирует давление между деталями, препятствующее их разъединению. Отверстия на дуге высверливаются еще на производстве, что упрощает самостоятельный монтаж. Соединение между дугами фиксируются внахлест, и крепятся к дуге болтом.

рис. Болтовое соединение для бокового крепления в теплице

Стыковое (составное)

Когда одна часть детали вставляется в другую и это место дополнительно скрепляется, в нашем случае саморезами. Простые саморезы для подобного крепления не подходят из-за хрупкости материала. Для сотового поликарбоната оптимальные механизмы крепления — саморезы, болты либо шурупы, которые уже содержать резиновые шайбы . В местах креплений сверлятся отверстия, чтобы избежать растрескиваний при вкручивании.
Конструкция достаточно устройства, а крышка-чопик в процессе установки крепежа плотно защелкивается, чем обеспечивает защиту от ржавчины.

Рис. Стыковое боковое крепление в теплице

К преимуществам метода относится:

• Быстрый монтаж.
• Небольшая цена.
• Эстетичный вид.

Недостаток — усложненный демонтаж.

Сварное + болтовое крепление

Сварка + болт — очень прочный способ крепления. На дуги производитель скрупулезно наносит разметку по определенному шаблону и приваривает «ушки», в которых имеются отверстия. При монтаже соединители фиксируются вместе с «ушком», находящимся на дуге в определенном месте. Крепления получаются пропорциональными.

Стоит сказать, что такие крепления почти не применяются – только в каких то индивидуальных конструкциях.

Минусом такого способа является его дороговизна.

Способ позволяет при самостоятельной установке легко собрать каркас, т. к. уже созданы точки крепления.

Подведём итог

При изучении темы креплений для теплицы нужно помнить три вещи:

1. У всех креплений есть свои плюсы и минусы.
2. Но по совокупности факторов лучше составное.
3. Всегда надо знать – чем меньше креплений тем конструкция крепче, поэтому цельный конструкции наиболее предпочтительны, но они и дороже;

Источник статьи: http://teplica.tatar/krepleniya-v-teplicah/